Что такое спаржевый горох
ЧТО У НЕГО МОЖНО СЪЕСТЬ
Говорят, у этой культуры съедобно все: и вершки, и корешки. В первую очередь – это мясистые недозрелые стручки. Их едят сырыми, тушат, жарят, маринуют, добавляют в салаты и супы. По вкусу похожи на спаржу.
Спелые зерна перемалывают и применяют как заменитель кофе. А на корнях появляются клубеньки, которые можно приготовить как картофель.
СПАРТАНЕЦ СРЕДИ БОБОВЫХ
Спаржевый горох – рекордсмен по неприхотливости. Для него идеален климат Средней полосы, так как предпочитает сырые участки и любит дожди. На Юге же приходится почаще его поливать или просто устроить капельное орошение.
На Юге посев спаржевого гороха начинают в то же время, как и обычный горох – с середины апреля. Только перед посевом на 1-2 дня семена надо замочить в воде, так как оболочка очень твердая и им необходимо много влаги, чтобы прорасти. В отличие от гороха, спаржевый не спешит появляться из-под земли, ростки появятся только через 15-20 дней. Зато созревает он очень быстро – уже через два месяца.
БЕЗ УДОБРЕНИЙ УРОДИТСЯ
Без удобрений реально получить хороший урожай. Но если подкармливать растения каждые 2 недели, то они будут вам очень благодарны и это обязательно отразится на плодоношении. Также можно выращивать спаржевый горох и без полива, хотя если полить во время цветения и во время налива бобов, то урожайность значительно вырастет.
Урожай начинают собирать, когда бобы вырастут до 3-4 см. Если семена потемнеют, то они станут уже несъедобными - огрубеют. Зато их можно оставить на семенные цели. Бобы надо собирать регулярно и выборочно. Тогда отходов будет меньше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Конечно же, спаржевый горох на самом деле никакой не горох. Просто под таким названием его удобнее продавать. Настоящему гороху тетрагонолобус (так называют спаржевый горох на самом деле) даже не родственник. Тетрагонолобус у нас прозвали четырехкрыльником пурпурным. Цветки у него красные, а стручки четырехгранные. За красивый вид его чаще высаживают в цветнике, чем на грядках.
ЧТО У НЕГО МОЖНО СЪЕСТЬ
Говорят, у этой культуры съедобно все: и вершки, и корешки. В первую очередь – это мясистые недозрелые стручки. Их едят сырыми, тушат, жарят, маринуют, добавляют в салаты и супы. По вкусу похожи на спаржу.
Спелые зерна перемалывают и применяют как заменитель кофе. А на корнях появляются клубеньки, которые можно приготовить как картофель.
СПАРТАНЕЦ СРЕДИ БОБОВЫХ
Спаржевый горох – рекордсмен по неприхотливости. Для него идеален климат Средней полосы, так как предпочитает сырые участки и любит дожди. На Юге же приходится почаще его поливать или просто устроить капельное орошение.
На Юге посев спаржевого гороха начинают в то же время, как и обычный горох – с середины апреля. Только перед посевом на 1-2 дня семена надо замочить в воде, так как оболочка очень твердая и им необходимо много влаги, чтобы прорасти. В отличие от гороха, спаржевый не спешит появляться из-под земли, ростки появятся только через 15-20 дней. Зато созревает он очень быстро – уже через два месяца.
Сеют растения в ряду через 5-10 см, а между рядами через 40-50 см.
БЕЗ УДОБРЕНИЙ УРОДИТСЯ
Без удобрений реально получить хороший урожай. Но если подкармливать растения каждые 2 недели, то они будут вам очень благодарны и это обязательно отразится на плодоношении. Также можно выращивать спаржевый горох и без полива, хотя если полить во время цветения и во время налива бобов, то урожайность значительно вырастет.
Урожай начинают собирать, когда бобы вырастут до 3-4 см. Если семена потемнеют, то они станут уже несъедобными - огрубеют. Зато их можно оставить на семенные цели. Бобы надо собирать регулярно и выборочно. Тогда отходов будет меньше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍9❤2🙏2
Особенности хранения капусты по сортам: какой дотянет до весны
Орбита F1 – универсальный сорт позднего срока созревания. Отлично держится почти до нового урожая.
Московская поздняя – знаменитый сорт, очень урожайный, с огромными вилками, очень сочными и плотными. Лучший вкус приобретает через месяц после сбора.
Каменная голова. Вилки до 4 кг весом и на самом деле по плотности могут поспорить с камнем. Вкусовые качества при этом очень хорошие.
Амагер – проверенный сорт с прекрасной лежкостью и отличными вкусовыми качествами. Назначение сорта универсальное.
Зимовка. Знаменит тем, что его кочаны могут храниться до июня. В этот период урожай не теряет свои потребительские качества.
Валентина. Отличный вкус, неплохая лежкость. Проблема в другом: сорт не самый распространенный и сложно найти его семена.
Ринда считается сортом нового поколения. Его кочаны хранятся два-четыре месяца.
Вьюга – очень урожайный сорт, дает кочаны до 5 кг, и по мнению многих один из лучших для хранения сортов.
Как подготовить вилки к хранению?
Считается, что собирать капусту для укладки на хранение надо после первых заморозков. Это рискованно, так, если температура упадет до 0...2° С, то капусту вполне можно отправить на долгое хранение. А если ударило -3...-5° С, тогда ждите, пока кочаны оттают на корню, и только потом их срезайте. Такой урожай надо как можно скорее использовать.
Так что следите за прогнозом погоды и вовремя собирайте урожай. А что касается вкуса, так многие лежкие сорта имеют горький вкус, который пропадает после лежки, уступая место сладости. Надо только немного подождать.
Убирать вилки надо в сухую погоду. Если это невозможно, тогда перед хранением вилки надо просушить под навесом или в проветриваемом помещении в течение суток. Срезают вилки острым ножом, оставляя 3-5 см кочерыжки и 2-3 неприлегающих листа. Когда кочаны подсохнут, эти листья станут его защищать от потери влаги.
Как долго можно хранить капусту свежей?
В зависимости от сорта 2-8 месяцев. Поэтому важно выбирать правильные семена нужного сорта. Оптимальные условия для лежки: -1...+1° С и относительная влажность 90-95 %. Если холоднее -1° С, то вокруг кочерыжки листья начинают темнеть.
Оберните кочаны бумагой и разложите на полках в один слой. Можно обернуть кочаны в пищевую пленку и подвесить к металлической трубе или штанге, продев проволоку в кочерыжке, сделав в ней отверстие. Если капусты немного, то можно для хранения использовать ящики для овощей. Те головки, что начинают гнить, очищают до здоровых листов и присыпают известью.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Для хранения лучше отбирать не всякую капусту, а самую позднюю, но и среди нее есть рекордсмены по лежкости. Предлагаем вам познакомиться с сортами лучших лежебок.
Орбита F1 – универсальный сорт позднего срока созревания. Отлично держится почти до нового урожая.
Московская поздняя – знаменитый сорт, очень урожайный, с огромными вилками, очень сочными и плотными. Лучший вкус приобретает через месяц после сбора.
Каменная голова. Вилки до 4 кг весом и на самом деле по плотности могут поспорить с камнем. Вкусовые качества при этом очень хорошие.
Амагер – проверенный сорт с прекрасной лежкостью и отличными вкусовыми качествами. Назначение сорта универсальное.
Зимовка. Знаменит тем, что его кочаны могут храниться до июня. В этот период урожай не теряет свои потребительские качества.
Валентина. Отличный вкус, неплохая лежкость. Проблема в другом: сорт не самый распространенный и сложно найти его семена.
