​Alexis Lichine – часть 6

Потребление вина в США росло быстрыми темпами. В 1937 году, когда Лищин начал работать на Шунмейкера и заниматься импортом французских вин, американцы выпивали порядка 68 млн. литров сухого вина в год, сразу после войны в 1946 году этот показатель достиг 140 млн. литров, а к 1965 году потребление удвоилось и составило 280 миллионов литров. Разумеется, значительная часть потребностей страны удовлетворялась за счёт импорта и в какой-то момент импорт вина достиг оборотов, которые стали интересны крупному бизнесу. Компания Лищина в 1960-х являлась лидером по импорту из Франции – на тот момент главному источнику качественных вин в мире. Лакомый кусок для больших акул. Закономерно, что в 1967 году поступило предложение, от которого было трудно отказаться. Покупателем стал пивной конгломерат под названием Bass-Charington.

Собственно, Bass-Charington стала Bass-Charington в том самом 1967 году благодаря слиянию двух старинных и уважаемых британских пивоваренных компаний Charrington United Breweries и Bass and Mitchell & Butlers, обе основаны в середине XVIII века. Они сумели пережить Великую депрессию и Вторую мировою, хотя и не без потерь, и на волне послевоенного экономического роста с конца 1950-х принялись бурно поглощать конкурентов пока не слились друг с другом, в результате чего получился крупнейший в Великобритании производитель пива. Дела шли хорошо, наличности было много, её нужно было куда-то вкладывать и потому Bass-Charington интересовалась смежными направлениями. В частности, в сферу их интересов попали производством крепких спиртных напитков, а также импорт вина в Великобританию. Именно Bass-Charington стала импортёром вин Роберта Мондави и занималась продвижением его вин вполне успешно. Bass and Mitchell & Butlers несколько лет уговаривали Лищина продать бизнес, и вот, в 1967 году им это удалось.

Британцам перешёл контроль над компанией-импортёром в США, компанией-экспортёром во Франции, а также мощностями по розливу вина в Бордо и брендом «Alexis Lichine». Сумма сделки составила 2.000.000 долларов, что с учётом инфляции сегодня составило бы около 17.772.000 долларов США. Кроме того, Лищин подписал соглашение о неконкуренции (предположительно) сроком на семь лет. Поначалу у него оставались ещё две винодельни - Château Lascombes и Château Prieuré-Lichine, но в 1971 году те же Bass-Charington выкупят Château Lascombes, там сумма сделки составит уже 3 миллиона долларов, впрочем, Лищин владел Lascombes не единолично, а вместе с 35 партнёрами, так что досталась ему далеко не вся сумма. Партнёры были счастливы, вложения оказались удачными.

На фото: День свадьбы Алексея Лищина с Арлен Даль, с ними дети Лищина - Саша и Александа, а также дети Даль - Кэрол и Лоренцо.

​Вскоре после сделки по продаже Château Lascombes качество вин, продаваемых в США под маркой «Alexis Lichine Selection» резко ухудшилось. Сам Лищин уже никак не мог повлиять на политику закупщиков из Bass-Charington, для которых качество самого продукта стояло далеко не на первом месте. Подобная ситуация его самого очень угнетала. Бессрочная продажа личного бренда оказалась большой ошибкой. Сразу после продажи виноторгового бизнеса Лищин направил энергию на написание книг и статей. В ноябре 1967 года вышла его самая популярная книга – «Alexis Lichine’s Encyclopedia of Wines & Spirits», пережившая в последствии ещё шесть переизданий, в совокупности к 1978 году было продано 500.000 экземпляров.

Со второй женой и матерью его двоих детей, Марией Жизель, Лищин развёлся спустя всего лишь шесть лет брака, в 1962 году. В 1964 году он женится на голливудской актрисе Арлен Даль, но и этот брак не продлится долго, супруги разведутся в 1969 году. В четвёртый раз Лищин так и не женился, но регулярно заводил отношения, о которых судачили, например, у него был роман со звездой американского телевидения Барбарой Уолтерс.

Люди, знавшие Лищина лично, отмечали, что он очевидно наслаждался созданием вокруг себя ауры таинственности, особенно связанной с его службой в военной разведке и у Эйзенхауэра. Он заботился о том, чтобы люди знали об этом факте его биографии, но, если вдруг кто-то начинал задавать вопросы, тут же нагонял тумана. Изображения Эйзенхауэра висели чуть ли не в каждой комнате его огромной квартиры в Нью-Йорке на углу 80-й и Мэдисон Авеню. Внешне и повадками Лищин напоминал персонаж европейского фильма 1930-х. Никогда не выходил из образа дэнди, всегда в идеально сидящем костюме, дорогом галстуке и сорочке с запонками, всегда в центре внимания, где бы ни был и в какой бы компании ни находился. По воспоминаниям Арлен Даль любимыми блюдами Лищина были стейки и свежий хлеб. Он терпеть не мог овощи и гамбургеры.

