Подборка вин Valpolicella Ripasso – март 2022
Пожалуй, начинать рассказ о том, почему практика сушить виноград в этой части Венето получило распространение нужно начинать издалека. История виноделия вокруг Вероны напоминает американские горки, где стремительные взлёты сменялись глубоким падением. Эта территория, населённая племенами ретов, была покорена римлянами в 1 веке до нашей эры, и именно от римских историков и поэтов мы впервые узнаём о местных винах. «Vino retico» или «ретские вина» хвалили Катон Старший и Марциал, а Колумелла писал будто великий Вергилий по качеству ставил их сразу за фалернскими. Историки полагают, что традиция использовать подсушенный виноград при производстве вина сложилась уже в те времена. К сожалению, мы мало что знаем о виноделии Вероны в последующие несколько столетий. Вероятно, во времена раннего Средневековья оно пришло в упадок и утратило былую славу.
Первые сведения о конкретных виноградниках именно на холмах Вальполичеллы, территории к востоку от озера Гарда, относятся к X-XI векам, само же название «Val Polisella» впервые появляется в официальных документах лишь в XII веке, тогда же определяются примерные границы этой винодельческой области. Очередной период экономического благополучия региона приходится на XV век: здесь строятся шикарные загородные виллы, а вокруг них разбиваются виноградники. Цены на вина Вальполичеллы растут, их поставляют даже в Рим. В XVI веке итальянский автор по имени Джованни Франческо Тинто писал: «Ретские вина, рождённые в Вальполичелле, занимают третье место среди всех благородных вин». Неизбежный упадок наступает с приходом чумы в 1626 году, когда в период между 1629 и 1633 годом население Вероны сократилось на 60%. Последствия были катастрофическими, лишь к концу XVIII века число жителей города смогло достичь того же уровня что и до начала эпидемии. Тем не менее, именно на этот период приходится широкое распространение практики производства вина из подвяленного винограда, хотя, чума здесь в общем-то ни при чём.
Если принять во внимание лишь климатические условия Вальполичеллы изолированно от прочих обстоятельств, то возникновение здесь устойчивой традиции вялить виноград может показаться совершенно аномальным, особенно если речь идёт о красных сортах, урожай которых собирают в середине осени. Если педро хименес для сладких хересов в Андалусии или мальвазию с требьяно для vin santo в Тоскане после сбора урожая можно спокойно оставить сушиться под солнцем на открытом воздухе – дёшево и сердито, то в Венето в октябре после сбора урожая нередко идут дожди, а значит оставленный на улице виноград будет гнить, а не вялится, следовательно его нужно прятать под крышу в сухое и хорошо проветриваемое помещение. Чтобы вялить тонны собранного винограда нужно иметь в распоряжении много свободных площадей, которые будут заняты всего лишь несколько месяцев в году. Именно необходимость в больших капиталовложениях не дало этой технологии распространиться широко по северу Италии, цена на вино не смогла бы оправдать столь крупных инвестиций. Почему в Вероне всё сложилось иначе? Дело в том, что никаких помещений для сушки винограда там строить было не нужно, они уже были построены, причём в избытке, просто предназначались для других целей.
Пожалуй, начинать рассказ о том, почему практика сушить виноград в этой части Венето получило распространение нужно начинать издалека. История виноделия вокруг Вероны напоминает американские горки, где стремительные взлёты сменялись глубоким падением. Эта территория, населённая племенами ретов, была покорена римлянами в 1 веке до нашей эры, и именно от римских историков и поэтов мы впервые узнаём о местных винах. «Vino retico» или «ретские вина» хвалили Катон Старший и Марциал, а Колумелла писал будто великий Вергилий по качеству ставил их сразу за фалернскими. Историки полагают, что традиция использовать подсушенный виноград при производстве вина сложилась уже в те времена. К сожалению, мы мало что знаем о виноделии Вероны в последующие несколько столетий. Вероятно, во времена раннего Средневековья оно пришло в упадок и утратило былую славу.
Первые сведения о конкретных виноградниках именно на холмах Вальполичеллы, территории к востоку от озера Гарда, относятся к X-XI векам, само же название «Val Polisella» впервые появляется в официальных документах лишь в XII веке, тогда же определяются примерные границы этой винодельческой области. Очередной период экономического благополучия региона приходится на XV век: здесь строятся шикарные загородные виллы, а вокруг них разбиваются виноградники. Цены на вина Вальполичеллы растут, их поставляют даже в Рим. В XVI веке итальянский автор по имени Джованни Франческо Тинто писал: «Ретские вина, рождённые в Вальполичелле, занимают третье место среди всех благородных вин». Неизбежный упадок наступает с приходом чумы в 1626 году, когда в период между 1629 и 1633 годом население Вероны сократилось на 60%. Последствия были катастрофическими, лишь к концу XVIII века число жителей города смогло достичь того же уровня что и до начала эпидемии. Тем не менее, именно на этот период приходится широкое распространение практики производства вина из подвяленного винограда, хотя, чума здесь в общем-то ни при чём.
Если принять во внимание лишь климатические условия Вальполичеллы изолированно от прочих обстоятельств, то возникновение здесь устойчивой традиции вялить виноград может показаться совершенно аномальным, особенно если речь идёт о красных сортах, урожай которых собирают в середине осени. Если педро хименес для сладких хересов в Андалусии или мальвазию с требьяно для vin santo в Тоскане после сбора урожая можно спокойно оставить сушиться под солнцем на открытом воздухе – дёшево и сердито, то в Венето в октябре после сбора урожая нередко идут дожди, а значит оставленный на улице виноград будет гнить, а не вялится, следовательно его нужно прятать под крышу в сухое и хорошо проветриваемое помещение. Чтобы вялить тонны собранного винограда нужно иметь в распоряжении много свободных площадей, которые будут заняты всего лишь несколько месяцев в году. Именно необходимость в больших капиталовложениях не дало этой технологии распространиться широко по северу Италии, цена на вино не смогла бы оправдать столь крупных инвестиций. Почему в Вероне всё сложилось иначе? Дело в том, что никаких помещений для сушки винограда там строить было не нужно, они уже были построены, причём в избытке, просто предназначались для других целей.
Дело в том, что в конце XIV века в Венето начинают разводить шелковичных червей, а уже в XVI-XVII веках этот бизнес становится одним из главных источников дохода для крестьян, живших в окрестностях Вероны и Виченцы, практически полностью вытеснив производство овечьей шерсти, главенствовавшее прежде. Червей можно разводить лишь в тёплое время года – для того, чтобы личинка вылупилась из яйца требуется температура в районе 18-25 °C. Личинок шелкопряда помещали в специальные деревянные ящики под названием arele, где круглосуточно кормили листьями тутового дерева. За месяц вес личинки должен увеличиться примерно в 10,000 раз, от её размера напрямую будет зависеть количество произведённого шёлка. Затем личинка окукливается и именно кокон идёт на производство шёлка. Шелкопрядов весной и летом выращивали все: бедные крестьяне делали это прямо у себя в доме, а зажиточные наращивали объёмы и возводили для этих целей отдельные постройки, прибыль от продажи шёлка сырца с лихвой подобные затраты. К октябрю температура воздуха падала ниже 18 °C, больше разводить червей было нельзя и помещения, полные стеллажей с деревянными ящиками могли бы оставаться пустовать до следующей весны, но очень быстро хозяева смекнули, что их можно использовать дальше для подсушивания винограда. Таким образом эти два производства стали дополнять друг друга. Несмотря на то, что разведение шелкопрядов пошло на спад примерно с конца XVIII века, оно сохраняло своё значение вплоть до 1950-х. Именно благодаря ему на протяжении нескольких столетий в Вальполичелле и Соаве сохранялась устойчивая традиция производства вина из подвяленного винограда. Впрочем, сохранение традиции делать вино из подвяленного винограда, или как называют эту технологию в Италии – «аппассименто», вовсе не означало, что она когда-либо была доминирующей. Всё же основную массу вин производимых в Вальполичелле вин составляли обычные сухие красные вина, причем качественный уровень виноделия после эпидемии чумы сильно упал, виноградарство было не в приоритете и находилось далеко позади разведения шелкопрядов и выращивания зерновых. Качественный перелом наметился лишь в середине XIX века.
Самым древним стилем вин из подвяленного винограда в Венето считается сладкое речото несмотря на то, что само название появилось лишь в конце XIX века – сначала его писали как Recciotto или Recchiotto и лишь в XX веке появилось устойчивое написание Recioto – хотя сам по себе этот стиль вина, конечно, куда старше. Ранее подобные вина – красные и белые - называли просто Vin Santo. Сегодня самым знаменитым стилем апассименто в Вальполичелле конечно же является куда более юное амароне. Описания высокоалкогольных вин с низким содержанием сахара, произведённых в Вальполичелле по методу аппассименто встречаются уже в XVIII веке, называли из по-разному: Recioto Scapà, Recchiotto Amaro или Vino Rosso Austero. Считается, что впервые слово «амароне» появилось на этикетке кооператива Cantina di Negrar, выпустившей «Amarone Extra» урожая 1939 года. Несмотря на это на постоянной основе амароне начали выпускать лишь в 1960-х. Апелласьонные правила для речото и амароне впервые сформулировали в 1968 году, когда появился Recioto della Valpolicella DOC, при этом отдельный Amarone della Valpolicella DOCG был зарегистрирован лишь в 1990 году, а до того момента амароне считался формально «сухим» вариантом речото. Мода на мощные, плотные, спелые сухие вина, пришедшая из США в конце 1980-х годов, сказалась на производителях амароне самым плодотворным образом: если в 1990 году объём производства составлял 6.2 млн. бутылок, то в 2003 – 8.5 млн. бутылок, а в 2013 уже 14 млн. бутылок. Тренд продолжается и сегодня, в 2020 году объём производства перевалил за 15 млн. бутылок. У роста популярности Amarone della Valpolicella было ещё одно последствие – падение производства обычной сухой вальполичеллы с 41 млн. бутылок в 2005 году до 18 млн. в 2020 году, а также взрывной рост выпуска совершенно новой категории «Ripasso» с 7.5 млн. бутылок в 2007 году до 30 млн. в 2020.