Ринда считается сортом нового поколения. Его кочаны хранятся два-четыре месяца.
Вьюга – очень урожайный сорт, дает кочаны до 5 кг, и по мнению многих один из лучших для хранения сортов.
Это мы прошлись лишь по верхам, лежких сортов намного больше и многие из них достойны для того, чтобы попасть на наши грядки. Но это одни из самых лучших.
Как подготовить вилки к хранению?
Считается, что собирать капусту для укладки на хранение надо после первых заморозков. Это рискованно, так, если температура упадет до 0...2° С, то капусту вполне можно отправить на долгое хранение. А если ударило -3...-5° С, тогда ждите, пока кочаны оттают на корню, и только потом их срезайте. Такой урожай надо как можно скорее использовать.
Так что следите за прогнозом погоды и вовремя собирайте урожай. А что касается вкуса, так многие лежкие сорта имеют горький вкус, который пропадает после лежки, уступая место сладости. Надо только немного подождать.
Убирать вилки надо в сухую погоду. Если это невозможно, тогда перед хранением вилки надо просушить под навесом или в проветриваемом помещении в течение суток. Срезают вилки острым ножом, оставляя 3-5 см кочерыжки и 2-3 неприлегающих листа. Когда кочаны подсохнут, эти листья станут его защищать от потери влаги.
Как долго можно хранить капусту свежей?
В зависимости от сорта 2-8 месяцев. Поэтому важно выбирать правильные семена нужного сорта. Оптимальные условия для лежки: -1...+1° С и относительная влажность 90-95 %. Если холоднее -1° С, то вокруг кочерыжки листья начинают темнеть.
Оберните кочаны бумагой и разложите на полках в один слой. Можно обернуть кочаны в пищевую пленку и подвесить к металлической трубе или штанге, продев проволоку в кочерыжке, сделав в ней отверстие. Если капусты немного, то можно для хранения использовать ящики для овощей. Те головки, что начинают гнить, очищают до здоровых листов и присыпают известью.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍10❤2💯2
Приемы, которые помогают накопить полезных микробов в почве
ОСТАНОВИТЕ ДЕГРАДАЦИЮ
Сделать это совсем несложно, надо просто все время держать землю под зеленым ковром: в междурядьях сеять почвопокровные культуры (рожь, овес, люцерну), которые предотвратят разрушение структуры почвы, ее выветривание и водную эрозию.
СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИТЬ
Органическое вещество почвы на 50 % состоит из углерода, и чем его больше, тем лучше. Пополнить его можно, запахивая в почву сидераты. Ведь растения, поглощая углекислый газ, превращают его в органику. Если сеять сидераты некогда или невозможно, то с осени запахивайте в почву солому, опилки, рисовую шелуху и т. д. Все это богатое питание для микробов.
Даже простая запашка зеленой массы сидератов резко повышает численность полезных микробов. А вот внесение минеральных удобрений почвенную микрофлору заметно угнетает. Поэтому, если собираетесь использовать минеральные удобрения, накопите побольше микробов, дав почве как можно больше органики. И компост в этом деле сыграет главную скрипку.
УРОЖАЙНЫЕ МИКРОБЫ
Раньше ученые полагали, что гумус в почве образуется из разлагающихся растительных остатков в почве. Но сейчас убедительно доказано, что гумус – это отмирающие микробы. То есть, питая микробов, мы питаем почву. А для этого надо регулярно поливать почву весной коровяком, раствором птичьего помета, зеленым травяным настоем...
Все эти настои и растворы – как диетическое питание для микробов, и даже на фоне применения минеральных удобрений резко повышают активность почвенной микрофлоры. Можно даже не применять микробиологические препараты, если ваши местные микробы накормлены и напоены.
ПРИРОДА ПОЗАБОТИЛАСЬ
Ученые обнаружили разные почвообразующие группы микробов. Одни растут быстро, но также быстро отмирают, когда условия ухудшаются, а есть микробы – медленные едоки, они не погибают, даже если попытаться от них избавиться, и когда улучшается среда в почве, снова принимаются за дело. Проблема в другом: они также медленно размножаются, что не отвечает нашим потребностям.
Поэтому, если резко повысили содержание органики (например, запахали опилки или солому), используйте способы ускорения ее разложения. Например, полейте раствором микробиологических препаратов (Байкал, Сияние и др.). И наоборот, на тощих почвах внесение микробных препаратов не только бессмысленно, но и вредно. Так что пока живая почва держится по-прежнему на трех китах: сидератах, органике и регулярных поливах.
Микробы могут перерабатывать простые соединения, такие как сахар, и превращать их в тысячи сложных молекул, встречающихся в почвах. Когда микробы разрушают растительное вещество, они используют часть этого материала, который они потребляют для строительства новой биомассы, то есть для того, чтобы подпитывать собственный рост, а остальное выдыхают в виде двуокиси углерода CO2. Эффективность, с которой они создают новую биомассу, сильно различается. Некоторые микробы подобны сорнякам: они быстро растут в среде, богатой пищевыми продуктами, но они также весьма неряшливые «едоки» и теряют большую часть того, что потребляют. Другие медленно растут, но выносливы, мало теряют и способны выжить во времена голода или стресса.
Мы должны стремиться поддерживать и усиливать микроорганизмы почвы, которые быстро и эффективно превращают мертвые растительные материалы в органические вещества почвы. Здоровые почвы также должны содержать микробиомы, которые помогают растениям предотвратить болезни, способствуют усвоению питательных веществ и помогают снизить стресс.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Поливая и рыхля почву, мы создаем временный пир для полезных микробов. Они интенсивно перерабатывают органику и позволяют получать высокие урожаи. Но это «пир во время чумы». В долгосрочной перспективе регулярное рыхление приводит к деградации почв. Подозревая это, опытные садоводы вносят в почву повышенные дозы навоза. Проблема в том, что качественный навоз сейчас – редкость, да и стоит такое удовольствие дорого. Вместо этого можно пойти немного другим, чуть более сложным путем.
ОСТАНОВИТЕ ДЕГРАДАЦИЮ
Сделать это совсем несложно, надо просто все время держать землю под зеленым ковром: в междурядьях сеять почвопокровные культуры (рожь, овес, люцерну), которые предотвратят разрушение структуры почвы, ее выветривание и водную эрозию.
СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИТЬ
Органическое вещество почвы на 50 % состоит из углерода, и чем его больше, тем лучше. Пополнить его можно, запахивая в почву сидераты. Ведь растения, поглощая углекислый газ, превращают его в органику. Если сеять сидераты некогда или невозможно, то с осени запахивайте в почву солому, опилки, рисовую шелуху и т. д. Все это богатое питание для микробов.
Даже простая запашка зеленой массы сидератов резко повышает численность полезных микробов. А вот внесение минеральных удобрений почвенную микрофлору заметно угнетает. Поэтому, если собираетесь использовать минеральные удобрения, накопите побольше микробов, дав почве как можно больше органики. И компост в этом деле сыграет главную скрипку.
УРОЖАЙНЫЕ МИКРОБЫ
Раньше ученые полагали, что гумус в почве образуется из разлагающихся растительных остатков в почве. Но сейчас убедительно доказано, что гумус – это отмирающие микробы. То есть, питая микробов, мы питаем почву. А для этого надо регулярно поливать почву весной коровяком, раствором птичьего помета, зеленым травяным настоем...
Все эти настои и растворы – как диетическое питание для микробов, и даже на фоне применения минеральных удобрений резко повышают активность почвенной микрофлоры. Можно даже не применять микробиологические препараты, если ваши местные микробы накормлены и напоены.
