На этой неделе мой выбор пал на бутылку из ещё одного непопулярного у нас винного региона – Мюскаде. Нужно признать, что эти белые сухие вина из сорта мелон де бургонь мало кому интересны кроме самих французов. Объём производства четырёх основных апелласьонов (AOC) Мюскаде – Muscadet, Muscadet Coteaux de la Loire, Muscadet Côtes de Grand Lieu и Muscadet de Sèvre-et-Maine – в 2019 году составил более 24 миллионов литров и лишь пятая часть пошла на экспорт, остальное было продано во Франции. Если учесть, что из покинувших родину 4,9 миллионов литров почти 4 миллиона приходится на пять крупнейших потребителей – США, Великобританию, Бельгию, Японию и Канаду, а остальные 0,9 размазываются ровным слоем более чем на 80 прочих стран мира, то понятно, что российскому рынку достаются сущие капли, а может быть и самые сливки.
Главное достоинство мюскаде для потребителей – его низкая цена, она же является главным проклятием виноделов региона. Винодел из Нанта может хоть расшибиться в лепёшку, но его вино никто и никогда не купит по той же цене, что шардоне из Кот-д’Ора. Вот они и не утруждаются особо. Если вы хоть раз заказывали мюскаде по бокалам в парижском бистро, то знаете, насколько безликим может быть это вино. Слава богу, в Россию мюскаде попадает, пройдя сквозь фильтр закупщиков виноторговых компаний, поэтому совсем уж бессмысленного шлака к нам не попадает. С другой стороны, хороших вин всё равно мало, я искренне хотел сделать в прошлом году подбору лучших мюскаде и не смог найти хотя бы пять вин, которые можно было бы смело рекомендовать, т. е. тех, кому можно поставить оценку 88 и выше. Есть лишь единичные образцы и наше #винонедели одно из них.
Coteaux de l'Ébaupin Château Thébaud, Domaine Haute Févrie, Muscadet de Sèvre-et-Maine AOC, Долина Луары, Франция, 2016
Дистрибьютор в России: «Винотерра»
Розничная цена: 2200 руб.
Оценка: 89/100
Рецепт качественного мюскаде хорошо известен – ограничение урожайности и продолжительная выдержка на осадке. Первое помогает накопить больше фруктовых ароматов и кислотности, а второе дарит аромату вина объём благодаря редуктивным нотам, варьирующимся от тона спичечной головки до поджаренного хлебного тоста, а также добавляет тельности во вкусе. Иронично, но термин «sur lie» на этикетке не очень помогает распознать подобные вина, так как что обозначает лишь те, что были выдержаны на тонком осадке не менее шести, но не более девяти месяцев. Если мюскаде выдерживается на тонком осадке дольше, то теряет право на обозначение «sur lie» на этикетке, а именно такие вина, на мой взгляд получаются интереснее всего. «Coteaux de l'Ébaupin» выдерживается на осадке 31 месяц! Аромат сочетает в себе все три элемента, которые ждёшь от мюскаде высокого уровня: фруктовые ноты, напоминающие о грушевом и яблочном конфитюрах, минеральные ноты, которые вызывают ассоциации с мелом и сырым песком, а также тона выдержки на осадке, которые здесь похожи на ароматную хлебную корочку. Кислотность, как и у большинства мюскаде, здесь умеренная, но достаточная чтобы вино не теряло свежесть, а вкус вполне насыщенный. То, что нужно!
Главное достоинство мюскаде для потребителей – его низкая цена, она же является главным проклятием виноделов региона. Винодел из Нанта может хоть расшибиться в лепёшку, но его вино никто и никогда не купит по той же цене, что шардоне из Кот-д’Ора. Вот они и не утруждаются особо. Если вы хоть раз заказывали мюскаде по бокалам в парижском бистро, то знаете, насколько безликим может быть это вино. Слава богу, в Россию мюскаде попадает, пройдя сквозь фильтр закупщиков виноторговых компаний, поэтому совсем уж бессмысленного шлака к нам не попадает. С другой стороны, хороших вин всё равно мало, я искренне хотел сделать в прошлом году подбору лучших мюскаде и не смог найти хотя бы пять вин, которые можно было бы смело рекомендовать, т. е. тех, кому можно поставить оценку 88 и выше. Есть лишь единичные образцы и наше #винонедели одно из них.
Coteaux de l'Ébaupin Château Thébaud, Domaine Haute Févrie, Muscadet de Sèvre-et-Maine AOC, Долина Луары, Франция, 2016
Дистрибьютор в России: «Винотерра»
Розничная цена: 2200 руб.
Оценка: 89/100
Рецепт качественного мюскаде хорошо известен – ограничение урожайности и продолжительная выдержка на осадке. Первое помогает накопить больше фруктовых ароматов и кислотности, а второе дарит аромату вина объём благодаря редуктивным нотам, варьирующимся от тона спичечной головки до поджаренного хлебного тоста, а также добавляет тельности во вкусе. Иронично, но термин «sur lie» на этикетке не очень помогает распознать подобные вина, так как что обозначает лишь те, что были выдержаны на тонком осадке не менее шести, но не более девяти месяцев. Если мюскаде выдерживается на тонком осадке дольше, то теряет право на обозначение «sur lie» на этикетке, а именно такие вина, на мой взгляд получаются интереснее всего. «Coteaux de l'Ébaupin» выдерживается на осадке 31 месяц! Аромат сочетает в себе все три элемента, которые ждёшь от мюскаде высокого уровня: фруктовые ноты, напоминающие о грушевом и яблочном конфитюрах, минеральные ноты, которые вызывают ассоциации с мелом и сырым песком, а также тона выдержки на осадке, которые здесь похожи на ароматную хлебную корочку. Кислотность, как и у большинства мюскаде, здесь умеренная, но достаточная чтобы вино не теряло свежесть, а вкус вполне насыщенный. То, что нужно!
Пекорино (Pecorino) – возможно, самая яркая история успеха итальянского виноделия последней пары десятилетий. Ещё в XIX веке этот белый сорт был одним из самых распространённых в Марке, но затем эпидемия филлоксеры внесла свои поправки. После пересадки виноградников на американские корни крестьяне отдавали предпочтение куда более урожайным треббьяно и мальвазии, как следствие, пекорино стал весьма редок. Возрождение связано с именем Гуидо Коччи Грифони, владельца винодельни Cocci Grifoni. Именно он в 1982 году обнаружил заброшенный виноградник с лозами незнакомого сорта, высаженный на высоте примерно тысяча метров над уровнем моря, отобрал там посадочный материал и высадил у себя в хозяйстве. Вино было создано в 1990 году, его назвали «Colle Vecchio». Оно стало не только первым, но и на протяжении следующих десяти лет единственным моносортовым пекорино, производимым в Италии. Вслед за Коччи Грифони на новый сорт обратил внимание Луиджи Каталди Мадонна, который высадил лозы пекорино у себя в Абруццо в 1996 году. Каталди Мадонна внёс огромный вклад в пропаганду сорта, не только потому что его моносортовые пекорино стали первыми получать всевозможные награды и высокие баллы от критиков, но и тем то, что он буквально при каждом удобном случае старался убедить коллег высаживать пекорино у себя и охотно делился посадочным материалом. Новые вина пришлись по вкусу потребителям, продажи пошли хорошо, так что площадь виноградников практически с нуля в начале века выросла до более чем 1100 га, из которых 56% приходятся на Абруццо и 40% на Марке.
На российском рынке пекорино пока представлен слабо, не думаю, что наберётся более десятка этикеток, тот же «Grape», занимающийся дистрибьюцией замечательных вин Cataldi Madonna не удосужился привезти их пекорино. Моносортовые вина выпускаются в разных ценовых категориях, но, хочу отметить, что в каждой из них по соотношению цена/качество пекорино выглядит весьма убедительно на фоне конкурентов. С демократичными винами мне доводилось иметь дело гораздо чаще, чем с премиальным сегментом, поэтому недавний опыт дегустаций Cantina Tollo, а именно пекорино из линейки Feudo Antico произвело впечатление.
Вообще, Cantina Tollo – это огромный кооператив из Абруццо, объединяющий более 700 членов и контролирующий свыше 2700 гектаров виноградников. Основная выпускаемых ими вин приходится на низкую ценовую категорию, как следствие, многие любители вин относятся к этому бренду пренебрежительно. Тем не менее, в рамках кооператива есть любопытный проект Feudo Antico, основанный в 2004 году. Для него выделены отдельные виноградники, прошедшие органическую сертификацию, которые расположены в зоне Tullum, получившей в 2019 году статус DOCG. Вина у Feudo Antico тоже затейливые, например, здесь выпускают монтепульчано, выдержанный в амфорах, но всё же своей главной специализацией винодельни считается работа с сортами пекорино и пассерина. К ним и относится моё #винонедели:
Casadonna, Feudo Antico, Terre Aquilane Pecorino IGP, Абруццо, Италия, 2019
Строго говоря, это не 100% пекорино, его здесь 85% именно поэтому вино выпущено как Terre Aquilane IGP, а не Tullum DOCG, так как последний требует минимум 90%. Спонтанная ферментация, выдержка 6 месяцев на тонком осадке, без оклейки и фильтрации. Получилось красиво. В носе сочетаются яркие лимонные ароматы, сдержанные «зелёные» тона, напоминающие базилик и сельдерей, а на третьем плане отчётливо проступают минеральные каменисто-йодистые оттенки. Свежая кислотность и приятная солоноватость во вкусе завершают картину. Рекомендую попробовать, моя оценка 91/100.
На российском рынке пекорино пока представлен слабо, не думаю, что наберётся более десятка этикеток, тот же «Grape», занимающийся дистрибьюцией замечательных вин Cataldi Madonna не удосужился привезти их пекорино. Моносортовые вина выпускаются в разных ценовых категориях, но, хочу отметить, что в каждой из них по соотношению цена/качество пекорино выглядит весьма убедительно на фоне конкурентов. С демократичными винами мне доводилось иметь дело гораздо чаще, чем с премиальным сегментом, поэтому недавний опыт дегустаций Cantina Tollo, а именно пекорино из линейки Feudo Antico произвело впечатление.
Вообще, Cantina Tollo – это огромный кооператив из Абруццо, объединяющий более 700 членов и контролирующий свыше 2700 гектаров виноградников. Основная выпускаемых ими вин приходится на низкую ценовую категорию, как следствие, многие любители вин относятся к этому бренду пренебрежительно. Тем не менее, в рамках кооператива есть любопытный проект Feudo Antico, основанный в 2004 году. Для него выделены отдельные виноградники, прошедшие органическую сертификацию, которые расположены в зоне Tullum, получившей в 2019 году статус DOCG. Вина у Feudo Antico тоже затейливые, например, здесь выпускают монтепульчано, выдержанный в амфорах, но всё же своей главной специализацией винодельни считается работа с сортами пекорино и пассерина. К ним и относится моё #винонедели:
Casadonna, Feudo Antico, Terre Aquilane Pecorino IGP, Абруццо, Италия, 2019
Строго говоря, это не 100% пекорино, его здесь 85% именно поэтому вино выпущено как Terre Aquilane IGP, а не Tullum DOCG, так как последний требует минимум 90%. Спонтанная ферментация, выдержка 6 месяцев на тонком осадке, без оклейки и фильтрации. Получилось красиво. В носе сочетаются яркие лимонные ароматы, сдержанные «зелёные» тона, напоминающие базилик и сельдерей, а на третьем плане отчётливо проступают минеральные каменисто-йодистые оттенки. Свежая кислотность и приятная солоноватость во вкусе завершают картину. Рекомендую попробовать, моя оценка 91/100.
В Греции, как известно, есть всё. Здесь есть не только масса хороших и интересных стилей вин, но ещё по крайней мере один бесспорно великий и речь, конечно же, о белых сухих винах из сорта ассиртико с острова Санторини. Ассиртко, по всей вероятности, является автохтоном острова и занимает здесь примерно 80% площадей виноградников, хотя сегодня, благодаря растущей репутации местных вин, разошёлся по Греции далеко за пределы острова. Самым древним и знаменитым стилем вина из Санторини является сладкое vinsanto, производимое из подвяленного винограда. Однако, в 1990-х благодаря усилиям двух виноделен: Boutari и Santo Wines из ассиртико начинают производить и сухие вина, которые благодаря высокому качеству и значительному потенциалу к выдержке очень скоро обратили на себя внимание любителей вина и экспертов. Успех пионеров, в том числе и коммерческий, привлёк последователей, так что сегодня на небольшом острове площадью около 76 квадратных километров сухие вина делают 18 виноделен. Ограниченная площадь острова, жаркий и засушливый климат, а значит дефицит воды для ирригации означают естественно низкую урожайность в расчёте на гектар и неизбежно малый объём производства в целом, превращая вина Санторини в совершенно бутиковую историю, потому не удивительно, что на российском рынке они представлены крайне скудно, но порекомендовать есть что. Представляю вам #винонедели:
Assyrtiko Grande Reserve, Santo Wines, Santorini PDO, Greece, 2017
Дистрибьютор в России: Алианта
Базовая розничная цена в бутиках Wine Express: 9329 руб.
