Не успели мы попереживать по поводу нового стратегического плана Всемирной организации здравоохранения, направленного на резкое снижение потребления алкоголя во всём мире, пришла ещё одна беда, откуда не ждали. Американская компания Cana после четырёх лет работы над прототипом молекулярного принтера напитков, не только объявила об успешном завершении работы по его созданию, но и получила 30 миллионов долларов инвестиций, которые обещает потратить на запуск серийного производства.

Принцип работы таков: аппарат заправляется картриджами со всевозможными ароматизаторами и с помощью «новой микроструйной технологии дозировки жидкостей» превращает обычную воду в желаемый напиток. Таким образом, можно будет «напечатать на принтере» любой напиток: сок, газировку, коктейль, чай, кофе, пиво и даже, вино(!), но, вообще, создатели девайса подчёркивают, что число комбинаций бесконечно, а потому можно будет создавать совершенно невероятные вещи никому доселе неизвестные. Представители Cana также заявляют, что проводили слепые панельные дегустации и люди либо вообще не могли отличить «напечатанный» напиток от обычного, либо отдавали первому предпочтение.

Насколько популярной станет технология, зависит, конечно же от цены, она будет объявлена до конца февраля этого года, а пока даже не известно, как будет выглядеть этот «молекулярный принтер».

В любой непонятной ситуации пей вино! Видео снято у одного из водопадов Риу-Гранди-Ду-Сул в Бразилии

Исполнилась неделя новому каналу «Дегустации вин Москва». Работает он в режиме афиши и мне бы хотелось, чтобы там формировалась самая полная и объективная картина всех текущих событий в Москве, а поэтому со своим мнением туда не лезу, публикую то, что присылают организаторы и лишь слежу чтобы они не забывали рассказать обо всех важных деталях – списке вин, точном адресе и прочем. Здесь же у меня канал авторский, здесь я имею право вставить свои пять копеек, а потому расскажу о пятёрке лучших дегустаций, которые нас ждут в Москве на следующей неделе. Несмотря на то, что у нас в неделе целых семь дней, организаторам дегустаций известны лишь два – среда и четверг, именно на них назначают большинство мероприятий, создавая бешеную конкуренцию на пустом месте. Поэтому на все дегустации моего TOP-5 вам попасть не удастся и придётся выбирать.

Итак, в среду 9 февраля я бы выделил два мероприятия. Во-первых, в винотеке «Wine Mood» в районе станции метро «Курская» пройдёт дегустация «Редкие птицы. Вина из редких сортов и стран». Весь сет интересный из действительно редких в наших краях вин. Звездой там однозначно будет белое вино культовой ливанской винодельни Chateau Musar, предмет их гордости. Вина сделаны в оксидативном стиле, а потому живут долго и старые винтажи белого Chateau Musar на рынке ценятся дороже красного. Если вы ещё не их не пробовали, то есть шанс закрыть этот постыдный пробел. Кроме того, сете можно выделить Experiment No.1 от Heimann & Fiai, оно нетипично не только потому, что у нас на рынке венгерских вин раз-два и обчёлся, но и потому что оно сделано в весьма нетипичной для кекфранкошей из Сексарда стилистике, не буду спойлерить, увидите сами на дегустации. Ну и третье на что обратите внимание – красное вино от главной «натуральной» винодельни Армении – Alluria.

Второй яркой дегустаций среды 9 февраля станет Ratafia de Champagne в Arch 1908 на Патриках. Очень редкий стиль даже не вина, а мистеля. У нас на рынке представлено ровно пять образцов и все они будут на этом мероприятии. Мой фаворит – Henri Giraud, но остальные тоже весьма неплохи. В общем, уникальный случай для наших широт за один раз перепробовать столько образцов этого редкого напитка. Когда ещё выпадет такой шанс?

В четверг 10 февраля тоже состоится сразу две ярких дегустаций. Во-первый, это «Вина вулканов» в винотеке «Grape Wine Store» на Красносельской. Тут ничего уникального нет, все вина подобраны из портфеля одноимённого дистрибьютора, но выборка составлена очень хорошая. Три базовых вина от Frank Cornelissen с Этны и три от Suertes del Marqués c Тенерифе представляют наибольший интерес.

