Обзор аргентинских мальбеков – сентябрь 2022 г.
Первые осенние дни принесли прохладу. Появился настрой выпить что-то плотное и желательно красное, что-то вроде аргентинского мальбека. Именно такой образ складывается, когда мы говорим об этих винах. Взлёт моды на аргентинские мальбеки пришёлся на 2000-е и начало 2010-х, когда подобный стиль был на пике моды. Густые, темноокрашенные, терпкие и фруктово-ванильные вина за сравнительно низкую цену полюбились многим. Если долго работать на репутацию, в какой-то момент репутация начнёт работать на тебя, а ещё через некоторое время ты можешь оказаться у неё в заложниках. Последние пять лет стало очевидно резкое изменение модного тренда: спиртуозный «компот» сейчас не в фаворе, ключевыми словами стали «тонкость» и «элегантность». Аргентинские виноделы конечно же чувствуют новый тренд и стиль мальбеков меняется, вот только репутацию изменить сложнее. Мы до сих пор думаем об аргентинских мальбеках как о чересчур тяжеловесных винах, хотя это далеко не всегда так. Разнообразия стало заметно больше, причём во всех ценовых категориях и делать какие-то обобщения становится всё сложнее. В данном обзоре предлагаю вашему вниманию пять вин в ценовой категории до 2500 рублей в базовых ценах виноторговых компаний, на которые стоит обратить внимание. Попробуем разобраться, что же такое доступный аргентинский мальбек сегодня.
Malbec Clássico, Altos Las Hormigas, Мендоcа, Аргентина, 2019
Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «Grape»
Базовая цена дистрибьютора: 2.257 руб.
Базовый мальбек этого замечательного хозяйства, работающего в современном, «облегчённом» стиле без применения дуба. Это чистый сортовой характер аргентинского мальбека. Свежий аромат, напоминающий о пионах, спелых сливах и вишне, можжевельнике, с сильной пряной составляющей – гвоздика, карри и корица. При этом вино плотное с высокой кислотностью и интенсивными, бархатистыми по текстуре танинами. Как это часто бывает с «младшими» винами, вкус немного отстаёт от аромата. Тем не менее, соотношение цена/качество здесь отменное, особенно если будете покупать со скидкой.
Malbec Saurus Select, Familia Schroeder, Патагония, Аргентина, 2019
Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «Азбука вкуса»
Розничная цена в магазинах дистрибьютора: 2.180 руб.
Редкий гость на российской полке – мальбек из прохладной Патагонии. Отличия от предыдущего вина обусловлены не только разницей климата, но и технологией. Здесь 40% вина 12 месяцев выдерживалось в новых бочках французского и американского дуба. Поначалу аромат раскрывается тонами клюквы, малины, земляники, молочного шоколада и ментола, а в развитии красные ягоды уходят и появляются ноты черешни, голубики и лайковой кожи. Умеренно тельное с бодрой, хорошо сбалансированной кислотностью. Вполне насыщенной во вкусе с отлично интегрированным алкоголем. Снова прекрасный вариант за свои деньги.
Первые осенние дни принесли прохладу. Появился настрой выпить что-то плотное и желательно красное, что-то вроде аргентинского мальбека. Именно такой образ складывается, когда мы говорим об этих винах. Взлёт моды на аргентинские мальбеки пришёлся на 2000-е и начало 2010-х, когда подобный стиль был на пике моды. Густые, темноокрашенные, терпкие и фруктово-ванильные вина за сравнительно низкую цену полюбились многим. Если долго работать на репутацию, в какой-то момент репутация начнёт работать на тебя, а ещё через некоторое время ты можешь оказаться у неё в заложниках. Последние пять лет стало очевидно резкое изменение модного тренда: спиртуозный «компот» сейчас не в фаворе, ключевыми словами стали «тонкость» и «элегантность». Аргентинские виноделы конечно же чувствуют новый тренд и стиль мальбеков меняется, вот только репутацию изменить сложнее. Мы до сих пор думаем об аргентинских мальбеках как о чересчур тяжеловесных винах, хотя это далеко не всегда так. Разнообразия стало заметно больше, причём во всех ценовых категориях и делать какие-то обобщения становится всё сложнее. В данном обзоре предлагаю вашему вниманию пять вин в ценовой категории до 2500 рублей в базовых ценах виноторговых компаний, на которые стоит обратить внимание. Попробуем разобраться, что же такое доступный аргентинский мальбек сегодня.
Malbec Clássico, Altos Las Hormigas, Мендоcа, Аргентина, 2019
Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «Grape»
Базовая цена дистрибьютора: 2.257 руб.
Базовый мальбек этого замечательного хозяйства, работающего в современном, «облегчённом» стиле без применения дуба. Это чистый сортовой характер аргентинского мальбека. Свежий аромат, напоминающий о пионах, спелых сливах и вишне, можжевельнике, с сильной пряной составляющей – гвоздика, карри и корица. При этом вино плотное с высокой кислотностью и интенсивными, бархатистыми по текстуре танинами. Как это часто бывает с «младшими» винами, вкус немного отстаёт от аромата. Тем не менее, соотношение цена/качество здесь отменное, особенно если будете покупать со скидкой.
Malbec Saurus Select, Familia Schroeder, Патагония, Аргентина, 2019
Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «Азбука вкуса»
Розничная цена в магазинах дистрибьютора: 2.180 руб.
Редкий гость на российской полке – мальбек из прохладной Патагонии. Отличия от предыдущего вина обусловлены не только разницей климата, но и технологией. Здесь 40% вина 12 месяцев выдерживалось в новых бочках французского и американского дуба. Поначалу аромат раскрывается тонами клюквы, малины, земляники, молочного шоколада и ментола, а в развитии красные ягоды уходят и появляются ноты черешни, голубики и лайковой кожи. Умеренно тельное с бодрой, хорошо сбалансированной кислотностью. Вполне насыщенной во вкусе с отлично интегрированным алкоголем. Снова прекрасный вариант за свои деньги.
Malbec, Alamos, Мендоcа, Аргентина, 2020
Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: «DP-Trade»
Розничная цена в магазинах «Винум»: 1.250 руб.
Эта бутылка заметно дешевле предыдущих. Чудес не бывает, нужно признать, это отражает качество – вино немного проще. Тем не менее, даже этот мальбек демонстрирует хорошее соотношение цена/качество и классический стиль Мендоcы. В аромате вишня, калина, бузина и ваниль. Довольно тельное со свежей кислотностью и не слишком интенсивными, лишь немного суховатыми танинами. Отличный вариант для барбекю на свежем воздухе.
UNO Malbec, Bodega Antigal, Мендоcа, Аргентина, 2018
Оценка: 87/100
Дистрибьютор в России: «Арома»
Розничная цена в магазинах «Ароматный мир»: 1.699 руб.
Обзор был бы неполным, если бы сюда не попал хотя бы один мальбек с приветом из прошлого. «UNO» - именно такой, каким были большинство демократичных аргентинских мальбеков в 2000-х. Суровый аромат с превалированием дуба: черный чайный лист, шоколад, табак, черешня и ежевика. Не слишком плотное с высокой кислотностью, удачно маскирующей спиртуозность. Выраженная шоколадная горчинка во вкусе. Тяжёлая бутылка с металлической единицей тоже дорогого стоит.
Amauta Absoluto Malbec, Bodega El Porvenir, Valle de Cafayate, Сальта, Аргентина, 2020
Оценка: 87/100
Дистрибьютор в России: «Энограм»
Розничная цена в магазинах дистрибьютора: 1.120 руб.
Самое высокогорное вино обзора – лозы мальбека здесь растут на высоте 1.700 метров над уровнем моря. Никакого дуба, лишь непродолжительная выдержка в стальных емкостях перед розливом по бутылкам. Приятный аромат вишневого и брусничного варенья с пряными оттенками. Умеренные тельность и кислотность, замшевая текстура танинов – всё это даёт ощущение мягкости во вкусе. Как водится с недорогими винами, вкус отстаёт от аромата. Соотношение цена/качество снова радуют.
Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: «DP-Trade»
Розничная цена в магазинах «Винум»: 1.250 руб.
Эта бутылка заметно дешевле предыдущих. Чудес не бывает, нужно признать, это отражает качество – вино немного проще. Тем не менее, даже этот мальбек демонстрирует хорошее соотношение цена/качество и классический стиль Мендоcы. В аромате вишня, калина, бузина и ваниль. Довольно тельное со свежей кислотностью и не слишком интенсивными, лишь немного суховатыми танинами. Отличный вариант для барбекю на свежем воздухе.
UNO Malbec, Bodega Antigal, Мендоcа, Аргентина, 2018
Оценка: 87/100
Дистрибьютор в России: «Арома»
Розничная цена в магазинах «Ароматный мир»: 1.699 руб.
Обзор был бы неполным, если бы сюда не попал хотя бы один мальбек с приветом из прошлого. «UNO» - именно такой, каким были большинство демократичных аргентинских мальбеков в 2000-х. Суровый аромат с превалированием дуба: черный чайный лист, шоколад, табак, черешня и ежевика. Не слишком плотное с высокой кислотностью, удачно маскирующей спиртуозность. Выраженная шоколадная горчинка во вкусе. Тяжёлая бутылка с металлической единицей тоже дорогого стоит.
Amauta Absoluto Malbec, Bodega El Porvenir, Valle de Cafayate, Сальта, Аргентина, 2020
Оценка: 87/100
Дистрибьютор в России: «Энограм»
Розничная цена в магазинах дистрибьютора: 1.120 руб.
Самое высокогорное вино обзора – лозы мальбека здесь растут на высоте 1.700 метров над уровнем моря. Никакого дуба, лишь непродолжительная выдержка в стальных емкостях перед розливом по бутылкам. Приятный аромат вишневого и брусничного варенья с пряными оттенками. Умеренные тельность и кислотность, замшевая текстура танинов – всё это даёт ощущение мягкости во вкусе. Как водится с недорогими винами, вкус отстаёт от аромата. Соотношение цена/качество снова радуют.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
У природы нет плохой погоды (с) Из инстаграма Andrew Praksin
Alexis Lichine – часть 3
После вступления США во Вторую мировую войну, по понятным причинам, об импорте вина из Европы можно было забыть. Нужно было думать о том, чем себя занять и вариант со службой в армии был наиболее очевидным. В 1942 году Лищин вступил туда добровольцем проведя некоторую подготовительную работу: через знакомых клиентов, работавших на Пентагон, удалось поспособствовать распределению в военную разведку. В общем, задатки для этого у Лищина были: отличные навыки коммуникации, свободное владение английским, французским и русским, а также базовый немецкий. После короткой подготовки в Форт Мид ему было присвоено звание старшего лейтенанта, и он отправился служить в Марокко под начало генерала Джона Пола Ратея. В его обязанности входило участие в допросах беженцев из Франции, работа переводчиком, но главное – участие в снабжении продовольствием их подразделения, где он и проявил себя лучшим образом. Из соображений безопасности местным рыболовецким судам было запрещено выходить в море, однако Лищин умудрился договориться с военными моряками, чтобы те предоставили сопровождение для нескольких рыболовецких лодок, выбил разрешение и в итоге на столе морских офицеров и у разведки каждый день был свежий улов. Кроме того, ему удалось найти поставщиков качественного вина. Все эти снабженческие подвиги создали Лищину репутацию «полезного человека», а молва о нём дошла до высшего командования.
17 августа 1944 года подразделение Лищина участвовало в высадке союзников на юге Франции, он был в числе первых американцев, выпивавших в баре отеля Карлтон в Каннах, и по семейной легенде именно в тот вечер познакомился со своей первой женой Рене де Вильнёв. Опять же по легенде Лищин принимал активное участие в организации секретной встречи генералов союзнических войск Эйзенхауэра, Маршала, Монтгомери и Брэдли в Шато Вельмант недалеко от Марселя. Уровень еды и вин, поданных во время встречи, произвёл на главнокомандующего Эйзенхауэра такое впечатление, что тот немедленно поинтересовался, чья это заслуга, после чего назначил Лищина своим адъютантом, присвоив звание майора. В этом качестве Лищин прослужил до самого конца войны. В его обязанности входили ответы на звонки, организация поездок, ну и конечно же снабжение стола генерала Эйзенхауэра. Третья жена Лищина Арлен Дал, вспоминала рассказ Алексея о встрече с Уинстоном Черчилем. Это произошло на ужине у Эйзенхауэра, во время которого Черчиль, считавший себя большим знатоком французских вин, начал рассуждать о Бордо, но нёс такую околесицу, что присутствовавший при этом молодой Лищин в какой-то момент не выдержал и перебил британского премьер-министра, указав на все его ошибки. Черчиль нахмурился: «Молодой человек, я умолкаю, с этого момента говорить будете только вы». Сын Алексея, Саша Лищин, вспоминал, что отец часто говорил о службе у Эйзенхауэра как о лучших годах своей жизни. Он вышел в отставку 18 апреля 1946 года в чине майора, был награжден бельгийским орденом Леопольда I, французским орденом Почетного Легиона и Военным Крестом.