Оценка: 93/100
Как уже было сказано, Santo Wines были первопроходцами в производстве белых сухих вин Санторини. Это кооператив, члены которого владеют 1.200 гектарами виноградников, а объем выпуска составляет 600.000 бутылок в год, что делает Santo Wines крупнейшей винодельней острова. Влиятельность кооператива обусловлена не только его размерами, но и тем, что они оказывают большую поддержку молодым и начинающим виноделам, проводя обучение и предоставляя возможность на первых порах использовать оборудование кооператива, облегчая старт нового бизнеса.
«Assyrtiko Grande Reserve» это то вино, которое я бы порекомендовал попробовать в первую очередь тем, кто совсем не знаком с винами Санторини, потому что оно настолько яркое и открытое, что способно влюбить в себя с первого вдоха, с первого глотка. Это великолепный образец ассиртико, выдержанного в дубе. Пышный аромат цедры лимона, кумкватов, сушеных дыни и имбиря, цукатов из ананаса и ванили. Ощутимая тельность отлично сбалансирована высоким уровнем кислотности. Вкус насыщенный под стать аромату. Большое счастье, конечно, что это вино доступно у нас в России при том, что объём производства составляет всего лишь 8000 бутылок в год. Цена немного пугает, особенно после всех этих пертурбаций с курсами, так что лучший вариант – дождаться распродажи или договориться с менеджером о скидке.
Assyrtiko Grande Reserve, Santo Wines, Santorini PDO, Greece, 2017
Дистрибьютор в России: Алианта
Базовая розничная цена в бутиках Wine Express: 9329 руб.
Оценка: 93/100
Как уже было сказано, Santo Wines были первопроходцами в производстве белых сухих вин Санторини. Это кооператив, члены которого владеют 1.200 гектарами виноградников, а объем выпуска составляет 600.000 бутылок в год, что делает Santo Wines крупнейшей винодельней острова. Влиятельность кооператива обусловлена не только его размерами, но и тем, что они оказывают большую поддержку молодым и начинающим виноделам, проводя обучение и предоставляя возможность на первых порах использовать оборудование кооператива, облегчая старт нового бизнеса.
«Assyrtiko Grande Reserve» это то вино, которое я бы порекомендовал попробовать в первую очередь тем, кто совсем не знаком с винами Санторини, потому что оно настолько яркое и открытое, что способно влюбить в себя с первого вдоха, с первого глотка. Это великолепный образец ассиртико, выдержанного в дубе. Пышный аромат цедры лимона, кумкватов, сушеных дыни и имбиря, цукатов из ананаса и ванили. Ощутимая тельность отлично сбалансирована высоким уровнем кислотности. Вкус насыщенный под стать аромату. Большое счастье, конечно, что это вино доступно у нас в России при том, что объём производства составляет всего лишь 8000 бутылок в год. Цена немного пугает, особенно после всех этих пертурбаций с курсами, так что лучший вариант – дождаться распродажи или договориться с менеджером о скидке.
Современная мода на утончённость, пришедшая на смену «паркеровскому» параду тяжёлой бронетехники, требует новых звёзд. Вина, которые раньше игнорировались критикой и потребителями по причине сравнительно слабой концентрации, лёгкости тела и танинов, что всегда обозначалось как недостатки, теперь получили шанс на внимание. Всего лишь шанс без гарантий на коммерческий успех, тем не менее, призрачная надежда становится достаточной мотивацией делать ставки на «тёмных лошадок» для многих виноделов. Особенно это заметно в бедных регионах, где цена на вино так низка, что ни о какой ценовой конкуренции и речи быть не может, это прямой путь к банкротству, но можно выделиться из толпы идя по пути создания нового и модного продукта. Классическим образцом бедного винного региона можно назвать Сицилию – одного из крупнейших итальянских поставщиков дешёвого балка. Мощные и джемовые вина из неро д’авола когда-то удачно вписались в «паркеровский» тренд, заняв нишу «вина на каждый день». Теперь на острове есть и удачный пример адаптации к новой моде на элегантность – нерелло маскалезе с Этны. Впрочем, Этна – лишь крохотная часть большого острова, всем туда не переехать, поэтому виноделам с запада приходится искать иные пути выделиться. На самом деле, интересных экспериментов на Сицилии не так уж и мало, но сегодня я хочу обратить ваше внимание на один из них – моносортовые вина из фраппато, так как именно такое вино попало в рубрику #винонедели.
Фраппато - ни в коем случае не история успеха, это та самая заявка. В разных справочниках данные о площадях виноградников под этим сортом отличаются, но по итогу сходятся в одном: в последние двадцать лет мы наблюдаем устойчивый тренд на их сокращение. С другой стороны, есть и другая тенденция: каждый год на рынок выходят новые моносортовые вина и теперь найти их гораздо проще, чем двадцать лет назад, когда практически весь фраппато уходил на купажи. Мне нравятся эти вина за свежесть, лёгкость, фруктовость и невысокий алкоголь. Это хороший кандидат от Сицилии на «звезду» винных баров и пикников, для этого есть все данные: к фраппато есть некоторые претензии в плане лёгкости выращивания, но зато он отлично переносит засуху и жару сохраняя при этом высокий уровень кислотности и не набирает много сахара, этот сорт в отличие от нерелло маскалезе может расти практически по всему острову. Самое знаменитое фраппато производит винодельня COS, но сегодня речь не о нём, а о гораздо более бюджетном варианте:
Frappato, Baglio di Pianetto, Terre Siciliane IGT, Sicily, Italy, 2019
Дистрибьютор в России: «Лион Вайн»
Базовая цена: 1075 руб.
Оценка: 88/100
Чистое воплощение сорта – ферментация и выдержка в нейтральных емкостях из нержавеющей стали. Аромат протёртой с сахаром клубники, вишнёвого сока и горькой брусники с легкой нотой сухой древесины. Типичная для фраппато высокая кислотность и, опять же типичные в своей неназячивости бархатистые танины. Во вкусе преобладают тона красных лесных ягод. Хорший вариант на лето с отличнейшим соотношением цена/качество.
Фраппато - ни в коем случае не история успеха, это та самая заявка. В разных справочниках данные о площадях виноградников под этим сортом отличаются, но по итогу сходятся в одном: в последние двадцать лет мы наблюдаем устойчивый тренд на их сокращение. С другой стороны, есть и другая тенденция: каждый год на рынок выходят новые моносортовые вина и теперь найти их гораздо проще, чем двадцать лет назад, когда практически весь фраппато уходил на купажи. Мне нравятся эти вина за свежесть, лёгкость, фруктовость и невысокий алкоголь. Это хороший кандидат от Сицилии на «звезду» винных баров и пикников, для этого есть все данные: к фраппато есть некоторые претензии в плане лёгкости выращивания, но зато он отлично переносит засуху и жару сохраняя при этом высокий уровень кислотности и не набирает много сахара, этот сорт в отличие от нерелло маскалезе может расти практически по всему острову. Самое знаменитое фраппато производит винодельня COS, но сегодня речь не о нём, а о гораздо более бюджетном варианте:
Frappato, Baglio di Pianetto, Terre Siciliane IGT, Sicily, Italy, 2019
Дистрибьютор в России: «Лион Вайн»
Базовая цена: 1075 руб.
Оценка: 88/100
Чистое воплощение сорта – ферментация и выдержка в нейтральных емкостях из нержавеющей стали. Аромат протёртой с сахаром клубники, вишнёвого сока и горькой брусники с легкой нотой сухой древесины. Типичная для фраппато высокая кислотность и, опять же типичные в своей неназячивости бархатистые танины. Во вкусе преобладают тона красных лесных ягод. Хорший вариант на лето с отличнейшим соотношением цена/качество.
Когда интересуешься всем подряд, через некоторое время обнаруживаешь, что есть стили вин, которые некогда пробовал и изучал, но с тех пор незаметно прошли годы, а значит те знания просто перестали быть актуальными. Так получилось, что белые вина Этны, которые люблю и пью регулярно, прочно заслонили для меня всю прочую белую Сицилию. Чтобы восполнить пробел в ближайший месяц непременно организую дегустацию (следите за анонсами), а тем временем исследую нижние полки супермаркетов. Сюрприз ждал меня в соседнем «Перекрёстке» – моносортовое грилло 2019 года под названием Kàrima от винодельни Musita с ценой 679 рублей на полке. Качество для этой цены отрясающее, моя оценка 88/100. Именно потому Kàrima и попадает в рубрику #винонедели.
История появления сорта грилло на Сицилии до сих пор остаётся загадкой. Из анализа ДНК было установлено, что его родителями являются сицилийский автохтон катратто и междунарародный мускат александрийский. Странность состоит в том, что первое письменное упоминание грилло относится к 1882 году, а до того момента ни один научный трактат о сицилийских сортах винограда не содержит даже намёка на его существование. Откуда он так резко появился на острове остаётся неясным. Первое же упоминание связывает грилло с окрестностями города Марсала и его знаменитыми винами. Уже к 1930-м грилло занимал около 60% площадей виноградников Марсалы и провинции Трапани. Падение популярности, а значит и объемов производства марсалы закономерно привело к значительному сокращению площадей виноградников грилло, его начали замещать куда более урожайным сортом инзолия. Однако, в начале 2000-х наметился тренд на возвращение и связано это, прежде всего, с высоким качеством вин из грилло по сравнению с прочими автохтонами западной Сицилии.
Говорить об общих характеристиках вин из грилло сложно, поскольку сорт чувствителен к различным виноградарским и винодельческим техникам (на ароматические компоненты сильно влияет интенсивность воздействие солнца в период созревания винограда, обработка медью, степень подверженности сусла и вина кислороду на винодельне и пр.), потому при различных исходных итоговое вино может напоминать и травянистый совиньон блан, и ароматный верментино, и даже южное шардоне.
В Kàrima мне прежде всего импонирует ясность и уверенность аромата с доминантой спелой груши (не дюшеса, а, скорее зелёной «конференции»), дыни с оранжевой мякотью и цедры лимона. При этом травянистые оттенки, напоминающие базилик и орегано лишают аромат одномерности и добавляют глубины. Само вино ощущается вполне плотным с умеренной кислотностью. Вкус насыщенный и соответствует аромату. Качественное, добротное вино, которое хорошо подойдёт к фруктовой корзине, полутвёрдым сырам, рыбе и даже птице или свинине на гриле. Повторюсь, цена 679 рублей за подобное качество особенно восхищает.
История появления сорта грилло на Сицилии до сих пор остаётся загадкой. Из анализа ДНК было установлено, что его родителями являются сицилийский автохтон катратто и междунарародный мускат александрийский. Странность состоит в том, что первое письменное упоминание грилло относится к 1882 году, а до того момента ни один научный трактат о сицилийских сортах винограда не содержит даже намёка на его существование. Откуда он так резко появился на острове остаётся неясным. Первое же упоминание связывает грилло с окрестностями города Марсала и его знаменитыми винами. Уже к 1930-м грилло занимал около 60% площадей виноградников Марсалы и провинции Трапани. Падение популярности, а значит и объемов производства марсалы закономерно привело к значительному сокращению площадей виноградников грилло, его начали замещать куда более урожайным сортом инзолия. Однако, в начале 2000-х наметился тренд на возвращение и связано это, прежде всего, с высоким качеством вин из грилло по сравнению с прочими автохтонами западной Сицилии.
Говорить об общих характеристиках вин из грилло сложно, поскольку сорт чувствителен к различным виноградарским и винодельческим техникам (на ароматические компоненты сильно влияет интенсивность воздействие солнца в период созревания винограда, обработка медью, степень подверженности сусла и вина кислороду на винодельне и пр.), потому при различных исходных итоговое вино может напоминать и травянистый совиньон блан, и ароматный верментино, и даже южное шардоне.
В Kàrima мне прежде всего импонирует ясность и уверенность аромата с доминантой спелой груши (не дюшеса, а, скорее зелёной «конференции»), дыни с оранжевой мякотью и цедры лимона. При этом травянистые оттенки, напоминающие базилик и орегано лишают аромат одномерности и добавляют глубины. Само вино ощущается вполне плотным с умеренной кислотностью. Вкус насыщенный и соответствует аромату. Качественное, добротное вино, которое хорошо подойдёт к фруктовой корзине, полутвёрдым сырам, рыбе и даже птице или свинине на гриле. Повторюсь, цена 679 рублей за подобное качество особенно восхищает.