ПРИРОДА ПОЗАБОТИЛАСЬ
Ученые обнаружили разные почвообразующие группы микробов. Одни растут быстро, но также быстро отмирают, когда условия ухудшаются, а есть микробы – медленные едоки, они не погибают, даже если попытаться от них избавиться, и когда улучшается среда в почве, снова принимаются за дело. Проблема в другом: они также медленно размножаются, что не отвечает нашим потребностям.
Поэтому, если резко повысили содержание органики (например, запахали опилки или солому), используйте способы ускорения ее разложения. Например, полейте раствором микробиологических препаратов (Байкал, Сияние и др.). И наоборот, на тощих почвах внесение микробных препаратов не только бессмысленно, но и вредно. Так что пока живая почва держится по-прежнему на трех китах: сидератах, органике и регулярных поливах.
Микробы могут перерабатывать простые соединения, такие как сахар, и превращать их в тысячи сложных молекул, встречающихся в почвах. Когда микробы разрушают растительное вещество, они используют часть этого материала, который они потребляют для строительства новой биомассы, то есть для того, чтобы подпитывать собственный рост, а остальное выдыхают в виде двуокиси углерода CO2. Эффективность, с которой они создают новую биомассу, сильно различается. Некоторые микробы подобны сорнякам: они быстро растут в среде, богатой пищевыми продуктами, но они также весьма неряшливые «едоки» и теряют большую часть того, что потребляют. Другие медленно растут, но выносливы, мало теряют и способны выжить во времена голода или стресса.
Мы должны стремиться поддерживать и усиливать микроорганизмы почвы, которые быстро и эффективно превращают мертвые растительные материалы в органические вещества почвы. Здоровые почвы также должны содержать микробиомы, которые помогают растениям предотвратить болезни, способствуют усвоению питательных веществ и помогают снизить стресс.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍8💯2🔥1
Бамбергер – сладкий конкурент лука эксибишен
Крупный, сладкий. Жалко только, что долго не хранится. Сорт нравится, годится в салаты и для свежего потребления. Вот только в горячие блюда лучше его не класть. Урожай от силы хранится до Нового года. Поэтому много сажать нельзя – все равно пропадет или надо будет раздавать знакомым.
А вот сорт Бамбергер, который ему пророчат в конкуренты, даже на стадии севка выглядит не так, как обычный лук. У него севок длинный и тощий. Этот голландский «дистрофик» так выглядит и после выращивания – луковицы длинные и тонкие. Такие очень удобно резать в салаты и блюда. Растет он очень быстро и тоже считается сладким сортом.
Бамбергер очень удобный: донце выпуклое и легко срезается, головка чистится легко. Но самое главное – урожай прекрасно хранится до самого лета (4-6 месяцев). Его можно использовать и как обычный, и как салатный лук. Единственное, в чем он уступает Эксибишен, – размеры скромнее. Бамбергер вырастает в среднем до 170 г, что заметно меньше, чем у именитого конкурента.
Но если выращивать Бамбергер через рассаду, то репка получится немного крупнее. Зато Бамбергер может расти в спартанских условиях. Ему не страшны дожди и холода. Он все переживет, кроме продолжительной засухи. Увидите необычный севок в семенном магазине – присмотритесь повнимательнее, вдруг это он. Уникальный лук наверняка придется вам по вкусу.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Мало нам обычного лука, хочется чего-то сладенького. В этом плане сорт сладкого лука Эксибишен до недавнего времени не имел себе конкурентов.
Крупный, сладкий. Жалко только, что долго не хранится. Сорт нравится, годится в салаты и для свежего потребления. Вот только в горячие блюда лучше его не класть. Урожай от силы хранится до Нового года. Поэтому много сажать нельзя – все равно пропадет или надо будет раздавать знакомым.
А вот сорт Бамбергер, который ему пророчат в конкуренты, даже на стадии севка выглядит не так, как обычный лук. У него севок длинный и тощий. Этот голландский «дистрофик» так выглядит и после выращивания – луковицы длинные и тонкие. Такие очень удобно резать в салаты и блюда. Растет он очень быстро и тоже считается сладким сортом.
Бамбергер очень удобный: донце выпуклое и легко срезается, головка чистится легко. Но самое главное – урожай прекрасно хранится до самого лета (4-6 месяцев). Его можно использовать и как обычный, и как салатный лук. Единственное, в чем он уступает Эксибишен, – размеры скромнее. Бамбергер вырастает в среднем до 170 г, что заметно меньше, чем у именитого конкурента.
Но если выращивать Бамбергер через рассаду, то репка получится немного крупнее. Зато Бамбергер может расти в спартанских условиях. Ему не страшны дожди и холода. Он все переживет, кроме продолжительной засухи. Увидите необычный севок в семенном магазине – присмотритесь повнимательнее, вдруг это он. Уникальный лук наверняка придется вам по вкусу.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19🙏3❤2
Суперсредство для приживаемости саженцев
Для деревьев на карликовых клоновых подвоях характерны некрупные размеры и более раннее плодоношение, а традиционные сильнорослые деревья получаются на подвоях семечковых. На сохранность корневой системы оказывают влияние и условия выращивания, и порядок выкопки, а также хранение до посадки.
Нередко можно встретить рекомендации по использованию растительных гормонов ауксинов (такие препараты как Гетероауксин или Корневин) для лучшей приживаемости саженцев. Но в осенний период этот прием является достаточно опасным. Растение находится в состоянии покоя, а это означает, что ростовые процессы уже завершены и использование гормональной стимуляции не является благоприятным. Воздействие гормонов может привести к выходу растения из фазы покоя при неблагоприятных условиях окружающей среды, после чего саженец может и погибнуть - все усилия будут потрачены зря.
Гораздо эффективнее и надежнее использовать биологические препараты на основе псевдомонад. Эти микроорганизмы способны самостоятельно синтезировать ауксиновые гормоны. Активность бактерий при этом синхронизирована с активностью самого растения. Если почва прохладная (10—12 С и ниже), то бактерии останутся на поверхности корневой системы, но размножаться и выделять ауксиновые гормоны не будут. Таким образом, никакой опасности из-за десинхронизации состояния саженца и окружающей среды не возникнет. А как только температура станет более благоприятной для начала вегетации растений, псевдомонады начнут активно развиваться и делать свое доброе дело.
Применять бактериальные препараты с псевдомонадами надо путем добавления их в воду для полива саженцев. Полив почвы и саженцев перед, во время и после посадки - обязательное мероприятие вне зависимости от того, сухая погода или идет проливной дождь, так как дополнительный полив способствует лучшему прилеганию почвы к корням и, как следствие, лучшей приживаемости.
Не забывайте, что у биологических средств имеется комплексный эффект. Они не только стимулируют рост корней, но еще и защищают их от целого комплекса различных заболеваний. Поэтому применение таких сильно разбавленных растворов выгодно как с точки зрения роста и развития растений, так и экономически.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Плодовые саженцы яблони продаются на подвое как правило двух типов: семечковый и клоновый. У семечкового подвоя корневая система в форме моркови с маленьким количеством боковых корешков и с большими магистральными корнями. Корни клоновых подвоев выглядят немного иначе - они формируют мочковатую корневую систему.
Для деревьев на карликовых клоновых подвоях характерны некрупные размеры и более раннее плодоношение, а традиционные сильнорослые деревья получаются на подвоях семечковых. На сохранность корневой системы оказывают влияние и условия выращивания, и порядок выкопки, а также хранение до посадки.