#AlexisLichine
После вступления США во Вторую мировую войну, по понятным причинам, об импорте вина из Европы можно было забыть. Нужно было думать о том, чем себя занять и вариант со службой в армии был наиболее очевидным. В 1942 году Лищин вступил туда добровольцем проведя некоторую подготовительную работу: через знакомых клиентов, работавших на Пентагон, удалось поспособствовать распределению в военную разведку. В общем, задатки для этого у Лищина были: отличные навыки коммуникации, свободное владение английским, французским и русским, а также базовый немецкий. После короткой подготовки в Форт Мид ему было присвоено звание старшего лейтенанта, и он отправился служить в Марокко под начало генерала Джона Пола Ратея. В его обязанности входило участие в допросах беженцев из Франции, работа переводчиком, но главное – участие в снабжении продовольствием их подразделения, где он и проявил себя лучшим образом. Из соображений безопасности местным рыболовецким судам было запрещено выходить в море, однако Лищин умудрился договориться с военными моряками, чтобы те предоставили сопровождение для нескольких рыболовецких лодок, выбил разрешение и в итоге на столе морских офицеров и у разведки каждый день был свежий улов. Кроме того, ему удалось найти поставщиков качественного вина. Все эти снабженческие подвиги создали Лищину репутацию «полезного человека», а молва о нём дошла до высшего командования.
17 августа 1944 года подразделение Лищина участвовало в высадке союзников на юге Франции, он был в числе первых американцев, выпивавших в баре отеля Карлтон в Каннах, и по семейной легенде именно в тот вечер познакомился со своей первой женой Рене де Вильнёв. Опять же по легенде Лищин принимал активное участие в организации секретной встречи генералов союзнических войск Эйзенхауэра, Маршала, Монтгомери и Брэдли в Шато Вельмант недалеко от Марселя. Уровень еды и вин, поданных во время встречи, произвёл на главнокомандующего Эйзенхауэра такое впечатление, что тот немедленно поинтересовался, чья это заслуга, после чего назначил Лищина своим адъютантом, присвоив звание майора. В этом качестве Лищин прослужил до самого конца войны. В его обязанности входили ответы на звонки, организация поездок, ну и конечно же снабжение стола генерала Эйзенхауэра. Третья жена Лищина Арлен Дал, вспоминала рассказ Алексея о встрече с Уинстоном Черчилем. Это произошло на ужине у Эйзенхауэра, во время которого Черчиль, считавший себя большим знатоком французских вин, начал рассуждать о Бордо, но нёс такую околесицу, что присутствовавший при этом молодой Лищин в какой-то момент не выдержал и перебил британского премьер-министра, указав на все его ошибки. Черчиль нахмурился: «Молодой человек, я умолкаю, с этого момента говорить будете только вы». Сын Алексея, Саша Лищин, вспоминал, что отец часто говорил о службе у Эйзенхауэра как о лучших годах своей жизни. Он вышел в отставку 18 апреля 1946 года в чине майора, был награжден бельгийским орденом Леопольда I, французским орденом Почетного Легиона и Военным Крестом.
#AlexisLichine
После войны Лищин попытался возобновить партнёрство с Шунмейкером, но не сложилось и потому следующим местом работы стала должность экспорт/импорт менеджера в United Distillers of America. Собственно, послевоенный рынок алкоголя в США мало отличался от времён после отмены Сухого закона. Крепкие спиртные напитки и пиво абсолютно доминировали, а доля вина увеличивалась крайне медленно. Впрочем, рынок считался перспективным, особенно в части люксового сегмента, особенно в таком крупном финансовом центре как Нью-Йорк. Собственно, задача Лищина в United Distillers of America заключалась в создании маленькой надстройки при огромном бизнесе по продаже виски. Ничего особенного, но та работа позволила ему возобновить старые связи в винном бизнесе, например, с Сэмом Аароном, а также завести новые. Он знакомится человеком по имени Клод Филипп, занимающим высокую позицию в шикарном отеле Waldorf Astoria. К нему в Нью-Йорк из Франции приезжает графиня Рене де Вильнёв и вскоре они играют свадьбу.
В тот период проявляется яркая черта характера Лищина, которая останется с ним на всю жизнь и которая сильно резала глаз американцам, чья культура корнями уходит в протестантство кальвинистского толка. Он, что называется, жил не по средствам. Он не желал делать сбережений и тратил всё сразу и красиво. Наверное, американцы меньше бы удивлялись, если бы были знакомы с традициями русского купечества, или хотя бы вспомнили того же Рогожина из «Идиота». Возможно, на Алексея оказал влияние опыт отца, имевшего всё и так же быстро всё потерявшего из-за революции, и потому он стремился жить моментом, пока снова всё не отобрали. Стиль жизни не имеющего собственного бизнеса и соответствующего дохода Лищина мало отличался от того, что вёл его состоятельный друг Сэм Аарон. Просторные апартаменты на Манхэттене, жена-француженка, званые обеды с изысканными винами. Графиня де Вильнёв поражала окружающих нездешней изысканностью стиля и сменой платьев как минимум три раза в день. На обновление её гардероба уходили немалые средства. Лищин жаловался Аарону: «Если бы я только дал ей волю, она бы всю нашу квартиру превратила в одну сплошную гардеробную». Вероятно, графине подобные ограничения не нравились и уже в 1947 году Алексей и Рене развелись.
Вскоре новый друг - Клод Филипп из Waldorf Astoria – нашёл для Алексея очередную работу. Отелю требовалось полностью с нуля закупить коллекцию вина. В команду закупщиков вошли сам Филипп, Лищин и Сеймур Веллер, бывший в то время управляющим Haut-Brion. Операция прошла успешно, Лищин записал в резюме соавторство винной карты Waldorf Astoria и открыл для себя дивный мир профессии консультанта-закупщика для фешенебельных ресторанов и отелей Нью-Йорка. Никакого риска и никакой головной боли. Больше не приходилось беспокоиться о сбыте импортированного вина, так как закупка шла ровно под заказ. Покупатель надёжный и платежеспособный, а потому нет никакой проблемы чтобы убедить винодельни продать лучшее, что у них есть. При этом комиссия со сделки щедрая, а конкуренция практически отсутствует, и никаких тебе тендеров. Профессионализм Лищина произвёл впечатление на Сеймура Веллера и тот нанимает Алексея в качестве экспорт-менеджера Château Haut-Brion в США. В этом качестве Лищин путешествует и заводит деловые связи по всей стране: Чикаго, Миннеаполис, Детройт, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анжелес, Даллас, Атланта, Нью-Орлеан и столичный Вашингтон. Его имя становится широко известно и уважаемо в профессиональном сообществе по всей стране.
(продолжение следует)
#AlexisLichine
На фото: Алексей Лищин во время службы в армии
В тот период проявляется яркая черта характера Лищина, которая останется с ним на всю жизнь и которая сильно резала глаз американцам, чья культура корнями уходит в протестантство кальвинистского толка. Он, что называется, жил не по средствам. Он не желал делать сбережений и тратил всё сразу и красиво. Наверное, американцы меньше бы удивлялись, если бы были знакомы с традициями русского купечества, или хотя бы вспомнили того же Рогожина из «Идиота». Возможно, на Алексея оказал влияние опыт отца, имевшего всё и так же быстро всё потерявшего из-за революции, и потому он стремился жить моментом, пока снова всё не отобрали. Стиль жизни не имеющего собственного бизнеса и соответствующего дохода Лищина мало отличался от того, что вёл его состоятельный друг Сэм Аарон. Просторные апартаменты на Манхэттене, жена-француженка, званые обеды с изысканными винами. Графиня де Вильнёв поражала окружающих нездешней изысканностью стиля и сменой платьев как минимум три раза в день. На обновление её гардероба уходили немалые средства. Лищин жаловался Аарону: «Если бы я только дал ей волю, она бы всю нашу квартиру превратила в одну сплошную гардеробную». Вероятно, графине подобные ограничения не нравились и уже в 1947 году Алексей и Рене развелись.
Вскоре новый друг - Клод Филипп из Waldorf Astoria – нашёл для Алексея очередную работу. Отелю требовалось полностью с нуля закупить коллекцию вина. В команду закупщиков вошли сам Филипп, Лищин и Сеймур Веллер, бывший в то время управляющим Haut-Brion. Операция прошла успешно, Лищин записал в резюме соавторство винной карты Waldorf Astoria и открыл для себя дивный мир профессии консультанта-закупщика для фешенебельных ресторанов и отелей Нью-Йорка. Никакого риска и никакой головной боли. Больше не приходилось беспокоиться о сбыте импортированного вина, так как закупка шла ровно под заказ. Покупатель надёжный и платежеспособный, а потому нет никакой проблемы чтобы убедить винодельни продать лучшее, что у них есть. При этом комиссия со сделки щедрая, а конкуренция практически отсутствует, и никаких тебе тендеров. Профессионализм Лищина произвёл впечатление на Сеймура Веллера и тот нанимает Алексея в качестве экспорт-менеджера Château Haut-Brion в США. В этом качестве Лищин путешествует и заводит деловые связи по всей стране: Чикаго, Миннеаполис, Детройт, Денвер, Сан-Франциско, Лос-Анжелес, Даллас, Атланта, Нью-Орлеан и столичный Вашингтон. Его имя становится широко известно и уважаемо в профессиональном сообществе по всей стране.
(продолжение следует)
#AlexisLichine
На фото: Алексей Лищин во время службы в армии
Обзор бургундских алиготе – октябрь 2022 г.
Обзор месяца будет посвящён тренду, зародившемуся буквально на наших глазах примерно пять-шесть лет назад и быстро набирающему обороты. Речь пойдёт о бургундских винах из алиготе. История данного феномена действительно интересна, потому что тут тебе и Золушка, и Пигмалион с Галатеей, и Спящая красавица в одном флаконе. Ну а кому же не нравятся красивые сказки со счастливым концом?
Родителями алиготе являются два древнейших сорта винограда – пино и гуэ блан. Союз этот, судя по всему, был счастливым, ибо у алиготе полным-полно родных братьев и сестёр. От скрещивания пино и гуэ блана на свет появились шардоне, гамэ нуар, мелон де бургонь, оксеруа и множество прочих менее известных сортов винограда вроде обан верт или книперле. Судя по тому, что алиготе не растёт практически нигде за пределами Бургундии, появился он именно здесь. Сейчас алиготе хорошо представлен на виноградниках стран Восточной Европы и России, но мы знаем, что завезли его сюда из всё той же Бургундии относительно недавно.
Интересно, что бургундские виноделы ещё со времён Средневековья, щепетильно относившиеся к разделению пино нуара и гамэ, на удивление мало внимания уделяли классификации белых сортов. Исключение, наверное, составляет мелон де бургонь, с которым начали бороться примерно в то же время, что и с гамэ, причём борьба эта оказалась весьма эффективной и сорт, процветающий в наши дни в Нижней Луаре, практически исчез из Бургундии. Первые ампелографы, приступившие к изучению местных виноградников в XVIII-XIX веках, сделали удивительное открытие: не всё шардоне, которое здесь выращивали, являлось шардоне, часть лоз оказались пино бланом, который бургундскими виноградарями вообще не определялся как самостоятельный сорт. Те же учёные оставили документальные свидетельства о массовой практике высаживать шардоне вперемешку с героем нашего рассказа – алиготе. Особенно так любили делать на холме Кортон, а также в южной Бургундии. Собственно, первое письменное упоминание алиготе относится к 1807 году, и это был документ, адресованный виноградарям с рекомендацией от него избавляться. Подобное отношение к алиогте сохранилось вплоть до кона 2010-х. В чём причина негативного отношения и почему оно стало меняться в последние годы?