В 1970-х Лищин без преувеличения являлся звездой винного мира, его имя было известно всем, как в США, так и во Франции. От лишней скромности он никогда не страдал. Один из американских закупщиков, навещавших Лищина в Бордо, вспоминал, как они поехали на уже с десяток лет принадлежавшую Bass-Charington «Aleis Lichine Co.» и был поражён его поведением. Лищин вёл себя там как полновластный хозяин, будто бы вокруг него собрались подчинённые, когда же ему мягко напоминали, что это давно не так, то улыбался, соглашался и… продолжал раздавать распоряжения. Другой партнёр по бизнесу рассказывал о совместной поездке в Эльзас. По дороге Лищин не раз упомянул, насколько он влиятелен и известен во всех винных регионах Франции без исключения, что его знает буквально каждая собака. В отеле Кольмара при заселении в самый дорогой номер сотрудник ресепшен внезапно решил уточнить, как правильно пишется «Lichine». Скандал был грандиозный.

На фото: Алексей Лищин и Барбара Уолтерс

​В конце действия соглашения о неконкуренции с Bass-Charington Лищин явно тяготился затянувшимся когнитивным диссонансом: легенда винного бизнеса, утратившая влияние на винный бизнес. В 1974 году он начинает строить планы по возвращению. Поначалу казался реалистичным план по сотрудничеству с Coca-Cola и созданию там виноторгового подразделения, но не сложилось. Вместо этого он присоединился к молодой (основана в 1963 году), но уже успешной компании Somerset, занимавшейся в тот момент импортом и дистрибьюцией в США ряда успешных брендов, в том числе Johnnie Walker и Tanqueray Gin. Позднее Somerset вольётся в Schieffelin & Somerset – совместное предприятие гигантов Diageo и LVMH, но это случится годы спустя. Лищин с большим энтузиазмом взялся за дело и помог Somerset выстроить импорт вина из Франции. Somerset в течение нескольких лет не оставляла попыток выкупить у Bass-Charington права на бренд «Alexis Lichine», но безуспешно. Лищин до конца жизни так и не смог вернуть себе право на собственное имя.

Château Prieuré-Lichine оставалось его главной любовью, а вина Бордо главной страстью до конца жизни. Способность Лищина в слепой дегустации практически всегда безошибочно определить год урожая и название шато вызывало всеобщее уважение. Калифорнийские вина, напротив, вызывали у него, скорее скепсис. Возможно, причина была в том, что Лищин предпочитал пить бордоские вина выдержанными, созревшими, а попробовать выдержанные калифорнийские ему было не суждено, их в то время просто не существовало, отрасль была ещё слишком молодой. Один из экспертов, присутствовавший вместе с Лищиным на грандиозной дегустации новых релизов калифорнийского каберне, устроенного Gourmet Magazine в нью-йоркском ресторане Four Seasons в начале 1980-х надолго запомнил реплику маэстро: «Я продаю наслаждение, но ни одно из этих вин не способно его доставить».

Алексей Лищин умер 1 июня 1989 года от рака лёгких во Франции. Его последней волей стало быть похороненным рядом с Château Prieuré-Lichine. Местный священник отказался выдать разрешение на захоронение вне общественного кладбища. Тогда по завершении похоронной службы в местной церкви, сын Алексея Саша, которому тогда было 29 лет, волевым решением направил процессию в сторону шато, заявив священнику: «Если настаиваете на том, чтобы отец вопреки его воле был похоронен на общественном кладбище, выйдите перед всеми и заявите об этом во всеуслышанье». Кюре на открытую конфронтацию не решился. Алексей Лищин захоронен на территории своего любимого Château Prieuré-Lichine.

Саша Лищин (на самом деле его зовут так же, как и отца, по документам он Alexis Lichine Jr.) родился в Бордо 5 августа 1960 года. С малых лет отец привлекал его к участию в семейном бизнесе. Окончил Университет Нью-Хэмпшира в Бостоне в 1978 году. Пока отец был жив, Саша более-менее успешно работал в винной торговле Лос-Анжелеса, а после смерти вынужден был переехать во Францию чтобы управлять Château Prieuré-Lichine. Продолжалось это не долго, уже в 1994 году он принял решение о продаже шато, но сделка состоялась лишь в 1999. Половина из вырученных от продажи 28.8 млн. долларов, ушла сестре, а на оставшиеся было создано Château l’Eclane в Провансе, чей “Garrus” стал одним из самых дорогих розовых вин во всём мире, но это же совсем другая история.

На фото: Алексей Лищин с сыном Сашей

Вспомнил, за оставил свою рубрику #старениевина на самом интересном месте, а именно, мы так и не поговорили о танинах. Про «нужно отложит вино на -дцать лет чтобы танины созрели» и прочее. О чём, собственно, речь? Чтобы это объяснить, необходимо начать с самых базовых вещей. «Let's start at the very beginning. A very good place to start» ©

Считается, что слово «таннин» попало в русский язык из французского в XIX веке сразу как химический термин, первоначально обозначавший дубильную кислоты, но сейчас выступает обозначением для целой группы фенольных соединений. Французское «tanin» и английское «tannin» являются производными от «tan» - названия порошка, полученного из дубовой коры, который использовался для дубления кожи. При этом оба языка заимствовали «tan» из средневековой латыни, куда оно, в, свою очередь, вероятно, попало из кельтского, где «tanno» означало «дуб». Другими словами, «таннин» буквально означает «дубильное вещество».

Таннины выделили в отдельную группу веществ именно по функциональному признаку, а не из-за общей химической структуры: исторически их использовали для дубления кожи, то есть придания ей мягкости, эластичности и проч. Происходит это за счёт того, что танины способны изменять структуру протеиновых частиц в исходном материале. Именно способность таннинов вступать в реакции с протеинами (белками) вызывает к ним особый интерес.