Нередко можно встретить рекомендации по использованию растительных гормонов ауксинов (такие препараты как Гетероауксин или Корневин) для лучшей приживаемости саженцев. Но в осенний период этот прием является достаточно опасным. Растение находится в состоянии покоя, а это означает, что ростовые процессы уже завершены и использование гормональной стимуляции не является благоприятным. Воздействие гормонов может привести к выходу растения из фазы покоя при неблагоприятных условиях окружающей среды, после чего саженец может и погибнуть - все усилия будут потрачены зря.
Гораздо эффективнее и надежнее использовать биологические препараты на основе псевдомонад. Эти микроорганизмы способны самостоятельно синтезировать ауксиновые гормоны. Активность бактерий при этом синхронизирована с активностью самого растения. Если почва прохладная (10—12 С и ниже), то бактерии останутся на поверхности корневой системы, но размножаться и выделять ауксиновые гормоны не будут. Таким образом, никакой опасности из-за десинхронизации состояния саженца и окружающей среды не возникнет. А как только температура станет более благоприятной для начала вегетации растений, псевдомонады начнут активно развиваться и делать свое доброе дело.
Применять бактериальные препараты с псевдомонадами надо путем добавления их в воду для полива саженцев. Полив почвы и саженцев перед, во время и после посадки - обязательное мероприятие вне зависимости от того, сухая погода или идет проливной дождь, так как дополнительный полив способствует лучшему прилеганию почвы к корням и, как следствие, лучшей приживаемости.
Приготовьте раствор 1:100 таких препаратов как Гелиос, Титаниум, Флорис, Аидис, замочите корни в ведре с раствором перед посадкой и полейте саженцы при посадке.
Не забывайте, что у биологических средств имеется комплексный эффект. Они не только стимулируют рост корней, но еще и защищают их от целого комплекса различных заболеваний. Поэтому применение таких сильно разбавленных растворов выгодно как с точки зрения роста и развития растений, так и экономически.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍10🔥2🙏2❤1
Четыре неизлечимых болезни винограда
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
В последние годы виноградари все чаще бегают вокруг кустов с опрыскивателем. Но есть такие болезни, которые лечению не поддаются. О них стоит рассказать подробнее.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍8🔥2🙏2
Посадка лука под зиму
Как сажать лук под зиму
В первую очередь надо выбрать грядку для лука. Лучшие предшественники: помидоры, огурцы, бобовые, свекла, салаты... Грядку надо перекопать, предварительно рассыпав на каждый квадратный метр 5- 6 кг перегноя, 15-20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата. Перед посадкой почву сверху нужно посыпать золой, расходуя по стакану на 1 м².
Грядку перекапывают, выравнивают и в меру уплотняют. Бороздки делают через 20- 25 см друг от друга. В них раскладывают сухой севок так, чтобы между луковичками было 5- 7 см. После бороздки аккуратно засыпают землей и не поливают. Дожди сами это сделают за нас. Полив же может вывести луковицы из состояния покоя. Оптимальная глубина посадки – 5 см. Если будут мельче, то могут вымерзнуть, если глубже – поздно проснутся весной и раннего урожая не будет.
Сеем-веем
Севок перед посадкой надо перебрать и отсортировать. Больные, гнилые, подозрительные, высохшие или просто поврежденные луковицы к посевной не допускаются. Все, что прошло строгий контроль, надо разложить на три фракции:
Овсюжка и севок отлично годятся для получения луковиц, а третья категория – превосходное решение для получения ранней зелени. Если не уверены в качестве посевного материала, перед посадкой замочите его на 20-30 минут в растворе марганцовки. Сгодится и медный купорос в количестве 30 г на 10 л воды.
Те, кто не любят рисковать, под зиму сеют семенами – чернушкой. Это сэкономит деньги: семена стоят дешевле севка, но самое главное − растения получатся адаптированными к вашим почвенно-климатическим условиям. После посева грядку укрывают камышом или соломой, а рано весной укрытие снимают. Тогда всходы будут дружные даже после самых суровых морозов.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Все приметы говорят о том, что зима будет морозной. К примеру, утки накопили много пуха, кошки «переоделись» в очень густой и пушистый мех, а лук обзавелся множеством сухих чешуй, плотно облегающих луковицу. Зачем луку утепляться? Ведь он зимует в теплом погребе или даже на кухнях у садоводов. На самом деле не всегда: многие высаживают лук под зиму, получая особенно ранний урожай. Не все сорта лука годятся для посадки под зиму, но и правильный сорт − не панацея, надо соблюдать сроки посадки и агротехнику.
Как сажать лук под зиму
В первую очередь надо выбрать грядку для лука. Лучшие предшественники: помидоры, огурцы, бобовые, свекла, салаты... Грядку надо перекопать, предварительно рассыпав на каждый квадратный метр 5- 6 кг перегноя, 15-20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата. Перед посадкой почву сверху нужно посыпать золой, расходуя по стакану на 1 м².
Грядку перекапывают, выравнивают и в меру уплотняют. Бороздки делают через 20- 25 см друг от друга. В них раскладывают сухой севок так, чтобы между луковичками было 5- 7 см. После бороздки аккуратно засыпают землей и не поливают. Дожди сами это сделают за нас. Полив же может вывести луковицы из состояния покоя. Оптимальная глубина посадки – 5 см. Если будут мельче, то могут вымерзнуть, если глубже – поздно проснутся весной и раннего урожая не будет.
Сеем-веем
Севок перед посадкой надо перебрать и отсортировать. Больные, гнилые, подозрительные, высохшие или просто поврежденные луковицы к посевной не допускаются. Все, что прошло строгий контроль, надо разложить на три фракции:
До 1 см в диаметре – овсюжка; от 1 до 3 см в диаметре – севок; более 3 см в диаметре – выборка.
Овсюжка и севок отлично годятся для получения луковиц, а третья категория – превосходное решение для получения ранней зелени. Если не уверены в качестве посевного материала, перед посадкой замочите его на 20-30 минут в растворе марганцовки. Сгодится и медный купорос в количестве 30 г на 10 л воды.
Те, кто не любят рисковать, под зиму сеют семенами – чернушкой. Это сэкономит деньги: семена стоят дешевле севка, но самое главное − растения получатся адаптированными к вашим почвенно-климатическим условиям. После посева грядку укрывают камышом или соломой, а рано весной укрытие снимают. Тогда всходы будут дружные даже после самых суровых морозов.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🙏2💯1
Сидераты, которые можно посадить под зиму
Выросшую ботву перед морозами не скашивают (она прекрасно задерживает снег и обычно остается зеленой до весны). А вот когда сидераты продолжат свой рост весной, до выкидывания колосьев их скашивают и заделывают в землю перекопкой. Получается, что озимые сидераты можно использовать на участках, отведенных под позднюю капусту или теплолюбивые культуры, которым сидераты вовремя уступят место.
Но не думайте, что можно ограничиться одной культурой. Замечательное решение – составить смесь из нескольких сидеральных культур. Например, я под зиму посеял смесь овса и вики. Причем овса надо брать в пять раз больше, чем семян вики. Ведь овес ее поддерживает, а вика заплетает стебли, превращая все в ковер, и насыщает почву азотом.
Такие смеси в разы полезнее монокультуры. Другое дело – качество семян. В этом году у меня взошел овес, а вика – нет. Семена оказались невсхожими. Решить вопрос можно, если закупать семена на рынке ведрами. Так и дешевле, и всхожесть выше. Конечно, такие семена – не кондиция. Но мы же не урожай собираемся получить, а мощную ботву. С этим даже фуражное зерно справится.
В любом случае сидераты превратят унылый осенний участок в зеленый красивый ковер. Что может быть красивее в холод, сырость и грязь? И это не только красота, но и польза для участка. Полезнее, чем завоз навоза и растаскивание его по огороду; немаловажно, что сидераты обходятся дешевле и не имеют недостатков других органических удобрений.