Если у Grape дегустация очень хорошая, то у «Винтаж-М» в WineQ она поистине грандиозная. Там будут представлены шесть вин от одной из лучших виноделен Montilla-Moriles – Toro Alba и вести её будет представитель винодельни. Toro Alba – единственная винодельня представляющая регион этот в России. Справедливости ради нужно отметить, что это проблема не только для России, даже где-нибудь в Мадриде найти вина из Montilla-Moriles не так уж и легко, и то что вы найдёте в 90% случаев будет либо производства Toro Alba, либо Alvear. Montilla-Moriles – центр выращивания винограда педро хименес, отсюда его вывозят даже в Херес, что разрешено правилами DO. Название стиля «амонтильядо» означает не что иное как «по-монтильски» или «в стиле Монтильи». Однако, в отличие от Хереса в Montilla-Moriles все вина – и амонтильядо, и фино, и олоросо и пало кортадо – изготавливаются на 100% из педро хименеса, а не паломино, что делает эти вина совершенно уникальными. На дегустации, как раз, будут представлены фино, пало кортадо и винтажный(!) амонтильядо 1951(!) года урожая. Кроме того, у вас будет шанс попробовать сладкий перо хименес 1929 года урожая, базовая цена этой бутылки объёмом 200 мл у дистрибьютора около 14000 рублей. Не упускайте возможность!

Пятое мероприятие, на которое хочу обратить внимание – эногастрономический ужин «Новые истории Старого света», который состоится в субботу 12 февраля в баре SEPTA. Там будут представлены вина из портфеля питерского дистрибьютора «Real Authentic Wines», специализирующегося на «натуральных» винах. Мой опыт показывает, что подобные вина открываются со своей лучшей стороны именно в контексте гастрономического сопровождения. Бывает совсем не понимаешь зачем они всё это так сделали, пока не попробуешь под правильную закуску. Сходите, там наверняка будет интересно.

Полный список предстоящих дегустаций в Москве смотрите на канале @WineTastingMsk

По поводу вчерашнего квиза ⬆️. Действительно, согласно статистическому справочнику «Which Winegrape Varieties Grown Where?», изданного в 2020 году Университетом Аделаиды, площадь мировых виноградников под неббиоло по состоянию на 2016 год составляла 7997 гектаров из них:

🥇 Италия - 7551 га
🥈 Мексика – 180 га
🥉 Австралия – 107 га
США – 63 га
Аргентина – 32 га
Уругвай – 25 га
ЮАР – 24 га
Чили – 11 га
Швейцария – 2 га
Франция – 1 га
Новая Зеландия – 1 га
Румыния - менее 1 га

Judgement of Paris 1976 – Часть 14

В 1968 году Мильенко Гргич приступает к работе на винодельне Роберта Мондави. У своего первого калифорнийского работодателя Ли Стюарта из «Souverain Cellars» он научился основами, а девять лет работы под руководством Андрея Челищева на «Beaulieu Vineyards», превратили его в одного из лучших специалистов во всём штате. Потолок в карьере был достигнут. Дальше ты либо открываешь собственную винодельню, либо уходишь в консалтинг. Гргич мечтал о собственном бизнесе с того самого момента как попал в Америку и встретил того незнакомца в поезде по дороге в Ванкувер (https://tttttt.me/okolovina/1254): «Начни с малого, работай сам, привлекай семью, так постепенно и поднимешься». К сожалению, несмотря на упорный труд и скромный образ жизни у Мильенко так и не получилось скопить достаточный капитал. Как только казалось, что нужная сумма собрана, оказывалась, что цена земли тоже стояла на месте и приходилось продолжать откладывать. Обеспеченных родителей как у Мондави или Винарски у него не было. Привлечь инвестиции со стороны тоже не получалось потому, что, находясь в тени Челищева, Гргич так и не заработал себе имя и репутацию. К тому же, воспитанный в другой культуре, разговаривающий по-английски с серьёзным акцентом, в глазах американцев он выглядел чужаком, а значит не вполне надёжным. Даже куда более успешный Челищев так никогда и не смог открыть собственную винодельню. Собственно, недостаток навыков общения мешали Гргичу стать консультантом, хотя разовые подработки случались. Перспективы не радужные. Уход от Челищева был связан как раз с разочарованием в этих самых перспективах, так как место Андрея в «Beaulieu» было отдано его сыну до тех пор не имевшего никакого отношения к винодельне. У Роберта Мондави было двое сыновей, оба планировали остаться в семейном бизнесе, так что и тут перспектив подъёма по карьерной лестнице не было никаких, но Мондави пообещал платить больше денег, к тому же только здесь можно было получить опыт работы на современном оборудовании, которого в те времена в Долине Напа больше ни у кого не было. Синица в руках оказалась лучше, чем журавль в небе.