Таннины синтезируются в результате метаболизма растений и содержатся в корнях, коре, листьях и плодах многих видов. Их основная, но не единственная, функция заключается в защите от вторжения микроорганизмов и насекомых. Микроорганизмы, пытающиеся снаружи проникнуть в клетки растения, в первую очередь сталкиваются как раз с танинами, которые вступают в реакцию с белками одноклеточного, что приводит к гибели агрессора. Для насекомых это столкновение обычно не смертельно, но с точки зрения растения эффективно. Таннины могут вступать в реакцию с энзимами (теми же белками) в пищеварительной системе насекомого, что приводит к снижению способности усваивать питательные вещества, замедлению роста и прочим сбоям в метаболизме. Конечно, разные виды насекомых в ходе эволюции выработали различные формы адаптации к воздействию танинов и даже научились извлекать из них пользу, но это отдельная длинная история к теме вина отношения не имеющая, потому что в центре нашего внимания виноградная лоза, а именно её ягоды.

Выделяют два класса таннинов – гидролизующиеся и конденсированные. У молекул гидролизующихся танинов «строительными кирпичиками», в основном, являются галловая и эллаговая кислоты, а у конденсированных – флавоноиды, главным образом, катехины и эпикатехины. Ягоды винограда содержат только конденсированные таннины, но в некоторых винах могут содержаться и гидролизующиеся танины, которые попадают туда благодаря экстракции из дубовых бочек, где они проходили выдержку.

В самой ягоде винограда таннины содержатся в основном в косточке и кожице, что логично, если вспомнить, что для ягоды они выступают защитниками от врагов извне. Танины присутствуют и в мякоти ягоды, но гораздо в меньшей концентрации. Соответственно, из ягоды в вино таннины попадают, главным образом, в процессе мацерации, о котором я рассказывал более подробно здесь. Соответственно, в красных и оранжевых винах, прошедших через процесс длительной мацерации, содержание танинов существенно выше, чем в белых. Итоговая концентрация и композиция таннинов в вине существенно варьируется от одного года урожая к другому, она не одинакова у различных сортов винограда, существенное влияние оказывают также условия окружающей среды на винограднике, отдельные технологические процессы на винодельне (не забываем о выдержке вина в бочке), изменения также происходят в процессе выдержки вина в бутылке, о чём мы и поговорим позднее.

(продолжение следует)

Интересное видео, снятое с помощью МРТ, демонстрирует процесс глотания жидкости. Обратите внимание, насколько мала площадь соприкосновения жидкости с языком, если мы делаем это на автомате. Именно поэтому так важно «раскатывать» вино по языку во время дегустации, пренебрегая этим приёмом, мы сильно ограничиваем наше чувственное восприятие.

​Вчера вышел новый номер журнала Science, на обложке которого красуется виноградная лоза, а всё потому, что главная статья посвящена результатам масштабного генетического исследования 3.525 культурных и диких сортов винограда в 16 странах мира. Публикация эта действительно очень важна, так как проливает свет на некоторые аспекты одомашнивания винограда человеком и даже местами оспаривает ряд устоявшихся представлении. Итак, что же поведали нам учёные?

Первоначально для исследования были отобраны 3.186 сортов, при этом предпочтение при отборе отдавалось старым, автохтонным, а также имеющим наибольшее хозяйственное значение сортам, чтобы максимизировать генетическое разнообразие образцов. Затем в базу были добавлены данные ещё по 339 сортам, геномы которых уже были секвенированы предыдущими исследователями. Всего получилось 3.525 образца, впрочем, по ходу выяснилось, что не всякий «автохтон» действительно уникален и геномы элементарно дублируются. Кроме дубликатов из выборки исключили неожиданно выявленные межвидовые гибриды. В итоге анализ шёл по 2.448 уникальным геномам, из которых 1.604 относились к культурному винограду Vitis vinifera, а оставшиеся 844 к дикому винограду Vitis sylvestris.

Геномы дикого V. sylvestris удалось разделить по признаку общего предка на четыре группы, которые значительно коррелируют с областями их распространения: Западная Азия (Syl-E1), Кавказ (Syl-E2), Центральная Европа (Syl-W1) и Иберийский полуостров (Syl-W2). Обособление групп произошло вследствие эффекта «бутылочного горлышка», здесь имеется в виду резкое снижение численности популяций, а, следовательно, и их генетического разнообразия. У восточных групп (Syl-E1, Syl-E2) снижение численности произошло примерно 400.000 – 800.000 лет назад, а у западной (Syl-W1 и Syl-W2) 150.000 – 400.000 лет назад, что связано с глобальными климатическими изменениями. Приблизительно 56.000 лет назад произошло разделение западно-азиатской и кавказской популяций. Затем, примерно 40.000 лет назад случилось ещё одно «бутылочное горлышко», затронувшее все четыре группы. Разделение центрально-европейской и иберийской групп произошло примерно 2.500 лет назад и совпало с ещё одним «бутылочным горлышком». Из-за того, что случилось это относительно недавно, западные группы V. sylvestris характеризуется гораздо более низким уровнем генетического разнообразия, чем восточные.