Ripasso Valpolicella DOC был выделен из общего Valpolicella DOC совсем недавно в 2010 году, но эта техника столь же древняя, как и аппассименто. После того как вино из подвяленного винограда заканчивает брожение, его снимают с осадка в котором всё ещё остаётся некоторое количество не перебродившего сахара, а также кожица винограда с полифенолами и, конечно же, оболочки отмерших дрожжей (тонкий осадок). Если к этому осадку добавить молодое вино, произведённое ранее из обычного (не подвяленного) винограда, то благодаря остаткам сахара и дрожжей брожение запустится вновь, увеличится процент алкоголя, плюс дополнительная мацерация обогатит вино полифенолами и различными веществами, ответственными за аромат, кроме того, благодаря отмершим дрожжевым клеткам продолжится процесс автолиза (что это такое и как он влияет на качество вина я писал здесь https://tttttt.me/okolovina/629, https://tttttt.me/okolovina/630, https://tttttt.me/okolovina/646, https://tttttt.me/okolovina/647). Другими словами, вино прошедшее через процесс «рипассо» станет более спиртуозным, изменит характер аромата и танинов, кроме того, будет ощущаться как более тельное, одним словом, недорогая ординарная вальполичелла становится немного похожей на дорогое амароне.
Ripasso Valpolicella DOC был выделен из общего Valpolicella DOC совсем недавно в 2010 году, но эта техника столь же древняя, как и аппассименто. После того как вино из подвяленного винограда заканчивает брожение, его снимают с осадка в котором всё ещё остаётся некоторое количество не перебродившего сахара, а также кожица винограда с полифенолами и, конечно же, оболочки отмерших дрожжей (тонкий осадок). Если к этому осадку добавить молодое вино, произведённое ранее из обычного (не подвяленного) винограда, то благодаря остаткам сахара и дрожжей брожение запустится вновь, увеличится процент алкоголя, плюс дополнительная мацерация обогатит вино полифенолами и различными веществами, ответственными за аромат, кроме того, благодаря отмершим дрожжевым клеткам продолжится процесс автолиза (что это такое и как он влияет на качество вина я писал здесь https://tttttt.me/okolovina/629, https://tttttt.me/okolovina/630, https://tttttt.me/okolovina/646, https://tttttt.me/okolovina/647). Другими словами, вино прошедшее через процесс «рипассо» станет более спиртуозным, изменит характер аромата и танинов, кроме того, будет ощущаться как более тельное, одним словом, недорогая ординарная вальполичелла становится немного похожей на дорогое амароне.
Telegram
Вино и около
Несмотря на неоднородность состава тонкого осадка, основную его часть составляют одноклеточные грибки – дрожжи – которые жили и активно превращали виноградное сусло в вино, но после того, как сахар закончился, а уровень этилового спирта поднялся до ядовитого…
У рачительных итальянских крестьян ничего не выбрасывалось, всё шло в дело, даже осадок от вина. Мы не знаем наверняка, когда придумали технологию рипассо, но предполагаем, что в домашних хозяйствах она применялась очень давно. Именно оттуда эта практика перекочевала в кооперативы. По свидетельствам Франческо Квинтарелли до второй мировой войны в Cantina Sociale di Negrar молодое вино прогоняли через осадок от речото по два-три раза и в последний раз умудрялись доливать водой, получая напиток «la graspia», который не шёл на продажу, его виноделы пили сами в течение зимы. Первым ripasso, который стали стабильно выпускать в коммерческих масштабах стало появившееся в 1964 году вино Campo Fiorin от MASI. Энологом хозяйства Нино Франескетти двигало всё то же желание экономно использовать ресурсы, ему было жаль выбрасывать такие объёмы осадка, остающиеся от амароне и речото и он адаптировал для большой винодельни давно бытовавший в крестьянской среде технологический приём. Ноу хау быстро распространилось среди прочих виноделен Вальполичеллы и объёмы производства рипассо пошли расти вслед за объёмами выпуска «старшего» амароне, ведь чем больше остаётся осадка от вин аппассименто, тем больше можно сделать ripasso. Себестоимость производства не сильно увеличивается, так как фактически используются отходы другого процесса, а продавать рипассо можно дороже, чем базовую вальполичеллу. Стиль пришёлся по вкусу многим любителям вина тем более, что соотношение цена/качество тоже радует. Вот такая история современного успеха.
Прежде чем перейти к обзору вин, мне бы хотелось остановиться на одном мифе, связанного с винами аппассименто, так как всё, за что критикуют амароне зачастую автоматически переносят на рипассо, а это несправедливо. Главная претензия к амароне – стилистическое однообразие. Суть критики сводится к тому, что в амароне технология доминирует над «терруаром», сглаживая все различия между виноградниками и винтажами, а зачастую и между производителями, делая вина мало отличимыми друг от друга. Правда в том, что данное утверждение не вполне верно в отношении амароне (не буду здесь углубляться в подробности почему), и тем более совершенно несправедливо в отношении рипассо. Делать рипассо с выделенных виноградников, вероятно, бессмысленное занятие, но вот заметная винтажная вариация между этими винами есть, кроме того, правила DOC гибкие и предоставляют виноделам много возможностей выбора тех или иных приёмов, чем они и пользуются, создавая весьма непохожие друг на друга продукты.
Прежде чем перейти к обзору вин, мне бы хотелось остановиться на одном мифе, связанного с винами аппассименто, так как всё, за что критикуют амароне зачастую автоматически переносят на рипассо, а это несправедливо. Главная претензия к амароне – стилистическое однообразие. Суть критики сводится к тому, что в амароне технология доминирует над «терруаром», сглаживая все различия между виноградниками и винтажами, а зачастую и между производителями, делая вина мало отличимыми друг от друга. Правда в том, что данное утверждение не вполне верно в отношении амароне (не буду здесь углубляться в подробности почему), и тем более совершенно несправедливо в отношении рипассо. Делать рипассо с выделенных виноградников, вероятно, бессмысленное занятие, но вот заметная винтажная вариация между этими винами есть, кроме того, правила DOC гибкие и предоставляют виноделам много возможностей выбора тех или иных приёмов, чем они и пользуются, создавая весьма непохожие друг на друга продукты.
Чем обусловлена разница между винами ripasso? Во-первых, её может обеспечивать сортовая композиция купажа: это может быть от 45% до 90% корвины и/или корвиноне, от 5 до 30% рондинеллы и ещё до 25% прочих разрешённых сортов, среди которых могут быть даже ароматические. Во-вторых, на характер будущего вина будет влиять соотношение базового вина к осадку, был ли использован осадок от сладкого речото или полусухого амароне, а главное, какова была продолжительность мацерации при первой и второй ферментации. Правила устанавливают здесь некоторые лимиты. Так, например, объём выпускаемого винодельней рипассо не должен превышать объёмы выпущенных амароне и речото более чем в два раза, но немалое число производителей добровольно уменьшают это соотношение. Минимальный срок второй ферментации (и мацерации) ограничен 3 днями, однако, по факту мацерация длится существенно дольше и её период в большинстве случаев варьируется от 5 до 15 дней. Разумеется, вино выдержанное на осадке пять дней будет отличаться от того, что выдерживалось пятнадцать. В-третьих, правила позволяют добавлять в рипассо до 15% амароне. Далеко не все виноделы пользуются этой возможностью, понятно, что это заметно увеличивает издержки, тем не менее, подобные примеры есть. В-четвёртых, на характер вина будет влиять выдержка в дубе: объём бочек, обжарка, продолжительность, соотношение нового и старого. Правила DOC не накладывает на винодела обязанности выдерживать рипассо в дубе, тем не менее, на практике это делают буквально все и образцы рипассо без дуба крайне редки. Все эти технологические различия между производителями создают большое разнообразие внутри стиля и это хорошо заметно даже если брать в расчёт лишь те вина, что представлены в России.
Первоначально для обзора Valpolicella Ripasso в России я установил планку 1500-3500 рублей в базовых ценах виноторговых компаний. К сожалению, в последний месяц цены выросли, причём совершенно неравномерно, из-за чего диапазон цен сильно расширился, некоторые образцы, получившие хорошую оценку, просто исчезли из продажи, цена других взлетела до неприличных высот, и я как-то уже стесняюсь их рекомендовать. Поэтому с поправкой на текущую ситуацию предлагаю вам обратить внимание на следующую пятёрку вин:
Musella, Valpolicella Ripasso Superiore DOC, Венето, Италия, 2016
Дистрибьютор в России: «Энограм»
Розничная цена: 2474 руб.
Оценка: 90/100
Начну сразу с одного из лучших образцов. Сортовой состав: 85% корвина и корвиноне, 10% рондинелла и 5% барбера. Вторая ферментация проходила на осадке от амароне и длилась 12-15 дней. Затем вино выдерживалось 12 месяцев во французских бочках объёмом 350, 500 и 3500 литров. Можно сказать, что это стиль ripasso, в котором оно старается быть максимально похожим на амароне, по крайней мере в аромате. Впрочем, тут настоятельно рекомендую аэрацию хотя бы в течение 30 минут, и тогда аромат раскрывается в полную силу тонами спелого красного яблока, малины, ванили, сухого тимьяна и кожи. Само вино плотное со свежей кислотностью и ненавязчивыми танинами, благодаря чему пьётся легко. Спиртуозность выдаёт лишь теплое послевкусие. Соотношение цена/качество отличное, особенно с учётом последних переоценок в связи с ростом курса евро.
I Progni, Le Salette, Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC, Венето, Италия, 2018
Дистрибьютор в России: «Винотерра»
Розничная цена: 4000 руб.
Оценка: 89/100
Сортовой состав: 70% корвина и корвиноне, 30% рондинелла и оселета. Выдержка 18 месяцев в дубовых бочках. По характеру это, скорее, не амароне, а именно «усиленная» вальполичелла, для которой ползунки контраста и насыщенности выставили на максимум. Аромат напоминает малину и вишню в ванильном сахаре, лишь где-то на третьем плане можно разобрать намёк на сухие луговые травы. Тельное с высокой кислотностью и ровными танинами. Алкоголь отлично интегрирован. Качественное и ровное ripasso. Ещё в январе его базовая цена составляла 2700 руб. и выглядела вполне справедливой, а теперь вот так.