Опыт работы Гргича у Робертом Мондави была очень похож на тот, что получил Винарски. Того грандиозного бардака, связанного со стройкой, конечно, уже не было, тем не менее, ни о каких чётко налаженных процессах речи не шло, ибо такой подход противоречил бы характеру Роберта. Даже спустя два года часть ферментационных емкостей оставалась стоять на открытом воздухе. К тому же, кроме непрерывно генерирующего новые идеи Роберта у Гргича, в отличие от предшественника, появился ещё один начальник – Майкл Мондави – совершенно неопытный, но крайне амбициозный молодой человек. Через пару лет в семейный бизнес приходит подросший Тим Мондави и у Мильенко Гргича становится на одного юного начальника больше. В добавок «Robert Mondavi Winery» переживала на старте бурный рост: в 1968 году винодельня перерабатывала 500 тонн винограда, а в 1972 уже 5000 тонн. Вот такая суровая школа для не-столь-молодого-бойца.

#JudgementOfParis1976

Роберт Мондави, вероятно, был первым в современной истории калифорнийского виноделия, чьей целью стало не просто стать первым в стране, нет, он твёрдо вознамерился выпускать вина, уровень качества которых был бы сопоставим с лучшими образцами Бордо и Бургундии. Каждый понедельник в обед виноделы и руководители отдела продаж собирались на дегустацию, где вслепую сравнивали свои вина с французскими. Подобный тренинг был необходим, чтобы каждый ключевой сотрудник понимал, где они находятся сейчас и чего нужно достичь в итоге. Четыре года работы с Мондави помогли Гргичу не только освоить современные технологии, но и понять, что такое «мировой стандарт качества», к которому он должен стремиться. Вероятно, без этого опыта у него бы не получилось создать шардоне, победившее на Парижской дегустации в 1976 году, но, как уже было сказано, несмотря на все плюсы, эта работа для Мильенко была, скорее, вынужденным компромиссом. Гргич не переставал размышлять над возможностью перейти из категории наёмных работников в собственники бизнеса и в 1972 году такая возможность у него, наконец, появилась - поступило предложение от Chateau Montelena.

Как уже было сказано, проект Роберта Мондави был уникальна уже тем, что это была первая за десятилетия винодельня Напы, построенная с нуля. Вплоть до 1970-х в Долине оставалось немало старых виноделен разной степени заброшенности, построенных ещё до принятия Сухого закона и новые проекты было проще и дешевле начинать не затевая строительства. В этом смысле Chateau Montelena шла по вполне традиционному для своего времени пути. Хозяйство было основано в 1880 году успешным предпринимателем из Сан-Франциско Альфредом Л. Таббсом. Его основным бизнесом было производство канатов, а винодельня нужна была для души и за образец он взял ни много ни мало Château Lafite. Для постройки были наняты французский архитектор и французские стоители. Камень, пошедший на постройку стен толщиной в метр, тоже был импортирован из Франции. Саженцы, разумеется, были привезены из Бордо, вслед за ними приехал и француз-винодел. По отзывам современников вина получились удачными, особенно красные. В 1897 году основатель умер и хозяйство перешло сначала к сыну, а затем в 1919 году к внуку – Чапину Таббсу. Всё шло хорошо, пока в 1920 году в США не был принят Сухой закон и, чтобы как-то удержаться на плаву, часть виноградников пришлось раскорчевать и высадить на их месте фруктовые сады. Казалось, что с отменой запрета на производство алкоголя в 1933 году настанут лучшие времена, но виноделы обнаружили, что за это время тотального запрета американцы серьёзно подсели на крепкие напитки и на премиальное калифорнийское вино попросту нет спроса. Уже в сентябре 1934 года Chateau Montelena подала на банкротство. Производство вина было прекращено, впрочем, наследники продолжали выращивать виноград на продажу. Так продолжалось до середины 1960-х, когда земля и задние вновь не сменили собственника.