С виноградарской точки зрения значимых отличий алиготе от шардоне три: он раньше распускает почки, позднее созревает и склонен давать высокий урожай. По-видимому, стратегия высаживать шардоне и алиготе вперемешку на одном и том же винограднике преследовала целью минимизировать риски полной гибели урожая. Эти сорта начинают цвести в разное время, поэтому если во время цветения шардоне пойдут сильные дожди, мешающие формированию ягод, то в это самое время на лозе алиготе уже будет завязь и дождь уже не сможет ей повредить, и наоборот. Тот факт, что алиготе рано распускает почки в условиях Бургундии, где весенние заморозки не редкость конечно же играет в минус. Недостатком было и относительно позднее созревание. Алиготе, в отличие от шардоне, просто не успевал вызреть ко времени начала осенних дождей. Вино из хронически не достигающего фенольной зрелости алиготе неизбежно получалось малоароматным с острой, несбалансированной кислотностью. Лучшее применение такому вину – мешать со сладким ликером и делать кир. Усугубил ситуацию тот факт, что при пересадке виноградников после эпидемии филлоксеры, алиготе перестали высаживать вместе с шардоне, он был вытеснен в наименее пригодные участки, а значит вызревание шло ещё хуже.
Обзор месяца будет посвящён тренду, зародившемуся буквально на наших глазах примерно пять-шесть лет назад и быстро набирающему обороты. Речь пойдёт о бургундских винах из алиготе. История данного феномена действительно интересна, потому что тут тебе и Золушка, и Пигмалион с Галатеей, и Спящая красавица в одном флаконе. Ну а кому же не нравятся красивые сказки со счастливым концом?
Родителями алиготе являются два древнейших сорта винограда – пино и гуэ блан. Союз этот, судя по всему, был счастливым, ибо у алиготе полным-полно родных братьев и сестёр. От скрещивания пино и гуэ блана на свет появились шардоне, гамэ нуар, мелон де бургонь, оксеруа и множество прочих менее известных сортов винограда вроде обан верт или книперле. Судя по тому, что алиготе не растёт практически нигде за пределами Бургундии, появился он именно здесь. Сейчас алиготе хорошо представлен на виноградниках стран Восточной Европы и России, но мы знаем, что завезли его сюда из всё той же Бургундии относительно недавно.
Интересно, что бургундские виноделы ещё со времён Средневековья, щепетильно относившиеся к разделению пино нуара и гамэ, на удивление мало внимания уделяли классификации белых сортов. Исключение, наверное, составляет мелон де бургонь, с которым начали бороться примерно в то же время, что и с гамэ, причём борьба эта оказалась весьма эффективной и сорт, процветающий в наши дни в Нижней Луаре, практически исчез из Бургундии. Первые ампелографы, приступившие к изучению местных виноградников в XVIII-XIX веках, сделали удивительное открытие: не всё шардоне, которое здесь выращивали, являлось шардоне, часть лоз оказались пино бланом, который бургундскими виноградарями вообще не определялся как самостоятельный сорт. Те же учёные оставили документальные свидетельства о массовой практике высаживать шардоне вперемешку с героем нашего рассказа – алиготе. Особенно так любили делать на холме Кортон, а также в южной Бургундии. Собственно, первое письменное упоминание алиготе относится к 1807 году, и это был документ, адресованный виноградарям с рекомендацией от него избавляться. Подобное отношение к алиогте сохранилось вплоть до кона 2010-х. В чём причина негативного отношения и почему оно стало меняться в последние годы?
С виноградарской точки зрения значимых отличий алиготе от шардоне три: он раньше распускает почки, позднее созревает и склонен давать высокий урожай. По-видимому, стратегия высаживать шардоне и алиготе вперемешку на одном и том же винограднике преследовала целью минимизировать риски полной гибели урожая. Эти сорта начинают цвести в разное время, поэтому если во время цветения шардоне пойдут сильные дожди, мешающие формированию ягод, то в это самое время на лозе алиготе уже будет завязь и дождь уже не сможет ей повредить, и наоборот. Тот факт, что алиготе рано распускает почки в условиях Бургундии, где весенние заморозки не редкость конечно же играет в минус. Недостатком было и относительно позднее созревание. Алиготе, в отличие от шардоне, просто не успевал вызреть ко времени начала осенних дождей. Вино из хронически не достигающего фенольной зрелости алиготе неизбежно получалось малоароматным с острой, несбалансированной кислотностью. Лучшее применение такому вину – мешать со сладким ликером и делать кир. Усугубил ситуацию тот факт, что при пересадке виноградников после эпидемии филлоксеры, алиготе перестали высаживать вместе с шардоне, он был вытеснен в наименее пригодные участки, а значит вызревание шло ещё хуже.
Глобальное потепление привело к тому, что сегодня урожай винограда в Бургундии можно собирать значительно позднее, чем пятнадцать-двадцать лет назад. Это неизбежно сказалось на шардоне, который стал слишком много набирать сахара и слишком быстро терять кислотность. Стиль белых бургундских шардоне заметно изменился в последние годы, при этом изменился и стиль алиготе. Внезапно этот сорт начал стабильно вызревать и оказалось, что это вовсе не «серая мышь», а вполне себе претендент на статус сказочной принцессы. К сожалению, высокий потенциал алиготе в Бургундии достоверно доказать пока невозможно. Существует всего лишь одно 100% алиготе уровня премьер крю - Le Clos des Monts Luisants от Domaine Ponsot. Весь остальной алиготе, как было сказано выше, высажен на далеко не лучших участках. Какого уровня удалось бы достичь, если бы алиготе выращивали на виноградниках гран крю мы попросту не знаем, поэтому у шардоне при сравнении всегда будет огромная фора. Тем не менее, виноградарей, верящих в потенциал алиготе немало. В 2018 году был проведён первый салон «Les Aligoteurs», неформальной группы бургундских виноделов, созданной для обмена опыта и продвижения сорта на рынке. Во время локдауна в 2020 году они умудрились сделать ещё одну неофициальную дегустацию во Флаже-Эшезо. Сегодня клуб «Les Aligoteurs» объединяет более 50 виноделов региона, так что процесс пошёл.
Эксперты сходятся во мнении, и я к ним склонен присоединиться, что алиготе заметно более пластичен, чем шардоне. Бургундские алиготе заметно отличаются друг от друга в зависимости от того, где был выращен виноград и какие винодельческие техники применялись. В этом плане он схож с луарским шененом. Возможно поэтому характер алиготе трудно уловить. Джаспер Моррис, автор «Inside Burgundy» пишет: «Алиготе чуть более ароматен, чем шардоне… Неизбежно кислотный, с некоторым цитрусовым аспектом, который лучше всего описывается французским термином agrumes. В условиях жаркого лета вкус насыщается как никогда прежде, притом лучшие образцы способны продемонстрировать фруктовую многослойность, далёкую от теоретической простоты сорта. Существенным остаётся то, что в послевкусии всегда ощущается хрустящая, чёткая и минеральная кислотность, вызывающая, скорее, слюноотделение, чем пресыщение».
Бургундские алиготе неплохо представлены на нашем рынке, главным образом, благодаря своей относительной дешевизне (относительно прочих бургундских вин, разумеется). Поэтому даже на этой выборке можно ясно прочувствовать насколько эти вина разные. Каждая бутылка – это открытие, иногда приятное, а иногда не очень. Например, мне не нравится стиль алиготе Fanny Sabre, поэтому исключил эти вина из обзора. Некоторые алиготе, вроде Les Chaillots от Nicolas Morin мне нравятся очень, но описывать их смысла уже не имеет, потому как завоз был небольшой и всё давно продано. Потому предлагаю вашему вниманию подборку вин, которые стоит попробовать и которые всё ещё есть в свободной продаже:
Domaine Bersan (Jean-Louis et Jean-Christophe), Bourgogne Aligoté AOC, Бургундия, Франция, 2020
Оценка: 90/100
Дистрибьютор в России: «Wine Bureau»
Базовая цена дистрибьютора: 3.040 руб.
Алиготе от Жана-Луи и Жана-Кристофа Берсанов, не путать с хозяйством Жана-Франсуа и Пьера-Луи Берсанов, с 2008 года это два разных Domaine Bersan, базирующихся всё в том же Saint-Bris. Средний возраст лоз здесь 25 лет. Ферментация и выдержка в течение 6 месяцев проходила в стальных емкостях, без всякого дуба. Тем не менее, вино получилось весьма выразительное. Аромат «сладкий», напоминает о спелой груше, цитрусовых леденцах, лимонном тарте с меренгой и ванили, присутствует лёгкая нота жареных лесных орехов. Как и большинство бургундских алиготе, это вино довольно лёгкое с высокой кислотностью, но что его отличает – великолепный баланс. Кислотность не выпирает и вино ощущается мягким и на удивление насыщенным во вкусе. Один из моих фаворитов подборки. Завидное соотношение цена/качество.
Эксперты сходятся во мнении, и я к ним склонен присоединиться, что алиготе заметно более пластичен, чем шардоне. Бургундские алиготе заметно отличаются друг от друга в зависимости от того, где был выращен виноград и какие винодельческие техники применялись. В этом плане он схож с луарским шененом. Возможно поэтому характер алиготе трудно уловить. Джаспер Моррис, автор «Inside Burgundy» пишет: «Алиготе чуть более ароматен, чем шардоне… Неизбежно кислотный, с некоторым цитрусовым аспектом, который лучше всего описывается французским термином agrumes. В условиях жаркого лета вкус насыщается как никогда прежде, притом лучшие образцы способны продемонстрировать фруктовую многослойность, далёкую от теоретической простоты сорта. Существенным остаётся то, что в послевкусии всегда ощущается хрустящая, чёткая и минеральная кислотность, вызывающая, скорее, слюноотделение, чем пресыщение».
Бургундские алиготе неплохо представлены на нашем рынке, главным образом, благодаря своей относительной дешевизне (относительно прочих бургундских вин, разумеется). Поэтому даже на этой выборке можно ясно прочувствовать насколько эти вина разные. Каждая бутылка – это открытие, иногда приятное, а иногда не очень. Например, мне не нравится стиль алиготе Fanny Sabre, поэтому исключил эти вина из обзора. Некоторые алиготе, вроде Les Chaillots от Nicolas Morin мне нравятся очень, но описывать их смысла уже не имеет, потому как завоз был небольшой и всё давно продано. Потому предлагаю вашему вниманию подборку вин, которые стоит попробовать и которые всё ещё есть в свободной продаже:
Domaine Bersan (Jean-Louis et Jean-Christophe), Bourgogne Aligoté AOC, Бургундия, Франция, 2020
Оценка: 90/100
Дистрибьютор в России: «Wine Bureau»
Базовая цена дистрибьютора: 3.040 руб.
Алиготе от Жана-Луи и Жана-Кристофа Берсанов, не путать с хозяйством Жана-Франсуа и Пьера-Луи Берсанов, с 2008 года это два разных Domaine Bersan, базирующихся всё в том же Saint-Bris. Средний возраст лоз здесь 25 лет. Ферментация и выдержка в течение 6 месяцев проходила в стальных емкостях, без всякого дуба. Тем не менее, вино получилось весьма выразительное. Аромат «сладкий», напоминает о спелой груше, цитрусовых леденцах, лимонном тарте с меренгой и ванили, присутствует лёгкая нота жареных лесных орехов. Как и большинство бургундских алиготе, это вино довольно лёгкое с высокой кислотностью, но что его отличает – великолепный баланс. Кислотность не выпирает и вино ощущается мягким и на удивление насыщенным во вкусе. Один из моих фаворитов подборки. Завидное соотношение цена/качество.
Le Poirossot, Jérôme Galeyrand, Bourgogne Aligoté AOC, Бургундия, Франция, 2019
Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «Grape»
Базовая цена дистрибьютора: 7.014 руб.
На мой взгляд, это наиболее интересный образец «дубового» алиогте из тех, что доступны в России на момент написания обзора. Виноград был выращен на участке с богатыми гранитом почвами под названием «Le Cran» в Mâconnais. Jérôme Galeyrand – очень маленький производитель, площадь виноградников составляет чуть больше 5 га, а общий объём производства не превышает 24.000 бутылок в год. При этом весь процесс производства и выдержки вина буквально происходит во дворе и подвале дома. Алиготе «Le Poirossot» выдерживалось в дубовых бочках в течение 16 месяцев, доля нового дуба составляла 20%.
Сам Жером Галеран родился и вырос в Луаре и, как мне кажется, это тоже повлияло на стиль его алиготе, уж очень сильно они смахивают на шенены. Аромат вина вызывает ассоциации с зелёным яблоком, стеблями ревеня, лимонным соком и спичечным коробком. Фирменное для алиготе сочетание умеренной тельности и высокой кислотности есть и здесь, но, в отличие от алиготе из Domaine Bersan, «Le Poirossot» обладает сдержанным и строгим вкусом с преобладанием цитрусовых нот. Элегантное и чуть отстранённое вино.