Когда мы говорим «вина Апулии», первое, что приходит на ум – примитиво. О прочих автохтонах этого южного итальянского региона вспоминают куда реже (да, да я в курсе, что примитиво, строго говоря, не является итальянским автохтоном). Пару лет назад я писал об отличном вине из неро ди троя, сейчас в рубрике #винонедели наступила очередь негро амаро. Негроамаро выращивается практически исключительно в Апулии, на которую приходится 99% итальянских виноградников этого сорта. В абсолютных цифрах тоже получается немало – 12.033 гектара, это значительно больше, чем у неро ди троя (2.572 га), но чуть меньше, чем примитиво (17.983 га). Судя по обилию клонов и синонимов, этот сорт культивируют здесь очень давно. Местные виноградари любят негроамаро за высокую урожайности и неприхотливость к типу почвы, он хорошо чувствует себя везде. К тому же, благодаря толстой кожице он обладает хорошей устойчивостью к грибковым заболеваниям.
Вообще, ответить на вопрос, почему именно примитиво, а не негроамаро стал столь популярен у потребителей за пределами Италии, не просто. Попытки сделать «великое вино» из этих двух сортов предпринимаются регулярно. Результат я бы назвал… противоречивым. Ни один из них не способен выдать что-то «космическое», но вина на твёрдые 92-93 случаются. Обычно, лучшие примитиво уходят куда-то в область амароне и там неизбежно проигрывают оригиналу в качестве, но не в цене. С негроамаро ситуация отличается, потому что сделать из него «амароне» не выходит. Вообще трудно представить себе какой-либо популярный и востребованный стиль, с которым можно было бы проассоциировать вина из негроамаро. На ум приходят лишь не очень популярные, вроде сухих красных вин из Долины Дору, но и тут сравнение получается натянутым. В подавляющем большинстве случаев вина из негроамаро высокоспиртуозные, как правило, это 14.5%. Мне попадались пара образцов по 13%, но, скажем прямо, им это не очень помогает в плане качества. Благодаря толстой кожице винограда вина из него всегда получаются тёмноокрашенные. В отличии от примитиво, моносортовое негроамаро никогда не вызывает ассоциаций с фруктовым компотом. Обычно в аромате преобладают чёрные ягоды вроде ежевики или голубики, но в «компот» не дают уйти присутствующие даже в молодых винах тона чайных листьев или сушеного шиповника, очень часто кожи и лаврового листа. Местные виноделы не стесняются применять новый дуб, так что сильные ваниль и шоколад для апулийского негроамаро не редкость. Кислотность не бывает высокой, но, как правило, всё в балансе. Лучшие образцы негроамаро способны развиваться в бутылке более десяти лет. Patriglione 2006 от Cosimo Taurino – одно из лучших итальянских вин, что мне доводилось пробовать сильное, комплексное, глубокое. Если говорить о топовых негроамаро, также рекомендую попробовать Graticciaia от Vallone. Но сегодня речь не о них, а о варианте попроще, доступном в России:
Palmenti Vigne Vecchie Negroamaro, San Marzano, Salento IGT, Апулия, Италия, 2017
Дистрибьютор в России: Лудинг
Базовая цена дистрибьютора: 5.377 руб.
Типичный образец качественного негроамаро, представленный на российском рынке. В аромате сочетаются два элемента, характерные для сорта: чёрные фрукты, за них отвечают ноты черничного джема и молотой черемухи, а также масса пряных нот, среди которых мускатный орех, гвоздика и корица. Неизбежная для качественного негроамаро выдержка в дубе дополняет аромат тонами ванили и шоколада. Тельное со свежей кислотностью и бархатистыми танинами. К сожалению, вкус отстаёт в интенсивности от аромата, финиш не назвать продолжительным. Тем не менее, отличный вариант для зимнего вечера.
Вообще, ответить на вопрос, почему именно примитиво, а не негроамаро стал столь популярен у потребителей за пределами Италии, не просто. Попытки сделать «великое вино» из этих двух сортов предпринимаются регулярно. Результат я бы назвал… противоречивым. Ни один из них не способен выдать что-то «космическое», но вина на твёрдые 92-93 случаются. Обычно, лучшие примитиво уходят куда-то в область амароне и там неизбежно проигрывают оригиналу в качестве, но не в цене. С негроамаро ситуация отличается, потому что сделать из него «амароне» не выходит. Вообще трудно представить себе какой-либо популярный и востребованный стиль, с которым можно было бы проассоциировать вина из негроамаро. На ум приходят лишь не очень популярные, вроде сухих красных вин из Долины Дору, но и тут сравнение получается натянутым. В подавляющем большинстве случаев вина из негроамаро высокоспиртуозные, как правило, это 14.5%. Мне попадались пара образцов по 13%, но, скажем прямо, им это не очень помогает в плане качества. Благодаря толстой кожице винограда вина из него всегда получаются тёмноокрашенные. В отличии от примитиво, моносортовое негроамаро никогда не вызывает ассоциаций с фруктовым компотом. Обычно в аромате преобладают чёрные ягоды вроде ежевики или голубики, но в «компот» не дают уйти присутствующие даже в молодых винах тона чайных листьев или сушеного шиповника, очень часто кожи и лаврового листа. Местные виноделы не стесняются применять новый дуб, так что сильные ваниль и шоколад для апулийского негроамаро не редкость. Кислотность не бывает высокой, но, как правило, всё в балансе. Лучшие образцы негроамаро способны развиваться в бутылке более десяти лет. Patriglione 2006 от Cosimo Taurino – одно из лучших итальянских вин, что мне доводилось пробовать сильное, комплексное, глубокое. Если говорить о топовых негроамаро, также рекомендую попробовать Graticciaia от Vallone. Но сегодня речь не о них, а о варианте попроще, доступном в России:
Palmenti Vigne Vecchie Negroamaro, San Marzano, Salento IGT, Апулия, Италия, 2017
Дистрибьютор в России: Лудинг
Базовая цена дистрибьютора: 5.377 руб.
Типичный образец качественного негроамаро, представленный на российском рынке. В аромате сочетаются два элемента, характерные для сорта: чёрные фрукты, за них отвечают ноты черничного джема и молотой черемухи, а также масса пряных нот, среди которых мускатный орех, гвоздика и корица. Неизбежная для качественного негроамаро выдержка в дубе дополняет аромат тонами ванили и шоколада. Тельное со свежей кислотностью и бархатистыми танинами. К сожалению, вкус отстаёт в интенсивности от аромата, финиш не назвать продолжительным. Тем не менее, отличный вариант для зимнего вечера.
#винонедели
Зима настала, температура на улице стабильно держится ниже нуля, и организм вполне предсказуемо потребовал тепла. Искать тепло я отправился в соседний «Перекрёсток», где кроме всего прочего взгляд упал на увесистую бутылку вина с этикеткой в стиле «супермаркетный шик», наклейкой «99 Points Luca Maroni» и уровнем алкоголя, обозначенным крупным шрифтом – 16%. Если вы не в курсе, что такой Лука Марони, то я вам сейчас это быстро исправлю. Лука Марони – печально известный итальянский винный критик, довольно рано осознавший, что из процесса инфляции баллов можно извлечь пользу, и даже попытался эту самую инфляцию возглавить, но слегка перестарался. Созданная им система оценки в которой субъективный параметр «целостности» занимает целых 33 балла из 99 возможных, позволяла ему выдавать абсолютно любую цифру и не требовала никаких логических обоснований. Показалось ему, что это баланс – получай 99 баллов, а могло показаться на 66 или любое другое число в промежутке. Хозяин – барин! Понятно, что чем больше твоя оценка, тем выше вероятность, что производитель и продавец начнут ей активно козырять. Всё бы ничего, если бы Марони не поторопился монетизировать вновь обретённые способности генератора случайных чисел. Агенты его винного гида не стеснялись и внятно с помощью пальцев и цифр на калькуляторе объясняли итальянским виноделам в какое количество евро обойдётся то или иное впечатление критика от «целостности» их продукции. Предсказуемо, очень скоро репутация Марони в Италии была разрушена полностью, ничего кроме смеха его оценки там не вызывают, клеить наклейки с оценками не стесняются лишь огромные кооперативы и негоцианты, поставляющие свою продукцию в страны СНГ и юго-восточную Азию, а также собственники итальянских виноделен с русскими или китайскими корнями. Собственно, сам Марони прекрасно осознаёт, куда идёт основной экспорт бутылок его «спонсоров» и пытается организовывать там различные PR акции. В России подобные салоны проходили минимум дважды. Интересно, но в придании веса высоким оценкам Луки Марони заинтересованы и крупные торговые сети, включившие в свой портфель соответствующие вина. Нужно же потребителю объяснять, что это от того-кого-нужно цифра приклеена на бутылке, авось поверит и купит. Так, весьма комплиментарная статья об итальянце висит на официальном сайте «Красного и белого», а журнал виноторговой компании «Simple» в своём материале поставил его на третье место в мире сразу после Роберта Паркера и Дженсис Робинсон. Возвращаясь к упомянутому вину, меня на этикетке куда больше привлекла цифра «16», а не «99», ибо настроение было «кутить весело и добродушно» (с).
Cuvée 16, Botter, Италия, n/v
Розничная цена сети «Перекрёсток»: 1.129 руб.
Оценка: 88/100
Cuvée 16 – абсолютное guilty pleasure. Вся бутылка: аляповатая этикетка с золотом, наклейка с баллами Луки Марони, тяжёлое и массивное стекло в сочетании с короткой агломератной пробкой, запредельный уровень алкоголя, надпись «полусухое» на контрэтикетке, огромный мультирегиональный негоциант в качестве производителя, статус «Vino Italiano» ввиду мутного происхождения виноматериала (очевидно, собирали по всей стране – в основном в Апулии и Абруццо, но не факт, что не добавили ничего из Сицилии или Эмилии-Романии), неизвестен не только регион, но и даже винтаж – всё это вызывает непреодолимое чувство «испанского стыда» за это вино. А сколько здесь дуба! В 2022 году просто не-при-лич-но иметь столько дуба в аромате. Шоколад, ваниль, кокос, бальзамик, тоффи – есть всё. Ну и конечно же это полито сверху черничным джемом. Сочетание настолько вызывающе вульгарное, что… невозможно оторваться от бокала. Танинов и кислотности здесь ровно столько, чтобы вино не казалось компотом. Алкоголь отлично интегрирован, так что пьётся оно чрезвычайно легко, бутылка ушла незаметно. Так что смело берите, пейте, но только потом никому об этом не рассказывайте – засмеют-с!
Зима настала, температура на улице стабильно держится ниже нуля, и организм вполне предсказуемо потребовал тепла. Искать тепло я отправился в соседний «Перекрёсток», где кроме всего прочего взгляд упал на увесистую бутылку вина с этикеткой в стиле «супермаркетный шик», наклейкой «99 Points Luca Maroni» и уровнем алкоголя, обозначенным крупным шрифтом – 16%. Если вы не в курсе, что такой Лука Марони, то я вам сейчас это быстро исправлю. Лука Марони – печально известный итальянский винный критик, довольно рано осознавший, что из процесса инфляции баллов можно извлечь пользу, и даже попытался эту самую инфляцию возглавить, но слегка перестарался. Созданная им система оценки в которой субъективный параметр «целостности» занимает целых 33 балла из 99 возможных, позволяла ему выдавать абсолютно любую цифру и не требовала никаких логических обоснований. Показалось ему, что это баланс – получай 99 баллов, а могло показаться на 66 или любое другое число в промежутке. Хозяин – барин! Понятно, что чем больше твоя оценка, тем выше вероятность, что производитель и продавец начнут ей активно козырять. Всё бы ничего, если бы Марони не поторопился монетизировать вновь обретённые способности генератора случайных чисел. Агенты его винного гида не стеснялись и внятно с помощью пальцев и цифр на калькуляторе объясняли итальянским виноделам в какое количество евро обойдётся то или иное впечатление критика от «целостности» их продукции. Предсказуемо, очень скоро репутация Марони в Италии была разрушена полностью, ничего кроме смеха его оценки там не вызывают, клеить наклейки с оценками не стесняются лишь огромные кооперативы и негоцианты, поставляющие свою продукцию в страны СНГ и юго-восточную Азию, а также собственники итальянских виноделен с русскими или китайскими корнями. Собственно, сам Марони прекрасно осознаёт, куда идёт основной экспорт бутылок его «спонсоров» и пытается организовывать там различные PR акции. В России подобные салоны проходили минимум дважды. Интересно, но в придании веса высоким оценкам Луки Марони заинтересованы и крупные торговые сети, включившие в свой портфель соответствующие вина. Нужно же потребителю объяснять, что это от того-кого-нужно цифра приклеена на бутылке, авось поверит и купит. Так, весьма комплиментарная статья об итальянце висит на официальном сайте «Красного и белого», а журнал виноторговой компании «Simple» в своём материале поставил его на третье место в мире сразу после Роберта Паркера и Дженсис Робинсон. Возвращаясь к упомянутому вину, меня на этикетке куда больше привлекла цифра «16», а не «99», ибо настроение было «кутить весело и добродушно» (с).