Геномы культурного V. vinifera по признаку общего предка исследователи разделили на шесть групп, которые слабо коррелируют с областями распространения, что логично, так как люди постоянно мигрировали, перенося с собой привычные сорта винограда из одного региона в другой: Западно-азиатские столовые сорта (CG1), Кавказские технические сорта (CG2), Мускатные сорта (CG3), Балканские технические сорта (CG4), Иберийские технические сорта (CG5) и Западно-европейские технические сорта (CG6).

У V. vinifera группы западно-азиатских столовых сортов и кавказских технических сортов отличаются наибольшим генетическим разнообразием, что свидетельствует о древности их возникновения. При этом компонент общего предка в геноме западно-азиатских столовых сортов винограда очень близок к такому же компоненту генома у группы Syl-E1 V. sylvestris. Аналогичное сходство наблюдается между кавказскими техническими сортами и кавказским диким виноградом. Всё это привело исследователей к однозначному выводу, что одомашнивание винограда произошло в двух регионах – на Кавказе и в Западной Азии – независимо. Построенная ими модель также свидетельствует, что с вероятностью 95% разделение обеих пар - Syl-E1/CG1 и Syl-E2/CG2 происходило параллельно в период от 10.500 до 12.500 лет назад или если брать медиану – 11.000 лет назад. Поскольку CG1 – это предки столовых сортов винограда, а CG2 – технических, то доказательство одновременного их одомашнивания опровергает теорию о том, что технические сорта винограда появились раньше столовых.

В этом моменте возникает проблема несоответствия генетического исследования археологическим данным. Ведь самая древняя из найденных косточек V. vinifera имеет возраст 8.000 лет, а новое исследование говорит, что V. vinifera отделилось от V. sylvestris 11.000 лет назад. Генетики честно признаются, что объяснений этому факту у них нет, но есть гипотеза: дело в том, что археологи идентифицируют ископаемый виноград V. vinifera основываясь на том, что морфология его косточек заметно отличается от V. sylvestris. Генетики предполагают, то изменения в морфологии косточки домашнего винограда произошли позднее, чем он был одомашнен и первые три тысячи лет подобной разницы просто не существовало.

Итак, установлено, что группы CG1 и CG2 были одомашнены одновременно. И тут всплывает следующий момент: сорта западно-азиатской группы CG1 в настоящий момент широко распространены по всей Евразии, от Испании до Китая, а культивация кавказских сортов практически полностью ограничена самим регионами, прилегающими к Кавказу, а также Северным Причерноморьем и не распространилась никуда дальше Карпат, то есть эта доместикация так и осталась чисто региональным явлением и не оказала большого влияния на мировое виноградарство.

Хотя искусственный отбор в популяциях CG1 и CG2 проходил параллельно, в результате чего изменялись разные участки генома этих групп, направленность изменений, в целом, была одинакова: снижение биосинтеза алкалоидов и улучшение метаболизма углеводов. Таким образом, авторы исследования приходят к выводу, что первоначально отбор в обеих группах был направлен на улучшение вкусовой привлекательности винограда, а направление улучшение свойств для целей виноделия в группе CG2 начался существенно позже, около 8.000 лет назад.

Группы сортов CG3-CG6 имеют основным предком западную популяцию V. sylvestris, причём одомашнивание произошло раньше, чем разделение популяций дикого винограда на Syl-W1 и Syl-W2. Вероятно, этим занимались земледельцы палеолита, мигрировавшие на европейский континент из Анатолии вместе с CG1, который также является предком для западных групп культурного винограда. Таким образом, Мускатные сорта (CG3) появились 10.500 лет назад, Балканские технические сорта (CG4) – 8.070 лет назад, Иберийские технические сорта (CG5) – 7.740 лет назад, а Западно-европейские технические сорта (CG6) – 6.910 лет назад.

Исследование также обнаружило низкое генетическое разнообразие в группе мускатных сортов. Авторы объясняют это двумя факторами. Во-первых, мускатные сорта появились в Восточной Анатолии и, вероятно, именно в этом регионе сложилось наибольшее генетическое разнообразие, но в дальнейшем в силу исторических обстоятельств (вероятно, авторы имеют в виду приход мусульманства и связанный с ним отказ от виноделия, а значит и культивации технических сортов) привёл к его исчезновению большого количества мускатных сортов на данной территории. Во-вторых, оказалось, что гены, отвечающие за повышенное содержание терпенов, связаны с фертильностью лозы. Это значит, что мускаты реже способны скрещиваться, а значит и вероятность появления новых мускатных сортов ниже.

Исследование генома также выявило аллели, ответственные за снижение выработки антоцианов, то есть за появление белых сортов. Интересно, что данные аллели присутствуют и в геноме дикого V. sylvestris и это говорит о том, что белые ягоды не являются исключительным свойством V. Vinifera, как это считалось ранее.

Полный текст статьи можно найти здесь: https://www.science.org/doi/10.1126/science.add8655

Карта, иллюстрирующая распространение V. vinifera и этапы генетической диверсификации

Схема эволюции виноградной лозы, помогает понять хронологию

Да, я тормоз! Только сегодня на глаза попалось прошлогоднее видео "Le Beaujolais Nouveau est arrivé!", сделанное по заказу Georges Duboeuf. Не могу не подлиться, по-моему хорошо получилось.