Domaine de Villaine, Bouzeron AOC, Бургундия, Франция, 2019
Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «DP-Trade»
Розничная цена в бутиках «Винум»: 8.270 руб.
Наконец, вино из специально созданного в 1998 году для вин из алиготе апелласьона в Côte Chalonnaise. Для местных почв характерно содержание известковых мергелей. Вино проходило ферментацию в частично в стали, частично в старых дубовых бочках. Выдержка проходила в течение 12 месяцев в нейтральных бочках объёмом 25 и 30 гектолитров. В аромате вина чувствуется уверенная цветочная нота, напоминающая цветы липы и клевера, за ней идут тона спелых яблок и груш, ананасов, лимонов и ванили. Снова умеренная тельность и высокая кислотность. Вкус вполне насыщенный, фруктовый с заметной цитрусовой горчинкой. Приятное, свежее фруктово-цветочное, хоть и дороговатое алиготе.
Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «Grape»
Базовая цена дистрибьютора: 7.014 руб.
На мой взгляд, это наиболее интересный образец «дубового» алиогте из тех, что доступны в России на момент написания обзора. Виноград был выращен на участке с богатыми гранитом почвами под названием «Le Cran» в Mâconnais. Jérôme Galeyrand – очень маленький производитель, площадь виноградников составляет чуть больше 5 га, а общий объём производства не превышает 24.000 бутылок в год. При этом весь процесс производства и выдержки вина буквально происходит во дворе и подвале дома. Алиготе «Le Poirossot» выдерживалось в дубовых бочках в течение 16 месяцев, доля нового дуба составляла 20%.
Сам Жером Галеран родился и вырос в Луаре и, как мне кажется, это тоже повлияло на стиль его алиготе, уж очень сильно они смахивают на шенены. Аромат вина вызывает ассоциации с зелёным яблоком, стеблями ревеня, лимонным соком и спичечным коробком. Фирменное для алиготе сочетание умеренной тельности и высокой кислотности есть и здесь, но, в отличие от алиготе из Domaine Bersan, «Le Poirossot» обладает сдержанным и строгим вкусом с преобладанием цитрусовых нот. Элегантное и чуть отстранённое вино.
Domaine de Villaine, Bouzeron AOC, Бургундия, Франция, 2019
Оценка: 89/100
Дистрибьютор в России: «DP-Trade»
Розничная цена в бутиках «Винум»: 8.270 руб.
Наконец, вино из специально созданного в 1998 году для вин из алиготе апелласьона в Côte Chalonnaise. Для местных почв характерно содержание известковых мергелей. Вино проходило ферментацию в частично в стали, частично в старых дубовых бочках. Выдержка проходила в течение 12 месяцев в нейтральных бочках объёмом 25 и 30 гектолитров. В аромате вина чувствуется уверенная цветочная нота, напоминающая цветы липы и клевера, за ней идут тона спелых яблок и груш, ананасов, лимонов и ванили. Снова умеренная тельность и высокая кислотность. Вкус вполне насыщенный, фруктовый с заметной цитрусовой горчинкой. Приятное, свежее фруктово-цветочное, хоть и дороговатое алиготе.
Alias, Clair Obscur, Бургундия, Франция, 2018
Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: «Grape»
Базовая цена дистрибьютора: 4.200 руб.
Для любителей «натурального» и «low intervention» могу порекомендовать «Alias» от небольшого хозяйства Clair Obscur, обладающего всего лишь 3.5 га. Алиготе здесь выращивается в коммуне Корпо, расположенной по соседству с Шассань и Пулиньи. Почвы преимущественно известковые суглинки с мергелем и аллювиальными отложениями. Вино проходит выдержку в старых дубовых бочках объемом 228 литров в течение 11 месяцев. Оклейки и фильтрации нет. Небольшой объём серы добавляется лишь для стабилизации перед розливом вина по бутылкам. Неподготовленному человеку аромат может показаться странноватым, но если подойти непредвзято, то нужно признать, он вовсе не одномерный. Здесь можно найти оттенки незрелого ананаса, мандариновой корки, мочёных лимонов, маринованных артишоков и зелёных оливок. Во вкусе кроме ожидаемо высокой и острой кислотности присутствует лёгкое жжение от «летучки», так что гастрономическое сопровождение к «Alias» необходимо.
Sylvain Pataille, Bourgogne Aligoté AOC, Burgundy, France, 2020
Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: «DP-Trade»
Розничная цена в бутиках «Винум»: 5.140 руб.
Ещё одно алиготе, на которое хотелось бы включить в подборку, сделано из винограда, выращенного в коммуне Marsannay-la-Côte. Два участка: «Champ Forey» с известково-гравийными почвами и «Auvonnes» с известковыми суглинками, мергелем и аллювиальными отложениями. Сильвен Патай практикует биодинамические методы, а потому запуск брожения идёт без применения культурных дрожжей. Вино выдерживается в старом нейтральном дубе в течение 12 месяцев. Диоксид серы применяется только для стабилизации перед розливом по бутылкам. Характер вина отличается от всех предыдущих – фруктово-ванильный. В аромате преобладают тона молочной карамели с ванилью, грушевого конфитюра и цедры лимона. Вино обладает свежей кислотностью и оставляет приятную шероховатость на языке. Определённо, достойно внимания.
Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: «Grape»
Базовая цена дистрибьютора: 4.200 руб.
Для любителей «натурального» и «low intervention» могу порекомендовать «Alias» от небольшого хозяйства Clair Obscur, обладающего всего лишь 3.5 га. Алиготе здесь выращивается в коммуне Корпо, расположенной по соседству с Шассань и Пулиньи. Почвы преимущественно известковые суглинки с мергелем и аллювиальными отложениями. Вино проходит выдержку в старых дубовых бочках объемом 228 литров в течение 11 месяцев. Оклейки и фильтрации нет. Небольшой объём серы добавляется лишь для стабилизации перед розливом вина по бутылкам. Неподготовленному человеку аромат может показаться странноватым, но если подойти непредвзято, то нужно признать, он вовсе не одномерный. Здесь можно найти оттенки незрелого ананаса, мандариновой корки, мочёных лимонов, маринованных артишоков и зелёных оливок. Во вкусе кроме ожидаемо высокой и острой кислотности присутствует лёгкое жжение от «летучки», так что гастрономическое сопровождение к «Alias» необходимо.
Sylvain Pataille, Bourgogne Aligoté AOC, Burgundy, France, 2020
Оценка: 88/100
Дистрибьютор в России: «DP-Trade»
Розничная цена в бутиках «Винум»: 5.140 руб.
Ещё одно алиготе, на которое хотелось бы включить в подборку, сделано из винограда, выращенного в коммуне Marsannay-la-Côte. Два участка: «Champ Forey» с известково-гравийными почвами и «Auvonnes» с известковыми суглинками, мергелем и аллювиальными отложениями. Сильвен Патай практикует биодинамические методы, а потому запуск брожения идёт без применения культурных дрожжей. Вино выдерживается в старом нейтральном дубе в течение 12 месяцев. Диоксид серы применяется только для стабилизации перед розливом по бутылкам. Характер вина отличается от всех предыдущих – фруктово-ванильный. В аромате преобладают тона молочной карамели с ванилью, грушевого конфитюра и цедры лимона. Вино обладает свежей кислотностью и оставляет приятную шероховатость на языке. Определённо, достойно внимания.
Alexis Lichine – часть 4
1950-е стали самым продуктивным десятилетием для Лищина. Именно в это время он совершает все те подвиги, за которые его будут помнить долгие годы вперёд. До этого он впитывал в себя опыт, обзаводился нужными связями, а теперь начал делать всё то же самое, что и его наставники, только лучше. Ключом, открывшем последние двери в высший свет винного сообщества обеих стран – Франции и США – стало назначение в 1950 году экспорт-менеджером Château Haut-Brion. Лищин стал «своим» для Бордо и, одновременно, значимой и авторитетной фигурой для виноторговли США. Это редкое сочетание позволило инициировать две знаковые сделки. В партнёрстве с группой американских инвесторов он становится владельцем двух классифицированных шато Бордо. В 1951 было куплено четвёртое гран крю Château Prieuré-Cantenac, которое два года спустя переименуют в Château Prieuré-Lichine, а в 1952 – второе гран крю по классификации 1855 года Château Lascombes. Сделки, прямо скажем, были авантюрными. Казалось бы, после Второй мировой войны цена на землю и недвижимость во Франции находились на минимумах и, с этой точки зрения, время было удачным, тем более что начал осуществляться план Маршалла по восстановлению европейской экономики и можно было надеяться на экономический рост. С другой стороны, после Первой мировой войны вина Бордо потреблялись в основном внутри Франции, а крупнейшими экспортными рынками были Великобритания и Германия. Стоит ли говорить, что все три страны после войны находились в плачевном состоянии и их жителям было не до люкса. В добавок, теперь мы знаем, сколь трудными для виноделия Бордо в экономическом плане окажутся 1970-е из-за длинной серии плохих урожаев. Новый «золотой век» начнётся условно с урожая 1982 года, а до этого регион станет свидетелем многих вынужденных продаж из-за непомерного долгового бремени. Собственно, Лищину и партнёрам уже в 1971 придётся расстаться Château Lascombes, но Château Prieuré-Lichine останется с ним до самой смерти. Вероятно, в большей степени надежды инвесторов возлагались на способность Лищина стабильно продавать вина обоих шато именно на рынке США.
В плане ведения бизнеса Лищин оказался чистым американцем – напористым разрушителем традиций. Он проделал две вещи, которые до него в Бордо не делал никто или почти никто. Первый неслыханный для местных поступок – открытие для туристов посещения Château Prieuré-Lichine. Любой человек, независимо от его принадлежности к винной торговле, мог приехать на винодельню, продегустировать вина и что-то купить с собой. Сегодня уже сложно себе представить, но для Бордо 1950-х это был серьёзный разрыв шаблона, вызвавший протесты и насмешки в местном сообществе. Собственно, протесты вызвал яркий рекламный баннер, зазывающий в шато, который Лищин разместил на дороге. Второй подход к ведению бизнеса не был чем-то необычным, если смотреть на историю Бордо в перспективе нескольких столетий, но на тот момент никто из местных давно не прибегал – расширение виноградников классифицированного шато. Как вы помните, классификация Бордо 1855 года ранжировала винодельни, а не участки земли, как это происходило в Бургундии, поэтому формально отчуждённые от классифицированного шато виноградники переставали быть классифицированными, а вновь приобретённые – наоборот, могли использоваться для производства классифицированных вин. Кризис, вызванный эпидемией филлоксеры, последовавшие за ним две мировые войны, а между ними Великая депрессия не располагали к крупным инвестициям, шато переходили из рук в руки, но виноградники редко перекраивались. За это долгое время сменилась пара поколений и местные подзабыли что так тоже можно. Лищин не просто купил немножко виноградников для своих шато. За время его владения площадь виноградников Château Prieuré-Lichine увеличилась с 4 до 65 гектаров. На сегодня это единственное шато Margaux AOC, владеющее виноградникам в каждой из пяти коммун, включенных в апелласьон. Аналогичным образом заметно расширил свои виноградники и Château Lascombes.
На фото: рекламный баннер, зазывавший туристов в Château Prieuré-Lichine
1950-е стали самым продуктивным десятилетием для Лищина. Именно в это время он совершает все те подвиги, за которые его будут помнить долгие годы вперёд. До этого он впитывал в себя опыт, обзаводился нужными связями, а теперь начал делать всё то же самое, что и его наставники, только лучше. Ключом, открывшем последние двери в высший свет винного сообщества обеих стран – Франции и США – стало назначение в 1950 году экспорт-менеджером Château Haut-Brion. Лищин стал «своим» для Бордо и, одновременно, значимой и авторитетной фигурой для виноторговли США. Это редкое сочетание позволило инициировать две знаковые сделки. В партнёрстве с группой американских инвесторов он становится владельцем двух классифицированных шато Бордо. В 1951 было куплено четвёртое гран крю Château Prieuré-Cantenac, которое два года спустя переименуют в Château Prieuré-Lichine, а в 1952 – второе гран крю по классификации 1855 года Château Lascombes. Сделки, прямо скажем, были авантюрными. Казалось бы, после Второй мировой войны цена на землю и недвижимость во Франции находились на минимумах и, с этой точки зрения, время было удачным, тем более что начал осуществляться план Маршалла по восстановлению европейской экономики и можно было надеяться на экономический рост. С другой стороны, после Первой мировой войны вина Бордо потреблялись в основном внутри Франции, а крупнейшими экспортными рынками были Великобритания и Германия. Стоит ли говорить, что все три страны после войны находились в плачевном состоянии и их жителям было не до люкса. В добавок, теперь мы знаем, сколь трудными для виноделия Бордо в экономическом плане окажутся 1970-е из-за длинной серии плохих урожаев. Новый «золотой век» начнётся условно с урожая 1982 года, а до этого регион станет свидетелем многих вынужденных продаж из-за непомерного долгового бремени. Собственно, Лищину и партнёрам уже в 1971 придётся расстаться Château Lascombes, но Château Prieuré-Lichine останется с ним до самой смерти. Вероятно, в большей степени надежды инвесторов возлагались на способность Лищина стабильно продавать вина обоих шато именно на рынке США.