Новым владельцем стал местный предприниматель Ли Пашич, которому отошло здание и порядка 6 гектаров виноградников из первоначальных 110, которые высадил основатель хозяйства Альфред Л. Таббс. Первоначально Пашич намеревался перенести туда производство оконных жалюзи, но в итоге построил для этих целей новое здание поблизости, а на старой винодельне возобновил производство. «Производство» громко сказано, объём выпуска составлял порядка 600 бутылок в год, которые Пашич выпивал сам, раздаривал друзьям и клиентам. Спустя некоторое время ему удаётся выкупить у правнуков Альфреда Таббса ещё 55 га земли, таким образом, получилось неплохое поместье, которое можно было продать богатому инвестору с прибылью. Chateau Montelena выставляется на продажу за 1 миллион долларов и именно в этот момент на горизонте появляется Джеймс Баррет.

#JudgementOfParis1976

Баррет являлся вполне состоявшимся и успешным юристом, человеком, который сделал себя сам. Американец во втором поколении, оба родителя иммигрировали сюда из Ирландии. Семья не была особенно обеспеченной, чтобы попасть в колледж Джеймсу пришлось сначала отслужить в армии, первый раз с 1946 по 1948 годы, а потом, являясь резервистом, был призван на службу второй раз во время войны в Корее, где провёл ещё два года с 1950 по 1952. Сразу же после демобилизации Баррет открыл частную юридическую практику, которая к началу 1970-х выросла до вполне приличного офиса с численностью 70 сотрудников. Его бизнес был построен на обслуживании девелоперов, шёл гладко и скучно, так что к сорока с лишним годам у Баррета случился кризис среднего возраста. Ему захотелось сменить род деятельности. Джеймс был большим любителем вина, заинтересовался этой темой ещё во время учёбы в колледже и постепенно, по мере того как доходы росли, стал покупать всё более и более дорогие бутылки, пока не перешёл на Бордо и Бургундию и, в конце концов, не задумался о собственной винодельне. В поисках подходящего варианта он наталкивается на предложение о продаже Chateau Montelena и знакомится с Ли Пашичем. Джеймс мгновенно влюбился в само место, но быстро становится понятно, что винодельня требует серьёзных инвестиций. Виноградники находятся в запущенном состоянии и требуется полная пересадка, оборудование старое совершенно не годится, само здание требует ремонта, а Баррет, конечно же, хочет делать вино на уровне Lafite и никак не меньше. Так что кроме миллиона на покупку требуются ещё как минимум дополнительные 400.000 долларов инвестиций. Деньги есть, но это все его сбережения. Рискнуть всем, ради дела в котором ты ровным счётом ничего не понимаешь, страшновато.

Искушённый юрист и переговорщик Баррет начинает водить круги вокруг Пашича изо всех сил давая понять, насколько ему безразлична Montelena в надежде сбить цену. Пашич, в свою очередь, тоже не первый день в бизнесе и, почуяв запах больших денег, решил, что Баррета стоит окучивать плотнее. На протяжении шести(!) месяцев Баретт регулярно летал из Лос-Анжелеса в Санта-Розу для встреч с Пашичем. В итоге оба обнаружили, что им просто интересно общаться друг с другом и завязалась дружба. Потеряв надежду сбить цену, Джеймс решает привлечь инвестора и делает предложение крупнейшему и старейшему клиенту своей юридической фирмы, солидному калифорнийскому девелоперу Эрни Хану выкупить половину нового бизнеса. Хану идея стать владельцем винодельни и не заниматься рутинной работой понравилась, к тому же в его мире полмиллиона не были такой уж значимой суммой, так что согласие было получено быстро.