Из Instagram Ian Padgham

В арсенале людей, пишущих о вине есть избитое и пошленькое, но очень соблазнительное клише – ассоциации с литературными и кино- персонажами. Самой потрёпанной, как обычно, оказывается Золушка, она мерещится всем и везде, в любом автохтоне и вновь зарегистрированном апелласьоне, впрочем, другим тоже достаётся. Тем не менее, когда я думаю о галисийском сорте винограда годельо, то впадаю в ту же ересь, его история напоминает мне Екатерину Тихомирову из «Москва слезам не верит», хоть убей. С одной стороны, годельо сорт, по всей видимости, старый. Первое письменное упоминание о нём датируется 1531 годом, но есть нюанс: к середине XX века этот сорт практически исчезает из Галисии, сохраняясь лишь на редких старых виноградниках и современная его история, как и история Кати Тихомировой начинается в 1960-х.

Галисия во времена правления генералиссимуса Франко слыла политически неблагонадёжным и экономически депрессивным регионом. Виноделие здесь двигалось в общем русле, то есть не блистало. Первые два защищенных географических наименования для вина (DO) в этом регионе появились достаточно рано – Ribeiro в 1933 году и Valdeorras в 1945. Само по себе это мало что меняло, потому что у них просто не было своего «лица»: ни уникального стиля вина, ни ярких и качественных производителей. В 1966 году главой регионального агентства по развитию сельского хозйства в Вальдеоррасе становится Орасио Фернандес Преса, одной из задач которого стало спасение умирающего в регионе виноградарства. В 1974 году Фернандесу удаётся запустить программу с красивой аббревиатурой RE.VI.VAL (Reestructuración de los Viñedos de Valdeorras), которая по-испански звучит как «Возрождение», а расшифровывается как «Реструктуризация виноградников Вальдеорраса». К работе в RE.VI.VAL были привлечены профессор Луис Идальго и исследователь Хосе Луис Барталоме. Основополагающей идей стало спасение от исчезновения и распространение в регионе качественных автохтонных сортов винограда, как доказавших свою приспособленность к местным климатическим условиям. В качестве главного «спасаемого» выбирают годельо.

​Идальго и Бартоломе проделывают огромную работу по выделению клонов, подбору подходящего американского подвоя, выбору оптимальной плотности посадки и архитектуры лозы для годельо. Создаётся питомник для распространения посадочного материала. На это ушло более десятка лет. Если вы думаете, что после этого к ним выстроилась очередь из крестьян, желающих заполучить качественный посадочный материал распрекрасного, исконно галисийского сорта винограда чтобы делать уникальные и ни на что не похожие вина, то глубоко ошибаетесь. Владельцы виноградников решительно отказывались что-либо менять. Тогда Фернандес и Бароломе в 1986 году сами организовывают винодельню под названием Bodegas Godeval и выпускают первое в современной истории моносортовое вино из годельо. С первоначальных двух гектаров виноградников было выпущено 18.000 бутылок. Через два года они арендуют и реставрируют помещение в старинном монастыре XII века, чтобы использовать его в качестве винодельни. Если вы полагаете, что успех настиг их в этот момент, то напомню, наша история не про Золушку, а про Екатерину Тихомирову, «не сразу всё устроилось, Москва не сразу строилась». Сначала материальный успех пришёл к яркой и пробивной Людмиле aka альбариньо. Именно альбариньо стал для Испании первым белым международным блокбастером, но мы помним, что муж Людмилы быстро спился и «всё что подарил, сам же и пропил». Схожую жизненную ситуацию переживает сегодня и альбариньо. Рынок требовал всё больших объёмов и виноделы старались срубить как можно больше бабла, а в итоге, как водится, пострадало качество. Нарваться на безликое и скучное вино из альбариньо сейчас гораздо проще, чем найти что-то реально стоящее. Жизнь никого ничему не учит и Rías Baixas спустя три десятилетия наступил на те же грабли, что и виноделы Gavi и Soave. Тем временем к концу 2010-х годельо становится флагманским сортом Вальдеорраса и распространился за его пределы – в Ribeiro, Ribeira Sacra, Bierzo, Monterrei и даже в Rías Baixas и завоёвывает репутацию «скрытой жемчужины» Испании и это не преувеличение: годельо – истинная жемчужина, потому что нарваться на низкокачественное вино из годельо практически невозможно – огромный контраст с альбариньо.

Стилистические признаки вин из годельо по-прежнему остаются неуловимыми. Их сравнивают одновременно с бургундским шардоне, луарским шенен бланом, мелон де бургонь из Мюскаде и даже проводят ассоциации с белыми винами Pessac-Léognan. Картина противоречивая и, вероятно, свидетельствует о пластичности сорта. Он не только живо отражает характер местности, где растёт, но и благодарно принимает на себя продолжительную выдержку на осадке и бочку. Кроме того, многие вина из годельо демонстрируют способность к развитию, то есть улучшению качества по мере выдержки в бутылке. Наша с вами проблема заключается лишь в том, что на российском рынке стало слишком много не столь дешёвого, но при этом низкокачественного альбариньо и слишком мало стабильно интересного годельо. Итак, что же можно у нас купить и на что это похоже?