В плане ведения бизнеса Лищин оказался чистым американцем – напористым разрушителем традиций. Он проделал две вещи, которые до него в Бордо не делал никто или почти никто. Первый неслыханный для местных поступок – открытие для туристов посещения Château Prieuré-Lichine. Любой человек, независимо от его принадлежности к винной торговле, мог приехать на винодельню, продегустировать вина и что-то купить с собой. Сегодня уже сложно себе представить, но для Бордо 1950-х это был серьёзный разрыв шаблона, вызвавший протесты и насмешки в местном сообществе. Собственно, протесты вызвал яркий рекламный баннер, зазывающий в шато, который Лищин разместил на дороге. Второй подход к ведению бизнеса не был чем-то необычным, если смотреть на историю Бордо в перспективе нескольких столетий, но на тот момент никто из местных давно не прибегал – расширение виноградников классифицированного шато. Как вы помните, классификация Бордо 1855 года ранжировала винодельни, а не участки земли, как это происходило в Бургундии, поэтому формально отчуждённые от классифицированного шато виноградники переставали быть классифицированными, а вновь приобретённые – наоборот, могли использоваться для производства классифицированных вин. Кризис, вызванный эпидемией филлоксеры, последовавшие за ним две мировые войны, а между ними Великая депрессия не располагали к крупным инвестициям, шато переходили из рук в руки, но виноградники редко перекраивались. За это долгое время сменилась пара поколений и местные подзабыли что так тоже можно. Лищин не просто купил немножко виноградников для своих шато. За время его владения площадь виноградников Château Prieuré-Lichine увеличилась с 4 до 65 гектаров. На сегодня это единственное шато Margaux AOC, владеющее виноградникам в каждой из пяти коммун, включенных в апелласьон. Аналогичным образом заметно расширил свои виноградники и Château Lascombes.
На фото: рекламный баннер, зазывавший туристов в Château Prieuré-Lichine
После войны Фрэнк Шунмейкер отказался сделать Алексея Лищина полноправным партнёром. В ответ Лищин в 1950-е не просто скопировал схему бизнеса Шунмейкера, но и внёс изменения, повысив её эффективность. Бизнес Шунмейкера держалась на трёх китах: (1) личный авторитет как винного эксперта и критика; (2) организация прямых поставок от французских доменов к американским потребителям минуя негоциантов; (3) разнообразный портфель, содержащий большое количество эксклюзивных вин, выпущенных малыми тиражами. Первым делом Лищин вступает на поляну Шунмейкера, как винного писателя Америки номер один. В 1951 году он выпускает «Wines of France», которая в последующие десятилетия пережила массу переизданий. Позднее Лищин написал «Путеводитель по винам и виноградникам Франции» и «Энциклопедию вин и крепких спиртных напитков», также регулярно переиздавашихся, а также ряд других книг. «Вина Франции» Лищина стала одной из главных книг по вину для англоязычного мира вплоть до того момента, как во второй половине 1980-х главным специалистом по Бордо стал считаться Роберт Паркер. Кстати, для самого Паркера «Wines of France» была первой книгой, с прочтения которой он начал свой путь в вине. Благодаря ей Лищин быстро обрёл широкую известность в узких кругах американских ценителей вина. Теперь, так же, как и Шунмейкер со своим «Frank Schoonmaker Selection», он стал продавать вина под лейблом «Alexis Lichine Selection», служившей гарантией не только хорошего вкуса, но и защитой от фальсификаций.
На фото: Первое издание "Wines of France" из моей личной коллекции
На фото: Первое издание "Wines of France" из моей личной коллекции
В 1955 году при поддержке группы инвесторов из Миннеаполиса наш герой создаёт в Нью-Йорке дистрибьюторскую компанию «The Alexis Lichine Import Co.», а также негоциантскую компанию во Франции под названием «Alexis Lichine & Co», которая сначала базировалась в Марго, а затем переехала в пригород Бордо. Здесь он снова пошёл по пути Шунмейкера, но только срезав ещё несколько углов. Если Шунмейкер просто давал маленьким доменам Бургундии выход на американский рынок, то Лищин пошёл дальше и сделал в Бордо настоящий логистический центр. Бургундцам больше не нужно было заморачиваться с поиском денег и места для размещения линий розлива. Лищин приезжал на место, отбирал понравившиеся ему по результатам дегустации бочки вина и платил за них авансом. По окончании выдержки, бочки доставлялись из Бургундии в Бордо, где происходил розлив по бутылкам и клеилась этикетка с названием домена-производителя, а также пометками «Mis en bouteille au domaine» и «Alexis Lichine Selection», после чего все вина, собранные от десятков различных производителей, хранились на одном складе до момента отправки в США. Когда Шунмейкер получал заказ, включавший вина от разных доменов, то ему приходилось перенаправлять заказы производителям, ждать доставки в пункт консолидации и отправки. Разумеется, всё это растягивалось во времени, потому что доставка от разных доменов никогда не происходила одновременно. В случае с компанией Лищина, все вина находились на одном складе и были готовы к отправке практически сразу после получения заказа от американского покупателя.
Сильной стороной схемы было то, что рестораны, становясь клиентами «The Alexis Lichine Import Co.», могли формировать эксклюзивные карты, потому как тиражи, представленных в портфеле вин, составляли от силы пару тысяч бутылок. Поддерживать высокое количество уникальных позиций от малых производителей в портфеле было делом не из лёгких и тут Лищин находит изящный выход – обращает внимание на виноделов Макона и Божоле. Фактически он открывает эти регионы, ранее известные лишь самим французам, для США и остального мира. Первым продвигаемым им брендом стал Pouilly-Fuissé, за ним последовал Saint-Véran. Благодаря соотношению цена/качество и активному продвижению в прессе со стороны Лищина в какой-то момент вина Pouilly-Fuissé стали настолько популярны в США, что их начали подделывать. Напомню, что в те времена названия апелласьонов не были защищены в Америке законом, поэтому ставить на этикетку калифорнийского или, того хуже, нью-йорского вина название Chablis или Bordeaux не возбранялось. В такой ситуации главной гарантией качества и подлинности французского происхождения вина становился защищенный товарный знак «Alexis Lichine Selection» и это, в свою очередь, повышало его репутацию. Лищин стал главным партнёром тогда ещё совсем молодого Жоржа Дюбёфа в продвижении вин Божоле на рынок США. Дюбёф вспоминал о Лищине как об одном из важнейших людей в своей жизни, давшем ему основные знания о международной винной торговле и открывшем для него новые горизонты.
В 1956 году Алексей Лищин женится второй раз. Его избранницей становится модель Мария Жизель Эдинбург. От этого брака у него рождаются дочь Алиса (Александра) в 1957 году и сын Саша в 1960 году.
(продолжение следует)
На фото: Алексей Лищин (в центре) и Мария Жизель Эдинбург (справа)
Сильной стороной схемы было то, что рестораны, становясь клиентами «The Alexis Lichine Import Co.», могли формировать эксклюзивные карты, потому как тиражи, представленных в портфеле вин, составляли от силы пару тысяч бутылок. Поддерживать высокое количество уникальных позиций от малых производителей в портфеле было делом не из лёгких и тут Лищин находит изящный выход – обращает внимание на виноделов Макона и Божоле. Фактически он открывает эти регионы, ранее известные лишь самим французам, для США и остального мира. Первым продвигаемым им брендом стал Pouilly-Fuissé, за ним последовал Saint-Véran. Благодаря соотношению цена/качество и активному продвижению в прессе со стороны Лищина в какой-то момент вина Pouilly-Fuissé стали настолько популярны в США, что их начали подделывать. Напомню, что в те времена названия апелласьонов не были защищены в Америке законом, поэтому ставить на этикетку калифорнийского или, того хуже, нью-йорского вина название Chablis или Bordeaux не возбранялось. В такой ситуации главной гарантией качества и подлинности французского происхождения вина становился защищенный товарный знак «Alexis Lichine Selection» и это, в свою очередь, повышало его репутацию. Лищин стал главным партнёром тогда ещё совсем молодого Жоржа Дюбёфа в продвижении вин Божоле на рынок США. Дюбёф вспоминал о Лищине как об одном из важнейших людей в своей жизни, давшем ему основные знания о международной винной торговле и открывшем для него новые горизонты.
В 1956 году Алексей Лищин женится второй раз. Его избранницей становится модель Мария Жизель Эдинбург. От этого брака у него рождаются дочь Алиса (Александра) в 1957 году и сын Саша в 1960 году.
(продолжение следует)
На фото: Алексей Лищин (в центре) и Мария Жизель Эдинбург (справа)
Почти месяц прошёл с Bigatifest на котором двенадцать импортёров представили более сорок пино нуаров Bourgogne AOC из своих портфелей, но только сейчас дошли руки написать о личных впечатлениях. Полтора года назад на канале уже была подборка лучших пино нуаров этой категории до 3.500 руб., там всё актуально кроме цен. Если базовая цена импортёра для пино нуара от Domaine Faiveley в апреле 2021 года составляла 2.990 руб., то теперь это 3.950 руб. и так везде. Наличие у немалого количества вин среднего качества, то есть с оценкой 85-87 баллов, базовой цены 7.000 рублей и выше не перестаёт удивлять. Повторюсь, за эти деньги можно найти куда более интересные и качественные варианты. Из 40+ образцов пино нуаров лишь одному было не жаль поставить 90 баллов, четыре я оценил в 89. Оценки 88 получило больше образцов, но я предпочёл убрать из публикации те, чья базовая цена превышает 6.500 рублей, потому что рекомендовать вина с подобным соотношением цена/качество не вижу смысла. Не попали в подборку и вина с оценками 87 и ниже, тем не менее, если вам вдруг интересны мои заметки и по ним тоже, их можно найти в профиле Vivino. А вот список пино нуаров, которые достойны, чтобы вы на них обратили внимание (указаны базовые цены импортёров без учёта клиентских скидок и промо):
90/100
Pinot Noir, Domaine Bouard-Bonnefoy, Bourgogne AOC, Burgundy, France, 2020
Импортёр: Wine Bank, цена: 4.400 руб.
Интересный, не лишенный комплексности аромат с нотами спелой вишни, ментола, лакрицы и даже йода. Высокая кислотность и довольно интенсивные, ещё молодые, не округлившиеся танины. Насыщенное во вкусе. С этим вином стоит подождать пару лет, но это та жемчужина, ради которой можно перелопатить кучу других образцов на салоне. Отменное соотношение цена/качество.
89/100
La Taupe, Domaine Chavy-Chouet, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: WineHall, цена: 5.240 руб.
Ферментация в нейтральных емкостях. Выдержка в дубе в течение 10 месяцев, 10% новых бочек. Свежий, ягодный аромат с легким пряным оттенком. Шелковистые танины. Вкус заметно отстаёт от аромата, иначе можно было бы оценить выше.
Pinot Noir, Domaine Amiot-Servelle, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: Wine Bank, цена: 6.900 руб.
Выдержка 16 месяцев в бочках, процент новых варьируется от 10 до 15 в зависимости от винтажа. Приятный аромат вишни, лакрицы и сухих луговых трав. Танины бодрые, бархатистые по текстуре. Немного не хватает насыщенности во вкусе.
Les Pins Vin, Jean-Luc & Eric Burguet, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2019
Импортёр: DP-Trade, цена: 7.650 руб.
Спонтанная ферментация. Выдержка 18 месяцев в старых дубовых бочках. Очень ягодное и жизнерадостное вино, при этом тонкое и элегантное. В аромате преимущественно красные лесные ягоды, за ними вишня. Свежее во вкусе.
Pinot Noir Grand Chaliot, Domaine Hubert Lignier, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2019
Импортёр: Simple, цена: 7.490 руб.