Cuvée 16, Botter, Италия, n/v
Розничная цена сети «Перекрёсток»: 1.129 руб.
Оценка: 88/100
Cuvée 16 – абсолютное guilty pleasure. Вся бутылка: аляповатая этикетка с золотом, наклейка с баллами Луки Марони, тяжёлое и массивное стекло в сочетании с короткой агломератной пробкой, запредельный уровень алкоголя, надпись «полусухое» на контрэтикетке, огромный мультирегиональный негоциант в качестве производителя, статус «Vino Italiano» ввиду мутного происхождения виноматериала (очевидно, собирали по всей стране – в основном в Апулии и Абруццо, но не факт, что не добавили ничего из Сицилии или Эмилии-Романии), неизвестен не только регион, но и даже винтаж – всё это вызывает непреодолимое чувство «испанского стыда» за это вино. А сколько здесь дуба! В 2022 году просто не-при-лич-но иметь столько дуба в аромате. Шоколад, ваниль, кокос, бальзамик, тоффи – есть всё. Ну и конечно же это полито сверху черничным джемом. Сочетание настолько вызывающе вульгарное, что… невозможно оторваться от бокала. Танинов и кислотности здесь ровно столько, чтобы вино не казалось компотом. Алкоголь отлично интегрирован, так что пьётся оно чрезвычайно легко, бутылка ушла незаметно. Так что смело берите, пейте, но только потом никому об этом не рассказывайте – засмеют-с!
Пожалуй, ни один винный регион мира не демонстрирует последствия глобального потепления так наглядно, как Chablis. Ещё десять лет назад увидев это слово на этикетке можно было безошибочно предсказать острую, резкую кислотность и, как следствие, пресловутую минеральность в виде тона мела , нагретых на солнце камней или морской гальки (да-да, это так наш мозг воспринимает высокий уровень кислотности, а вовсе не кальций в вине, который прожорливая лоза забрала из кимериджского известняка, как нас пытаются убедить маркетологи), аромат лимонного сока, спаржи, зелёных яблок, легкий намёк на абрикос или белый персик. Лишь в бутылках с пометкой Premier или Grand Cru можно было ожидать комплексности и хотя бы намёка на округлось, чаще всего, благодаря более долгой выдержке на осадке и даже иногда частичной выдержке в новом дубе. Собственно, так ещё недавно описывали типичное Chablis в литературе, так до сих пор продолжают описывать эти вина копирайтеры виноторговых компаний для буклетов и текстов на своих сайтах. Проблема заключается в том, что реальность перестала соответствовать теории, причём драматические изменения происходили буквально на наших глазах. Зима и лето в регионе становятся всё теплее. Угроза заморозков и града, конечно же, никуда не исчезла, но если брать средние температуры, то они оказываются заметно выше. Перемены шли медленно, тренд прослеживался в течение последних тридцати лет, но в последние годы их темп заметно ускорился. Сначала случился «нетипичный» жаркий 2018, за ним снова «аномально тёплый» 2019, следом «неклассический» 2020. И лишь вина 2021 годы были признаны критиками «классическими». Спойлер: 2022 год вновь «необычайно жаркий». В ситуации, когда из числа последних пяти урожаев четыре «аномальны» и лишь один «типичный», возникает закономерный вопрос, а не является ли «аномалия» новой нормой? Британские и американские закупщики в недавних интервью признаются, что стараются брать меньше Chablis Grand Cru, потому что эти вина стали перезревшими, слишком «дубовыми», и отдают предпочтение Premier Cru, а также обычным Chablis, выращенным на не столь открытых солнцу участках, так как именно в них находят больше баланса и гармонии. Здесь мы с удивлением обнаруживаем, что средний уровень простых региональных вин Chablis AOC благодаря потеплению климата вырос. Даже на считавшихся невыгодными северных склонах виноград внезапно стал полностью вызревать, более того, виноделы Шабли в последние годы заявляют, что больше не прибегают к шаптализации – нет никакой необходимости. «Не-крюшные шабли» уже совсем не то, к чему мы привыкли, а нечто куда более интересное и по своему качеству способное составить конкуренцию южным соседям, особенно принимая в расчёт цену. Просто приведу вам в качестве примера #винонедели
Vieilles Vignes, Domaine Vocoret et Fils, Chablis AOC, Франция, 2021
Дистрибьютор в России: «Винтаж-М»
Базовая цена дистрибьютора: 4.300 руб.
Текущая промо-цена: 2.600 руб.
Оценка: 90/100
Вино происходит из старого виноградника (высажен в 1975 году) в коммуне Préhy. Ферментация проходила в старых дубовых боках, там же выдерживалось в течение 3 месяцев. Прозрачная чистота ясного весеннего утра: цедра лимона, мякоть незрелого ананаса, цветы ромашки и мел. Лёгкое, почти невесомое тело сочетается с покалывающей кислотностью. Никакой водянистости. Цедровая горчинка возвращается в послевкусии. Сразу после маслянистых шардоне Кот-д-Ора – глоток чистого воздуха. Соотношение цена/качество тоже радует.
Vieilles Vignes, Domaine Vocoret et Fils, Chablis AOC, Франция, 2021
Дистрибьютор в России: «Винтаж-М»
Базовая цена дистрибьютора: 4.300 руб.
Текущая промо-цена: 2.600 руб.
Оценка: 90/100
Вино происходит из старого виноградника (высажен в 1975 году) в коммуне Préhy. Ферментация проходила в старых дубовых боках, там же выдерживалось в течение 3 месяцев. Прозрачная чистота ясного весеннего утра: цедра лимона, мякоть незрелого ананаса, цветы ромашки и мел. Лёгкое, почти невесомое тело сочетается с покалывающей кислотностью. Никакой водянистости. Цедровая горчинка возвращается в послевкусии. Сразу после маслянистых шардоне Кот-д-Ора – глоток чистого воздуха. Соотношение цена/качество тоже радует.
Есть такое выражение – «гедонистическое вино». С одной стороны, выглядит как тавтология, ибо зачем вообще пить вино, если не для получения удовольствия, с другой стороны, если вспомнить о массе продегустированных напитков, которые по всем критериям являются винами, но никакого удовольствия не приносят, то можно согласиться, что определённый смысл в этом словосочетании всё же есть. Вопрос только, в чём он заключается? Мы выяснили, что не всякое вино = удовольствие. Однако, если задуматься, то сами слова «удовольствие» и «гедонизм» могут вызывать у нас совершенно разные ассоциации. Речь даже не в способах достижения (это отдельная тема), а именно в сути этих ощущений. Проведу параллели с кино или литературой. Можно получать удовольствие от чтения «Улисса» Джойса или «Процесса» Кафки, но оно требует серьёзного интеллектуального напряжения и выматывает выматывает. Никто не читает «Улисса» взахлёб, так, что не заметил, как день пролетел. Например, Фасбиндер считал, что все пятнадцать с лишним часов его «Берлин. Александерплац» нужно смотреть подряд не прерываясь. Знаю людей, у которых это получилось, впрочем, я не из их числа. При том, что это великолепное произведение, ничуть не пожалел о просмотре, просто не в тех дозах, как автор рекомендовал. Дело не в том, что провести с удовольствием у экрана пятнадцать часов подряд невозможно. Однажды я даже чуть дольше провёл за просмотром одного из сезонов «Good Wife». Отличная игра актёров, хороший сценарий, великолепная операторская работа. Никакого интеллектуального напряжения не требует, а в финале оставляет лёгкое сожаление о том, что всё закончилось – совершенно иной вид удовольствия.
Ровно то же самое бывает и с вином. Наливаешь бокал 30-летнего Château-Chalon, вдыхаешь аромат и тебя затягивает в водоворот ароматических оттенков, аромат сбивает с ног. Вокруг не остаётся ничего, вино поглощает всё твое внимание. Невозможно наслаждаться выдержанным Château-Chalon и заниматься чем-то иным: отвлекаться на еду или поддерживать беседы на посторонние темы. Всё, о чём ты можешь говорить в то время – это обсуждать вино в бокале. Захватывающий, но этом изнурительный опыт. Хочется ли сразу налить второй бокал после того, как закончил первый? Вряд ли, лучше оставить на завтра. Это гедонистическое вино? Несомненно.
Впрочем, существуют гедонистические вина иного рода. Вина, которые приносят непосредственное удовольствие, на чувственном уровне, без всякого вовлечения интеллекта. Эти вина не требуют концентрации внимания. Они похожи на свободную и абсолютно ровная автостраду, где ты можешь разогнаться до любой скорости и просто получать кайф от быстрой езды, не беспокоясь ни о чём. Выпив один бокал, не замечаешь, как наливаешь другой, а закончив бутылку, не прочь открыть вторую. Ключевые характеристики для этих вин не «комплексность» или «глубина», а «баланс» и, неизбежно, «доступность». Да, цена имеет значение. Трудно пить вино большими глотками и получать удовольствие, если помнишь, что с каждым таким глотком улетает в небытие очередная тысячерублёвая купюра. Печально, что таких вин мало. Хорошо, что такие вина всё же существуют. Встречайте #винонедели:
Entrega Roble, Bodega Valdrinal, Ribera del Duero DO, Castilla y Léon, Испания, 2020
Аромат чернослива, ежевики, лакрицы и шоколада. Через полчаса-час аэрации раскрывается пряными нотами душистого перца и гвоздики. Кислотность великолепно балансирует тельность, танины мягкие. Всё без сучка и задоринки. Здесь есть всё, что мы любим в красных испанских винах, при этом виноделу удалось избежать главных пороков недорогой Ribera del Duero – тяжести и «передубленности». При уровне 14.5% спиртуозность отлично интегрирована. Странно описывать Рибейру как «лёгкое» и «гладкое» вино, но оно оставляет именно такое ощущение – редкое качество для испанского темпранильо средней ценовой категории. Отсюда универсальность этого вина: можно на пикник с барбекю, можно на банкет, а можно и просто пару бокалов за ужином будний день. Потому что мы можем себе это позволить.
Ровно то же самое бывает и с вином. Наливаешь бокал 30-летнего Château-Chalon, вдыхаешь аромат и тебя затягивает в водоворот ароматических оттенков, аромат сбивает с ног. Вокруг не остаётся ничего, вино поглощает всё твое внимание. Невозможно наслаждаться выдержанным Château-Chalon и заниматься чем-то иным: отвлекаться на еду или поддерживать беседы на посторонние темы. Всё, о чём ты можешь говорить в то время – это обсуждать вино в бокале. Захватывающий, но этом изнурительный опыт. Хочется ли сразу налить второй бокал после того, как закончил первый? Вряд ли, лучше оставить на завтра. Это гедонистическое вино? Несомненно.
Впрочем, существуют гедонистические вина иного рода. Вина, которые приносят непосредственное удовольствие, на чувственном уровне, без всякого вовлечения интеллекта. Эти вина не требуют концентрации внимания. Они похожи на свободную и абсолютно ровная автостраду, где ты можешь разогнаться до любой скорости и просто получать кайф от быстрой езды, не беспокоясь ни о чём. Выпив один бокал, не замечаешь, как наливаешь другой, а закончив бутылку, не прочь открыть вторую. Ключевые характеристики для этих вин не «комплексность» или «глубина», а «баланс» и, неизбежно, «доступность». Да, цена имеет значение. Трудно пить вино большими глотками и получать удовольствие, если помнишь, что с каждым таким глотком улетает в небытие очередная тысячерублёвая купюра. Печально, что таких вин мало. Хорошо, что такие вина всё же существуют. Встречайте #винонедели:
Entrega Roble, Bodega Valdrinal, Ribera del Duero DO, Castilla y Léon, Испания, 2020
Аромат чернослива, ежевики, лакрицы и шоколада. Через полчаса-час аэрации раскрывается пряными нотами душистого перца и гвоздики. Кислотность великолепно балансирует тельность, танины мягкие. Всё без сучка и задоринки. Здесь есть всё, что мы любим в красных испанских винах, при этом виноделу удалось избежать главных пороков недорогой Ribera del Duero – тяжести и «передубленности». При уровне 14.5% спиртуозность отлично интегрирована. Странно описывать Рибейру как «лёгкое» и «гладкое» вино, но оно оставляет именно такое ощущение – редкое качество для испанского темпранильо средней ценовой категории. Отсюда универсальность этого вина: можно на пикник с барбекю, можно на банкет, а можно и просто пару бокалов за ужином будний день. Потому что мы можем себе это позволить.