​Godello Cepas Vellas, Bodegas Godeval, Valdeorras DO, Галисия, Испания, 2020

Дистрибьютор: «Винотерра»
Базовая цена дистрибьютора: 5.500 руб.
Оценка: 89+/100

Годельо, сделанное людьми, ответственными за возрождение этого сорта. Произведено из винограда со самых старых лоз, принадлежащих Godeval. Никакой бочки, ферментация и выдержка на осадке в течение 5 месяцев в стальных емкостях – чистое выражение сорта. В аромате преобладают тона цветов клевера, спелых ароматных яблок и пчелиного воска. Свежее, сбалансированное и удивительно насыщенное во вкусе, уже сейчас оно оставляет весьма приятное впечатление. Впрочем, мне доводилось пробовать предыдущие урожаи «Cepas Vellas» в возрасте пяти-шести лет, и я настаиваю на том, что это вино заслуживает того, чтобы подождать пару-тройку лет, оно приобретёт комплексность и станет ещё привлекательнее.

Neko Godello, Bodegas Tampesta, León DO, Кастилья-и-Леон, Испания, 2020

Дистрибьютор: «Cavina»
Базовая цена дистрибьютора: 3.067 руб.
Оценка: 89/100

Насколько я знаю, «Котик», как его назвали у нас благодаря изображению на этикетке, стал хитом портфеля «Кавина». Это очень яркое вино с ароматом тропических фруктов – ананаса, маракуйи и манго с карамельными и цитрусовыми оттенками. Свежее, но куда более строгое во вкусе. Вот здесь я не верю в особые потенциал выдержки и рекомендую наслаждаться этим вином здесь и сейчас.

Ultreia Godello, Raúl Pérez, Bierzo DO, Castilla y León, Spain, 2019

Дистрибьютор: «Лудинг»
Базовая цена дистрибьютора: 5.285 руб.
Оценка: 91+/100

Годельо в интерпретации легенды испанского виноделия Рауля Переса. Совсем иной характер нежели у «Godeval», но нужно отметить, что это вино проходило выдержку в старом дубе в течение 10-12 месяцев. Аромат с оттенками марципана, базилика, айвы, белой дыни и ароматных рассыпчатых белых яблок. Довольно плотное и кислотное. Этот вариант больше всего напоминает как раз белое Бордо. Верю в потенциал выдержки.

Ceibo Godello, Albamar, Valdeorras DO, Галисия, Испания, 2017

Дистрибьютор: «ВайнХолл»
Базовая цена дистрибьютора: 5.750 руб.
Оценка: 92/100

Отличный вариант «созревшего» годельо в правильном возрасте. Вино проходило частичную выдержку в дубовых бочках на протяжении 8 месяцев и демонстрирует комплексный аромат спелого ананаса, мандаринов, молочной карамели, ванили и баттерскотча. Довольно плотное со свежей кислотностью и насыщенным вкусом. Просто отлично.

Escalada, Adega Algueira, Ribeira Sacra DO, Galicia, Spain, 2018

Дистрибьютор: «DP-Trade»
Розничная цена в бутиках «Винум»: 10.170 руб.
Оценка: 93/100

Ферментация в старых бочках объемом 750 литров с последующей выдержкой в стали в течение 7 месяцев. Невероятно красивое вино с вибрирующим и постоянно меняющим оттенки ароматом пчелиного мёда и воска, прополиса, яблок, цедры лимона, сливочной помадки и цветов клевера и солёной морской нотой. Отличный баланс, долгий вкус. Мечтаю когда-нибудь к нему вернуться и вам советую.

Godello, Alvaredos-Hobbs, Ribeira Sacra DO, Galicia, Spain, 2018

Дистрибьютор: «АСТ»
Базовая цена дистрибьютора: 6.700 руб.
Оценка: 93/100

В заключении, американский взгляд на годельо со стороны ещё одной звезды – Пола Хоббса. Снова сочетание выдержки в дубовых бочках и нейтральных емкостях. Сложносочинённый и приятный аромат пчелиного воска, липового цвета, яблок, груш, абрикосов и ванили. Свежее и долгое во вкусе. Отлично.

​Пожалуй, ни один винный регион мира не демонстрирует последствия глобального потепления так наглядно, как Chablis. Ещё десять лет назад увидев это слово на этикетке можно было безошибочно предсказать острую, резкую кислотность и, как следствие, пресловутую минеральность в виде тона мела , нагретых на солнце камней или морской гальки (да-да, это так наш мозг воспринимает высокий уровень кислотности, а вовсе не кальций в вине, который прожорливая лоза забрала из кимериджского известняка, как нас пытаются убедить маркетологи), аромат лимонного сока, спаржи, зелёных яблок, легкий намёк на абрикос или белый персик. Лишь в бутылках с пометкой Premier или Grand Cru можно было ожидать комплексности и хотя бы намёка на округлось, чаще всего, благодаря более долгой выдержке на осадке и даже иногда частичной выдержке в новом дубе. Собственно, так ещё недавно описывали типичное Chablis в литературе, так до сих пор продолжают описывать эти вина копирайтеры виноторговых компаний для буклетов и текстов на своих сайтах. Проблема заключается в том, что реальность перестала соответствовать теории, причём драматические изменения происходили буквально на наших глазах. Зима и лето в регионе становятся всё теплее. Угроза заморозков и града, конечно же, никуда не исчезла, но если брать средние температуры, то они оказываются заметно выше. Перемены шли медленно, тренд прослеживался в течение последних тридцати лет, но в последние годы их темп заметно ускорился. Сначала случился «нетипичный» жаркий 2018, за ним снова «аномально тёплый» 2019, следом «неклассический» 2020. И лишь вина 2021 годы были признаны критиками «классическими». Спойлер: 2022 год вновь «необычайно жаркий». В ситуации, когда из числа последних пяти урожаев четыре «аномальны» и лишь один «типичный», возникает закономерный вопрос, а не является ли «аномалия» новой нормой? Британские и американские закупщики в недавних интервью признаются, что стараются брать меньше Chablis Grand Cru, потому что эти вина стали перезревшими, слишком «дубовыми», и отдают предпочтение Premier Cru, а также обычным Chablis, выращенным на не столь открытых солнцу участках, так как именно в них находят больше баланса и гармонии. Здесь мы с удивлением обнаруживаем, что средний уровень простых региональных вин Chablis AOC благодаря потеплению климата вырос. Даже на считавшихся невыгодными северных склонах виноград внезапно стал полностью вызревать, более того, виноделы Шабли в последние годы заявляют, что больше не прибегают к шаптализации – нет никакой необходимости. «Не-крюшные шабли» уже совсем не то, к чему мы привыкли, а нечто куда более интересное и по своему качеству способное составить конкуренцию южным соседям, особенно принимая в расчёт цену. Просто приведу вам в качестве примера #винонедели