Первоначально для обзора Valpolicella Ripasso в России я установил планку 1500-3500 рублей в базовых ценах виноторговых компаний. К сожалению, в последний месяц цены выросли, причём совершенно неравномерно, из-за чего диапазон цен сильно расширился, некоторые образцы, получившие хорошую оценку, просто исчезли из продажи, цена других взлетела до неприличных высот, и я как-то уже стесняюсь их рекомендовать. Поэтому с поправкой на текущую ситуацию предлагаю вам обратить внимание на следующую пятёрку вин:
Musella, Valpolicella Ripasso Superiore DOC, Венето, Италия, 2016
Дистрибьютор в России: «Энограм»
Розничная цена: 2474 руб.
Оценка: 90/100
Начну сразу с одного из лучших образцов. Сортовой состав: 85% корвина и корвиноне, 10% рондинелла и 5% барбера. Вторая ферментация проходила на осадке от амароне и длилась 12-15 дней. Затем вино выдерживалось 12 месяцев во французских бочках объёмом 350, 500 и 3500 литров. Можно сказать, что это стиль ripasso, в котором оно старается быть максимально похожим на амароне, по крайней мере в аромате. Впрочем, тут настоятельно рекомендую аэрацию хотя бы в течение 30 минут, и тогда аромат раскрывается в полную силу тонами спелого красного яблока, малины, ванили, сухого тимьяна и кожи. Само вино плотное со свежей кислотностью и ненавязчивыми танинами, благодаря чему пьётся легко. Спиртуозность выдаёт лишь теплое послевкусие. Соотношение цена/качество отличное, особенно с учётом последних переоценок в связи с ростом курса евро.
I Progni, Le Salette, Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC, Венето, Италия, 2018
Дистрибьютор в России: «Винотерра»
Розничная цена: 4000 руб.
Оценка: 89/100
Сортовой состав: 70% корвина и корвиноне, 30% рондинелла и оселета. Выдержка 18 месяцев в дубовых бочках. По характеру это, скорее, не амароне, а именно «усиленная» вальполичелла, для которой ползунки контраста и насыщенности выставили на максимум. Аромат напоминает малину и вишню в ванильном сахаре, лишь где-то на третьем плане можно разобрать намёк на сухие луговые травы. Тельное с высокой кислотностью и ровными танинами. Алкоголь отлично интегрирован. Качественное и ровное ripasso. Ещё в январе его базовая цена составляла 2700 руб. и выглядела вполне справедливой, а теперь вот так.
Novaia, Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC, Veneto, Italy, 2017
Дистрибьютор в России: «Grape»
Розничная цена: 3360 руб.
Оценка: 89/100
Сортовой состав: корвина, корвиноне, рондинелла. Вторая ферментация проводилась на осадке речото и амароне. Вино выдерживалось 12 месяцев в дубовых бочках. «Тёмный» вариант ripasso с ароматом черники, ежевики и сухих листьев чёрного чая. Свежая кислотность, умеренная танинность и хорошо интегрированный алкоголь.
Campo dei Ciliegi, Latinum Morini, Valpolicella Ripasso Superiore DOC, Veneto, Italy, 2016
Дистрибьютор в России: «Grape»
Розничная цена: 5635 руб.
Оценка: 88/100
Переоценка круто задела это вино, ещё в декабре базовая цена на него составляла 2800 руб. и его можно было отнести к «бюджетным», а сейчас язык не поворачивается, тем не менее, решил оставить его в подборке. Сортовой состав: 70% корвина и корвиноне, 20% рондинелла, 10% кроатина и прочие сорта. Выдержка 12-15 месяцев в 350-литровых бочках американского и французского дуба. Несложный, но симпатичный аромат с нотами вишни, клубники, ванили, чёрного перца и сухих чайных листьев. Довольно тельное с высокой кислотностью, ровными танинами и хорошо интегрированной спиртуозностью.
Monti Garbi, Tenuta Sant' Antonio, Valpolicella Ripasso Superiore DOC, Veneto, Italy, 2018
Дистрибьютор в России: «DP-Trade»
Розничная цена: 4760 руб. (сеть бутиков «Винум»)
Оценка: 91/100
Monti Garbi 2017 года уже становилось вином недели в прошлом году (https://tttttt.me/okolovina/1173), стоило 3400 руб. и получило 92 балла, оно до сих пор есть в продаже, хотя цена выросла до 4760 руб. Для текущей подборки я дополнительно опробовал вино урожая 2018 года, которое сейчас стоит в «Винумах» по той же цене, что и 2017. Удивительно тонкий и элегантный для рипассо аромат с нотами вишневого и гранатового соков, ванили и луговых цветов. Довольно тельное и кислотное, танины весьма бодрые, но мягкие по текстуре. При всей тонкости аромата, у этого образца самый насыщенный вкус из всей подборки. Отличное вино, жаль только что дорогое.
Дистрибьютор в России: «Grape»
Розничная цена: 3360 руб.
Оценка: 89/100
Сортовой состав: корвина, корвиноне, рондинелла. Вторая ферментация проводилась на осадке речото и амароне. Вино выдерживалось 12 месяцев в дубовых бочках. «Тёмный» вариант ripasso с ароматом черники, ежевики и сухих листьев чёрного чая. Свежая кислотность, умеренная танинность и хорошо интегрированный алкоголь.
Campo dei Ciliegi, Latinum Morini, Valpolicella Ripasso Superiore DOC, Veneto, Italy, 2016
Дистрибьютор в России: «Grape»
Розничная цена: 5635 руб.
Оценка: 88/100
Переоценка круто задела это вино, ещё в декабре базовая цена на него составляла 2800 руб. и его можно было отнести к «бюджетным», а сейчас язык не поворачивается, тем не менее, решил оставить его в подборке. Сортовой состав: 70% корвина и корвиноне, 20% рондинелла, 10% кроатина и прочие сорта. Выдержка 12-15 месяцев в 350-литровых бочках американского и французского дуба. Несложный, но симпатичный аромат с нотами вишни, клубники, ванили, чёрного перца и сухих чайных листьев. Довольно тельное с высокой кислотностью, ровными танинами и хорошо интегрированной спиртуозностью.
Monti Garbi, Tenuta Sant' Antonio, Valpolicella Ripasso Superiore DOC, Veneto, Italy, 2018
Дистрибьютор в России: «DP-Trade»
Розничная цена: 4760 руб. (сеть бутиков «Винум»)
Оценка: 91/100
Monti Garbi 2017 года уже становилось вином недели в прошлом году (https://tttttt.me/okolovina/1173), стоило 3400 руб. и получило 92 балла, оно до сих пор есть в продаже, хотя цена выросла до 4760 руб. Для текущей подборки я дополнительно опробовал вино урожая 2018 года, которое сейчас стоит в «Винумах» по той же цене, что и 2017. Удивительно тонкий и элегантный для рипассо аромат с нотами вишневого и гранатового соков, ванили и луговых цветов. Довольно тельное и кислотное, танины весьма бодрые, но мягкие по текстуре. При всей тонкости аромата, у этого образца самый насыщенный вкус из всей подборки. Отличное вино, жаль только что дорогое.
⬆️ В обзоре Valpolicella Ripasso вчера не прикрепил фото этикеток. Знаю, что для многих удобнее ориентироваться именно по картинкам, поэтому сделал пост в сети-которую-нельзя-называть. Найти его можно по ссылке.
Пекорино (Pecorino) – возможно, самая яркая история успеха итальянского виноделия последней пары десятилетий. Ещё в XIX веке этот белый сорт был одним из самых распространённых в Марке, но затем эпидемия филлоксеры внесла свои поправки. После пересадки виноградников на американские корни крестьяне отдавали предпочтение куда более урожайным треббьяно и мальвазии, как следствие, пекорино стал весьма редок. Возрождение связано с именем Гуидо Коччи Грифони, владельца винодельни Cocci Grifoni. Именно он в 1982 году обнаружил заброшенный виноградник с лозами незнакомого сорта, высаженный на высоте примерно тысяча метров над уровнем моря, отобрал там посадочный материал и высадил у себя в хозяйстве. Вино было создано в 1990 году, его назвали «Colle Vecchio». Оно стало не только первым, но и на протяжении следующих десяти лет единственным моносортовым пекорино, производимым в Италии. Вслед за Коччи Грифони на новый сорт обратил внимание Луиджи Каталди Мадонна, который высадил лозы пекорино у себя в Абруццо в 1996 году. Каталди Мадонна внёс огромный вклад в пропаганду сорта, не только потому что его моносортовые пекорино стали первыми получать всевозможные награды и высокие баллы от критиков, но и тем то, что он буквально при каждом удобном случае старался убедить коллег высаживать пекорино у себя и охотно делился посадочным материалом. Новые вина пришлись по вкусу потребителям, продажи пошли хорошо, так что площадь виноградников практически с нуля в начале века выросла до более чем 1100 га, из которых 56% приходятся на Абруццо и 40% на Марке.
На российском рынке пекорино пока представлен слабо, не думаю, что наберётся более десятка этикеток, тот же «Grape», занимающийся дистрибьюцией замечательных вин Cataldi Madonna не удосужился привезти их пекорино. Моносортовые вина выпускаются в разных ценовых категориях, но, хочу отметить, что в каждой из них по соотношению цена/качество пекорино выглядит весьма убедительно на фоне конкурентов. С демократичными винами мне доводилось иметь дело гораздо чаще, чем с премиальным сегментом, поэтому недавний опыт дегустаций Cantina Tollo, а именно пекорино из линейки Feudo Antico произвело впечатление.
Вообще, Cantina Tollo – это огромный кооператив из Абруццо, объединяющий более 700 членов и контролирующий свыше 2700 гектаров виноградников. Основная выпускаемых ими вин приходится на низкую ценовую категорию, как следствие, многие любители вин относятся к этому бренду пренебрежительно. Тем не менее, в рамках кооператива есть любопытный проект Feudo Antico, основанный в 2004 году. Для него выделены отдельные виноградники, прошедшие органическую сертификацию, которые расположены в зоне Tullum, получившей в 2019 году статус DOCG. Вина у Feudo Antico тоже затейливые, например, здесь выпускают монтепульчано, выдержанный в амфорах, но всё же своей главной специализацией винодельни считается работа с сортами пекорино и пассерина. К ним и относится моё #винонедели:
Casadonna, Feudo Antico, Terre Aquilane Pecorino IGP, Абруццо, Италия, 2019
Строго говоря, это не 100% пекорино, его здесь 85% именно поэтому вино выпущено как Terre Aquilane IGP, а не Tullum DOCG, так как последний требует минимум 90%. Спонтанная ферментация, выдержка 6 месяцев на тонком осадке, без оклейки и фильтрации. Получилось красиво. В носе сочетаются яркие лимонные ароматы, сдержанные «зелёные» тона, напоминающие базилик и сельдерей, а на третьем плане отчётливо проступают минеральные каменисто-йодистые оттенки. Свежая кислотность и приятная солоноватость во вкусе завершают картину. Рекомендую попробовать, моя оценка 91/100.