Только помните о севообороте. Например, не сейте на грядку горчицу, на которой собираетесь сажать редис и капусту. У них одни болезни и вредители. Кстати, сидераты – еще не до конца раскрытая книга и представляют собой широчайшее поле для экспериментов. Находок на нем хватит всем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Опытные садоводы никогда не оставляют почву голой. Даже поздно осенью, после уборки овощных и декоративных культур они высевают сидераты. Обычно это рожь или овес, но могут быть и другие злаковые культуры.
Выросшую ботву перед морозами не скашивают (она прекрасно задерживает снег и обычно остается зеленой до весны). А вот когда сидераты продолжат свой рост весной, до выкидывания колосьев их скашивают и заделывают в землю перекопкой. Получается, что озимые сидераты можно использовать на участках, отведенных под позднюю капусту или теплолюбивые культуры, которым сидераты вовремя уступят место.
Но не думайте, что можно ограничиться одной культурой. Замечательное решение – составить смесь из нескольких сидеральных культур. Например, я под зиму посеял смесь овса и вики. Причем овса надо брать в пять раз больше, чем семян вики. Ведь овес ее поддерживает, а вика заплетает стебли, превращая все в ковер, и насыщает почву азотом.
Можно использовать и другие варианты, например, озимый ячмень и другую бобовую культуру. То есть можно подойти к процессу творчески. Эффективны смеси гороха с овсом, вики с рожью или овсом, люпина с рожью или овсом...
Такие смеси в разы полезнее монокультуры. Другое дело – качество семян. В этом году у меня взошел овес, а вика – нет. Семена оказались невсхожими. Решить вопрос можно, если закупать семена на рынке ведрами. Так и дешевле, и всхожесть выше. Конечно, такие семена – не кондиция. Но мы же не урожай собираемся получить, а мощную ботву. С этим даже фуражное зерно справится.
Тепличный грунт требует немного другого подхода. Тут можно посадить более теплолюбивые культуры: настурция, фацелия, горчица очистят почву от патогенов, бобовые насытят ее азотом, злаковые разрыхлят и подавят сорняки... так что есть много вариантов составления смесей. Но если не собираетесь попадать в книгу рекордов Гиннеса благодаря урожаю, то можно сильно не мудрить и ограничиться монокультурой, выбрав то, что по вашему мнению больше требуется почве.
В любом случае сидераты превратят унылый осенний участок в зеленый красивый ковер. Что может быть красивее в холод, сырость и грязь? И это не только красота, но и польза для участка. Полезнее, чем завоз навоза и растаскивание его по огороду; немаловажно, что сидераты обходятся дешевле и не имеют недостатков других органических удобрений.
Только помните о севообороте. Например, не сейте на грядку горчицу, на которой собираетесь сажать редис и капусту. У них одни болезни и вредители. Кстати, сидераты – еще не до конца раскрытая книга и представляют собой широчайшее поле для экспериментов. Находок на нем хватит всем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍10🙏5❤2🔥2💯1
Почему не растет метельчатая гортензия
ПРИЧИНА 1. Вы ее не обрезаете. В результате получаем тонкие и слабые ветки, прироста нет. Гортензии нужно обязательно обрезать! Даже саженцы первого года нужно формировать обрезкой. Вырезаем тонкие до одной-двух-трех почек над землей. Под нож идут и внутренние, пересекающиеся, кривые.
Чем ниже режем, тем будет выше куст. За лето он выгонит побеги длиной от 0,5 до 1,5 м (все зависит от сорта, конечно, у карликовых сортов прирост будет небольшим). Если сделаете среднюю обрезку (наполовину), то и прирост будет средним, и соцветия будут так себе. Если пожалеете и не обрежете, то и прироста не будет, а соцветия будут очень мелкими, правда, их будет много.
ПРИЧИНА 2. Посадили и не нарушили корневой ком. Вы купили контейнер с гортензией, привезли его на участок – и как он сидел в горшке, так в грунт и посадили. Так нельзя! Надо так: достаем куст из горшка, нарушаем, буквально раздираем корневую систему, нижние корни распутываем, часть грунта стряхиваем. Высаживаем. Это правило касается всех растений, купленных с закрытой корневой системой. Тогда будет лучше сцепление и образование мелких корешков.
ПРИЧИНА 3. Гортензиям подавай кислый грунт. А где его взять, если живешь на Юге, среди степей? Если есть финансы, покупаем кислый торф и смешиваем его с грунтом в посадочной яме. Если есть поблизости сосновый или еловый лес, едем туда и собираем хвойный опад и все, что образовалось под ним, – так называемый еловый перегной. Сгодятся и старые опилки. Даже можно заделать под мульчу яблоки падалку, которые упали под яблоней. Полив с уксусной 70 % или лимонной кислотой 1 ст. ложка на 10 л воды. Как часто, смотрите сами, хуже не будет. Лучше до кормления за сутки.
Гортензии часто страдают хлорозом. Поэтому не ждем, пока он появится, а делаем профилактику – опрыскиваем Хелатом железа или Хелатом меди по листу. Гортензии очень любит заселять паутинный клещ. Поэтому необходимы профилактические обработки Фуфаноном, Фитовермом, Искрой, Аллиотом, Теппеки, Вермитеком. Опрыскивать нужно каждые 2-3 недели, препараты лучше чередовать.
Если вы «на пробу» купили всего пару кустиков и увидели их цветение, то, поверьте, это только начало. Остановиться вы уже не сможете и ваша коллекция гортензий будет каждый год пополняться. Главное, чтобы места на участке хватило.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Метельчатые гортензии дерзко и быстро вошли на садовый подиум и не собираются сдавать своих позиций. Даже розы сдвинулись на второй план, не в силах устоять натиску гортензий. Чем же они так хороши? Каким особым шармом они обладают? Ведь, в отличие от роз, у гортензий гораздо более скромная цветовая палитра. На мой взгляд, тут очень хорошо поработали маркетологи и селекционеры. Так почему же метельчатые гортензии могут плохо расти? На это есть несколько причин.
ПРИЧИНА 1. Вы ее не обрезаете. В результате получаем тонкие и слабые ветки, прироста нет. Гортензии нужно обязательно обрезать! Даже саженцы первого года нужно формировать обрезкой. Вырезаем тонкие до одной-двух-трех почек над землей. Под нож идут и внутренние, пересекающиеся, кривые.
Чем ниже режем, тем будет выше куст. За лето он выгонит побеги длиной от 0,5 до 1,5 м (все зависит от сорта, конечно, у карликовых сортов прирост будет небольшим). Если сделаете среднюю обрезку (наполовину), то и прирост будет средним, и соцветия будут так себе. Если пожалеете и не обрежете, то и прироста не будет, а соцветия будут очень мелкими, правда, их будет много.
ПРИЧИНА 2. Посадили и не нарушили корневой ком. Вы купили контейнер с гортензией, привезли его на участок – и как он сидел в горшке, так в грунт и посадили. Так нельзя! Надо так: достаем куст из горшка, нарушаем, буквально раздираем корневую систему, нижние корни распутываем, часть грунта стряхиваем. Высаживаем. Это правило касается всех растений, купленных с закрытой корневой системой. Тогда будет лучше сцепление и образование мелких корешков.
ПРИЧИНА 3. Гортензиям подавай кислый грунт. А где его взять, если живешь на Юге, среди степей? Если есть финансы, покупаем кислый торф и смешиваем его с грунтом в посадочной яме. Если есть поблизости сосновый или еловый лес, едем туда и собираем хвойный опад и все, что образовалось под ним, – так называемый еловый перегной. Сгодятся и старые опилки. Даже можно заделать под мульчу яблоки падалку, которые упали под яблоней. Полив с уксусной 70 % или лимонной кислотой 1 ст. ложка на 10 л воды. Как часто, смотрите сами, хуже не будет. Лучше до кормления за сутки.