Vieilles Vignes, Domaine Vocoret et Fils, Chablis AOC, Франция, 2021

Дистрибьютор в России: «Винтаж-М»
Базовая цена дистрибьютора: 4.300 руб.
Текущая промо-цена: 2.600 руб.
Оценка: 90/100

Вино происходит из старого виноградника (высажен в 1975 году) в коммуне Préhy. Ферментация проходила в старых дубовых боках, там же выдерживалось в течение 3 месяцев. Прозрачная чистота ясного весеннего утра: цедра лимона, мякоть незрелого ананаса, цветы ромашки и мел. Лёгкое, почти невесомое тело сочетается с покалывающей кислотностью. Никакой водянистости. Цедровая горчинка возвращается в послевкусии. Сразу после маслянистых шардоне Кот-д-Ора – глоток чистого воздуха. Соотношение цена/качество тоже радует.

Начинаем трудовую неделю! 💪🍇🍷

Есть такое выражение – «гедонистическое вино». С одной стороны, выглядит как тавтология, ибо зачем вообще пить вино, если не для получения удовольствия, с другой стороны, если вспомнить о массе продегустированных напитков, которые по всем критериям являются винами, но никакого удовольствия не приносят, то можно согласиться, что определённый смысл в этом словосочетании всё же есть. Вопрос только, в чём он заключается? Мы выяснили, что не всякое вино = удовольствие. Однако, если задуматься, то сами слова «удовольствие» и «гедонизм» могут вызывать у нас совершенно разные ассоциации. Речь даже не в способах достижения (это отдельная тема), а именно в сути этих ощущений. Проведу параллели с кино или литературой. Можно получать удовольствие от чтения «Улисса» Джойса или «Процесса» Кафки, но оно требует серьёзного интеллектуального напряжения и выматывает выматывает. Никто не читает «Улисса» взахлёб, так, что не заметил, как день пролетел. Например, Фасбиндер считал, что все пятнадцать с лишним часов его «Берлин. Александерплац» нужно смотреть подряд не прерываясь. Знаю людей, у которых это получилось, впрочем, я не из их числа. При том, что это великолепное произведение, ничуть не пожалел о просмотре, просто не в тех дозах, как автор рекомендовал. Дело не в том, что провести с удовольствием у экрана пятнадцать часов подряд невозможно. Однажды я даже чуть дольше провёл за просмотром одного из сезонов «Good Wife». Отличная игра актёров, хороший сценарий, великолепная операторская работа. Никакого интеллектуального напряжения не требует, а в финале оставляет лёгкое сожаление о том, что всё закончилось – совершенно иной вид удовольствия.

Ровно то же самое бывает и с вином. Наливаешь бокал 30-летнего Château-Chalon, вдыхаешь аромат и тебя затягивает в водоворот ароматических оттенков, аромат сбивает с ног. Вокруг не остаётся ничего, вино поглощает всё твое внимание. Невозможно наслаждаться выдержанным Château-Chalon и заниматься чем-то иным: отвлекаться на еду или поддерживать беседы на посторонние темы. Всё, о чём ты можешь говорить в то время – это обсуждать вино в бокале. Захватывающий, но этом изнурительный опыт. Хочется ли сразу налить второй бокал после того, как закончил первый? Вряд ли, лучше оставить на завтра. Это гедонистическое вино? Несомненно.

Впрочем, существуют гедонистические вина иного рода. Вина, которые приносят непосредственное удовольствие, на чувственном уровне, без всякого вовлечения интеллекта. Эти вина не требуют концентрации внимания. Они похожи на свободную и абсолютно ровная автостраду, где ты можешь разогнаться до любой скорости и просто получать кайф от быстрой езды, не беспокоясь ни о чём. Выпив один бокал, не замечаешь, как наливаешь другой, а закончив бутылку, не прочь открыть вторую. Ключевые характеристики для этих вин не «комплексность» или «глубина», а «баланс» и, неизбежно, «доступность». Да, цена имеет значение. Трудно пить вино большими глотками и получать удовольствие, если помнишь, что с каждым таким глотком улетает в небытие очередная тысячерублёвая купюра. Печально, что таких вин мало. Хорошо, что такие вина всё же существуют. Встречайте #винонедели:

Entrega Roble, Bodega Valdrinal, Ribera del Duero DO, Castilla y Léon, Испания, 2020

Аромат чернослива, ежевики, лакрицы и шоколада. Через полчаса-час аэрации раскрывается пряными нотами душистого перца и гвоздики. Кислотность великолепно балансирует тельность, танины мягкие. Всё без сучка и задоринки. Здесь есть всё, что мы любим в красных испанских винах, при этом виноделу удалось избежать главных пороков недорогой Ribera del Duero – тяжести и «передубленности». При уровне 14.5% спиртуозность отлично интегрирована. Странно описывать Рибейру как «лёгкое» и «гладкое» вино, но оно оставляет именно такое ощущение – редкое качество для испанского темпранильо средней ценовой категории. Отсюда универсальность этого вина: можно на пикник с барбекю, можно на банкет, а можно и просто пару бокалов за ужином будний день. Потому что мы можем себе это позволить.