#JudgementOfParis1976

Оставалась лишь одна проблема. Если вы помните, в фильме «Bottle Shock», сюжет которого построен вокруг Montelena, персонаж Баретта гордо увольняется из юридической конторы, а потом, когда ему кажется, что на винодельне всё пропало, поджав хвост просится назад. Здесь, как и во всём остальном, что касается истории #JudgementOfParis1976 сценаристы приврали. Джеймс Баррет был основателем и управляющим партнёром собственной фирмы, он никак не мог просто взять и уволиться оттуда. Чтобы уйти пришлось бы продать свою долю, а он этого делать не хотел, потому что полностью расстаться со своими сбережениями, и одновременно отказаться от надёжного источника дохода было бы крайне неразумно. Конечно же он хотел заниматься винодельней сам, в этом и был смысл всей затеи. Сократить свои часы юридической практики можно было относительно легко, всё решается путём делегирования, и он мог бы выделить пару дней в неделю на винодельню, но этого было мало. Юридическая контора располагалась в Лос-Анжелесе, а Montelena в Долине Напа, совмещать работу было физически невозможно. И тут Баррет находит элегантный выход из ситуации, предложив 10% винодельни Пашичу. Одним выстрелом Баррет убил нескольких зайцев. Офис Пашича находится в непосредственной близости от Chateau Montelena, ему было бы проще решать оперативные вопросы и осуществлять контроль. Кроме того, тот был гораздо лучше знаком и с винодельческим бизнесом, и со всей околовинной тусовкой Напы, а значит ему проще было найти персонал и поставщиков. Ну и, наконец, отдав 10% компании Баррет всё же получает скидку в 100.000 долларов на покупку винодельни, правда обязуется выкупить эту долю с процентами, если Пашич решит уволиться ранее чем через три года. Сделка была оформлена 2 января 1972 года. Хан и Баррет получили в новом предприятии по 45%, а Пашич оставшиеся 10%.

Именно Пашич решает, что лучшей кандидатуры на должность винодела Chateau Montelena, чем Мильенко Гргич им не найти. Но как переманить на маленький проект главного специалиста с самой лучшей и современной винодельни Напы? Баррет помимо хорошего оклада предлагает Гргичу участие в бизнесе: за каждый год работы тот будет получать 1% акций компании, пока доля не достигнет 10%, правда в случае увольнения, будет обязан продать обратно свою долю основным учредителям. Джеймс угадал главную мечту будущего винодела Montelena. Мильенко Гргич уходит от Мондави и становиться не просто наёмным сотрудником, а партнёром в винодельне.

(продолжение следует)

В начале февраля на Pix.wine вышла статья Роджера Морриса «Влияет ли погода на вкус вина?» Автор не поленился взять комментарии у разных специалистов, но в итоге получились совсем уж очевидные выводы, думаю, если бы мне задали мимоходом тот же вопрос, то и ответ был бы похожим. Если коротко, то детальных исследований на тему погоды и вина никто не проводил, а чисто теоретически, изменения атмосферного давления не могут существенно повлиять на восприятие ароматов, а существенное повышение или снижение влажности могло бы, но это не точно. Совершенно согласен с автором, что погода может влиять на наше настроение, а наше настроение оказывает воздействие на восприятие вина. Гораздо интереснее в статье примеры из жизни, когда виноделы отменяли или переносили дегустации, оправдываясь, что сегодня день плохой и вино «болеет», типа «приходите завтра, когда оно поправится». Честно говоря, сам никогда не сталкивался, но охотно верю в существование таких типажей где-нибудь в Бургундии. В общем, почитайте сами, если эта тема вам интересна.

С большой долей вероятности в июне этого года Франция обзаведётся ещё одним апелласьоном - Laudun AOP, осталась лишь пара формальностей. Laudin уже признавали независимым AOC в 1953 году, но в середине 1960-х снова понизили до одного из крю Côtes du Rhône Villages. Сейчас регион производит чуть менее двух миллионов литров вина в год на 560 га виноградников. Здесь действуют 18 доменов, 6 кооперативов и 18 негоциантов. Laudin – крупнейший производитель белого вина среди всех коммун Côtes du Rhône. Примерно половина вина продаётся на французском рынке, остальное идёт на экспорт, причём треть приходится на Великобританию. На бутылках надпись Laudun AOP появится не ранее урожая 2023 года.