Ферментация в нейтральных емкостях. Выдержка в течение 10-12 месяцев в старых дубовых бочках. Без фильтрации. Мягкий аромат пенки с малинового варенья, спелых ягод клубники и вишни. Высокая кислотность и мягкие танины. Обаятельный, женственный пино нуар.
90/100
Pinot Noir, Domaine Bouard-Bonnefoy, Bourgogne AOC, Burgundy, France, 2020
Импортёр: Wine Bank, цена: 4.400 руб.
Интересный, не лишенный комплексности аромат с нотами спелой вишни, ментола, лакрицы и даже йода. Высокая кислотность и довольно интенсивные, ещё молодые, не округлившиеся танины. Насыщенное во вкусе. С этим вином стоит подождать пару лет, но это та жемчужина, ради которой можно перелопатить кучу других образцов на салоне. Отменное соотношение цена/качество.
89/100
La Taupe, Domaine Chavy-Chouet, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: WineHall, цена: 5.240 руб.
Ферментация в нейтральных емкостях. Выдержка в дубе в течение 10 месяцев, 10% новых бочек. Свежий, ягодный аромат с легким пряным оттенком. Шелковистые танины. Вкус заметно отстаёт от аромата, иначе можно было бы оценить выше.
Pinot Noir, Domaine Amiot-Servelle, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: Wine Bank, цена: 6.900 руб.
Выдержка 16 месяцев в бочках, процент новых варьируется от 10 до 15 в зависимости от винтажа. Приятный аромат вишни, лакрицы и сухих луговых трав. Танины бодрые, бархатистые по текстуре. Немного не хватает насыщенности во вкусе.
Les Pins Vin, Jean-Luc & Eric Burguet, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2019
Импортёр: DP-Trade, цена: 7.650 руб.
Спонтанная ферментация. Выдержка 18 месяцев в старых дубовых бочках. Очень ягодное и жизнерадостное вино, при этом тонкое и элегантное. В аромате преимущественно красные лесные ягоды, за ними вишня. Свежее во вкусе.
Pinot Noir Grand Chaliot, Domaine Hubert Lignier, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2019
Импортёр: Simple, цена: 7.490 руб.
Ферментация в нейтральных емкостях. Выдержка в течение 10-12 месяцев в старых дубовых бочках. Без фильтрации. Мягкий аромат пенки с малинового варенья, спелых ягод клубники и вишни. Высокая кислотность и мягкие танины. Обаятельный, женственный пино нуар.
Telegram
Вино и около
В сегодняшнем мире существуют два крупных региона, вина которых при их масштабе никогда не бывают дешёвыми – Бургундия и Шампань. Даже самые базовые вина оттуда трудно назвать бюджетными. Если подборку вин Бордо до 1000 рублей на полке сделать было легко…
88/100
Rouge, Domaine Edmond Cornu & Fils, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2017
Импортёр: Joia, цена: 3.320 руб.
Две трети купажа выдерживались в дубе, одна треть в стали. В аромате преобладают кислые лесные ягоды, есть легкий животный оттенок. Высокая кислотность и аккуратные танины. Интересное вино с завидным для Бургундии соотношением цена/качество.
Pinot Noir, Joseph Faiveley, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2020
Импортёр: DP-Trade, цена: 3.950 руб.
Неувядающая классика. Ферментация в стали, выдержка в течение 12-14 месяцев в дубовых бочках разного объёма. Аромат с нотами вишни, брусники и красного яблока с лёгким миндальным оттенком. Шелковистые танины. Приятное во всех отношениях вино.
Cuvée Saint-Vincent, Vincent Girardin, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: АСТ, цена: 4.180 руб.
Ферментация в стальных емкостях. Выдержка в течение 15 месяцев в дубовых бочках, из них 30% новые. Бодрый и привлекательный аромат клюквы, вишни и лакрицы. Свежая кислотность и мягкие, обволакивающие танины. Добротное, понятное вино. Хорошее соотношение цена/качество.
Le Renard, Domaines Devillard, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2019
Импортёр: Винотерра, цена: 4.950 руб.
Ферментация в дубе. Выдержка 10 месяцев в различных емкостях: 75% сталь, 25% бочка. Молодой, миндально-вишневый аромат. Свежая кислотность, мягкие танины. Добротное бургундское.
Auguste, Domaine Comte Senard, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: VinListo, цена: 5.210 руб.
Спонтанная ферментация. Выдержка в дубовых бочках в течение 15 месяцев, 50% нового дуба. Аромат малины и красных лесных ягод с нотами ванили. Высокая, немного угловатая кислотность и мягкие танины. Горчинка в послевкусии.
La Taupe, Domaine Chavy-Chouet, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2017
Импортёр: WineHall, цена: 5.240 руб.
Ферментация в нейтральных емкостях. Выдержка в дубе в течение 10 месяцев, 10% новых бочек. Урожай 2018 года получил чуть более оценку (см. выше). У 2017 года аромат менее парфюмный, меньше ягод, больше ванили и пряностей, танины активнее, бархатистые по текстуре.
Les Dames de Vegy, Domaine Dominique Guyon, Bourgogne Hautes Côtes de Nuits AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: Simple, цена: 5.290 руб.
Ферментация и выдержка в течение 12 месяцев в дубовых бочках. Характер аромату задают чёрные ягоды – ежевика и черешня, приправленные сухими луговыми травами. Высокая кислотность и обволакивающие танины. Заметная горчинка в послевкусии.
Pinot Noir, Domaine Jean-Marc Bouley, Bourgogne Côte d'Or AOC, Бургундия, Франция, 2019
Импортёр: Simple, цена: 5.490 руб.
Выдержка в дубовых бочках в течение 12 месяцев, в том числе 10% нового дуба. «Серьёзный» аромат спелых черных ягод, лайковой кожи и пряностей. При этом тело и танины легкие. Ягодное во вкусе.
Héritière Louis Remy, Bourgogne Côte d'Or AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: Burgundy .ru, цена: 6.410 руб.
Виноград, выращен в коммунах Nuits-Saint-Georges и Morey-Saint-Denis. Выдержка в бочках с высоким процентом нового. Откровенно говоря, аромат не отличается комплексностью, но привлекает необычным сочетанием тонов вишневого и брусничного варенья со свежей нотой свежего зелёного яблока на срезе. Относительно легкое с умеренной кислотностью и ненавязчивыми танинами. Насыщенное во вкусе с шоколадным финишем.
Rouge, Domaine Edmond Cornu & Fils, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2017
Импортёр: Joia, цена: 3.320 руб.
Две трети купажа выдерживались в дубе, одна треть в стали. В аромате преобладают кислые лесные ягоды, есть легкий животный оттенок. Высокая кислотность и аккуратные танины. Интересное вино с завидным для Бургундии соотношением цена/качество.
Pinot Noir, Joseph Faiveley, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2020
Импортёр: DP-Trade, цена: 3.950 руб.
Неувядающая классика. Ферментация в стали, выдержка в течение 12-14 месяцев в дубовых бочках разного объёма. Аромат с нотами вишни, брусники и красного яблока с лёгким миндальным оттенком. Шелковистые танины. Приятное во всех отношениях вино.
Cuvée Saint-Vincent, Vincent Girardin, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: АСТ, цена: 4.180 руб.
Ферментация в стальных емкостях. Выдержка в течение 15 месяцев в дубовых бочках, из них 30% новые. Бодрый и привлекательный аромат клюквы, вишни и лакрицы. Свежая кислотность и мягкие, обволакивающие танины. Добротное, понятное вино. Хорошее соотношение цена/качество.
Le Renard, Domaines Devillard, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2019
Импортёр: Винотерра, цена: 4.950 руб.
Ферментация в дубе. Выдержка 10 месяцев в различных емкостях: 75% сталь, 25% бочка. Молодой, миндально-вишневый аромат. Свежая кислотность, мягкие танины. Добротное бургундское.
Auguste, Domaine Comte Senard, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: VinListo, цена: 5.210 руб.
Спонтанная ферментация. Выдержка в дубовых бочках в течение 15 месяцев, 50% нового дуба. Аромат малины и красных лесных ягод с нотами ванили. Высокая, немного угловатая кислотность и мягкие танины. Горчинка в послевкусии.
La Taupe, Domaine Chavy-Chouet, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2017
Импортёр: WineHall, цена: 5.240 руб.
Ферментация в нейтральных емкостях. Выдержка в дубе в течение 10 месяцев, 10% новых бочек. Урожай 2018 года получил чуть более оценку (см. выше). У 2017 года аромат менее парфюмный, меньше ягод, больше ванили и пряностей, танины активнее, бархатистые по текстуре.
Les Dames de Vegy, Domaine Dominique Guyon, Bourgogne Hautes Côtes de Nuits AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: Simple, цена: 5.290 руб.
Ферментация и выдержка в течение 12 месяцев в дубовых бочках. Характер аромату задают чёрные ягоды – ежевика и черешня, приправленные сухими луговыми травами. Высокая кислотность и обволакивающие танины. Заметная горчинка в послевкусии.
Pinot Noir, Domaine Jean-Marc Bouley, Bourgogne Côte d'Or AOC, Бургундия, Франция, 2019
Импортёр: Simple, цена: 5.490 руб.
Выдержка в дубовых бочках в течение 12 месяцев, в том числе 10% нового дуба. «Серьёзный» аромат спелых черных ягод, лайковой кожи и пряностей. При этом тело и танины легкие. Ягодное во вкусе.
Héritière Louis Remy, Bourgogne Côte d'Or AOC, Бургундия, Франция, 2018
Импортёр: Burgundy .ru, цена: 6.410 руб.
Виноград, выращен в коммунах Nuits-Saint-Georges и Morey-Saint-Denis. Выдержка в бочках с высоким процентом нового. Откровенно говоря, аромат не отличается комплексностью, но привлекает необычным сочетанием тонов вишневого и брусничного варенья со свежей нотой свежего зелёного яблока на срезе. Относительно легкое с умеренной кислотностью и ненавязчивыми танинами. Насыщенное во вкусе с шоколадным финишем.
Когда мы говорим «вина Апулии», первое, что приходит на ум – примитиво. О прочих автохтонах этого южного итальянского региона вспоминают куда реже (да, да я в курсе, что примитиво, строго говоря, не является итальянским автохтоном). Пару лет назад я писал об отличном вине из неро ди троя, сейчас в рубрике #винонедели наступила очередь негро амаро. Негроамаро выращивается практически исключительно в Апулии, на которую приходится 99% итальянских виноградников этого сорта. В абсолютных цифрах тоже получается немало – 12.033 гектара, это значительно больше, чем у неро ди троя (2.572 га), но чуть меньше, чем примитиво (17.983 га). Судя по обилию клонов и синонимов, этот сорт культивируют здесь очень давно. Местные виноградари любят негроамаро за высокую урожайности и неприхотливость к типу почвы, он хорошо чувствует себя везде. К тому же, благодаря толстой кожице он обладает хорошей устойчивостью к грибковым заболеваниям.
Вообще, ответить на вопрос, почему именно примитиво, а не негроамаро стал столь популярен у потребителей за пределами Италии, не просто. Попытки сделать «великое вино» из этих двух сортов предпринимаются регулярно. Результат я бы назвал… противоречивым. Ни один из них не способен выдать что-то «космическое», но вина на твёрдые 92-93 случаются. Обычно, лучшие примитиво уходят куда-то в область амароне и там неизбежно проигрывают оригиналу в качестве, но не в цене. С негроамаро ситуация отличается, потому что сделать из него «амароне» не выходит. Вообще трудно представить себе какой-либо популярный и востребованный стиль, с которым можно было бы проассоциировать вина из негроамаро. На ум приходят лишь не очень популярные, вроде сухих красных вин из Долины Дору, но и тут сравнение получается натянутым. В подавляющем большинстве случаев вина из негроамаро высокоспиртуозные, как правило, это 14.5%. Мне попадались пара образцов по 13%, но, скажем прямо, им это не очень помогает в плане качества. Благодаря толстой кожице винограда вина из него всегда получаются тёмноокрашенные. В отличии от примитиво, моносортовое негроамаро никогда не вызывает ассоциаций с фруктовым компотом. Обычно в аромате преобладают чёрные ягоды вроде ежевики или голубики, но в «компот» не дают уйти присутствующие даже в молодых винах тона чайных листьев или сушеного шиповника, очень часто кожи и лаврового листа. Местные виноделы не стесняются применять новый дуб, так что сильные ваниль и шоколад для апулийского негроамаро не редкость. Кислотность не бывает высокой, но, как правило, всё в балансе. Лучшие образцы негроамаро способны развиваться в бутылке более десяти лет. Patriglione 2006 от Cosimo Taurino – одно из лучших итальянских вин, что мне доводилось пробовать сильное, комплексное, глубокое. Если говорить о топовых негроамаро, также рекомендую попробовать Graticciaia от Vallone. Но сегодня речь не о них, а о варианте попроще, доступном в России:
Palmenti Vigne Vecchie Negroamaro, San Marzano, Salento IGT, Апулия, Италия, 2017
Дистрибьютор в России: Лудинг
Базовая цена дистрибьютора: 5.377 руб.