На российском рынке пекорино пока представлен слабо, не думаю, что наберётся более десятка этикеток, тот же «Grape», занимающийся дистрибьюцией замечательных вин Cataldi Madonna не удосужился привезти их пекорино. Моносортовые вина выпускаются в разных ценовых категориях, но, хочу отметить, что в каждой из них по соотношению цена/качество пекорино выглядит весьма убедительно на фоне конкурентов. С демократичными винами мне доводилось иметь дело гораздо чаще, чем с премиальным сегментом, поэтому недавний опыт дегустаций Cantina Tollo, а именно пекорино из линейки Feudo Antico произвело впечатление.
Вообще, Cantina Tollo – это огромный кооператив из Абруццо, объединяющий более 700 членов и контролирующий свыше 2700 гектаров виноградников. Основная выпускаемых ими вин приходится на низкую ценовую категорию, как следствие, многие любители вин относятся к этому бренду пренебрежительно. Тем не менее, в рамках кооператива есть любопытный проект Feudo Antico, основанный в 2004 году. Для него выделены отдельные виноградники, прошедшие органическую сертификацию, которые расположены в зоне Tullum, получившей в 2019 году статус DOCG. Вина у Feudo Antico тоже затейливые, например, здесь выпускают монтепульчано, выдержанный в амфорах, но всё же своей главной специализацией винодельни считается работа с сортами пекорино и пассерина. К ним и относится моё #винонедели:
Casadonna, Feudo Antico, Terre Aquilane Pecorino IGP, Абруццо, Италия, 2019
Строго говоря, это не 100% пекорино, его здесь 85% именно поэтому вино выпущено как Terre Aquilane IGP, а не Tullum DOCG, так как последний требует минимум 90%. Спонтанная ферментация, выдержка 6 месяцев на тонком осадке, без оклейки и фильтрации. Получилось красиво. В носе сочетаются яркие лимонные ароматы, сдержанные «зелёные» тона, напоминающие базилик и сельдерей, а на третьем плане отчётливо проступают минеральные каменисто-йодистые оттенки. Свежая кислотность и приятная солоноватость во вкусе завершают картину. Рекомендую попробовать, моя оценка 91/100.
В Греции, как известно, есть всё. Здесь есть не только масса хороших и интересных стилей вин, но ещё по крайней мере один бесспорно великий и речь, конечно же, о белых сухих винах из сорта ассиртико с острова Санторини. Ассиртко, по всей вероятности, является автохтоном острова и занимает здесь примерно 80% площадей виноградников, хотя сегодня, благодаря растущей репутации местных вин, разошёлся по Греции далеко за пределы острова. Самым древним и знаменитым стилем вина из Санторини является сладкое vinsanto, производимое из подвяленного винограда. Однако, в 1990-х благодаря усилиям двух виноделен: Boutari и Santo Wines из ассиртико начинают производить и сухие вина, которые благодаря высокому качеству и значительному потенциалу к выдержке очень скоро обратили на себя внимание любителей вина и экспертов. Успех пионеров, в том числе и коммерческий, привлёк последователей, так что сегодня на небольшом острове площадью около 76 квадратных километров сухие вина делают 18 виноделен. Ограниченная площадь острова, жаркий и засушливый климат, а значит дефицит воды для ирригации означают естественно низкую урожайность в расчёте на гектар и неизбежно малый объём производства в целом, превращая вина Санторини в совершенно бутиковую историю, потому не удивительно, что на российском рынке они представлены крайне скудно, но порекомендовать есть что. Представляю вам #винонедели:
Assyrtiko Grande Reserve, Santo Wines, Santorini PDO, Greece, 2017
Дистрибьютор в России: Алианта
Базовая розничная цена в бутиках Wine Express: 9329 руб.
Оценка: 93/100
Как уже было сказано, Santo Wines были первопроходцами в производстве белых сухих вин Санторини. Это кооператив, члены которого владеют 1.200 гектарами виноградников, а объем выпуска составляет 600.000 бутылок в год, что делает Santo Wines крупнейшей винодельней острова. Влиятельность кооператива обусловлена не только его размерами, но и тем, что они оказывают большую поддержку молодым и начинающим виноделам, проводя обучение и предоставляя возможность на первых порах использовать оборудование кооператива, облегчая старт нового бизнеса.
«Assyrtiko Grande Reserve» это то вино, которое я бы порекомендовал попробовать в первую очередь тем, кто совсем не знаком с винами Санторини, потому что оно настолько яркое и открытое, что способно влюбить в себя с первого вдоха, с первого глотка. Это великолепный образец ассиртико, выдержанного в дубе. Пышный аромат цедры лимона, кумкватов, сушеных дыни и имбиря, цукатов из ананаса и ванили. Ощутимая тельность отлично сбалансирована высоким уровнем кислотности. Вкус насыщенный под стать аромату. Большое счастье, конечно, что это вино доступно у нас в России при том, что объём производства составляет всего лишь 8000 бутылок в год. Цена немного пугает, особенно после всех этих пертурбаций с курсами, так что лучший вариант – дождаться распродажи или договориться с менеджером о скидке.
Assyrtiko Grande Reserve, Santo Wines, Santorini PDO, Greece, 2017
Дистрибьютор в России: Алианта
Базовая розничная цена в бутиках Wine Express: 9329 руб.
Оценка: 93/100
Как уже было сказано, Santo Wines были первопроходцами в производстве белых сухих вин Санторини. Это кооператив, члены которого владеют 1.200 гектарами виноградников, а объем выпуска составляет 600.000 бутылок в год, что делает Santo Wines крупнейшей винодельней острова. Влиятельность кооператива обусловлена не только его размерами, но и тем, что они оказывают большую поддержку молодым и начинающим виноделам, проводя обучение и предоставляя возможность на первых порах использовать оборудование кооператива, облегчая старт нового бизнеса.
«Assyrtiko Grande Reserve» это то вино, которое я бы порекомендовал попробовать в первую очередь тем, кто совсем не знаком с винами Санторини, потому что оно настолько яркое и открытое, что способно влюбить в себя с первого вдоха, с первого глотка. Это великолепный образец ассиртико, выдержанного в дубе. Пышный аромат цедры лимона, кумкватов, сушеных дыни и имбиря, цукатов из ананаса и ванили. Ощутимая тельность отлично сбалансирована высоким уровнем кислотности. Вкус насыщенный под стать аромату. Большое счастье, конечно, что это вино доступно у нас в России при том, что объём производства составляет всего лишь 8000 бутылок в год. Цена немного пугает, особенно после всех этих пертурбаций с курсами, так что лучший вариант – дождаться распродажи или договориться с менеджером о скидке.
Simple Wine News выложил в открытый доступ мою статью с обзором книг о вине. Почитайте: https://swn.ru/articles/top-10-inostrannykh-izdaniy-o-vine
Simple Wine News
ТОП-10 иностранных изданий о вине
Попросили Стаса Лобанова составить стартовый набор самых крутых иностранных изданий, которым необходимо собраться на журнальном столике в Доме, где вино.
Современная мода на утончённость, пришедшая на смену «паркеровскому» параду тяжёлой бронетехники, требует новых звёзд. Вина, которые раньше игнорировались критикой и потребителями по причине сравнительно слабой концентрации, лёгкости тела и танинов, что всегда обозначалось как недостатки, теперь получили шанс на внимание. Всего лишь шанс без гарантий на коммерческий успех, тем не менее, призрачная надежда становится достаточной мотивацией делать ставки на «тёмных лошадок» для многих виноделов. Особенно это заметно в бедных регионах, где цена на вино так низка, что ни о какой ценовой конкуренции и речи быть не может, это прямой путь к банкротству, но можно выделиться из толпы идя по пути создания нового и модного продукта. Классическим образцом бедного винного региона можно назвать Сицилию – одного из крупнейших итальянских поставщиков дешёвого балка. Мощные и джемовые вина из неро д’авола когда-то удачно вписались в «паркеровский» тренд, заняв нишу «вина на каждый день». Теперь на острове есть и удачный пример адаптации к новой моде на элегантность – нерелло маскалезе с Этны. Впрочем, Этна – лишь крохотная часть большого острова, всем туда не переехать, поэтому виноделам с запада приходится искать иные пути выделиться. На самом деле, интересных экспериментов на Сицилии не так уж и мало, но сегодня я хочу обратить ваше внимание на один из них – моносортовые вина из фраппато, так как именно такое вино попало в рубрику #винонедели.
Фраппато - ни в коем случае не история успеха, это та самая заявка. В разных справочниках данные о площадях виноградников под этим сортом отличаются, но по итогу сходятся в одном: в последние двадцать лет мы наблюдаем устойчивый тренд на их сокращение. С другой стороны, есть и другая тенденция: каждый год на рынок выходят новые моносортовые вина и теперь найти их гораздо проще, чем двадцать лет назад, когда практически весь фраппато уходил на купажи. Мне нравятся эти вина за свежесть, лёгкость, фруктовость и невысокий алкоголь. Это хороший кандидат от Сицилии на «звезду» винных баров и пикников, для этого есть все данные: к фраппато есть некоторые претензии в плане лёгкости выращивания, но зато он отлично переносит засуху и жару сохраняя при этом высокий уровень кислотности и не набирает много сахара, этот сорт в отличие от нерелло маскалезе может расти практически по всему острову. Самое знаменитое фраппато производит винодельня COS, но сегодня речь не о нём, а о гораздо более бюджетном варианте:
Frappato, Baglio di Pianetto, Terre Siciliane IGT, Sicily, Italy, 2019
Дистрибьютор в России: «Лион Вайн»
Базовая цена: 1075 руб.