Героем рубрики #винонедели сегодня стал сорт винограда – руфете. Я точно знаю дату и место, когда впервые попробовал моносортовой руфете: 6 мая 2012 года в ресторане Víctor Gutiérrez в Саламанке. Это было вино от Viñas del Cámbrico, винодельни из Sierra de Salamanca. Удивительно, конечно, что для меня первым руфете стало испанское вино, потому как родиной сорта и регионами наибольшего его распространения являются Дао и Долина Дору в Португалии, так что по теории вероятности проще встретить руфете оттуда, но жизнь распорядилась иначе. Наверное, тут сказалась благостная атмосфера мишленовского ресторана, да и, в принципе, самого древнего города – Саламанка остаётся для меня одним из любимых испанских городов, но вино произвело большое впечатление и мне захотелось купить бутылку чтобы привезти с собой в Москву. Большим разочарованием стало то, что после всех рассказов сомелье ресторана о том, что руфете – флагманский сорт для Саламанки, в последующие дни я не обнаружил в магазинах города ни одного моносортового руфете. Прочие вина Viñas del Cámbrico – сколько угодно, вина других производителей Sierra de Salamanca – пожалуйста, но все они были купажами руфете с гарначей и темпранильо, а моносортовых вин не было. С тех пор моносортовой руфете стал для меня чем-то вроде единорога. Каждый приезд в Испанию я обращал внимание на полки, где стояли бутылки с очень узнаваемыми этикетками Viñas del Cámbrico, но ни разу не встретил именно то вино. Представьте моё удивление, когда эти летом я увидел целых два руфете от Viñas del Cámbrico в прайсе «Арсенала»: оба вина выпущены тиражами около 700(!) бутылок и они доступны в России! На этой неделе я их, наконец-то попробовал и это было замечательно.
Перед тем, как перейти к дегустационным заметкам, расскажу о том, зачем нужно пробовать руфете. Во-первых, это исчезающий сорт. Его выращивают всего лишь в двух странах – Португалии и Испании, при этом общая площадь виноградников сократилась с 4.833 га в 2010 году до 1.859 га в 2016. Сокращение произошло в основном за счёт Португалии, на эту страну в 2016 году приходилось 1.145 га, а на Испанию – 714 га. Несмотря на то, что винные критики, в частности сам Роберт Паркер, а также соратница Дженсис Робинсон и неутомимый популяризатор португальского виноделия Джулия Хардинг отмечали качество вин из руфете, в частности их способность к долгожительству, Sierra de Salamanca – единственный регион, который делает на него ставку и считает флагманским. Слабое утешение, конечно, потому что во всём Sierra de Salamanca DOP работают всего лишь шесть виноделен. Регион этот экономически депрессивный, с 1950-х и по сей день отток населения в Мадрид представляет собой серьёзную проблему. Виноградники (да что там виноградники, целые деревни) оказываются заброшенными, а в местах, где они расположены на относительно плодородных землях, их предпочитают раскорчевывать и отдавать землю под другие культуры. Старые лозы остаются там, где уже ничто расти не может – на участках с песком из выветренного гранита или сланцев с низким уровнем органики. Собственно, коллекционированием подобных участков и занимается Viñas del Cámbrico. Для своего вина они используют виноград со 130 участков общей площадью 11 га и это не только 100-летние лозы руфете, но и прочие автохтоны вроде белого руфете. Кроме того, винодельня активно сотрудничает с учёными по направлению поиска и размножения клонов руфете – сейчас их найдено более 40. Винодельня выпускает 13 этикеток вин, сегодня речь пойдёт о двух из них – руфете в выделенных виноградников.
Перед тем, как перейти к дегустационным заметкам, расскажу о том, зачем нужно пробовать руфете. Во-первых, это исчезающий сорт. Его выращивают всего лишь в двух странах – Португалии и Испании, при этом общая площадь виноградников сократилась с 4.833 га в 2010 году до 1.859 га в 2016. Сокращение произошло в основном за счёт Португалии, на эту страну в 2016 году приходилось 1.145 га, а на Испанию – 714 га. Несмотря на то, что винные критики, в частности сам Роберт Паркер, а также соратница Дженсис Робинсон и неутомимый популяризатор португальского виноделия Джулия Хардинг отмечали качество вин из руфете, в частности их способность к долгожительству, Sierra de Salamanca – единственный регион, который делает на него ставку и считает флагманским. Слабое утешение, конечно, потому что во всём Sierra de Salamanca DOP работают всего лишь шесть виноделен. Регион этот экономически депрессивный, с 1950-х и по сей день отток населения в Мадрид представляет собой серьёзную проблему. Виноградники (да что там виноградники, целые деревни) оказываются заброшенными, а в местах, где они расположены на относительно плодородных землях, их предпочитают раскорчевывать и отдавать землю под другие культуры. Старые лозы остаются там, где уже ничто расти не может – на участках с песком из выветренного гранита или сланцев с низким уровнем органики. Собственно, коллекционированием подобных участков и занимается Viñas del Cámbrico. Для своего вина они используют виноград со 130 участков общей площадью 11 га и это не только 100-летние лозы руфете, но и прочие автохтоны вроде белого руфете. Кроме того, винодельня активно сотрудничает с учёными по направлению поиска и размножения клонов руфете – сейчас их найдено более 40. Винодельня выпускает 13 этикеток вин, сегодня речь пойдёт о двух из них – руфете в выделенных виноградников.
Rufete Pizarra - Valleoscuro, Viñas del Cámbrico, Sierra de Salamanca DOP, Кастилья-и-Леон, Испания, 2016
Дистрибьютор в России: «Арсенал»
Базовая цена дистрибьютора: 10.600 руб.
Оценка: 92/100
Виноградник расположен на сланцевых почвах на высоте 750 метров над уровнем моря, средний возраст лоз – 80 лет.
Типичная для руфете светлая окраска. Комплексный букет ароматов вишни, брусники, шиповника, ванили и шоколада с цветочными оттенками. Тельное с высокой кислотностью и интенсивными, округлыми танинами. Насыщенное по вкусе. Общий выпуск 778 бутылок.
Rufete Granite - El Pocito, Viñas del Cámbrico, Sierra de Salamanca DOP, Кастилья-и-Леон, Испания, 2014
Дистрибьютор в России: «Арсенал»
Базовая цена дистрибьютора: 10.600 руб.
Оценка: 92/100
Виноградник расположен на гранитных почвах с включениями кварца на высоте 700-800 метров над уровнем моря. Был высажен в 1902 году и большинство лоз относится именно к этому году.
Красивый букет ароматов черешни, граната, кожи, сушеных луговых трав и шоколада. Довольно тельное, хотя и не столько плотное, как «Pizarra» с высокой кислотностью с интенсивными танинами приятной замшевой текстуры. Насыщенное во вкусе с продолжительным финишем. Общий выпуск 672 бутылки.
#винонедели
Дистрибьютор в России: «Арсенал»
Базовая цена дистрибьютора: 10.600 руб.
Оценка: 92/100
Виноградник расположен на сланцевых почвах на высоте 750 метров над уровнем моря, средний возраст лоз – 80 лет.
Типичная для руфете светлая окраска. Комплексный букет ароматов вишни, брусники, шиповника, ванили и шоколада с цветочными оттенками. Тельное с высокой кислотностью и интенсивными, округлыми танинами. Насыщенное по вкусе. Общий выпуск 778 бутылок.
Rufete Granite - El Pocito, Viñas del Cámbrico, Sierra de Salamanca DOP, Кастилья-и-Леон, Испания, 2014
Дистрибьютор в России: «Арсенал»
Базовая цена дистрибьютора: 10.600 руб.
Оценка: 92/100
Виноградник расположен на гранитных почвах с включениями кварца на высоте 700-800 метров над уровнем моря. Был высажен в 1902 году и большинство лоз относится именно к этому году.
Красивый букет ароматов черешни, граната, кожи, сушеных луговых трав и шоколада. Довольно тельное, хотя и не столько плотное, как «Pizarra» с высокой кислотностью с интенсивными танинами приятной замшевой текстуры. Насыщенное во вкусе с продолжительным финишем. Общий выпуск 672 бутылки.
#винонедели
Фраппато не в первый раз становится героем рубрики #винонедели, в прошлом году я уже писал о бюджетном Baglio di Pianetto. Сегодня хотелось бы рассказать о двух винах Arianna Occhipinti, которые произвели впечатление во время недавней дегустации этого сицилийского автохтона. Не стану снова петь долгие дифирамбы в адрес фраппато, просто адресую вас к предыдущей заметке. Краткое резюме: практически все эти вина обладают превосходным соотношением цена/качество. Разумеется, это не новость для любого, кто интересуется итальянским вином. Новостью лично для меня оказалось то, что фраппато может оказаться настолько хорошим.
Скажу честно, первое знакомство с винами Arianna Occhipinti, состоявшееся три года назад было, скорее, неудачным. Пробовал два вина, в первом «летучка», а во втором «бретт». И тут понадобиться контекст, поэтому скажу несколько слов о самой Арианне. Женщина эта легендарная. Её родной дядя Джюсто Окипинти является сооснователем культовой сицилийской винодельни COS («О» в названии винодельни – это Окипинти), поэтому у Арианны был шанс быть вовлечённой в винодельческий бизнес. Началось всё с того, что в возрасте было 16 лет добрый дядюшка пригласил её поработать с ним на Vinitaly и с тех пор пошло-поехало. Она отучилась на энолога в Миланском университете и с 2004 года начала возделывать виноградник в 1 га, прилегавший к новому дому её родителей. Первое вино под своим именем Арианна выпустила в возрасте 22 лет. Как и дядюшка из COS, племянница оказалась склонна к «натуральным» методам, но, как это часто свойственно молодёжи, легче бросалась в крайности. Спонтанная ферментация, минимальное применение диоксида серы, отсутствие фильтрации – непременные условия. Выдержка только в стали или старых бочках. Последнее объясняет присутствие бретта во многих из её вин. Бизнес пошёл успешно, сейас она перерабатывает виноград с нескольких десятков гектаров и является одной из звёзд «натурального» движения. Вот тут кроется большой секрет Полишинеля относительно подавляющего большинства «натуральных» вин (исключения тут лишь подтверждают правило): если внезапно получилось хорошо, то выпивать их нужно как можно быстрее. Из-за малого содержания серы и сознательного отказа от винодельческих техник, призванных обеспечить микробиологическую стабилизацию эти вина оказываются крайне хрупкими и в них быстро развиваются нежелательные дефекты. В 2020 году я пил вина Arianna Occhipinti 2015 года и думал, что за невразумительное пойло, а в 2023 попробовал урожай 2021-2022 и прибываю в восхищении. Поэтому призываю вас не медлить и пробовать, пока они не залежались. Подозреваю, что уже к следующему лету пить эти винтажи будет поздно, придётся ждать новых урожаев.
Скажу честно, первое знакомство с винами Arianna Occhipinti, состоявшееся три года назад было, скорее, неудачным. Пробовал два вина, в первом «летучка», а во втором «бретт». И тут понадобиться контекст, поэтому скажу несколько слов о самой Арианне. Женщина эта легендарная. Её родной дядя Джюсто Окипинти является сооснователем культовой сицилийской винодельни COS («О» в названии винодельни – это Окипинти), поэтому у Арианны был шанс быть вовлечённой в винодельческий бизнес. Началось всё с того, что в возрасте было 16 лет добрый дядюшка пригласил её поработать с ним на Vinitaly и с тех пор пошло-поехало. Она отучилась на энолога в Миланском университете и с 2004 года начала возделывать виноградник в 1 га, прилегавший к новому дому её родителей. Первое вино под своим именем Арианна выпустила в возрасте 22 лет. Как и дядюшка из COS, племянница оказалась склонна к «натуральным» методам, но, как это часто свойственно молодёжи, легче бросалась в крайности. Спонтанная ферментация, минимальное применение диоксида серы, отсутствие фильтрации – непременные условия. Выдержка только в стали или старых бочках. Последнее объясняет присутствие бретта во многих из её вин. Бизнес пошёл успешно, сейас она перерабатывает виноград с нескольких десятков гектаров и является одной из звёзд «натурального» движения. Вот тут кроется большой секрет Полишинеля относительно подавляющего большинства «натуральных» вин (исключения тут лишь подтверждают правило): если внезапно получилось хорошо, то выпивать их нужно как можно быстрее. Из-за малого содержания серы и сознательного отказа от винодельческих техник, призванных обеспечить микробиологическую стабилизацию эти вина оказываются крайне хрупкими и в них быстро развиваются нежелательные дефекты. В 2020 году я пил вина Arianna Occhipinti 2015 года и думал, что за невразумительное пойло, а в 2023 попробовал урожай 2021-2022 и прибываю в восхищении. Поэтому призываю вас не медлить и пробовать, пока они не залежались. Подозреваю, что уже к следующему лету пить эти винтажи будет поздно, придётся ждать новых урожаев.