Подкармливаем ПОСЛЕ подкисления любым цветочным или комплексными весенними или осенними, по времени года. Если сложно, то просто специальные удобрения для гортензии. Полив с марганцем для жесткости веток розовым раствором – 1-2 раза за сезон.
Гортензии часто страдают хлорозом. Поэтому не ждем, пока он появится, а делаем профилактику – опрыскиваем Хелатом железа или Хелатом меди по листу. Гортензии очень любит заселять паутинный клещ. Поэтому необходимы профилактические обработки Фуфаноном, Фитовермом, Искрой, Аллиотом, Теппеки, Вермитеком. Опрыскивать нужно каждые 2-3 недели, препараты лучше чередовать.
Если вы «на пробу» купили всего пару кустиков и увидели их цветение, то, поверьте, это только начало. Остановиться вы уже не сможете и ваша коллекция гортензий будет каждый год пополняться. Главное, чтобы места на участке хватило.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍23❤4🙏3
Что посеять в ноябре?
Семена растений при подзимнем посеве, попадая в почву осенью, естественным образом проходят стратификацию, в результате чего ранней весной, когда только сойдет снег, готовы взойти. Посев семян осенью освобождает драгоценное место на подоконниках весной и экономит время. Когда лучше производить подзимний посев? Сроки индивидуальны и зависят от погоды, но ориентировочно наступают с середины сентября до середины ноября.
Ассортимент семян, который можно высевать под зиму, весьма широк и разнообразен. Это могут быть всевозможные овощные, пряно-ароматические растения, особенно те, которым требуется стратификация, такие как лаванда, шалфей, тимьян и др., а также некоторые виды цветочных растений.
Под зиму в обязательном порядке следует высевать растения семейства крестоцветных - редис, различные виды листовых капуст, в первую очередь капусту кольраби, которую благодаря осеннему посеву можно выращивать безрассадным способом.
Она является достаточно скороспелой культурой, и первый урожай можно получить буквально через 40—50 дней после появления всходов, а более поздние сорта вырастают через 150 дней. При ранних всходах, благодаря подзимнему посеву, можно уйти от крестоцветной блошки. К тому времени, когда она весной начнет свою деятельность, капуста уже окрепнет и избежит повреждения.
Не забудьте также посеять петрушку, укроп, кориандр и другие зонтичные растения, включая морковь. Хотя морковь, посеянная под зиму, не будет хорошо храниться, для зимнего хранения надо делать посевы в конце мая-начале июня. Но для раннего урожая молодой моркови ее хорошо сеять именно под зиму, так как всхожесть у семейства зонтичных снижена, они туговсхожие.
В семенах содержится большое количество эфирных масел, поэтому перед посевом весной их надо замачивать в органических растворителях, стратифицировать, придумывать разные способы, чтобы улучшить всхожесть. Гораздо проще - взять и посеять под зиму. За зимний период и весенние оттепели все эти эфирные масла выйдут из семян, и они быстро дадут всходы.
Для подзимнего посева также приготовьте семена лука-порея, батуна и других многолетних луков. При посеве луков очень важно соблюдать правило холодной почвы. Если почва будет с температурой выше 5 ℃, семена могут проклюнуться осенью, что нежелательно и вызовет изреженность посевов.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Семена растений при подзимнем посеве, попадая в почву осенью, естественным образом проходят стратификацию, в результате чего ранней весной, когда только сойдет снег, готовы взойти. Посев семян осенью освобождает драгоценное место на подоконниках весной и экономит время. Когда лучше производить подзимний посев? Сроки индивидуальны и зависят от погоды, но ориентировочно наступают с середины сентября до середины ноября.
Распространенная ошибка огородников - слишком ранний посев. Растения успевают прорасти, и молодые проростки погибают.
Ассортимент семян, который можно высевать под зиму, весьма широк и разнообразен. Это могут быть всевозможные овощные, пряно-ароматические растения, особенно те, которым требуется стратификация, такие как лаванда, шалфей, тимьян и др., а также некоторые виды цветочных растений.
Под зиму в обязательном порядке следует высевать растения семейства крестоцветных - редис, различные виды листовых капуст, в первую очередь капусту кольраби, которую благодаря осеннему посеву можно выращивать безрассадным способом.
Она является достаточно скороспелой культурой, и первый урожай можно получить буквально через 40—50 дней после появления всходов, а более поздние сорта вырастают через 150 дней. При ранних всходах, благодаря подзимнему посеву, можно уйти от крестоцветной блошки. К тому времени, когда она весной начнет свою деятельность, капуста уже окрепнет и избежит повреждения.
Не забудьте также посеять петрушку, укроп, кориандр и другие зонтичные растения, включая морковь. Хотя морковь, посеянная под зиму, не будет хорошо храниться, для зимнего хранения надо делать посевы в конце мая-начале июня. Но для раннего урожая молодой моркови ее хорошо сеять именно под зиму, так как всхожесть у семейства зонтичных снижена, они туговсхожие.
В семенах содержится большое количество эфирных масел, поэтому перед посевом весной их надо замачивать в органических растворителях, стратифицировать, придумывать разные способы, чтобы улучшить всхожесть. Гораздо проще - взять и посеять под зиму. За зимний период и весенние оттепели все эти эфирные масла выйдут из семян, и они быстро дадут всходы.
Для подзимнего посева также приготовьте семена лука-порея, батуна и других многолетних луков. При посеве луков очень важно соблюдать правило холодной почвы. Если почва будет с температурой выше 5 ℃, семена могут проклюнуться осенью, что нежелательно и вызовет изреженность посевов.
Для подзимнего посева норму семян необходимо увеличить в два раза.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤2🙏2💯1
Как заставить крыжовник и смородину шагать по саду
Если со смородиной и крыжовником ничего не делать, то урожаи резко падают с 6-7 года жизни. Поэтому в этом возрасте нужна омолаживающая обрезка, так как чем старше ветви, тем мельче ягода. Но есть и другой выход... пошаговая посадка кустарников. Освоить ее могут даже новички.
Суть ее в том, что крыжовник и смородина хорошо размножаются дуговидными отростками. То есть делаются горизонтальные отводки. Делать это нужно сейчас. Поздней осенью в бороздку глубиной 10 см пришпиливается мощная ветка. Весной от нее вырастут побеги. Почему бы не делать это каждый год? В этом и заключается пошаговая посадка. Но начнем все сначала.
АЛГОРИТМ ШАГОВ ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ. Накопайте ямки для посадки как обычно и в них под углом 30° посадите саженцы кустов, направив макушки на юг. После посадки всю надземную часть срезаем, оставляя над землей 2-3 почки. На поверхности почвы должны оставаться небольшие пеньки.
ПЕРВЫЙ ГОД – летом растут побеги первой волны. Оставляем 3-4 самых сильных, причем ненужные убираем только осенью, летом они нужны для питания корней. Осенью оставшиеся ветки слегка укорачиваем, а самую сильную ветку пришпиливаем в 10 см бороздку, выведя верхушку с двумя почками на поверхность. Из этих почек начнется вторая волна побегов.
ВТОРОЙ ГОД – осенью на первой волне побегов прищипываем верхушки секатором, а из второй волны выбираем самый сильный побег и прикапываем. То есть готовим третью волну побегов. Кустик еще молодой, ему пока два года и ягод пока почти нет. Но скоро будут!