Оценка: 88/100
Чистое воплощение сорта – ферментация и выдержка в нейтральных емкостях из нержавеющей стали. Аромат протёртой с сахаром клубники, вишнёвого сока и горькой брусники с легкой нотой сухой древесины. Типичная для фраппато высокая кислотность и, опять же типичные в своей неназячивости бархатистые танины. Во вкусе преобладают тона красных лесных ягод. Хорший вариант на лето с отличнейшим соотношением цена/качество.
Фраппато - ни в коем случае не история успеха, это та самая заявка. В разных справочниках данные о площадях виноградников под этим сортом отличаются, но по итогу сходятся в одном: в последние двадцать лет мы наблюдаем устойчивый тренд на их сокращение. С другой стороны, есть и другая тенденция: каждый год на рынок выходят новые моносортовые вина и теперь найти их гораздо проще, чем двадцать лет назад, когда практически весь фраппато уходил на купажи. Мне нравятся эти вина за свежесть, лёгкость, фруктовость и невысокий алкоголь. Это хороший кандидат от Сицилии на «звезду» винных баров и пикников, для этого есть все данные: к фраппато есть некоторые претензии в плане лёгкости выращивания, но зато он отлично переносит засуху и жару сохраняя при этом высокий уровень кислотности и не набирает много сахара, этот сорт в отличие от нерелло маскалезе может расти практически по всему острову. Самое знаменитое фраппато производит винодельня COS, но сегодня речь не о нём, а о гораздо более бюджетном варианте:
Frappato, Baglio di Pianetto, Terre Siciliane IGT, Sicily, Italy, 2019
Дистрибьютор в России: «Лион Вайн»
Базовая цена: 1075 руб.
Оценка: 88/100
Чистое воплощение сорта – ферментация и выдержка в нейтральных емкостях из нержавеющей стали. Аромат протёртой с сахаром клубники, вишнёвого сока и горькой брусники с легкой нотой сухой древесины. Типичная для фраппато высокая кислотность и, опять же типичные в своей неназячивости бархатистые танины. Во вкусе преобладают тона красных лесных ягод. Хорший вариант на лето с отличнейшим соотношением цена/качество.
Интересная заметка Сергея Панова об перспективах аргентинских вин в России 👇
Forwarded from Wine Laundry
Будущее аргентинских вин на российском рынке: краткая аналитика
Несмотря на популярность мальбека, Аргентина в последние годы не входила даже в топ-10 стран-экспортеров вина в Россию. События последних месяцев, вероятно, будут лишь способствовать сокращению импорта из этой страны.
В первую очередь на это повлияют внутренние факторы. Фактор номер один – сокращение урожая из-за весенних заморозков в октябре 2021 года. Напомним, Аргентина находится в Южном полушарии, где урожай собирают в феврале-апреле. Его предварительные оценки колеблются между 1,7 и 1,9 млн. т., то есть объем сократился примерно на 20% по сравнению с 2,25 млн. тонн в 2021 году.
Вторым негативным фактором является разогнавшаяся инфляция, которая только за январь-апрель составила 20,2%. Инфляция в прошлом году превысила 50%, и в итоге за год цены на вино наливом выросли на 40-50%. Для премиальных мальбеков из Долины Уко прирост доходит до 80% - и это без учета роста цен на бутылки и этикетки. Парадоксально, но на бирже аргентинский каберне совиньон из Мендозы ($1,30-1,50) в апреле стал стоить дороже каберне из Калифорнии ($1,15-1,25) или Франции ($0,90-1,00). В соседнем Чили литр каб.сова обойдется почти в два раза дешевле: $0,65-0,75 (все цены с отгрузкой на винодельне, Incoterms FCA).
Третий фактор также сугубо экономический. Аргентинский песо не является свободно конвертируемой валютой, и официальный курс отличается от неофициального почти в два раза. В апреле экспортеры продавали заработанную валюту по курсу 117 песо за доллар, в то время как реальный курс на рынке составлял 197 песо.
На фоне сказанного выше неудивительно, что рост доходов аргентинцев не успевает за ростом цен. На словах правительство Аргентины провозгласило вино национальным напитком. На деле объем продаж на внутреннем рынке в 2021 году снизился на 11,2% по сравнению с 2020, с 9,4 до 8,3 млн. гектолитров. Все большая часть продаж внутри страны приходится на бэг-ин-боксы (+19% к 2020), а бутилированное вино сокращается (-10,8%). Экспорт показывает чуть иную динамику, вызванную теми же причинами. Высокая стоимость вина балком обрушила экспорт виноматериалов на -39,9%. Бутилированное вино приросло на +11,1%, но продажи за границу в целом снизились с 3,9 миллионов гектолитров до 3,4 миллионов.
Новости о сокращении урожая вместе с инфляцией вызвали повышение цен на виноматериалы на $0,15-0,20 только за апрель, и дальнейший прогноз остается неутешительным. Аргентинское правительство договорилось с МВФ о реструктуризации внешнего долга. В обмен на это Буэнос Айресу придется отменить субсидии на газ и электроэнергию, что приведет к дальнейшему ускорению инфляции.
Применительно к российскому рынку на 50% рост цен в базовом сегменте наложится стоимость логистики. В декабре прошлого года на пике ажиотажного спроса (как тогда казалось), доставка 40-футового контейнера из порта Чили в Прибалтику стоила $4000-5000, а фура до Москвы обходилась в $2000-2500. Сейчас эти цифры выросли до $8000-9000 и $4500 соответственно. Не говоря о таких мелочах, как отказы перевозчиков бронировать фрахт для российских клиентов и об отсутствии страхового покрытия.
Краткий и неутешительный итог: средняя цена бутылки вина на полках российских супермаркетов колеблется в диапазоне 300-400 рублей. Неизбежное повышение цен переместит даже самые демократичные мальбеки и торронтесы на полках дискаунтеров из этой ниши в сегмент 500-600 руб. за простые сортовые вина без выдержки в бочке. Это приведет к падению продаж в два раза, даже без учета общего снижения покупательской способности. Бывшие потребители Аргентины переключатся на Испанию, Чили, Южную Африку и Россию.
Решением проблемы в долгосрочном плане мог бы стать брендинг. Но его плачевное состояние можно проиллюстрировать следующим фактом. Самый популярный бренд аргентинского вина в России создан российским агентством для российского импортера. Steak Wine, на который приходилось 20% доля продаж Аргентины в России, является собственной торговой маркой ГК Симпл.
Несмотря на популярность мальбека, Аргентина в последние годы не входила даже в топ-10 стран-экспортеров вина в Россию. События последних месяцев, вероятно, будут лишь способствовать сокращению импорта из этой страны.
В первую очередь на это повлияют внутренние факторы. Фактор номер один – сокращение урожая из-за весенних заморозков в октябре 2021 года. Напомним, Аргентина находится в Южном полушарии, где урожай собирают в феврале-апреле. Его предварительные оценки колеблются между 1,7 и 1,9 млн. т., то есть объем сократился примерно на 20% по сравнению с 2,25 млн. тонн в 2021 году.
Вторым негативным фактором является разогнавшаяся инфляция, которая только за январь-апрель составила 20,2%. Инфляция в прошлом году превысила 50%, и в итоге за год цены на вино наливом выросли на 40-50%. Для премиальных мальбеков из Долины Уко прирост доходит до 80% - и это без учета роста цен на бутылки и этикетки. Парадоксально, но на бирже аргентинский каберне совиньон из Мендозы ($1,30-1,50) в апреле стал стоить дороже каберне из Калифорнии ($1,15-1,25) или Франции ($0,90-1,00). В соседнем Чили литр каб.сова обойдется почти в два раза дешевле: $0,65-0,75 (все цены с отгрузкой на винодельне, Incoterms FCA).
Третий фактор также сугубо экономический. Аргентинский песо не является свободно конвертируемой валютой, и официальный курс отличается от неофициального почти в два раза. В апреле экспортеры продавали заработанную валюту по курсу 117 песо за доллар, в то время как реальный курс на рынке составлял 197 песо.
На фоне сказанного выше неудивительно, что рост доходов аргентинцев не успевает за ростом цен. На словах правительство Аргентины провозгласило вино национальным напитком. На деле объем продаж на внутреннем рынке в 2021 году снизился на 11,2% по сравнению с 2020, с 9,4 до 8,3 млн. гектолитров. Все большая часть продаж внутри страны приходится на бэг-ин-боксы (+19% к 2020), а бутилированное вино сокращается (-10,8%). Экспорт показывает чуть иную динамику, вызванную теми же причинами. Высокая стоимость вина балком обрушила экспорт виноматериалов на -39,9%. Бутилированное вино приросло на +11,1%, но продажи за границу в целом снизились с 3,9 миллионов гектолитров до 3,4 миллионов.
Новости о сокращении урожая вместе с инфляцией вызвали повышение цен на виноматериалы на $0,15-0,20 только за апрель, и дальнейший прогноз остается неутешительным. Аргентинское правительство договорилось с МВФ о реструктуризации внешнего долга. В обмен на это Буэнос Айресу придется отменить субсидии на газ и электроэнергию, что приведет к дальнейшему ускорению инфляции.
Применительно к российскому рынку на 50% рост цен в базовом сегменте наложится стоимость логистики. В декабре прошлого года на пике ажиотажного спроса (как тогда казалось), доставка 40-футового контейнера из порта Чили в Прибалтику стоила $4000-5000, а фура до Москвы обходилась в $2000-2500. Сейчас эти цифры выросли до $8000-9000 и $4500 соответственно. Не говоря о таких мелочах, как отказы перевозчиков бронировать фрахт для российских клиентов и об отсутствии страхового покрытия.
Краткий и неутешительный итог: средняя цена бутылки вина на полках российских супермаркетов колеблется в диапазоне 300-400 рублей. Неизбежное повышение цен переместит даже самые демократичные мальбеки и торронтесы на полках дискаунтеров из этой ниши в сегмент 500-600 руб. за простые сортовые вина без выдержки в бочке. Это приведет к падению продаж в два раза, даже без учета общего снижения покупательской способности. Бывшие потребители Аргентины переключатся на Испанию, Чили, Южную Африку и Россию.
Решением проблемы в долгосрочном плане мог бы стать брендинг. Но его плачевное состояние можно проиллюстрировать следующим фактом. Самый популярный бренд аргентинского вина в России создан российским агентством для российского импортера. Steak Wine, на который приходилось 20% доля продаж Аргентины в России, является собственной торговой маркой ГК Симпл.