Новость эта вряд ли заинтересует кого-то кроме нескольких десятков серийных участников викторин сомелье, ибо будем честны, ни один самый продвинутый дегустатор не способен вслепую уверенно отличить Laudin от Lirac AOC или от любой другой коммуны Côtes du Rhône AOC, можно только угадать, положившись на случай. А если нет разницы, то кому нужно городить весь этот огород? У меня есть ответ, но он очень длинный, для этого нужно будет погрузиться далеко-далеко в историю. Отсюда мой вопрос к вам:

Помните, был такой COVID-19, после заражения которым у некоторых людей пропадало обоняние и неделями не восстанавливалось даже после выздоровления? Учёные долго не могли установить причину, была гипотеза, что вирус поражает нервные клетки, ответственные за восприятие запахов, но оказалось, что они остаются в ходе болезни нетронутыми.

Завесу тайны приоткрыло исследование, проведённое совместно рядом американских научных лабораторий, результаты которого были опубликованы в начале февраля. Опыты, поставленные на несчастных хомячках, показали, что несмотря на то, что вирус не затрагивает сами нейроны, воспалительный процесс, спровоцированный заражением, повреждает соседние клетки, играющие в обонянии вспомогательную роль. Иммунная реакция организма вызывает изменения в генетической архитектуре нейронов и это нарушает процесс воспроизводства обонятельных рецепторов, они теряют способность принимать и передавать сигналы. Один из авторов исследования, доктор Ломвардас пояснил, что «заражённые клетки начинают передавать нейронам, ответственным за обоняние, сообщение о том, что необходимо реорганизовать гены и перестать воспроизводить клетки рецепторов». Учёные предполагают, что подобный механизм адаптации был выработан организмом в ходе эволюции для того, чтобы защитить от проникновения вируса в сам мозг. Именно благодаря тому, что нервные клетки остаются целы, мы способны благополучно восстанавливать обоняние после выздоровления, что является хорошей новостью для любителей винных дегустаций.

​#винонедели

Мюллер-тургау – сорт винограда с занятной судьбой. Он был выведен в 1882 году в Университете Гайзенхайма в Германии селекционером Германом Мюллером, родившимся в Швейцарии в кантоне Тургау, отсюда и название сорта. Сам Мюллер полагал, что скрестил рислинг с сильванером, но современные генетические исследования показали, что настоящими родителями являются рислинг и мадлен рояль. Со временем сорт стал очень популярен благодаря тому, что способен вызревать даже в условиях прохладного климата, устойчив к заморозкам и при этом способен давать большие урожаи. В 1970-е в Германии он обогнал даже рислинг по площади виноградников и стал самым популярным сортом страны, главной «рабочей лошадкой» отрасли. Именно мюллер-тургау являлся основным компонентом Liebfraumilch и Blue Nun. В последнее два десятилетия значение сорта в Германии стремительно падает и он уже уступил своё лидерство: если в 2000 году здесь было 20706 га виноградников мюллер-тургау, то в 2010 – 13638 га, а в 2016 – 11664 га. Причиной сокращения, стало то, что потребители в XXI веке стали требовать от вин лучшего качества, а качество, прямо скажем, не самая сильная сторона сорта. Как справедливо писал Оз Кларк, чтобы получить первосортный мюллер-тургау нужно ограничивать урожайность и высаживать виноградники на первосортных участках, но первосортные участки Германии отведены рислингу, так что мюллер-тургау высаживают на третьесортных участках и, соответственно, получают третьесортные вина с нейтральным ароматом и недостатком кислотности. Подобная ситуация затронула практически все страны, где мюллер-тургау играл заметную роль – Австрию, Венгрию, Швейцарию, Люксембург и т. д. Впрочем, есть одно заметное исключение – Италия.

Площади виноградников мюллер-тургау в Италии выросли с 996 га в 2000 году до 1296 га в 2016 и рост продолжается. Основные посадки приходятся два региона - Трентино и Альто-Адидже, именно здесь можно найти моносортовые вина мюллер-тургау в лучшем их проявлении. Сразу скажу, что самое интересное из доступных на российском рынке - Feldmarschall von Fenner Müller-Thurgau от Tiefenbrunner из портфеля «Форта», но даже во времена стабильности это было весьма недешёвое вино, а сейчас цена и вовсе взлетела до 9190 рублей за бутылку, поэтому расскажу о более доступном варианте:

Müller Thurgau, Cantina Girlan, Alto Adige DOC, Италия, 2020

Дистрибьютор в России: «Ладога»
Розничная цена: 3232 руб.
Оценка: 89/100

Cantina Girlan – кооператив из Альто-Адидже, объединяющий порядка 200 виноградарей, и это одна из лучших виноделен региона. Несмотря на то, что речь пойдёт о вине из базовой линейки «Classici», качество впечатляет. Технология производства обычная для базовых белых вин региона – мягкое прессование, осветление сусла, ферментация в стальных емкостях при контролируемой температуре и непродолжительная выдержка на тонком осадке. Свежий аромат, в котором сочетаются тона хрустящего зелёного яблока и засахаренного лимона с овощными нотами, напоминающими зелёную спаржу и молодой горошек и поверх всего этого деликатные ваниль и грецкий орех. Умеренные тельность, бодрая кислотность и ровный вкус. Если вдруг вы считаете, что хороших вин из мюллер-тургау не бывает, это ваш шанс поменять своё мнение.

«Simple Wine News» выложили в открытый доступ статью о сере, которую я написал для предпоследнего номера (№146). В принципе, это сильно сокращённый вариант серии публикаций, которые я делал для канала в 2019-2020 годах. Они до сих пор по большей части актуальны, за два года прошли некоторые небольшие изменения, но сути они не меняют. Для тех, кого интересуют подробности и кто пропустил, собрал все ссылки:

Органическое виноделие - https://tttttt.me/okolovina/299, https://tttttt.me/okolovina/300

Рудольф Штайнер и биодинамика - https://tttttt.me/okolovina/304, https://tttttt.me/okolovina/305

Биодинамические практики - https://tttttt.me/okolovina/310, https://tttttt.me/okolovina/320, https://tttttt.me/okolovina/321, https://tttttt.me/okolovina/322

«Натуральные» вина - https://tttttt.me/okolovina/416

Жюль Шове, крёстный отец «натурального» виноделия - https://tttttt.me/okolovina/422

Спонтанная ферментация и «дикие» дрожжи - https://tttttt.me/okolovina/427, https://tttttt.me/okolovina/428

Культурные дрожжи - https://tttttt.me/okolovina/434, https://tttttt.me/okolovina/435

Зачем виноделы отказываются от серы - https://tttttt.me/okolovina/476, https://tttttt.me/okolovina/477, https://tttttt.me/okolovina/521, https://tttttt.me/okolovina/522

«Банда четырёх» - https://tttttt.me/okolovina/527, https://tttttt.me/okolovina/528

Йошко Гравнер и "оранжевый" ренессанс - https://tttttt.me/okolovina/569, https://tttttt.me/okolovina/570, https://tttttt.me/okolovina/574, https://tttttt.me/okolovina/575

«Оранжевое» виноделие - https://tttttt.me/okolovina/589, https://tttttt.me/okolovina/590, https://tttttt.me/okolovina/600, https://tttttt.me/okolovina/609

Станко Радикон - https://tttttt.me/okolovina/614

Сертификация «натуральных» вин - https://tttttt.me/okolovina/650, https://tttttt.me/okolovina/658, https://tttttt.me/okolovina/663, https://tttttt.me/okolovina/664, https://tttttt.me/okolovina/671, https://tttttt.me/okolovina/672

Похоже, ЕС не готов полностью блокировать поставки алкоголя в Россию по примеру США.

ТАСС со ссылкой на материал Bloomberg пишет, что ценовой порог для «предметов роскоши» по новому санкционному пакету установлен на уровне 300 евро.

На винный рынок это ограничение повлияет ровно никак, с учётом того что средняя таможенная цена литра (не бутылки) импортного вина из Франции находится в районе 4 евро, из Португалии чуть выше 2. Отпускные цены EW на шампанское (с которым обычно ассоциируется роскошь) начинаются от 15-20 евро за бутылку.

Доля вин, коньяка и скотча на рынке с таможенной ценой от 300 евро и выше - считанные доли процента и это (в отличие от американского кукурузного виски) действительно «лакшери» с ограниченным кругом потребления в дорогих ресторанах и продаж через ЧКО.

Вино - это болезненная для ЕС тема. Можно вспомнить хотя бы недавние дискуссии по его «вредности для здоровья». Европарламент тогда разделился примерно пополам и наиболее эмоциональны были как раз представители южных регионов, отстаивавшие интересы виноделов. Источники WR говорят, что примерно так было и на этот раз. Изначально планировавшуюся планку в 50 евро подняли до 300 по настоянию итальянцев, включая представителей винного бизнеса.