ТРЕТИЙ ГОД – вот тут начинаются урожаи, первая волна будет усыпана ягодами, но прищипывать точки роста все равно надо на второй и третьей волне! Осенью опять пришпиливаем крайний южный побег. Это будет уже четвертое поколение.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД – отлично плодоносят побеги первого и второго поколений. Осенью побеги первой волны убираем вровень с почвой – они все, что могли, нам уже отдали. И все так же подрезаем побеги и пришпиливаем самый сильный из последней волны.
ПЯТЫЙ ГОД – плодоносят побеги второго и третьего поколений, осенью второе поколение вырезаем, а четвертому и пятому поколению укорачиваем верхушки. И, как всегда, укладываем самый сильный побег на юг. В это время надо выкопать корни первой волны, чтобы освободить место для других посадок.
Так, шагая, кустарники пройдут весь огород, и перебоев с урожаем не будет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Как ни крути, но смородина и крыжовник дают наивысшие урожаи на 4-5 год жизни. Для этого им необходимо немного тепла, немного солнца, влаги и подкормок...
Если со смородиной и крыжовником ничего не делать, то урожаи резко падают с 6-7 года жизни. Поэтому в этом возрасте нужна омолаживающая обрезка, так как чем старше ветви, тем мельче ягода. Но есть и другой выход... пошаговая посадка кустарников. Освоить ее могут даже новички.
Суть ее в том, что крыжовник и смородина хорошо размножаются дуговидными отростками. То есть делаются горизонтальные отводки. Делать это нужно сейчас. Поздней осенью в бороздку глубиной 10 см пришпиливается мощная ветка. Весной от нее вырастут побеги. Почему бы не делать это каждый год? В этом и заключается пошаговая посадка. Но начнем все сначала.
АЛГОРИТМ ШАГОВ ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ. Накопайте ямки для посадки как обычно и в них под углом 30° посадите саженцы кустов, направив макушки на юг. После посадки всю надземную часть срезаем, оставляя над землей 2-3 почки. На поверхности почвы должны оставаться небольшие пеньки.
ПЕРВЫЙ ГОД – летом растут побеги первой волны. Оставляем 3-4 самых сильных, причем ненужные убираем только осенью, летом они нужны для питания корней. Осенью оставшиеся ветки слегка укорачиваем, а самую сильную ветку пришпиливаем в 10 см бороздку, выведя верхушку с двумя почками на поверхность. Из этих почек начнется вторая волна побегов.
ВТОРОЙ ГОД – осенью на первой волне побегов прищипываем верхушки секатором, а из второй волны выбираем самый сильный побег и прикапываем. То есть готовим третью волну побегов. Кустик еще молодой, ему пока два года и ягод пока почти нет. Но скоро будут!
ТРЕТИЙ ГОД – вот тут начинаются урожаи, первая волна будет усыпана ягодами, но прищипывать точки роста все равно надо на второй и третьей волне! Осенью опять пришпиливаем крайний южный побег. Это будет уже четвертое поколение.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД – отлично плодоносят побеги первого и второго поколений. Осенью побеги первой волны убираем вровень с почвой – они все, что могли, нам уже отдали. И все так же подрезаем побеги и пришпиливаем самый сильный из последней волны.
ПЯТЫЙ ГОД – плодоносят побеги второго и третьего поколений, осенью второе поколение вырезаем, а четвертому и пятому поколению укорачиваем верхушки. И, как всегда, укладываем самый сильный побег на юг. В это время надо выкопать корни первой волны, чтобы освободить место для других посадок.
Так, шагая, кустарники пройдут весь огород, и перебоев с урожаем не будет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
🔥12👍8❤1
Сбежавшая невеста наделала много шума
В 2018 году на знаменитой международной Королевской выставке цветов в Челси в Великобритании произошло событие, наделавшее много шума среди владельцев питомников гортензий. Японский селекционер Ushio Sakazaki (из уважения не рискну писать его имя русскими буквами) представил миру нереальную красавицу − гортензию сорта Runaway Bride, что в переводе и означает Сбежавшая невеста. Конечно же, она взяла золотую медаль. Японский селекционер Ushio Sakazaki давно известен среди цветоводов своими ампельными петуниями.
Как вы знаете, и древовидные, и крупнолистные, и метельчатные гортензии формируют только одно соцветие на конце побега. Сбежавшая невеста – это первая и пока единственная в мире гортензия, которая цветет не только на концах побегов, но и из всех боковых почек предыдущего сезона! После первого цветения на новых побегах появляются новые терминальные цветочные почки, благодаря чему период цветения продлевается до осени.
На каждой ветке можно одновременно увидеть до шести соцветий, что создает захватывающий зрительный эффект. Белоснежные кружевные цветы с легкими розовыми тенями появляются на гибких ветвях с конца весны и в течение всего лета.
Сорт пока очень редкий и дорогой. Но это не останавливает отчаянных садоводов, и за ним у нас в стране объявлена охота. Уверена, что через несколько лет эта гортензия пополнит ассортимент коллекций не только питомников, но и частников.
В жилах Сбежавшей невесты течет кровь крупнолистной гортензии (макрофила), поэтому уход и зимовка такие же, как и у крупнолистных гортензий. Второй родительский сорт селекционер не разглашает. Предположительно это гортензия вьющаяся или гортензия китайская.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота невесты в среднем 50 см, побеги – 120 см. Они изящно свешиваются, и поэтому самое оптимальное для нее – подвесные кашпо и высокие вазоны. Высота соцветия 8,5 см, ширина − 13,5 см. Скорость роста умеренная. Морозостойкость: -15 °C (зимовка в горшке).
Сбежавшая невеста предпочитает полутень, хорошие подкормки (для крупнолистных гортензий!) и полив, кислые почвы. Зимует в Краснодарском крае как роза – под сухим укрытием или в погребе. Есть умелицы, которые оставляли ее зимовать с укрытием в регионах, где зимой температура опускалась ниже -35° С. И выходила из зимовки совершенно неповрежденной.
Если встретите в продаже, не бойтесь купить даже очень маленькие растения. За год они образуют вполне полноценный куст. Зато разница в цене будет очень ощутимой.
Единственное, на что я хочу обратить внимание: гортензия должна быть обязательно перезимовавшей. В июне укореняют, в конце августа − сентябре уже выставляют на продажу. Да, так дешевле, но никто не знает, как перезимуют черенки. Поэтому терпите до весны.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сбежавшая невеста? Это, конечно, грустная история, и, как минимум, две раны в сердцах. Но героиня сегодняшнего рассказа – не ветреная девушка, сбежавшая с собственной свадьбы, а уникальный сорт первой в мире АМПЕЛЬНОЙ гортензии.
В 2018 году на знаменитой международной Королевской выставке цветов в Челси в Великобритании произошло событие, наделавшее много шума среди владельцев питомников гортензий. Японский селекционер Ushio Sakazaki (из уважения не рискну писать его имя русскими буквами) представил миру нереальную красавицу − гортензию сорта Runaway Bride, что в переводе и означает Сбежавшая невеста. Конечно же, она взяла золотую медаль. Японский селекционер Ushio Sakazaki давно известен среди цветоводов своими ампельными петуниями.
Как вы знаете, и древовидные, и крупнолистные, и метельчатные гортензии формируют только одно соцветие на конце побега. Сбежавшая невеста – это первая и пока единственная в мире гортензия, которая цветет не только на концах побегов, но и из всех боковых почек предыдущего сезона! После первого цветения на новых побегах появляются новые терминальные цветочные почки, благодаря чему период цветения продлевается до осени.
На каждой ветке можно одновременно увидеть до шести соцветий, что создает захватывающий зрительный эффект. Белоснежные кружевные цветы с легкими розовыми тенями появляются на гибких ветвях с конца весны и в течение всего лета.