Forwarded from Wine Laundry
Цены за литр аргентинского вина наливом в апреле 2022 при отгрузке на винодельне.
Oб узбекском вине
Из числа бывших советских республик, пожалуй, лишь Грузия и Молдавия сохранили память о себе как о производителях качественных вин. Причём преимущество это крайне сомнительное, потому что Молдавию, как правило, помнят по «вкусным винам» из изабеллы, а Грузию хвалят за дешёвые полусладкие. Интерес российских потребителей, да и, что греха таить, экспертов к винам прочих постсоветских республик стремится к нулю. Даже в отношении Армении, приложившей в последние годы немало усилий по продвижению на нашем рынке, можно услышать: «А что, в Армении и вино делают?», при этом русские туристы на винном фестивале в Ереване требуют налить им «оранжи из квеври». За развитием виноделия в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане не следит почти никто. При том, что «они» – развитие и виноделие – имеют место быть.
Узбекистан благодаря последним печальным событиям становится популярным туристическим направлением. Туда стали ездить оформлять международные карты Visa и MasterCard в местных банках, да и традиционные туристы подтягиваются. Я тоже съездил в Ташкент на пару дней за картой и за это время постарался разведать обстановку с винами, попробовал порядка двадцати образцов, поэтому на какой-то глобальный гид не претендую, но некоторые рекомендации могу дать.
Если бы перед поездкой спросили, на что по моему мнению будут похожи вина Узбекистана, то, скорее всего, я бы ответил, что жду высокого алкоголя и «варёных» тонов в аромате. По факту могу сказать, что по поводу варёных и вяленых ягод я был отчасти прав, они встречаются в аромате чаще, чем хотелось бы, а вот с алкоголем я промахнулся, дело обстоит ровно наоборот: спиртуозность большинства белых вин находится на уровне 11-12%, красных 12-13% и очень редко попадаются случаи 13.5%. Виноград здесь стараются собирать пораньше, не дожидаясь падения кислотности, это заметно не только благодаря умеренному содержанию алкоголя, но и по неожиданно бледной окраске, например, каберне совиньон в узбекском исполнении по цвету может напоминать пино нуар. Как ни странно, отсутствие полной фенольной зрелости заметнее сказывается на качестве белых вин, которые получаются совсем уж невнятными, чем на красных, которым это даже идёт. Полные заметки вы, как обычно, сможете найти в моём профиле Vivino, приведу здесь лишь некоторые:
Из числа бывших советских республик, пожалуй, лишь Грузия и Молдавия сохранили память о себе как о производителях качественных вин. Причём преимущество это крайне сомнительное, потому что Молдавию, как правило, помнят по «вкусным винам» из изабеллы, а Грузию хвалят за дешёвые полусладкие. Интерес российских потребителей, да и, что греха таить, экспертов к винам прочих постсоветских республик стремится к нулю. Даже в отношении Армении, приложившей в последние годы немало усилий по продвижению на нашем рынке, можно услышать: «А что, в Армении и вино делают?», при этом русские туристы на винном фестивале в Ереване требуют налить им «оранжи из квеври». За развитием виноделия в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане не следит почти никто. При том, что «они» – развитие и виноделие – имеют место быть.
Узбекистан благодаря последним печальным событиям становится популярным туристическим направлением. Туда стали ездить оформлять международные карты Visa и MasterCard в местных банках, да и традиционные туристы подтягиваются. Я тоже съездил в Ташкент на пару дней за картой и за это время постарался разведать обстановку с винами, попробовал порядка двадцати образцов, поэтому на какой-то глобальный гид не претендую, но некоторые рекомендации могу дать.
Если бы перед поездкой спросили, на что по моему мнению будут похожи вина Узбекистана, то, скорее всего, я бы ответил, что жду высокого алкоголя и «варёных» тонов в аромате. По факту могу сказать, что по поводу варёных и вяленых ягод я был отчасти прав, они встречаются в аромате чаще, чем хотелось бы, а вот с алкоголем я промахнулся, дело обстоит ровно наоборот: спиртуозность большинства белых вин находится на уровне 11-12%, красных 12-13% и очень редко попадаются случаи 13.5%. Виноград здесь стараются собирать пораньше, не дожидаясь падения кислотности, это заметно не только благодаря умеренному содержанию алкоголя, но и по неожиданно бледной окраске, например, каберне совиньон в узбекском исполнении по цвету может напоминать пино нуар. Как ни странно, отсутствие полной фенольной зрелости заметнее сказывается на качестве белых вин, которые получаются совсем уж невнятными, чем на красных, которым это даже идёт. Полные заметки вы, как обычно, сможете найти в моём профиле Vivino, приведу здесь лишь некоторые:
Vivino
Stanislav Lobanov on Vivino
DipWSET, Винный блогер🍷Telegram: okolovina, 📸Instagram: okolovinaru
Peri Rose Pinot Noir, Bagizagan, Uzbekistan, 2020
Розовые вина Узбекистана в среднем показались мне лучше белых. В действительности Peri Rose Pinot Noir лишь на 70% пино нуар, оставшиеся 30% купажа занимает венгерский мускат. Вино демонстрирует аромат спелых ранеток и малины с отчётливым ванильно-цветочным оттенком. На мой взгляд здесь не хватает кислотности, так что вино лучше хорошенько охладить, чтобы недостаток свежести не так чувствовался. В целом, соотношение цена/качество у вина неплохое, на месте пить можно, но с собой везти смысла нет, хотя оно и продаётся в duty free.
Оценка: 86/100
L'Amore Pinot Noir Reserva, Chateau Hamkor, Uzbekistan, n/v
Попробуйте просто из любопытства, потому никак не ждёшь от Узбекистана пино нуара, а если ждёшь, то нечто мощное в стиле казахской «Arba Winery», а это не так. Как и многие узбекские красные вина, оно лёгкое и светлое. В аромате подсохшая клубника, спелые ягоды малины и брусники. Во вкусе умеренная кислотность в сочетании с хотя и «зелёными», но не грубыми танинами. Простовато и незатейливо, но чисто.
Оценка: 85/100
Cabernet Sauvignon, Uzumfermer, Ташкентская область, Узбекистан, n/v
Самое удачное сухое красное вино из тех, что получилось найти во время поездки и самое спиртуозное – целых 13.5%. Я бы даже посоветовал начинать своё знакомство с узбекскими винами именно с него, чтобы знать, как это бывает и разочарования, которые неизбежно последуют, если вы продолжите свои исследования, ни в коем случае не привели бы вас к ошибочному выводу будто в Узбекистане невозможно сделать качественное вино. Можно.
Вино демонстрирует аромат чёрного шоколада, ванили, розмарина, лаврового листа, можжевельника и джема из чёрной смородины. Довольно тельное и кислотное с округлыми танинами.
Его тоже можно приобрести его можно в duty free зоны вылета аэропорта в Ташкенте.
Оценка: 88/100
Aleatiko, Самаркандский винный завод имени М.А. Ховренко, Самаркандская область, Узбекистан, n/v
Самым интересным продегустированным вином оказалось сладкое (уровень сахара 220 г/литр) креплёное (16%) вино из алеатико очень старого Самаркандский винного завода имени профессора М.А. Ховренко, узбекского аналога «Массандры». Приятный аромат с нотами изюма, вяленой вишни, фиников, карамели и восточных пряностей. Мягкая кислотность. В насыщенном вкусе проявляются табачно-карамельные оттенки. Наливают в баре Wine Time.
Оценка: 91/100
Где выпить вина в Ташкенте?
Баров с акцентом на вино в Ташкенте всего два: Silk 96 и Wine Time. Первый принадлежит одному из крупнейших импортёров вина, поэтому местных вин в карте нет. На сопоставимые позиции цены чуть ниже московских. Так, например, бутылка Planeta Etna Rosso стоит 680 сум, что с учётом конвертации будет примерно 4500 руб., а базовая цена российского дистрибьютора – 5339 руб. В целом ассортимент скучноватый – Planeta, Zonin, CVNE и прочий Cono Sur.
Куда познавательнее может оказаться поход в бар Wine Time. Это почти полная противоположность Silk 96, так как карта заведения состоит исключительно из узбекских вин. Любое вино, стоящее на полке, можно попробовать по бокалам. Хозяйка заведения – Надежда Иванова долгое время жила в Москве, работала в российских виноторговых компаниях, позднее сотрудничала с Министерством сельского хозяйства Узбекистана. Почти каждый вечер её можно встретить за барной стойкой, она с удовольствием расскажет и про вина, и о местных производителях. Так что если захотите расширить свой кругозор, то вам туда.
Розовые вина Узбекистана в среднем показались мне лучше белых. В действительности Peri Rose Pinot Noir лишь на 70% пино нуар, оставшиеся 30% купажа занимает венгерский мускат. Вино демонстрирует аромат спелых ранеток и малины с отчётливым ванильно-цветочным оттенком. На мой взгляд здесь не хватает кислотности, так что вино лучше хорошенько охладить, чтобы недостаток свежести не так чувствовался. В целом, соотношение цена/качество у вина неплохое, на месте пить можно, но с собой везти смысла нет, хотя оно и продаётся в duty free.
Оценка: 86/100
L'Amore Pinot Noir Reserva, Chateau Hamkor, Uzbekistan, n/v
Попробуйте просто из любопытства, потому никак не ждёшь от Узбекистана пино нуара, а если ждёшь, то нечто мощное в стиле казахской «Arba Winery», а это не так. Как и многие узбекские красные вина, оно лёгкое и светлое. В аромате подсохшая клубника, спелые ягоды малины и брусники. Во вкусе умеренная кислотность в сочетании с хотя и «зелёными», но не грубыми танинами. Простовато и незатейливо, но чисто.
Оценка: 85/100
Cabernet Sauvignon, Uzumfermer, Ташкентская область, Узбекистан, n/v
Самое удачное сухое красное вино из тех, что получилось найти во время поездки и самое спиртуозное – целых 13.5%. Я бы даже посоветовал начинать своё знакомство с узбекскими винами именно с него, чтобы знать, как это бывает и разочарования, которые неизбежно последуют, если вы продолжите свои исследования, ни в коем случае не привели бы вас к ошибочному выводу будто в Узбекистане невозможно сделать качественное вино. Можно.