Rosso SP68, Arianna Occhipinti, Terre Siciliane IGT, Сицилия, Италия, 2022
Дистрибьютор в России: «Гараж»
Базовая цена дистрибьютора: 5.397 руб.
Оценка: 89/100
Базовое красное вино Arianna Occhipinti, купаж 70% фраппато и 30% неро д’авола. Если бы не слишком большая доля фраппато, теоретически оно могло было бы классифицировано как единственное DOCG Сицилии - Cerasuolo di Vittoria. Аромат гранатового, малинового и вишнёвого сока с лёгким оттенком лайковой кожи. Повторюсь, сейчас самое время пить это вино, так как вызванный бреттом легкий оттенок кожи очень скоро не сдерживаемый ничем сожрёт всю великолепную фруктовую ароматику и превратиться в грубый скотный двор. Лёгкое в теле со свежей кислотностью и ненавязчивыми, лишь чуть суховатыми танинами. Ягодное во вкусе. Учитывая уровень алкоголя 11%, можно пить большими глотками.
Il Frappato, Arianna Occhipinti, Terre Siciliane IGT, Сицилия, Италия, 2021
Дистрибьютор в России: «Гараж»
Базовая цена дистрибьютора: 8.994 руб.
Оценка: 92/100
Роскошь, которую совершенно не ждёшь от фраппато. Яркий, парфюмированный, переливающийся оттенками аромат спелых ягод малины и вишни, протёртых с сахаром клюквы и брусники, целого букета луговых цветов и ванили. Относительно лёгкое с умеренной кислотностью и округлыми танинами. Насыщенно ягодное во вкусе, но ни в коем случае не компот. Цена напрягает ровно до того момента, пока не вспоминаешь о том, сколько хотят за Coteaux Champenois при том, что 99% из них даже в подмётки не годятся этому 100% фраппато. Вновь напоминаю, находиться в столь великолепной форме это вино будет недолго.
#винонедели
Дистрибьютор в России: «Гараж»
Базовая цена дистрибьютора: 5.397 руб.
Оценка: 89/100
Базовое красное вино Arianna Occhipinti, купаж 70% фраппато и 30% неро д’авола. Если бы не слишком большая доля фраппато, теоретически оно могло было бы классифицировано как единственное DOCG Сицилии - Cerasuolo di Vittoria. Аромат гранатового, малинового и вишнёвого сока с лёгким оттенком лайковой кожи. Повторюсь, сейчас самое время пить это вино, так как вызванный бреттом легкий оттенок кожи очень скоро не сдерживаемый ничем сожрёт всю великолепную фруктовую ароматику и превратиться в грубый скотный двор. Лёгкое в теле со свежей кислотностью и ненавязчивыми, лишь чуть суховатыми танинами. Ягодное во вкусе. Учитывая уровень алкоголя 11%, можно пить большими глотками.
Il Frappato, Arianna Occhipinti, Terre Siciliane IGT, Сицилия, Италия, 2021
Дистрибьютор в России: «Гараж»
Базовая цена дистрибьютора: 8.994 руб.
Оценка: 92/100
Роскошь, которую совершенно не ждёшь от фраппато. Яркий, парфюмированный, переливающийся оттенками аромат спелых ягод малины и вишни, протёртых с сахаром клюквы и брусники, целого букета луговых цветов и ванили. Относительно лёгкое с умеренной кислотностью и округлыми танинами. Насыщенно ягодное во вкусе, но ни в коем случае не компот. Цена напрягает ровно до того момента, пока не вспоминаешь о том, сколько хотят за Coteaux Champenois при том, что 99% из них даже в подмётки не годятся этому 100% фраппато. Вновь напоминаю, находиться в столь великолепной форме это вино будет недолго.
#винонедели
Monte Antico, Toscana IGT, Тоскана, Италия, 2018
Дистрибьютор в России: «Форт»
Базовая цена дистрибьютора: 2.400 руб.
Промо цена до 12.11.2023: 1.080 руб.
Оценка: 91/100
#винонедели проходит под знаком распродаж 11.11, так как рассказ будет о вине из портфеля «Форта», которое как-раз сейчас можно купить со скидкой -55% (промокод смотрите чуть выше). Впрочем, даже без учёта промо, это вино стоило бы упомянуть, потому что оно в какой-то степени рвёт главный модный шаблон: «хорошее вино может быть только терруарным» или, другими словами, «всё хорошее – терруарно, всё что не терруарно – плохо». Так вот, Monte Antico – принципиально антитерруарное вино. Идея его создания принадлежит Нилу и Марии Эмпсон, владельцам американской виноторговой компании «Empson USA», она кратко и ёмко выражена на официальном сайте Monte Antico: «Доступная Супертоскана». И знаете что? У них получилось! Уже более десятилетия розничная цена за бутылку в США находится в диапазоне 10-11 долларов. В России базовая цена виноторговой компании установлена сейчас на уровне 2.400 руб., а промо – 1.080 руб., то есть имеем у нас примерно ту же цену, что и в Штатах. Когда я дегустировал это вино на салоне «Форта» в конце сентября в ряду прочих, то совершенно не обратил внимание на цену – это полезно и часто позволяет сделать оценку качества чуть более объективной. Когда же разбирая заметки с мероприятия заглянул в прайс и увидел цену вина, которому отдал 91 балл, то был крайне удивлён.
Monte Antico – намеренно создано для того, чтобы нравиться. По своему техническому замыслу это должно быть дёшево, максимально сердито и стабильно из года в год. Это мечта многих, но, на самом деле, получается не у всех. Вино укупорено винтовой пробкой, делают это с урожая 2008 года, опять же для того, чтобы максимизировать эту самую стабильность и избежать неприятных сюрпризов при транспортировке. Виноград собирают с участков в Пизе, Маремме и зоне Кьянти Классико. Купаж представляет собой 85% санджовезе, 10% каберне совиньона и 5% мерло. Выдержка проходит в дубе: 80% в старом славонском, а 20% в новом французском. Аромат напоминает о вишнёвом и клубничном варенье, спелых ягодах черной смородины, заметны ванильные и шоколадные оттенки, есть намёк на морёную древесину, то есть здесь есть всё то, за что мы любим «супертоскану». Тельное с довольно высокой кислотностью и округлыми танинами, обладающими приятной бархатистой текстурой. Честно говоря, в последствии неожиданным оказался уровень остаточного сахара – 6 г/л, он здесь не проявляет себя как собственно сладость, вероятно, скомпенсирован высокой кислотностью, в то же время позволил сохранить относительно низкий уровень спиртуозности для южного вина – 13%, при этом добавил яркости фруктам во вкусе. В целом вино очень щедрое с узнаваемым итальянским шиком, при этом совершенно не вульгарно и несомненно интересно. Великолепный уровень для вина «на каждый день».
Дистрибьютор в России: «Форт»
Базовая цена дистрибьютора: 2.400 руб.
Промо цена до 12.11.2023: 1.080 руб.
Оценка: 91/100
#винонедели проходит под знаком распродаж 11.11, так как рассказ будет о вине из портфеля «Форта», которое как-раз сейчас можно купить со скидкой -55% (промокод смотрите чуть выше). Впрочем, даже без учёта промо, это вино стоило бы упомянуть, потому что оно в какой-то степени рвёт главный модный шаблон: «хорошее вино может быть только терруарным» или, другими словами, «всё хорошее – терруарно, всё что не терруарно – плохо». Так вот, Monte Antico – принципиально антитерруарное вино. Идея его создания принадлежит Нилу и Марии Эмпсон, владельцам американской виноторговой компании «Empson USA», она кратко и ёмко выражена на официальном сайте Monte Antico: «Доступная Супертоскана». И знаете что? У них получилось! Уже более десятилетия розничная цена за бутылку в США находится в диапазоне 10-11 долларов. В России базовая цена виноторговой компании установлена сейчас на уровне 2.400 руб., а промо – 1.080 руб., то есть имеем у нас примерно ту же цену, что и в Штатах. Когда я дегустировал это вино на салоне «Форта» в конце сентября в ряду прочих, то совершенно не обратил внимание на цену – это полезно и часто позволяет сделать оценку качества чуть более объективной. Когда же разбирая заметки с мероприятия заглянул в прайс и увидел цену вина, которому отдал 91 балл, то был крайне удивлён.
Monte Antico – намеренно создано для того, чтобы нравиться. По своему техническому замыслу это должно быть дёшево, максимально сердито и стабильно из года в год. Это мечта многих, но, на самом деле, получается не у всех. Вино укупорено винтовой пробкой, делают это с урожая 2008 года, опять же для того, чтобы максимизировать эту самую стабильность и избежать неприятных сюрпризов при транспортировке. Виноград собирают с участков в Пизе, Маремме и зоне Кьянти Классико. Купаж представляет собой 85% санджовезе, 10% каберне совиньона и 5% мерло. Выдержка проходит в дубе: 80% в старом славонском, а 20% в новом французском. Аромат напоминает о вишнёвом и клубничном варенье, спелых ягодах черной смородины, заметны ванильные и шоколадные оттенки, есть намёк на морёную древесину, то есть здесь есть всё то, за что мы любим «супертоскану». Тельное с довольно высокой кислотностью и округлыми танинами, обладающими приятной бархатистой текстурой. Честно говоря, в последствии неожиданным оказался уровень остаточного сахара – 6 г/л, он здесь не проявляет себя как собственно сладость, вероятно, скомпенсирован высокой кислотностью, в то же время позволил сохранить относительно низкий уровень спиртуозности для южного вина – 13%, при этом добавил яркости фруктам во вкусе. В целом вино очень щедрое с узнаваемым итальянским шиком, при этом совершенно не вульгарно и несомненно интересно. Великолепный уровень для вина «на каждый день».
#винонедели ждало меня на слепой дегустации розовых, которую проводил журнал SWN в прошлый четверг. Внезапно, наибольшее впечатление произвел не Прованс, не топовые кюве из Италии или Франции, а пино гриджио из Абруццо, выполненное в стиле «ramato». Если бы я увидел эту невзрачную этикетку на стенде какой-нибудь выставки или винного салона, то, скорее всего, прошёл бы мимо. Тому есть несколько причин. Во-первых, моё скептическое отношение к стилю «рамато» как таковому. Напомню, речь идет о пино гри, произведённому по «оранжевой» технологии, то есть с продолжительной мацерацией. Поскольку пино гри, строго говоря, не является белым сортом винограда, его кожица содержит существенное количество красящих веществ (антоцианов), которых хоть и меньше, чем у красных сортов, но достаточно для того, чтобы дать вину цвет, близкий к «медному», отсюда и название – «ramato». Таким образом, это одновременно и розовое и оранжевое вино. Хотя стиль прикидывается очень старым, это не вполне соответствует истине. Традиция производства вин по «оранжевому» методу древняя сама по себе и в странах Адриатики она задержалась вплоть до XX века, так делали домашнее вино и в Хорватии, и в Словении, и во Фриули-Венеции-Джулии из самых разных белых сортов. Подробнее здесь (https://tttttt.me/okolovina/589), здесь (https://tttttt.me/okolovina/590), здесь (https://tttttt.me/okolovina/600), здесь (https://tttttt.me/okolovina/609) и здесь (https://tttttt.me/okolovina/614). Однако, коммерческое производство розового вина из именно пино гриджио, произведённого методом продолжительной мацерации, маркированного как «ramato», судя по всему, началось лишь в 1950-х годах. Поначалу то были вина вполне насыщенного цвета, но на волне моды на Прованс в 1960-х их начали осветлять и внешний облик «ramato» изменился, они стали похожими на белые вина, но с лёгким «медным» оттенком. Вскоре, из-за потери интереса со стороны потребителей, объём производства упал и сейчас осталось не так уж много приверженцев стиля, лучшим из которых уже несколько десятилетий считается Vie di Romans. Как я уже писал выше, пробовал – не фанат. Сегодня обозначение «ramato» стало крепко ассоциироваться не со всеми «оражами» из пино гриджио, а именно с осветлёнными вариантами, поэтому модные «натуралисты» редко к нему прибегают несмотря на то, что моносортовые пино гриджио с мацерацией делают с удовольствием и в Италии, и в Словении. Конвенциональные винодельни за пределами Италии делают розовые из пино гри редко, но метко. До сих пор самое любимое мной розовое пино гри было из Австрии - Rawländer Grauburgunder от Weingut Willi Bründlmayer.