Инстаграм подкинул занятное видео о том, как De Sousa делают шампанское в жеробоамах или, другими словами, двойных магнумах (бутылках объёмом три литра). Это самый большой объём бутылок, в которых в Шампани проводят вторичную ферментацию непосредственно. De Sousa сами по себе не вполне типичный шампанский дом. С 2013 года они официально сертифицированы как биодинамическое хозяйство. Объём производства хозяйства относительно небольшой – около 100.000 бутылок в год, акцент делается на «натуральности» и ручном труде, как на винограднике, так и на винодельне. С другой стороны, выпуск жеробоамов даже в крупных шампанских домах весьма лимитирован и исчисляется в сотнях бутылок, никак не в десятках тысяч, а потому редко автоматизирован. Так что на видео De Sousa можно увидеть «дедовские» способы дегоржажа, укупорки бутылки пробкой и установки мюзле. Очень познавательно. Ссылка на оригинал

​Образцы для обзора на этой неделе предоставила винодельня «Фанагория», так что это наш с ними #партнерскийматериал. Речь пойдёт о трёх винах их премиальной линейки «Q»: «Formula Q», «Alta Qorties» и «SaQra». Все три вина произведены из винограда, выращенного на собственных виноградниках «Фанагории», расположенных в географическом объекте «Сенной» Таманского полуострова.

Alta Qorties, Фанагория, Сенной, Краснодарский край, Россия, 2020

«Алта Кортис» представляет собой не просто купаж двух сортов винограда – каберне совиньона и саперави, но и сложносочинённую композицию вин с различным сроком выдержки (от одно года до двух) в дубовых бочках, причём, как написано в пресс-релизе, «из дубовой древесины разного происхождения». Разлито по бутылкам вино совсем недавно, на контрэтикетке указана дата 15.06.2023 года.

Несмотря на наличие саперави в составе, цвет совсем не «чернильный», вино вполне прозрачное с лёгким гранатовым оттенком. Влияние дуба в аромате сразу оттягивает на себя внимание: ваниль, гвоздика, лакрица кокос и баттерскотч присутствуют в избытке, за ними проглядывают вишнёвая карамель, желе из красной смородины и запечённая клубника. Само по себе вино ощущается тельным с бодрой, ещё не вполне интегрировавшейся кислотностью. Таннины вполне дружелюбные. Во вкусе печёная клубника, малиновое варенье и гвоздика. На финише оставляет сладковатое ванильно-клубничное послевкусие. Пока создаётся ощущение, что с «Алта Кортис» не стоит торопиться и нужно дать ему хотя бы полгода в бутылке чтобы оно пришло в равновесие.

Оценка: 87/100

Formula Q, Фанагория, Сенной, Краснодарский край, Россия, n/v

«Формула Q» по составу ещё более сложное, чем «Алта Кортис»: здесь присутствуют каберне совиньон 2017 года урожая, саперави 2018 года урожая, мерло 2019 года урожая, а также красностоп 2020 года урожая. Все вина выдерживались в бочках из французского и американского дуба не менее 12 месяцев.

Аромат получился очень пряным, вызывает ассоциации с тонами душистого перца, кориандра, ванили, шоколада, спелых ягод чёрной смородины и ежевики. Во рту при том нет ощущения тяжести и лишнего объёма, кислотность при этом острая и колючая. Таннины шероховатые, но мелкозернистые по текстуре. Во вкусе нет той ванильной сладости, как у «Алта Кортис», напротив, кроме ягодных, присутствуют заметные травянистые оттенки, которые, впрочем, идут на пользу общему впечатлению. На фоне первого, пока ещё молодого и ершистого образца «Формула Q» выглядит степенно и солидно.

Оценка: 88/100

Saqra, Фанагория, Сенной, Краснодарский край, Россия, 2020

«Сакра» представляет собой купаж трёх сортов: красностоп, саперави и рубиновый магарача. Последний не обозначен на этикетке, но о нём говорится в пресс-релизах. Выдержка в дубе составляла не менее 12 месяцев. Аромат встречает нотами сливового и вишневого варенья, фиалки, кофе, ванили, бальзамика и душистого перца, за ними можно даже разглядеть намёк на лайковую кожу. Тельность хорошо сбалансирована кислотностью. Танины обволакивающие, шероховатые, но не грубые. Сочное во вкусе. Из трёх вин «Сакра» вызывает у меня наибольшую симпатию. Есть в нём какая-то честная и обаятельная рустичность, свой внутренний стержень и характер, за которым интересно понаблюдать.

Оценка: 89/100

Воскресное 🍷(со звуком лучше)