Если на отдельные регионы типа Prosecco спрос превышает предложение, то основной массе рынок всё равно профицитный. Несмотря на события последних недель, российские контрагенты (в первую очередь, ритейл) продолжали платить по заключённым контрактам и выбирать объемы. В прошлые кризисы было иначе и на европейских поставщиков такая верность обязательствам произвела впечатление.

Теперь дождёмся официального решения ЕС и, конечно, ответных мер России по санкциям.

Приложение Vivino дало возможность пользователям ставить оценки с точностью до одной десятой, но пока только лишь для тех, кто заходит с Android, в iOS функция пока не реализована.

​На этой неделе мой выбор пал на бутылку из ещё одного непопулярного у нас винного региона – Мюскаде. Нужно признать, что эти белые сухие вина из сорта мелон де бургонь мало кому интересны кроме самих французов. Объём производства четырёх основных апелласьонов (AOC) Мюскаде – Muscadet, Muscadet Coteaux de la Loire, Muscadet Côtes de Grand Lieu и Muscadet de Sèvre-et-Maine – в 2019 году составил более 24 миллионов литров и лишь пятая часть пошла на экспорт, остальное было продано во Франции. Если учесть, что из покинувших родину 4,9 миллионов литров почти 4 миллиона приходится на пять крупнейших потребителей – США, Великобританию, Бельгию, Японию и Канаду, а остальные 0,9 размазываются ровным слоем более чем на 80 прочих стран мира, то понятно, что российскому рынку достаются сущие капли, а может быть и самые сливки.

Главное достоинство мюскаде для потребителей – его низкая цена, она же является главным проклятием виноделов региона. Винодел из Нанта может хоть расшибиться в лепёшку, но его вино никто и никогда не купит по той же цене, что шардоне из Кот-д’Ора. Вот они и не утруждаются особо. Если вы хоть раз заказывали мюскаде по бокалам в парижском бистро, то знаете, насколько безликим может быть это вино. Слава богу, в Россию мюскаде попадает, пройдя сквозь фильтр закупщиков виноторговых компаний, поэтому совсем уж бессмысленного шлака к нам не попадает. С другой стороны, хороших вин всё равно мало, я искренне хотел сделать в прошлом году подбору лучших мюскаде и не смог найти хотя бы пять вин, которые можно было бы смело рекомендовать, т. е. тех, кому можно поставить оценку 88 и выше. Есть лишь единичные образцы и наше #винонедели одно из них.

Coteaux de l'Ébaupin Château Thébaud, Domaine Haute Févrie, Muscadet de Sèvre-et-Maine AOC, Долина Луары, Франция, 2016

Дистрибьютор в России: «Винотерра»
Розничная цена: 2200 руб.
Оценка: 89/100

Рецепт качественного мюскаде хорошо известен – ограничение урожайности и продолжительная выдержка на осадке. Первое помогает накопить больше фруктовых ароматов и кислотности, а второе дарит аромату вина объём благодаря редуктивным нотам, варьирующимся от тона спичечной головки до поджаренного хлебного тоста, а также добавляет тельности во вкусе. Иронично, но термин «sur lie» на этикетке не очень помогает распознать подобные вина, так как что обозначает лишь те, что были выдержаны на тонком осадке не менее шести, но не более девяти месяцев. Если мюскаде выдерживается на тонком осадке дольше, то теряет право на обозначение «sur lie» на этикетке, а именно такие вина, на мой взгляд получаются интереснее всего. «Coteaux de l'Ébaupin» выдерживается на осадке 31 месяц! Аромат сочетает в себе все три элемента, которые ждёшь от мюскаде высокого уровня: фруктовые ноты, напоминающие о грушевом и яблочном конфитюрах, минеральные ноты, которые вызывают ассоциации с мелом и сырым песком, а также тона выдержки на осадке, которые здесь похожи на ароматную хлебную корочку. Кислотность, как и у большинства мюскаде, здесь умеренная, но достаточная чтобы вино не теряло свежесть, а вкус вполне насыщенный. То, что нужно!