Вино демонстрирует аромат чёрного шоколада, ванили, розмарина, лаврового листа, можжевельника и джема из чёрной смородины. Довольно тельное и кислотное с округлыми танинами.
Его тоже можно приобрести его можно в duty free зоны вылета аэропорта в Ташкенте.
Оценка: 88/100
Aleatiko, Самаркандский винный завод имени М.А. Ховренко, Самаркандская область, Узбекистан, n/v
Самым интересным продегустированным вином оказалось сладкое (уровень сахара 220 г/литр) креплёное (16%) вино из алеатико очень старого Самаркандский винного завода имени профессора М.А. Ховренко, узбекского аналога «Массандры». Приятный аромат с нотами изюма, вяленой вишни, фиников, карамели и восточных пряностей. Мягкая кислотность. В насыщенном вкусе проявляются табачно-карамельные оттенки. Наливают в баре Wine Time.
Оценка: 91/100
Где выпить вина в Ташкенте?
Баров с акцентом на вино в Ташкенте всего два: Silk 96 и Wine Time. Первый принадлежит одному из крупнейших импортёров вина, поэтому местных вин в карте нет. На сопоставимые позиции цены чуть ниже московских. Так, например, бутылка Planeta Etna Rosso стоит 680 сум, что с учётом конвертации будет примерно 4500 руб., а базовая цена российского дистрибьютора – 5339 руб. В целом ассортимент скучноватый – Planeta, Zonin, CVNE и прочий Cono Sur.
Куда познавательнее может оказаться поход в бар Wine Time. Это почти полная противоположность Silk 96, так как карта заведения состоит исключительно из узбекских вин. Любое вино, стоящее на полке, можно попробовать по бокалам. Хозяйка заведения – Надежда Иванова долгое время жила в Москве, работала в российских виноторговых компаниях, позднее сотрудничала с Министерством сельского хозяйства Узбекистана. Почти каждый вечер её можно встретить за барной стойкой, она с удовольствием расскажет и про вина, и о местных производителях. Так что если захотите расширить свой кругозор, то вам туда.
WiNE TIME Bar · 1ый переулок Бойкургон, 15 Ташкент, 100016, Uzbekistan
★★★★★ · Wine bar
Думаю, это расследование станет главной темой обсуждения на неделе. Если вы вдруг пропустили, читайте здесь
Medium
Как крупнейший российский импортер вина способствует коррупции в ассоциации сомелье
Группа компаний Simple многие годы входит в топ-3 крупнейших импортеров вина в Россию, а по стоимости ввозимого вина является компанией №1…
Вина Турции не представлены на нашем рынке и всё же интерес к ним есть благодаря большому числу российских туристов, отдыхающих на местных курортах. Ввозить более двух литров вина на человека в страну нельзя, так что, с одной стороны, пить местное – вынужденный шаг, а с другой, открытие для себя новых сортов и регионов может стать занимательным аттракционом во время отпуска. Четыре года назад я уже делал большой обзор по винам крупнейших виноделен Турции, статья пользовалась популярностью и ей активно делились. В планах было делать обновления по крайней мере раз в пару лет, но границы закрылись и перепробовать новые релизы мне удалость лишь в этом году на выставке ProWein. Так что предлагаю вашему вниманию обновлённую и улучшенную версию обзора турецких вин.
Несмотря на то, что в последнее десятилетие в Турции наметился тренд на сокращение площадей виноградников, здесь их по-прежнему очень много – 431 тыс. га. и Турция продолжает занимать пятое место в мире по этому показателю. Впрочем, в основном здесь выращивают столовые сорта, а не технические. Объём производства вина в Турции составляет порядка 66 млн. литров в год, что почти в три раза меньше, чем в маленькой Грузии. С другой стороны, если оглянуться назад, то совсем недавно, в 2004 году Турция производила лишь 28 млн. литров. Кроме того, между 2004 и 2020 годом значительно – с 50 до 184 – увеличилось количество лицензированных виноделен. Несмотря на то, что согласно опросам 80% граждан Турции заявляет о том, что не пьёт вина ни при каких обстоятельствах, лишь 3% местных вин идёт на экспорт, остальные 97% выпиваются внутри страны. Подозреваю, что иностранные туристы занимают важное место в структуре потребления.
Глядя на статистику открытия новых виноделен, может показаться будто полки магазинов Стамбула и курортных городов ломятся от разнообразия местных вин, но те, кто бывал в Турции, знают, что это далеко не так. Найти продукцию малых виноделен сложно и если вам что-то попалось, то не упускайте свой шанс и пробуйте. На практике же доступнее всего в магазинах и ресторанах вина крупных производителей, таких как Doluca, Kavaklidere и Vinkara – именно о них и пойдёт речь в обзоре.
В первой части рассказ пойдёт о «Vinkara». Свою историю хозяйство ведёт с 1960-х, когда компания приобрела свой первый участок земли в районе Каледжик провинции Анкара в Центральной Анатолии. Однако первые собственные виноградники Vinkara заложила лишь 2003 году, а первая экспериментальная партия вина была выпущена в 2006 году. На сегодня хозяйство владеет порядка 42 гектарами и дополнительно закупает виноград со сторонних 38 га. Макет этикеток «Vinkara» остаётся неизменным по крайней мере последние десять лет и они узнаваемы на полке: жёлто-коричневый фон стилизованный под крафтовую бумагу, чёрный шрифт и круглая печать в нижнем правом углу с надписью «Vinkara Winery Kalecik Ankara» цвет которой отличается для каждой из линеек. На этикетках базовой линейки «Doruk» изображена печать красного цвета, на недавно появившейся средней линейке «Winehouse» печать фиолетовая, а у топовых вин «Mahzen» она золотистая. Особняком стоят игристые «Yaşasin» и розовое «Minoj». Вина топовой линейки «Mahzen» или «Резерв» производятся исключительно из собственного винограда и проходят выдержку в дубовых бочках, в прочих линейках может быть использован покупной виноград.
«Vinkara» интересна, прежде всего, своим вниманием к автохтонам Центральной Анатолии: белому нариндже и красным каледжик карасы, окюзгёзю и боазкере.
#турецкоевино
Несмотря на то, что в последнее десятилетие в Турции наметился тренд на сокращение площадей виноградников, здесь их по-прежнему очень много – 431 тыс. га. и Турция продолжает занимать пятое место в мире по этому показателю. Впрочем, в основном здесь выращивают столовые сорта, а не технические. Объём производства вина в Турции составляет порядка 66 млн. литров в год, что почти в три раза меньше, чем в маленькой Грузии. С другой стороны, если оглянуться назад, то совсем недавно, в 2004 году Турция производила лишь 28 млн. литров. Кроме того, между 2004 и 2020 годом значительно – с 50 до 184 – увеличилось количество лицензированных виноделен. Несмотря на то, что согласно опросам 80% граждан Турции заявляет о том, что не пьёт вина ни при каких обстоятельствах, лишь 3% местных вин идёт на экспорт, остальные 97% выпиваются внутри страны. Подозреваю, что иностранные туристы занимают важное место в структуре потребления.
Глядя на статистику открытия новых виноделен, может показаться будто полки магазинов Стамбула и курортных городов ломятся от разнообразия местных вин, но те, кто бывал в Турции, знают, что это далеко не так. Найти продукцию малых виноделен сложно и если вам что-то попалось, то не упускайте свой шанс и пробуйте. На практике же доступнее всего в магазинах и ресторанах вина крупных производителей, таких как Doluca, Kavaklidere и Vinkara – именно о них и пойдёт речь в обзоре.
В первой части рассказ пойдёт о «Vinkara». Свою историю хозяйство ведёт с 1960-х, когда компания приобрела свой первый участок земли в районе Каледжик провинции Анкара в Центральной Анатолии. Однако первые собственные виноградники Vinkara заложила лишь 2003 году, а первая экспериментальная партия вина была выпущена в 2006 году. На сегодня хозяйство владеет порядка 42 гектарами и дополнительно закупает виноград со сторонних 38 га. Макет этикеток «Vinkara» остаётся неизменным по крайней мере последние десять лет и они узнаваемы на полке: жёлто-коричневый фон стилизованный под крафтовую бумагу, чёрный шрифт и круглая печать в нижнем правом углу с надписью «Vinkara Winery Kalecik Ankara» цвет которой отличается для каждой из линеек. На этикетках базовой линейки «Doruk» изображена печать красного цвета, на недавно появившейся средней линейке «Winehouse» печать фиолетовая, а у топовых вин «Mahzen» она золотистая. Особняком стоят игристые «Yaşasin» и розовое «Minoj». Вина топовой линейки «Mahzen» или «Резерв» производятся исключительно из собственного винограда и проходят выдержку в дубовых бочках, в прочих линейках может быть использован покупной виноград.
«Vinkara» интересна, прежде всего, своим вниманием к автохтонам Центральной Анатолии: белому нариндже и красным каледжик карасы, окюзгёзю и боазкере.
#турецкоевино
Нариндже (Narince) – белый сорт, родиной которого считается провинция Токат на востоке Центральной Анатолии. Эта территория расположена достаточно далеко к югу от Черноморского побережья, поэтому морского влияния оказывается недостаточно для смягчения континентального климата центра полуострова. Лето здесь жаркое и сухое, а зимы холодные. Вместо моря некоторое смягчающее влияние оказывают озёра и искусственные водохранилища вокруг города Токат. Виноградники нариндже, принадлежащие Vinkara, расположены в районе Эрбаа провинции Токат. В переводе с турецкого «narince» означает «деликатный». Собирают виноград сорта нариндже в конце сентября и ценится он прежде всего благодаря способности сохранять достаточный уровень кислотности даже при высокой сахаристости. «Vinkara» выпускает два моносортовых вина из этого сорта:
«Doruk» Narince, Vinkara, Tokat/Erbaa, Turkey, 2020
Оценка: 86/100
Нариндже из базовой линейки винодельни обладает типичным нежным сортовым ароматом сладких яблок и цедры лимона. Кислотность умеренная. В целом простое, но приятное вино.