Типичный образец качественного негроамаро, представленный на российском рынке. В аромате сочетаются два элемента, характерные для сорта: чёрные фрукты, за них отвечают ноты черничного джема и молотой черемухи, а также масса пряных нот, среди которых мускатный орех, гвоздика и корица. Неизбежная для качественного негроамаро выдержка в дубе дополняет аромат тонами ванили и шоколада. Тельное со свежей кислотностью и бархатистыми танинами. К сожалению, вкус отстаёт в интенсивности от аромата, финиш не назвать продолжительным. Тем не менее, отличный вариант для зимнего вечера.
Вообще, ответить на вопрос, почему именно примитиво, а не негроамаро стал столь популярен у потребителей за пределами Италии, не просто. Попытки сделать «великое вино» из этих двух сортов предпринимаются регулярно. Результат я бы назвал… противоречивым. Ни один из них не способен выдать что-то «космическое», но вина на твёрдые 92-93 случаются. Обычно, лучшие примитиво уходят куда-то в область амароне и там неизбежно проигрывают оригиналу в качестве, но не в цене. С негроамаро ситуация отличается, потому что сделать из него «амароне» не выходит. Вообще трудно представить себе какой-либо популярный и востребованный стиль, с которым можно было бы проассоциировать вина из негроамаро. На ум приходят лишь не очень популярные, вроде сухих красных вин из Долины Дору, но и тут сравнение получается натянутым. В подавляющем большинстве случаев вина из негроамаро высокоспиртуозные, как правило, это 14.5%. Мне попадались пара образцов по 13%, но, скажем прямо, им это не очень помогает в плане качества. Благодаря толстой кожице винограда вина из него всегда получаются тёмноокрашенные. В отличии от примитиво, моносортовое негроамаро никогда не вызывает ассоциаций с фруктовым компотом. Обычно в аромате преобладают чёрные ягоды вроде ежевики или голубики, но в «компот» не дают уйти присутствующие даже в молодых винах тона чайных листьев или сушеного шиповника, очень часто кожи и лаврового листа. Местные виноделы не стесняются применять новый дуб, так что сильные ваниль и шоколад для апулийского негроамаро не редкость. Кислотность не бывает высокой, но, как правило, всё в балансе. Лучшие образцы негроамаро способны развиваться в бутылке более десяти лет. Patriglione 2006 от Cosimo Taurino – одно из лучших итальянских вин, что мне доводилось пробовать сильное, комплексное, глубокое. Если говорить о топовых негроамаро, также рекомендую попробовать Graticciaia от Vallone. Но сегодня речь не о них, а о варианте попроще, доступном в России:
Palmenti Vigne Vecchie Negroamaro, San Marzano, Salento IGT, Апулия, Италия, 2017
Дистрибьютор в России: Лудинг
Базовая цена дистрибьютора: 5.377 руб.
Типичный образец качественного негроамаро, представленный на российском рынке. В аромате сочетаются два элемента, характерные для сорта: чёрные фрукты, за них отвечают ноты черничного джема и молотой черемухи, а также масса пряных нот, среди которых мускатный орех, гвоздика и корица. Неизбежная для качественного негроамаро выдержка в дубе дополняет аромат тонами ванили и шоколада. Тельное со свежей кислотностью и бархатистыми танинами. К сожалению, вкус отстаёт в интенсивности от аромата, финиш не назвать продолжительным. Тем не менее, отличный вариант для зимнего вечера.
Alexis Lichine – часть 5
1960-е стали десятилетием наивысшего расцвета империи Алексея Лищина, временем, когда он вознёсся на самую вершину винного мира и выступил архитектором системы винного импорта в США. В это время он создал и отладил систему, которая впоследствии была продублирована прочими крупными игроками и с некоторыми небольшими модификациями дожила до наших дней. Напомню, что после отмены Сухого закона в США была введена так называемая трёхуровневая система организации торговли алкоголем (three-tier system), призванная не допустить вертикальной интеграции в отрасли. Детали варьируются от штата к штату, но, в целом, суть сводится к следующему. Все компании отрасли разделены на три группы: (1) производители (винодельни, винокурни) и компании-импортёры; (2) оптовые компании или дистрибьюторы; (3) розничные продавцы и HoReCa. Каждый из трёх видов деятельности требует отдельной лицензии, но, главное, одна и та же компания не может получить две или три лицензии и совмещать функции. Импортёр не может стать дистрибьютором и продавать вино напрямую розничной сети, розничная сеть не имеет права сама импортировать алкоголь, дистрибьютор или винодельня не имеют права продавать вино напрямую конечному потребителю. Впрочем, ситуация с прямой продажей с виноделен была отчасти разрешена после решения Верховного суда в 2005 года, но остаются другие барьеры. Например, в Вирджинии винодельня имеет право продавать вино частным лицам через магазин или дегустационный зал, расположенные непосредственно на винодельне, но не имеют право делать доставку по адресу. В дополнение компании, совершающие сделку, должны быть независимы друг от друга и иметь общих владельцев. Лищин взял на себя смелость взломать систему.
Во Франции Лищин зарегистрировал компанию-экспортёра под названием «Lichine & Cie», а в Нью-Йорке получил лицензию на импорт для «The Alexis Lichine Import Co.». Тут нужно отметить, что 1960-е ассортимент разливаемых по бутылкам компанией Лищина французских вин расширился далеко за пределы Бордо и Бургундии. У меня не было возможности проверить эту информацию, но некоторые авторы утверждают, что во Франции на тот момент не осталось ни одного апелласьона, который не был бы представлен в портфеле «Lichine & Cie», т. е. ассортимент был огромен. Лищин являлся крупнейшим экспортёром бордосских вин в США, даже гигант Seagram, попытавшийся вклиниться в этот рынок, не смог тогда потеснить Лищина с позиции лидера. Тут, конечно же, большое значение играло то, что для французских производителей Лищин был своим, он тоже бы виноделом, являясь владельцем Château Prieuré-Lichine, поэтому при заключении сделки он неизбежно получал преимущество.
В США Лищин занимался продажами сам. Он колесил по стране и регулярно лично встречался с закупщиками крупнейших ретейлеров и важнейшими рестораторами, продвигая свой винный портфель. По факту заказ шли напрямую во Францию, уже там на складе «Lichine & Cie» шла комплектация под конечного покупателя. По документам «Lichine & Cie» продавала вино «The Alexis Lichine Import Co.» в Нью-Йорке, та, в свою очередь имела договоренности с определённым дистрибьютором в каждом из штатов и отписывала товар ему, а дистрибьютор выписывал документы конечному потребителю – ритейлеру или ресторану. По факту дистрибьютор в этом случае не нёс никаких расходов: ни на специалистов по продажам (товар был уже продан), ни на хранение и комплектацию (всё уже было скомплектовано и зачастую вино отправлялось покупателю всё в том же контейнере, что и поступило из Франции), но получал за свои услуги фиксированную комиссию за каждый пропущенный через себя ящик. Товар продвигался по цепочке быстро и эффективно. Обороты были многомилионными. Как я писал выше, сейчас подобной схемой никого не удивишь, её применяют многие крупные международные холдинги для операций в США, но подсмотрена она была ими когда-то у Лищина.
#AlexisLichine
1960-е стали десятилетием наивысшего расцвета империи Алексея Лищина, временем, когда он вознёсся на самую вершину винного мира и выступил архитектором системы винного импорта в США. В это время он создал и отладил систему, которая впоследствии была продублирована прочими крупными игроками и с некоторыми небольшими модификациями дожила до наших дней. Напомню, что после отмены Сухого закона в США была введена так называемая трёхуровневая система организации торговли алкоголем (three-tier system), призванная не допустить вертикальной интеграции в отрасли. Детали варьируются от штата к штату, но, в целом, суть сводится к следующему. Все компании отрасли разделены на три группы: (1) производители (винодельни, винокурни) и компании-импортёры; (2) оптовые компании или дистрибьюторы; (3) розничные продавцы и HoReCa. Каждый из трёх видов деятельности требует отдельной лицензии, но, главное, одна и та же компания не может получить две или три лицензии и совмещать функции. Импортёр не может стать дистрибьютором и продавать вино напрямую розничной сети, розничная сеть не имеет права сама импортировать алкоголь, дистрибьютор или винодельня не имеют права продавать вино напрямую конечному потребителю. Впрочем, ситуация с прямой продажей с виноделен была отчасти разрешена после решения Верховного суда в 2005 года, но остаются другие барьеры. Например, в Вирджинии винодельня имеет право продавать вино частным лицам через магазин или дегустационный зал, расположенные непосредственно на винодельне, но не имеют право делать доставку по адресу. В дополнение компании, совершающие сделку, должны быть независимы друг от друга и иметь общих владельцев. Лищин взял на себя смелость взломать систему.
Во Франции Лищин зарегистрировал компанию-экспортёра под названием «Lichine & Cie», а в Нью-Йорке получил лицензию на импорт для «The Alexis Lichine Import Co.». Тут нужно отметить, что 1960-е ассортимент разливаемых по бутылкам компанией Лищина французских вин расширился далеко за пределы Бордо и Бургундии. У меня не было возможности проверить эту информацию, но некоторые авторы утверждают, что во Франции на тот момент не осталось ни одного апелласьона, который не был бы представлен в портфеле «Lichine & Cie», т. е. ассортимент был огромен. Лищин являлся крупнейшим экспортёром бордосских вин в США, даже гигант Seagram, попытавшийся вклиниться в этот рынок, не смог тогда потеснить Лищина с позиции лидера. Тут, конечно же, большое значение играло то, что для французских производителей Лищин был своим, он тоже бы виноделом, являясь владельцем Château Prieuré-Lichine, поэтому при заключении сделки он неизбежно получал преимущество.
В США Лищин занимался продажами сам. Он колесил по стране и регулярно лично встречался с закупщиками крупнейших ретейлеров и важнейшими рестораторами, продвигая свой винный портфель. По факту заказ шли напрямую во Францию, уже там на складе «Lichine & Cie» шла комплектация под конечного покупателя. По документам «Lichine & Cie» продавала вино «The Alexis Lichine Import Co.» в Нью-Йорке, та, в свою очередь имела договоренности с определённым дистрибьютором в каждом из штатов и отписывала товар ему, а дистрибьютор выписывал документы конечному потребителю – ритейлеру или ресторану. По факту дистрибьютор в этом случае не нёс никаких расходов: ни на специалистов по продажам (товар был уже продан), ни на хранение и комплектацию (всё уже было скомплектовано и зачастую вино отправлялось покупателю всё в том же контейнере, что и поступило из Франции), но получал за свои услуги фиксированную комиссию за каждый пропущенный через себя ящик. Товар продвигался по цепочке быстро и эффективно. Обороты были многомилионными. Как я писал выше, сейчас подобной схемой никого не удивишь, её применяют многие крупные международные холдинги для операций в США, но подсмотрена она была ими когда-то у Лищина.
#AlexisLichine
Алексею Лищину также приписывают ещё одно маркетинговое изобретение, право на которое он делит пополам с Филиппом де Ротшильдом. Речь идёт о производстве бюджетных негоциантских вин под зонтичным брендом именитого классифицированного шато. В случае с Ротшильдом речь идёт о бренде «Mouton Cadet». Несмотря на то, что само это наименование начали использовать ещё до войны, в своей нынешней инкарнации, т. е. как вино Bordaeux AOC, произведённое из винограда, выраженного по большей части в Entre-Deux-Mers, Mouton Cadet впервые появился в 1947 году, ещё до выхода Лищина на большую сцену. Проблема заключалась в том, что в безденежной послевоенной Франции продавалось оно крайне плохо. Бедные французы покупали для себя в соседней лавке безымянные вина наливом подешевле, а люди при деньгах предпочитали продукцию классом выше. Именно Лищин увидел и реализовал потенциал подобного продукта в США. Благодаря своему влиянию уважаемого писателя и эксперта он убедил средний класс американцев в том, что они получают качественный продукт от именитого производителя за небольшие деньги и это очень круто. Сам он ещё в 1950-х начал выпускать подобные вина под марками «Alexis Lichine Bordeaux Red», «Alexis Lichine Pauillac» и «Château Blenay». Значительная маржа, помноженная на большие тиражи, невозможные для Château Mouton Rothschild, означала огромные прибыли. Именно «Mouton Cadet» в итоге стал для Филиппа де Ротшильда главным источником дохода.