Была и другая причина, почему в обычной обстановке я не стал бы тратить время на сегодняшнее #винонедели: оно произведено достаточно крупным кооперативом из Абруццо – Cantina Orsogna. От пино гриджио из Абруццо, в принципе, никогда не ждёшь ничего особенного – это не их специализация, а от кооператива тем более. И вот в слепой оно меня удивило…
Lunaria Ramoro Pinot Grigio, Cantina Orsogno, Terre di Chieti IGP, Абруццо, Италия, 2020
Дистрибьютор в России: «Алианта»
Базовая цена в бутиках «Wine Express»: 3.149 руб. (по акции 2.047 руб.)
Оценка: 93/100
Часть виноградников кооператива сертифицирована Demeter как биодинамические и линейка Lunaria как раз оттуда. Соответственно, ферментация спонтанная, применение диоксида серы минимально, никакой оклейки или фильтрации.
Вино демонстрирует глубину, которую не ждёшь от розового вина, тем более за такую цену. Это выраженный оксидативный стиль, поэтому если вам это претит, то проходите мимо – нам больше достанется. Многогранный, постоянно меняющийся о мере аэрации аромат сушёных яблок и груш, шиповника, спелой облепихи, сухих аптечных трав, карри и жареных лесных орехов. Тельное со свежей кислотностью и очень лёгкой танинностью. Отличный баланс и насыщенный вкус. Попробуйте, это весьма интересный опыт!
Была и другая причина, почему в обычной обстановке я не стал бы тратить время на сегодняшнее #винонедели: оно произведено достаточно крупным кооперативом из Абруццо – Cantina Orsogna. От пино гриджио из Абруццо, в принципе, никогда не ждёшь ничего особенного – это не их специализация, а от кооператива тем более. И вот в слепой оно меня удивило…
Lunaria Ramoro Pinot Grigio, Cantina Orsogno, Terre di Chieti IGP, Абруццо, Италия, 2020
Дистрибьютор в России: «Алианта»
Базовая цена в бутиках «Wine Express»: 3.149 руб. (по акции 2.047 руб.)
Оценка: 93/100
Часть виноградников кооператива сертифицирована Demeter как биодинамические и линейка Lunaria как раз оттуда. Соответственно, ферментация спонтанная, применение диоксида серы минимально, никакой оклейки или фильтрации.
Вино демонстрирует глубину, которую не ждёшь от розового вина, тем более за такую цену. Это выраженный оксидативный стиль, поэтому если вам это претит, то проходите мимо – нам больше достанется. Многогранный, постоянно меняющийся о мере аэрации аромат сушёных яблок и груш, шиповника, спелой облепихи, сухих аптечных трав, карри и жареных лесных орехов. Тельное со свежей кислотностью и очень лёгкой танинностью. Отличный баланс и насыщенный вкус. Попробуйте, это весьма интересный опыт!
Северо-восток Италии – регион Фриули-Венеция-Джулия – известен, прежде всего, винами из белых сортов винограда, из которых флагманскими считаются риболла джалла и токай фриулано. Риболла джалла в последние годы прославилась как великолепный материал для оранжевых вин, а вот токай фриулано несмотря на свой флагманский статус остаётся тёмной лошадкой не только для рядовых потребителей, но и для многих экспертов.
История токай фриулано весьма запутанна. Упоминания о том, что вина под названием «Токай» выпускались во Фриули-Венеции-Джулии относятся ещё в XII веку, но из каких сортов делались эти вина доподлинно неизвестно. Патриоты сорта предпочитают верить, что это был именно токай фриулано, но есть и более консервативное мнение о том, что сорт попал на север Италии из Франции в начале XIX века. Исследования ДНК доказали, что токай фриулано полностью идентичен давно известному, хотя и не очень распространённому в Бордо сорту совиньон верт или совиньонезе. Именно из Франции совиньон верт попал в Чили, где его начали активно высаживать, часто принимая за совиньон блан. Таким образом, сегодня большинство виноградников с токай фриулано оказались сосредоточены в двух странах – Италии и Чили.
В 2000-х годах, после вступления Венгрии в Европейский Союз, Италия согласилась с исключительным правом венгров на наименование «Токай» и его производные, поэтому теперь несмотря на то, что в официальном реестре сортов винограда этот сорт до сих пор значится как «Tocai Friulano», на этикетках вин может стоять только название «Friulano» без всяких «токаев».
В чистом виде, то есть ферементированное в нейтральной ёмкости с последующей краткосрочной выдержкой или без, вино из токая фриулано обладает сдержанным и, в общем-то, не особо выразительным ароматом, поэтому самые интересные образцы получаются как минимум после выдержки в дубе. Я пишу «как минимум» потому, что некоторые виноделы идут немного дальше. Именно таково наше #винонедели
Friulano Ronc di Juri, Dorigo, Friuli Colli Orientali DOC, Фриули-Венеция-Джулия, Италия, 2022
Виноград для этого вина собирался в два подхода. Первый сбор прессовался и ферментировался обычным способом в дубовых бочках, в то время как виноград более позднего сбора оставляли вялиться на матах под солнцем ещё три недели и только затем отправили в пресс. Затем оба вина выдерживались в бочках в течение года. Купажирование этих двух вин происходило незадолго до розлива по бутылкам.
Результат удивительно хорош. Вино обладает комплексным, глубоким ароматом с оттенками мёда, прополиса, лимонного мармелада, зелёного чая и сливочной карамели. Довольно плотное тело сбалансировано кислотностью, которая хорошо интегрирована в структуру вина. Потрясающе насыщенный вкус и долгий финиш. Совершенно нетипичный фриулано, который рекомендую попробовать всем.
Дистрибьютор в России: «Palais Royal»
Базовая цена дистрибьютора: 8.500 руб.
Оценка: 92/100
История токай фриулано весьма запутанна. Упоминания о том, что вина под названием «Токай» выпускались во Фриули-Венеции-Джулии относятся ещё в XII веку, но из каких сортов делались эти вина доподлинно неизвестно. Патриоты сорта предпочитают верить, что это был именно токай фриулано, но есть и более консервативное мнение о том, что сорт попал на север Италии из Франции в начале XIX века. Исследования ДНК доказали, что токай фриулано полностью идентичен давно известному, хотя и не очень распространённому в Бордо сорту совиньон верт или совиньонезе. Именно из Франции совиньон верт попал в Чили, где его начали активно высаживать, часто принимая за совиньон блан. Таким образом, сегодня большинство виноградников с токай фриулано оказались сосредоточены в двух странах – Италии и Чили.
В 2000-х годах, после вступления Венгрии в Европейский Союз, Италия согласилась с исключительным правом венгров на наименование «Токай» и его производные, поэтому теперь несмотря на то, что в официальном реестре сортов винограда этот сорт до сих пор значится как «Tocai Friulano», на этикетках вин может стоять только название «Friulano» без всяких «токаев».
В чистом виде, то есть ферементированное в нейтральной ёмкости с последующей краткосрочной выдержкой или без, вино из токая фриулано обладает сдержанным и, в общем-то, не особо выразительным ароматом, поэтому самые интересные образцы получаются как минимум после выдержки в дубе. Я пишу «как минимум» потому, что некоторые виноделы идут немного дальше. Именно таково наше #винонедели
Friulano Ronc di Juri, Dorigo, Friuli Colli Orientali DOC, Фриули-Венеция-Джулия, Италия, 2022
Виноград для этого вина собирался в два подхода. Первый сбор прессовался и ферментировался обычным способом в дубовых бочках, в то время как виноград более позднего сбора оставляли вялиться на матах под солнцем ещё три недели и только затем отправили в пресс. Затем оба вина выдерживались в бочках в течение года. Купажирование этих двух вин происходило незадолго до розлива по бутылкам.
Результат удивительно хорош. Вино обладает комплексным, глубоким ароматом с оттенками мёда, прополиса, лимонного мармелада, зелёного чая и сливочной карамели. Довольно плотное тело сбалансировано кислотностью, которая хорошо интегрирована в структуру вина. Потрясающе насыщенный вкус и долгий финиш. Совершенно нетипичный фриулано, который рекомендую попробовать всем.
Дистрибьютор в России: «Palais Royal»
Базовая цена дистрибьютора: 8.500 руб.
Оценка: 92/100
Очередная презентация #винонедели оказалась удобным поводом поговорить о химии вина. Речь пойдёт о Piri Grüner Veltliner 2022 от Weingut Nigl из австрийского Кремcталя. Попробовал я его благодаря участию в слепой панельной дегустации для очередного номера Simple Wine News среди прочих вин из грюнера вельтлинера. Правильно организованная слепая дегустация – всегда полезный опыт и на этот раз я попытался сосредоточиться на паре аспектов: (1) проверить на прочность собственное представление о том, что такое типичное вино из грюнера вельтлинера и (2) попытаться сформулировать для себя представление об идеальном грюнере вельтлинере.
Ответ на вторую задачу, по крайней мере в плане ароматики, сформулировать удалось. Для «полноты» и «завершённости» аромату грюнера вельтлинера требуется как минимум три чётко выраженных уровня: фруктовый – чаще всего это лимоны, яблоки, груши и персики с абрикосами, реже – тропические; специи – пресловутый белый перец; минеральный – «неорганические» ароматы: мел, кремень, возможны петрольные оттенки, впрочем, не вполне уверен в их уместности для данного случая. На вопрос о типичности ответ прежний – вина из грюнера вельтлинера могут быть разные, при этом близких к формуле «данное вино может быть сделано из чего угодно и где угодно, а его терруар – полка супермаркета» существенно больше, чем похожих на идеальную модель – даже среди вин с выделенных виноградников. Тут внимание привлекла одна деталь – далеко не во всех грюнерах вельтлинерах присутствует аромат белого перца, повсеместно считающийся визитной карточкой сорта, и стало интересно, откуда вообще пошла эта тема с перцем, имеет ли она под собой какое-то серьёзное основание или это опять из серии «кто-то один n-дцать лет назад придумал, а теперь все повторяют на автомате».
Оказалось, что учёные за тему «перца» в аромате вина серьёзно взялись относительно недавно – серьёзные исследования появились лишь во второй половине 2000-х. Разумеется, сначала предметом для исследований стал самый известный «перечный» сорт – сира, вернее шираз, потому что первые научные работы на эту тему появились в Австралии. Путём сравнения компонентов аромата черного перца и вина из шираза удалось выяснить, что, по большому счёту, сходны они лишь в одном – содержании существенно количества вещества под названием ротундон, относящемуся к классу терпенов. Про терпены чуть более подробно написано здесь, поэтому не стану повторяться. Единственное, отмечу, что раньше внимание энологов было приковано, главным образом, к монотерпенам, концентрация которых лежит в основе деления сортов винограда на ароматические, полуароматические и неароматические. Ротундон же относится к сесквитерпенам, а представители этой группы веществ не учитывается при делении на ароматические и неароматические сорта. Кроме шираза, его обнаружили в целом ряде красных сортов винограда: грасиано, дурифе (пти сире), монастреле (мурведре), пино нуаре, каберне совиньоне, гамэ, скьопеттинно и весполине. Практически единственным распространённым белым сортом, где ротундон присутствует в значительных количествах, оказался грюнер вельтлинер – концентрация ротундона в нём порой в 17 раз превышает сенсорный порог. Остаётся вопрос, почему перечные тона ощущаются далеко не в каждом образце вина из грюнера вельтлинера?
Ответ на вторую задачу, по крайней мере в плане ароматики, сформулировать удалось. Для «полноты» и «завершённости» аромату грюнера вельтлинера требуется как минимум три чётко выраженных уровня: фруктовый – чаще всего это лимоны, яблоки, груши и персики с абрикосами, реже – тропические; специи – пресловутый белый перец; минеральный – «неорганические» ароматы: мел, кремень, возможны петрольные оттенки, впрочем, не вполне уверен в их уместности для данного случая. На вопрос о типичности ответ прежний – вина из грюнера вельтлинера могут быть разные, при этом близких к формуле «данное вино может быть сделано из чего угодно и где угодно, а его терруар – полка супермаркета» существенно больше, чем похожих на идеальную модель – даже среди вин с выделенных виноградников. Тут внимание привлекла одна деталь – далеко не во всех грюнерах вельтлинерах присутствует аромат белого перца, повсеместно считающийся визитной карточкой сорта, и стало интересно, откуда вообще пошла эта тема с перцем, имеет ли она под собой какое-то серьёзное основание или это опять из серии «кто-то один n-дцать лет назад придумал, а теперь все повторяют на автомате».