«Mahzen» Narince, Vinkara, Ankara, Turkey, 2019
Оценка: 88/100
Нариндже из резервной линейки «Mahzen» с выдержкой 14 месяцев в бочках из дуба (95%) и акации (5%) предсказуемо интереснее базового варианта. Начинают выдержку в новом дубе, а затем вино перемещают в старые бочки, срок варьируется от винтажа к винтажу. Вино выглядит молодо и было бы интересно вернуться к нему через пару лет. Сейчас у вина 2019 года урожая дуб не вполне интегрировался, тона поджаренного хлеба выглядят уж слишком напористо на фоне фруктовой составляющей аромата. Тельность и кислотность умеренные. Качественно и гастрономично.
Кроме нариндже у «Vinkara» есть ещё два белых вина из турецких автохтонов:
«Winehouse» Hasandede, Vinkara, Ankara/Kalecik, Turkey, 2020
Оценка: 86/100
На сегодня в Турции, а значит и в мире, выпускают лишь три вина из местного автохтона хасандеде, одно из которых делает «Vinkara». В аромате преобладают тона яблочного пюре и айвы. Само по себе лёгкое с невысокой кислотностью. Пьётся как вода несмотря на 13% алкоголя. Хороший летний пляжный вариант.
«Doruk» Dömi-Sek Bornova Misketi, Vinkara, Turkey, 2019
Оценка: 86/100
Полусухое белое вино (10 г/л сахара) из местной разновидности муската Bornova Misketi. Типичный для муската аромат без лишней парфюмности: личи, айва, цветы акации. Кислотность невысока, так что вино нужно как следует охлаждать, возможно даже кубик льда в бокале не окажется лишним.
#турецкоевино
«Doruk» Narince, Vinkara, Tokat/Erbaa, Turkey, 2020
Оценка: 86/100
Нариндже из базовой линейки винодельни обладает типичным нежным сортовым ароматом сладких яблок и цедры лимона. Кислотность умеренная. В целом простое, но приятное вино.
«Mahzen» Narince, Vinkara, Ankara, Turkey, 2019
Оценка: 88/100
Нариндже из резервной линейки «Mahzen» с выдержкой 14 месяцев в бочках из дуба (95%) и акации (5%) предсказуемо интереснее базового варианта. Начинают выдержку в новом дубе, а затем вино перемещают в старые бочки, срок варьируется от винтажа к винтажу. Вино выглядит молодо и было бы интересно вернуться к нему через пару лет. Сейчас у вина 2019 года урожая дуб не вполне интегрировался, тона поджаренного хлеба выглядят уж слишком напористо на фоне фруктовой составляющей аромата. Тельность и кислотность умеренные. Качественно и гастрономично.
Кроме нариндже у «Vinkara» есть ещё два белых вина из турецких автохтонов:
«Winehouse» Hasandede, Vinkara, Ankara/Kalecik, Turkey, 2020
Оценка: 86/100
На сегодня в Турции, а значит и в мире, выпускают лишь три вина из местного автохтона хасандеде, одно из которых делает «Vinkara». В аромате преобладают тона яблочного пюре и айвы. Само по себе лёгкое с невысокой кислотностью. Пьётся как вода несмотря на 13% алкоголя. Хороший летний пляжный вариант.
«Doruk» Dömi-Sek Bornova Misketi, Vinkara, Turkey, 2019
Оценка: 86/100
Полусухое белое вино (10 г/л сахара) из местной разновидности муската Bornova Misketi. Типичный для муската аромат без лишней парфюмности: личи, айва, цветы акации. Кислотность невысока, так что вино нужно как следует охлаждать, возможно даже кубик льда в бокале не окажется лишним.
#турецкоевино
Каледжик карасы время от времени пытаются выдвинуть во флагманские сорта Турции и называют «турецким пино нуаром». Увы, успехом эти усилия пока не увенчались, главным образом из-за того, что действительно интересные результаты каледжик карасы даёт только у себя на родине в условиях выраженного континентального климата провинции Анкара. Кроме жаркого лета и холодной зимы Анкару отличает и низкий уровень осадков – всего лишь 300 мм в год. Лишь благодаря реке Кызылырмак в районе маленькой деревни Каледжик в 65 километрах на северо-восток от Анкары возникает уникальный, относительно мягкий и благоприятный для выращивания винограда микроклимат. Собственно, название сорта «kalecik karasi» можно перевести на русский как «чёрный из Каледжика». Сорт плохо отдаёт цвет, поэтому вина всегда получаются бледно окрашенные. Танинов у него тоже немного, зато кислотности хоть отбавляй. Ну и конечно же каледжик карасы – никакой не пино нуар. Отличить вина из этих двух сортов довольно легко как по ароматическому профилю, так и по структуре.
«Vinkara» производит целых шесть(!) разных по стилистике моносортовых вина из каледжик карасы:
Yaşasin Brut, Vinkara, Ankara/Kalecik, Turkey, 2018
Оценка: 88/100
Белое игристое вино, произведённое классическим методом с выдержкой на осадке 3 года, 100% каледжик карасы. Приятный аромат с нотами грушевой и яблочной мякоти, сливового пюре и бриоши. Умеренная тельность и свежая кислотность. Приятное и качественное игристое вино, впрочем, без особой комплексности.
Yaşasin Rose Brut, Vinkara, Ankara/Kalecik, Turkey, 2018
Оценка: 90/100
Снова игристое, но в розовом исполнении. Базовое вино произведено методом короткой мацерации, длившейся 3-4 часа. Вторичная ферментация и выдержка по «классике» в бутылке 3 года. Розовое Yaşasin у Vinkara стабильно получается интереснее, чем белое. Вино демонстрирует ароматы малины и земляники, сдобы, ванили и взбитых сливок. Умеренная тельность, свежая кислотность. Приятное и дружелюбное вино.
Minoj Kalecik Karasi, Vinkara, Ankara/Kalecik, Turkey, 2020
Оценка: 85/100
Тихое розовое вино демонстрирует ароматы малины, вишни и кизила. Умеренная кислотность, ровный вкус. Милое, но совсем не обязательное к ознакомлению.
«Doruk» Kalecik Karasi, Vinkara, Ankara/Kalecik, Turkey, 2019
Оценка: 87/100
Каледжик карасы без выдержки в дубе из базовой линейки "Doruk". Качественное летнее вино без претензий на «медитативность», наливай и пей большими глотками. Бледно-рубиновая окраска, аромат вишни, кизила, калины и брусники с легкой нотой дёгтя. Лёгкое в теле со свежей кислотностью и шелковистыми танинами.
«Mahzen» Kalecik Karasi, Vinkara, Ankara, Turkey, 2016
Оценка: 89/100
Каледжик карасы из топовой линейки винодельни «Mahzen» с выдержкой 14 месяцев в дубовых бочках. Красивый бледно-рубиновый цвет, на вид почти розовое. В аромате ваниль, фиалки, малина, вишня и клюква. Умеренная тельность с довольно высокой кислотностью и ненавязчивыми, замшевыми по текстуре танинами. Изящно и благородно.
«Winehouse» Kalecik Karasi Dömi-Sek, Vinkara, Ankara, Turkey, 2018
Оценка: 87/100
Если из подвяленного каледжик карасы у Vinkara получилось полусладкое вино с 20 г/л сахара и алкоголем на уровне 14.5%. При этом 5% вина было выдержано в дубовых бочках. В аромате заметны спелые ягоды вишни и малины, щедро сдобренные животными нотами и тонами поджаренного хлеба. Кислотность чуть выше среднего и неплохо балансирует сахар, а танины ненавязчивые. Интересное вино.
#турецкоевино
«Vinkara» производит целых шесть(!) разных по стилистике моносортовых вина из каледжик карасы:
Yaşasin Brut, Vinkara, Ankara/Kalecik, Turkey, 2018
Оценка: 88/100
Белое игристое вино, произведённое классическим методом с выдержкой на осадке 3 года, 100% каледжик карасы. Приятный аромат с нотами грушевой и яблочной мякоти, сливового пюре и бриоши. Умеренная тельность и свежая кислотность. Приятное и качественное игристое вино, впрочем, без особой комплексности.
Yaşasin Rose Brut, Vinkara, Ankara/Kalecik, Turkey, 2018
Оценка: 90/100
Снова игристое, но в розовом исполнении. Базовое вино произведено методом короткой мацерации, длившейся 3-4 часа. Вторичная ферментация и выдержка по «классике» в бутылке 3 года. Розовое Yaşasin у Vinkara стабильно получается интереснее, чем белое. Вино демонстрирует ароматы малины и земляники, сдобы, ванили и взбитых сливок. Умеренная тельность, свежая кислотность. Приятное и дружелюбное вино.
Minoj Kalecik Karasi, Vinkara, Ankara/Kalecik, Turkey, 2020
Оценка: 85/100
Тихое розовое вино демонстрирует ароматы малины, вишни и кизила. Умеренная кислотность, ровный вкус. Милое, но совсем не обязательное к ознакомлению.
«Doruk» Kalecik Karasi, Vinkara, Ankara/Kalecik, Turkey, 2019
Оценка: 87/100
Каледжик карасы без выдержки в дубе из базовой линейки "Doruk". Качественное летнее вино без претензий на «медитативность», наливай и пей большими глотками. Бледно-рубиновая окраска, аромат вишни, кизила, калины и брусники с легкой нотой дёгтя. Лёгкое в теле со свежей кислотностью и шелковистыми танинами.
«Mahzen» Kalecik Karasi, Vinkara, Ankara, Turkey, 2016
Оценка: 89/100
Каледжик карасы из топовой линейки винодельни «Mahzen» с выдержкой 14 месяцев в дубовых бочках. Красивый бледно-рубиновый цвет, на вид почти розовое. В аромате ваниль, фиалки, малина, вишня и клюква. Умеренная тельность с довольно высокой кислотностью и ненавязчивыми, замшевыми по текстуре танинами. Изящно и благородно.
«Winehouse» Kalecik Karasi Dömi-Sek, Vinkara, Ankara, Turkey, 2018
Оценка: 87/100
Если из подвяленного каледжик карасы у Vinkara получилось полусладкое вино с 20 г/л сахара и алкоголем на уровне 14.5%. При этом 5% вина было выдержано в дубовых бочках. В аромате заметны спелые ягоды вишни и малины, щедро сдобренные животными нотами и тонами поджаренного хлеба. Кислотность чуть выше среднего и неплохо балансирует сахар, а танины ненавязчивые. Интересное вино.
#турецкоевино