Отношение Лищина с американским виноделием по большому счёту так и не сложились. Конечно, он находился в дружеских отношениях со многими важными фигурами вроде Челищева и Роберта Мондави, а также был для американцев, что называется, «нашим человеком во Франции», принимал у себя в шато и помогал организовывать на стороне стажировки калифорнийских виноделов, однако, был убеждённым франкофоном и к калифорнийским усилиям относился, скорее, по-отечески снисходительно. Тем не менее, активное движение в Долине Напа не осталось для него незамеченным и в 1963 году он нанял консультантов для оценки перспектив инвестиций в местное виноделие, а сам направился в Напу смотреть виноградники. Помощи он попросил у Роберта Мондави. Это было ещё до знаменитого скандала в благородном семействе. Об этом визите мы знаем со слов Майкла Мондави, сына Роберта. На него визит Лищина произвёл большое впечатление. Импозантный мужчина, в идеально сидящем тёмно-синем костюме, розовой рубашке, розовом галстуке, с золотыми запонками, но при этом в резиновых сапогах ездил от поля к полю, загребал своими пальцами с идеальным маникюром пригоршни земли, растирал её на ладонях, нюхал и жаловался на избыток глины. Поездка закончилась ничем. Лишь в 1973 году Лищин приобрел небольшой участок в Долине Напа под виноградник, но продал его год спустя. Вероятно, тянуть на себе винодельню в Калифорнии помимо всех прочих занятий, для него было уже чересчур. Шум вокруг Judgement of Paris Лищин воспринял скептически. Поскольку весь его бизнес был построен вокруг торговли французским вином, существенную часть которого занимали Бордо и Бургундия, подрыв их репутации в США, сомнения в обоснованности в сложившихся ценах, конечно же нанёс ему определённый финансовый ущерб. Но об этом поговорим в следующий раз.
(продолжение следует)
#AlexisLichine
Отношение Лищина с американским виноделием по большому счёту так и не сложились. Конечно, он находился в дружеских отношениях со многими важными фигурами вроде Челищева и Роберта Мондави, а также был для американцев, что называется, «нашим человеком во Франции», принимал у себя в шато и помогал организовывать на стороне стажировки калифорнийских виноделов, однако, был убеждённым франкофоном и к калифорнийским усилиям относился, скорее, по-отечески снисходительно. Тем не менее, активное движение в Долине Напа не осталось для него незамеченным и в 1963 году он нанял консультантов для оценки перспектив инвестиций в местное виноделие, а сам направился в Напу смотреть виноградники. Помощи он попросил у Роберта Мондави. Это было ещё до знаменитого скандала в благородном семействе. Об этом визите мы знаем со слов Майкла Мондави, сына Роберта. На него визит Лищина произвёл большое впечатление. Импозантный мужчина, в идеально сидящем тёмно-синем костюме, розовой рубашке, розовом галстуке, с золотыми запонками, но при этом в резиновых сапогах ездил от поля к полю, загребал своими пальцами с идеальным маникюром пригоршни земли, растирал её на ладонях, нюхал и жаловался на избыток глины. Поездка закончилась ничем. Лишь в 1973 году Лищин приобрел небольшой участок в Долине Напа под виноградник, но продал его год спустя. Вероятно, тянуть на себе винодельню в Калифорнии помимо всех прочих занятий, для него было уже чересчур. Шум вокруг Judgement of Paris Лищин воспринял скептически. Поскольку весь его бизнес был построен вокруг торговли французским вином, существенную часть которого занимали Бордо и Бургундия, подрыв их репутации в США, сомнения в обоснованности в сложившихся ценах, конечно же нанёс ему определённый финансовый ущерб. Но об этом поговорим в следующий раз.
(продолжение следует)
#AlexisLichine
Telegram
Вино и около
Арбитром отношений между братьями выступал их отец – Чезаре. Вскоре после покупки Charles Krug Winery он отошёл от оперативного управления, но, оставаясь основным собственником и президентом компании, контролировал отчётность, распределение прибыли и крупные…
#винонедели
Зима настала, температура на улице стабильно держится ниже нуля, и организм вполне предсказуемо потребовал тепла. Искать тепло я отправился в соседний «Перекрёсток», где кроме всего прочего взгляд упал на увесистую бутылку вина с этикеткой в стиле «супермаркетный шик», наклейкой «99 Points Luca Maroni» и уровнем алкоголя, обозначенным крупным шрифтом – 16%. Если вы не в курсе, что такой Лука Марони, то я вам сейчас это быстро исправлю. Лука Марони – печально известный итальянский винный критик, довольно рано осознавший, что из процесса инфляции баллов можно извлечь пользу, и даже попытался эту самую инфляцию возглавить, но слегка перестарался. Созданная им система оценки в которой субъективный параметр «целостности» занимает целых 33 балла из 99 возможных, позволяла ему выдавать абсолютно любую цифру и не требовала никаких логических обоснований. Показалось ему, что это баланс – получай 99 баллов, а могло показаться на 66 или любое другое число в промежутке. Хозяин – барин! Понятно, что чем больше твоя оценка, тем выше вероятность, что производитель и продавец начнут ей активно козырять. Всё бы ничего, если бы Марони не поторопился монетизировать вновь обретённые способности генератора случайных чисел. Агенты его винного гида не стеснялись и внятно с помощью пальцев и цифр на калькуляторе объясняли итальянским виноделам в какое количество евро обойдётся то или иное впечатление критика от «целостности» их продукции. Предсказуемо, очень скоро репутация Марони в Италии была разрушена полностью, ничего кроме смеха его оценки там не вызывают, клеить наклейки с оценками не стесняются лишь огромные кооперативы и негоцианты, поставляющие свою продукцию в страны СНГ и юго-восточную Азию, а также собственники итальянских виноделен с русскими или китайскими корнями. Собственно, сам Марони прекрасно осознаёт, куда идёт основной экспорт бутылок его «спонсоров» и пытается организовывать там различные PR акции. В России подобные салоны проходили минимум дважды. Интересно, но в придании веса высоким оценкам Луки Марони заинтересованы и крупные торговые сети, включившие в свой портфель соответствующие вина. Нужно же потребителю объяснять, что это от того-кого-нужно цифра приклеена на бутылке, авось поверит и купит. Так, весьма комплиментарная статья об итальянце висит на официальном сайте «Красного и белого», а журнал виноторговой компании «Simple» в своём материале поставил его на третье место в мире сразу после Роберта Паркера и Дженсис Робинсон. Возвращаясь к упомянутому вину, меня на этикетке куда больше привлекла цифра «16», а не «99», ибо настроение было «кутить весело и добродушно» (с).
Cuvée 16, Botter, Италия, n/v
Розничная цена сети «Перекрёсток»: 1.129 руб.
Оценка: 88/100
Cuvée 16 – абсолютное guilty pleasure. Вся бутылка: аляповатая этикетка с золотом, наклейка с баллами Луки Марони, тяжёлое и массивное стекло в сочетании с короткой агломератной пробкой, запредельный уровень алкоголя, надпись «полусухое» на контрэтикетке, огромный мультирегиональный негоциант в качестве производителя, статус «Vino Italiano» ввиду мутного происхождения виноматериала (очевидно, собирали по всей стране – в основном в Апулии и Абруццо, но не факт, что не добавили ничего из Сицилии или Эмилии-Романии), неизвестен не только регион, но и даже винтаж – всё это вызывает непреодолимое чувство «испанского стыда» за это вино. А сколько здесь дуба! В 2022 году просто не-при-лич-но иметь столько дуба в аромате. Шоколад, ваниль, кокос, бальзамик, тоффи – есть всё. Ну и конечно же это полито сверху черничным джемом. Сочетание настолько вызывающе вульгарное, что… невозможно оторваться от бокала. Танинов и кислотности здесь ровно столько, чтобы вино не казалось компотом. Алкоголь отлично интегрирован, так что пьётся оно чрезвычайно легко, бутылка ушла незаметно. Так что смело берите, пейте, но только потом никому об этом не рассказывайте – засмеют-с!
Зима настала, температура на улице стабильно держится ниже нуля, и организм вполне предсказуемо потребовал тепла. Искать тепло я отправился в соседний «Перекрёсток», где кроме всего прочего взгляд упал на увесистую бутылку вина с этикеткой в стиле «супермаркетный шик», наклейкой «99 Points Luca Maroni» и уровнем алкоголя, обозначенным крупным шрифтом – 16%. Если вы не в курсе, что такой Лука Марони, то я вам сейчас это быстро исправлю. Лука Марони – печально известный итальянский винный критик, довольно рано осознавший, что из процесса инфляции баллов можно извлечь пользу, и даже попытался эту самую инфляцию возглавить, но слегка перестарался. Созданная им система оценки в которой субъективный параметр «целостности» занимает целых 33 балла из 99 возможных, позволяла ему выдавать абсолютно любую цифру и не требовала никаких логических обоснований. Показалось ему, что это баланс – получай 99 баллов, а могло показаться на 66 или любое другое число в промежутке. Хозяин – барин! Понятно, что чем больше твоя оценка, тем выше вероятность, что производитель и продавец начнут ей активно козырять. Всё бы ничего, если бы Марони не поторопился монетизировать вновь обретённые способности генератора случайных чисел. Агенты его винного гида не стеснялись и внятно с помощью пальцев и цифр на калькуляторе объясняли итальянским виноделам в какое количество евро обойдётся то или иное впечатление критика от «целостности» их продукции. Предсказуемо, очень скоро репутация Марони в Италии была разрушена полностью, ничего кроме смеха его оценки там не вызывают, клеить наклейки с оценками не стесняются лишь огромные кооперативы и негоцианты, поставляющие свою продукцию в страны СНГ и юго-восточную Азию, а также собственники итальянских виноделен с русскими или китайскими корнями. Собственно, сам Марони прекрасно осознаёт, куда идёт основной экспорт бутылок его «спонсоров» и пытается организовывать там различные PR акции. В России подобные салоны проходили минимум дважды. Интересно, но в придании веса высоким оценкам Луки Марони заинтересованы и крупные торговые сети, включившие в свой портфель соответствующие вина. Нужно же потребителю объяснять, что это от того-кого-нужно цифра приклеена на бутылке, авось поверит и купит. Так, весьма комплиментарная статья об итальянце висит на официальном сайте «Красного и белого», а журнал виноторговой компании «Simple» в своём материале поставил его на третье место в мире сразу после Роберта Паркера и Дженсис Робинсон. Возвращаясь к упомянутому вину, меня на этикетке куда больше привлекла цифра «16», а не «99», ибо настроение было «кутить весело и добродушно» (с).
Cuvée 16, Botter, Италия, n/v
Розничная цена сети «Перекрёсток»: 1.129 руб.
Оценка: 88/100
Cuvée 16 – абсолютное guilty pleasure. Вся бутылка: аляповатая этикетка с золотом, наклейка с баллами Луки Марони, тяжёлое и массивное стекло в сочетании с короткой агломератной пробкой, запредельный уровень алкоголя, надпись «полусухое» на контрэтикетке, огромный мультирегиональный негоциант в качестве производителя, статус «Vino Italiano» ввиду мутного происхождения виноматериала (очевидно, собирали по всей стране – в основном в Апулии и Абруццо, но не факт, что не добавили ничего из Сицилии или Эмилии-Романии), неизвестен не только регион, но и даже винтаж – всё это вызывает непреодолимое чувство «испанского стыда» за это вино. А сколько здесь дуба! В 2022 году просто не-при-лич-но иметь столько дуба в аромате. Шоколад, ваниль, кокос, бальзамик, тоффи – есть всё. Ну и конечно же это полито сверху черничным джемом. Сочетание настолько вызывающе вульгарное, что… невозможно оторваться от бокала. Танинов и кислотности здесь ровно столько, чтобы вино не казалось компотом. Алкоголь отлично интегрирован, так что пьётся оно чрезвычайно легко, бутылка ушла незаметно. Так что смело берите, пейте, но только потом никому об этом не рассказывайте – засмеют-с!