Оказалось, что учёные за тему «перца» в аромате вина серьёзно взялись относительно недавно – серьёзные исследования появились лишь во второй половине 2000-х. Разумеется, сначала предметом для исследований стал самый известный «перечный» сорт – сира, вернее шираз, потому что первые научные работы на эту тему появились в Австралии. Путём сравнения компонентов аромата черного перца и вина из шираза удалось выяснить, что, по большому счёту, сходны они лишь в одном – содержании существенно количества вещества под названием ротундон, относящемуся к классу терпенов. Про терпены чуть более подробно написано здесь, поэтому не стану повторяться. Единственное, отмечу, что раньше внимание энологов было приковано, главным образом, к монотерпенам, концентрация которых лежит в основе деления сортов винограда на ароматические, полуароматические и неароматические. Ротундон же относится к сесквитерпенам, а представители этой группы веществ не учитывается при делении на ароматические и неароматические сорта. Кроме шираза, его обнаружили в целом ряде красных сортов винограда: грасиано, дурифе (пти сире), монастреле (мурведре), пино нуаре, каберне совиньоне, гамэ, скьопеттинно и весполине. Практически единственным распространённым белым сортом, где ротундон присутствует в значительных количествах, оказался грюнер вельтлинер – концентрация ротундона в нём порой в 17 раз превышает сенсорный порог. Остаётся вопрос, почему перечные тона ощущаются далеко не в каждом образце вина из грюнера вельтлинера?
Telegram
Вино и около
#старениевина
Часть 5. Терпены и терпеноиды в вине (начало)
Думаю, многие из вас сталкивались на лекциях и литературе о вине с термином «терпеновые сорта винограда». Чаще всего так называют сорта, характер аромата вин из которых задают монотерпеноиды, прежде…
Часть 5. Терпены и терпеноиды в вине (начало)
Думаю, многие из вас сталкивались на лекциях и литературе о вине с термином «терпеновые сорта винограда». Чаще всего так называют сорта, характер аромата вин из которых задают монотерпеноиды, прежде…
Пожалуй, в заключение стоит добавить про #старениевина: ротундон стабилен, и его концентрация по мере выдержки вина в бутылке остаётся практически неизменной. Учитывая, что фруктовые ароматы в вине со временем угасают, присутствие ротундона становиться более заметным и выдержанное вино будет казаться более «перечным», чем в молодости.
Теперь, собственно, о «виновнике торжества»:
Piri Grüner Veltliner, Weingut Nigl, Kremstal, Austria, 2022
Дистрибьютор в России: «Симпл»
Базовая цена дистрибьютора: 4.990 руб.
Оценка: 93/100
Вино, близкое к моему представлению об идеальном грюнере вельтлинере. Во время слепой дегустации рассуждая о том или ином образце мы говорили – вот это напоминает рислинг из Вахау, а вот тот сделан явно в бургундском стиле. Piri 2022 – грюнер вельтлинер как он есть, ничего подобного вы не сделаете ни из шардоне, ни из рислинга, ни из пино гри как ни старайтесь. Комплексный, меняющийся как калейдоскоп аромат лимонного сока, спелых груш, цветов ромашки и бузины, липового цвета, белого перца, ванили, морской соли и пирога с ревенём. Свежее, слегка солоноватое во вкусе. Я был искренне удивлён ценой для столь качественного образца. С удовольствием рекомендую.
#винонедели
Теперь, собственно, о «виновнике торжества»:
Piri Grüner Veltliner, Weingut Nigl, Kremstal, Austria, 2022
Дистрибьютор в России: «Симпл»
Базовая цена дистрибьютора: 4.990 руб.
Оценка: 93/100
Вино, близкое к моему представлению об идеальном грюнере вельтлинере. Во время слепой дегустации рассуждая о том или ином образце мы говорили – вот это напоминает рислинг из Вахау, а вот тот сделан явно в бургундском стиле. Piri 2022 – грюнер вельтлинер как он есть, ничего подобного вы не сделаете ни из шардоне, ни из рислинга, ни из пино гри как ни старайтесь. Комплексный, меняющийся как калейдоскоп аромат лимонного сока, спелых груш, цветов ромашки и бузины, липового цвета, белого перца, ванили, морской соли и пирога с ревенём. Свежее, слегка солоноватое во вкусе. Я был искренне удивлён ценой для столь качественного образца. С удовольствием рекомендую.
#винонедели
Rosé Brut, Domaine d'Orfeuilles (Herivault Bernard), Touraine AOC, Долина Луары, Франция, n/v
Искренне считаю, что для того, чтобы выпить игристого повод не нужен, а если повод в виде жаркой погоды есть, то вообще грех не налить себе каких-нибудь пузырьков. На этой неделе меня привлекло игристое из Долины Луары. Зацепили глаз два момента: во-первых, на вино сейчас действует скидка, а, во-вторых, любопытный сортовой состав. Действительно, сколько раз в жизни вы пробовали игристые в составе которых есть мальбек? Лично я, поверив заметки, обнаружил, что для меня оно только третье. До этого я пробовал игристое с мальбеком из Аргентины (самый очевидный вариант), потом с юго-запада Франции, и вот теперь – Луара. Оказалось весьма неплохо и ни на что не похоже.
Мальбека здесь 30%, ещё 40% занимает каберне фран, а оставшиеся 30% - гролло. Первая ферментация проходит в стальных ёмкостях, а вот выдержка на осадке в бутылке составляет 3-4 года и это не вполне обычно, если сравнивать это вино с креманами Луары, но чуть более объяснимо, если знать, что Domaine d'Orfeuilles делает игристые в Вуврэ, где продолжительная выдержка на осадке встречается куда чаще, чем в соседних регионах. В аромате преобладают оттенки лесной земляники, малины, барбариса и сдобы. Тело вполне крепкое, без субтильности. Кислотность свежая, хорошо сбалансирована тельностью и дозажем. Несмотря на категорию «brut», дозаж не выпирает, даёт мягкость, но не сладость, которая лично мне в игристых обычно не нравиться. В общем, приятное во всех отношениях, незатейливое вино с «изюминкой».
Дистрибьютор в России: «Азбука вкуса»
Промо-цена дистрибьютора: 1.890 руб.
Оценка: 87/100
#винонедели
Искренне считаю, что для того, чтобы выпить игристого повод не нужен, а если повод в виде жаркой погоды есть, то вообще грех не налить себе каких-нибудь пузырьков. На этой неделе меня привлекло игристое из Долины Луары. Зацепили глаз два момента: во-первых, на вино сейчас действует скидка, а, во-вторых, любопытный сортовой состав. Действительно, сколько раз в жизни вы пробовали игристые в составе которых есть мальбек? Лично я, поверив заметки, обнаружил, что для меня оно только третье. До этого я пробовал игристое с мальбеком из Аргентины (самый очевидный вариант), потом с юго-запада Франции, и вот теперь – Луара. Оказалось весьма неплохо и ни на что не похоже.
Мальбека здесь 30%, ещё 40% занимает каберне фран, а оставшиеся 30% - гролло. Первая ферментация проходит в стальных ёмкостях, а вот выдержка на осадке в бутылке составляет 3-4 года и это не вполне обычно, если сравнивать это вино с креманами Луары, но чуть более объяснимо, если знать, что Domaine d'Orfeuilles делает игристые в Вуврэ, где продолжительная выдержка на осадке встречается куда чаще, чем в соседних регионах. В аромате преобладают оттенки лесной земляники, малины, барбариса и сдобы. Тело вполне крепкое, без субтильности. Кислотность свежая, хорошо сбалансирована тельностью и дозажем. Несмотря на категорию «brut», дозаж не выпирает, даёт мягкость, но не сладость, которая лично мне в игристых обычно не нравиться. В общем, приятное во всех отношениях, незатейливое вино с «изюминкой».
Дистрибьютор в России: «Азбука вкуса»
Промо-цена дистрибьютора: 1.890 руб.
Оценка: 87/100
#винонедели
В рубрике #винонедели я стараюсь рассказывать не просто о хороших винах, которые хочется рекомендовать – таких немало, но о тех из них, в которых есть своя «изюминка», в частности, про разные редкости, попадающие на российский рынок, поэтому героем сегодняшнего поста становится Cuvée Augusto Extra Brut 2013 от Tenuta Corte Giacobbe. Происходит оно из итальянского апелласьона Lessini Durello DOC о котором, я уверен, помнят лишь завсегдатаи конкурсов сомелье. Нормальным же людям тут требуется пояснение. Lessini Durello – это относительно новый винный регион с защищенным наименованием по происхождению, расположенный в Венето, на севере Италии. До 2011 года он являлся частью Monti Lessini DOC, который, в свою очередь, до 2001 года носил название (та-да!) Lessini Durello DOC – круг замкнулся. Пока не очень логично, да? А логика, правда, немного «итальянская», но присутствует. Первоначально DOC был создан в 1987 году для поддержки производства вин из местного автохтона дурелла. Это сорт выращивают также в Тоскане и Ломбардии, но большая часть посадок приходится именно на Венето. Собственно, «Lessinia» или «Monti Lessini» – по-русски «Лессиния» - название альпийского плато, расположенного в данной местности. Durella, как уже было сказано, название сорта винограда. Предполагалось, что здесь будут выпускаться игристые, тихие сухие и сладкие вина, произведённые методом пассито, где дурелла будет занимать не менее 85% купажа. Однако, к началу 2000-х выяснилось, что сухие вина из дурелла не очень котируются на рынке в отличие от шардоне и пино нуара, которые тоже здесь выращивают, главным образом, чтобы добавлять к игристым в те самые оставшиеся разрешённые для прочих сортов 15%. «А давайте делать из них сухие вина! Заработаем больше!» - решил консорциум DOC, изменив название на «Monti Lessini», убрав с таблички «Durella», и попутно изменив правила. Теперь в Monti Lessini DOC можно выпускать два вида тихих белых – с основой из дурелла (не менее 85%) и основой из шардоне (не менее 50%), кроме того, красные из пино неро (не менее 85%), а также игристые и сладкие из дурелла (не менее 85%). В общем, всё в одной куче.
В какой-то момент в 2000-х у производителей игристого вина из Monti Lessini DOC взыграли амбиции, и они решили отделиться. В 2011 году на той же территории был зарегистрирован отдельный DOC с «оригинальным» названием «Lessini Durello» (новые названия придумывают те, у кого плохие старые), предназначенный исключительно для игристых вин, правда, производство было возможно как методом шарма, так и классическим («шампанским») методом вторичной ферментации в бутылке. Думаю, вы догадались, какой метод получил большую популярность. Конечно же шарма! Классическим методом вина в Lessini Durello DOC производили не более 10 виноделен – подобным винам присваивалась категория «Riserva», а выдержка на осадке должна была составлять не менее 36(!) месяцев. Riserva сильно выделялась в общей массе невзрачного игристого, а производителям Lessini Durello очень уж хотелось славы и популярности просекко, так что в 2024 году категория «Riserva» была исключена из правил DOC, и c нынешнего года урожая Lessini Durello можно изготавливать только методом шарма, а производители по классике либо вернуться в Monti Lessini DOC, либо будут выпускать вина как обычное Spumante Metodo Classico, что собственно и раньше делали для своих кюве с выдержкой менее 36 месяцев.
В какой-то момент в 2000-х у производителей игристого вина из Monti Lessini DOC взыграли амбиции, и они решили отделиться. В 2011 году на той же территории был зарегистрирован отдельный DOC с «оригинальным» названием «Lessini Durello» (новые названия придумывают те, у кого плохие старые), предназначенный исключительно для игристых вин, правда, производство было возможно как методом шарма, так и классическим («шампанским») методом вторичной ферментации в бутылке. Думаю, вы догадались, какой метод получил большую популярность. Конечно же шарма! Классическим методом вина в Lessini Durello DOC производили не более 10 виноделен – подобным винам присваивалась категория «Riserva», а выдержка на осадке должна была составлять не менее 36(!) месяцев. Riserva сильно выделялась в общей массе невзрачного игристого, а производителям Lessini Durello очень уж хотелось славы и популярности просекко, так что в 2024 году категория «Riserva» была исключена из правил DOC, и c нынешнего года урожая Lessini Durello можно изготавливать только методом шарма, а производители по классике либо вернуться в Monti Lessini DOC, либо будут выпускать вина как обычное Spumante Metodo Classico, что собственно и раньше делали для своих кюве с выдержкой менее 36 месяцев.