Сорт пока очень редкий и дорогой. Но это не останавливает отчаянных садоводов, и за ним у нас в стране объявлена охота. Уверена, что через несколько лет эта гортензия пополнит ассортимент коллекций не только питомников, но и частников.
В жилах Сбежавшей невесты течет кровь крупнолистной гортензии (макрофила), поэтому уход и зимовка такие же, как и у крупнолистных гортензий. Второй родительский сорт селекционер не разглашает. Предположительно это гортензия вьющаяся или гортензия китайская.
ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота невесты в среднем 50 см, побеги – 120 см. Они изящно свешиваются, и поэтому самое оптимальное для нее – подвесные кашпо и высокие вазоны. Высота соцветия 8,5 см, ширина − 13,5 см. Скорость роста умеренная. Морозостойкость: -15 °C (зимовка в горшке).
Сбежавшая невеста предпочитает полутень, хорошие подкормки (для крупнолистных гортензий!) и полив, кислые почвы. Зимует в Краснодарском крае как роза – под сухим укрытием или в погребе. Есть умелицы, которые оставляли ее зимовать с укрытием в регионах, где зимой температура опускалась ниже -35° С. И выходила из зимовки совершенно неповрежденной.
Если встретите в продаже, не бойтесь купить даже очень маленькие растения. За год они образуют вполне полноценный куст. Зато разница в цене будет очень ощутимой.
Единственное, на что я хочу обратить внимание: гортензия должна быть обязательно перезимовавшей. В июне укореняют, в конце августа − сентябре уже выставляют на продажу. Да, так дешевле, но никто не знает, как перезимуют черенки. Поэтому терпите до весны.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🔥3❤2
Санитарная обрезка сада: что, когда и как?
Все деревья и кустарники нуждаются в выпиливании больных, высохших, поврежденных веток, заселенных короедами, покрытых густыми каплями камеди и т. д. Если процедуру сделали вовремя и правильно, то растения выглядят красивее, устойчивее к болезням и вредителям, лучше и дольше плодоносят.
ЧТО УДАЛЯТЬ?
Первым делом убирают сухие, поврежденные и больные ветви и только затем мешающие друг другу, перетирающие друг друга; этим добиваются получения здорового растения и равномерного освещения кроны.
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ
Для обрезки потребуются хорошо наточенные секатор и пила. Ни в коем случае не дезинфицируйте их раствором медного или железного купоросов – испортите инструменты. Вместо них можно применить раствор борной кислоты, которую предварительно надо растворить в горячей воде.
Если возможно, то удалите еще и ветви с большими морозобоинами – продольными трещинами коры. Они появляются из-за перепадов температур. Ликвидируют больные, старые и неплодоносящие ветви. Их удаляют на кольцо, то есть, по наплыву кору у ствола. Очень важно еще и удалить ветви, растущие внутрь кроны. Они загущают крону и облегчают жизнь вредителям и болезням. Если их не убрать, то большая часть плодов окажется на верхушке дерева, откуда их не достать...
Удалите заодно и поросль. Конкуренты привою совсем не нужны.Все, что растет от корня или ниже прививки, вырезаем, не оставляя пеньков.Также желательно убрать жировые побеги. Их оставляют только там, где нужно восстановить ветви. На жировых побегах долго не бывает плодов, и они активно растут, загущая кроны деревьев. Поэтому их или удаляют, или сильно подрезают, переводя в плодушки.
После обрезки не должно оставаться больших срезов на скелетных (образующих каркас) ветвях и стволе. Побеги, направленные вверх, удаляют наискось, чтобы после дождя на них не скапливалась вода. Все срезы диаметром более 2 см следует делать гладкими, слегка выпуклыми, замазывать масляной краской на основе олифы или садовым варом. Важно обрезку проводить, когда температура выше -5 С. Весной не обрезают орех, березу, ольху, клен и другие деревья с сильным выделением сока.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Разные культуры обрезают в разное время. Теплолюбивые – в конце зимы или даже в начале весны, морозостойкие – поздно осенью или всю зиму... и только санитарную обрезку можно проводить в любое время. Но и с ней желательно повременить во время цветения, чтобы не оббивать цветки и завязи.
Все деревья и кустарники нуждаются в выпиливании больных, высохших, поврежденных веток, заселенных короедами, покрытых густыми каплями камеди и т. д. Если процедуру сделали вовремя и правильно, то растения выглядят красивее, устойчивее к болезням и вредителям, лучше и дольше плодоносят.
ЧТО УДАЛЯТЬ?
Первым делом убирают сухие, поврежденные и больные ветви и только затем мешающие друг другу, перетирающие друг друга; этим добиваются получения здорового растения и равномерного освещения кроны.
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ
Для обрезки потребуются хорошо наточенные секатор и пила. Ни в коем случае не дезинфицируйте их раствором медного или железного купоросов – испортите инструменты. Вместо них можно применить раствор борной кислоты, которую предварительно надо растворить в горячей воде.
Удаляя сухую ветку, надо захватить 2-5 см здоровой части, чтобы наверняка пресечь распространение болезни. Если побег полностью погиб, то спил делают у ствола.
Если возможно, то удалите еще и ветви с большими морозобоинами – продольными трещинами коры. Они появляются из-за перепадов температур. Ликвидируют больные, старые и неплодоносящие ветви. Их удаляют на кольцо, то есть, по наплыву кору у ствола. Очень важно еще и удалить ветви, растущие внутрь кроны. Они загущают крону и облегчают жизнь вредителям и болезням. Если их не убрать, то большая часть плодов окажется на верхушке дерева, откуда их не достать...
Удалите заодно и поросль. Конкуренты привою совсем не нужны.Все, что растет от корня или ниже прививки, вырезаем, не оставляя пеньков.Также желательно убрать жировые побеги. Их оставляют только там, где нужно восстановить ветви. На жировых побегах долго не бывает плодов, и они активно растут, загущая кроны деревьев. Поэтому их или удаляют, или сильно подрезают, переводя в плодушки.
Обрезку желательно провести так, чтобы не было больших спилов на скелетных ветвях или стволе. Побеги, направленные вверх, спиливают немного наискосок, чтобы на них не скапливалась вода во время дождей. Все срезы диаметром более 2 см надо замазать садовым варом или водоэмульсионной краской. Более мелкие срезы зарастут и так без всякого вреда. Замазывают срезы через 2 недели после обрезки, когда древесина подсохнет.
После обрезки не должно оставаться больших срезов на скелетных (образующих каркас) ветвях и стволе. Побеги, направленные вверх, удаляют наискось, чтобы после дождя на них не скапливалась вода. Все срезы диаметром более 2 см следует делать гладкими, слегка выпуклыми, замазывать масляной краской на основе олифы или садовым варом. Важно обрезку проводить, когда температура выше -5 С. Весной не обрезают орех, березу, ольху, клен и другие деревья с сильным выделением сока.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🙏2🔥1
Растения-агрессоры
Теперь борщевик, люпин многолистный, золотарник канадский, рейнутрия японская, клен ясенелистный, рябинник рябинолистный находятся под запретом. И выращивание некоторых из них облагается приличным штрафом. Список стоит дополнить и другими, не менее известными «гостями», которые на наших участках ведут себя как дома.
1. ХМЕЛЬ
Этот царапающий кожу «питомец» ведет себя поначалу смирно. Просто в это время он запускает свои щупальца-корневища на огромные территории. А окрепнув, начинает оплетать все растения, давая побеги в самых неожиданных местах. Если он однажды поселился на вашем участке, готовьтесь к многолетней битве за свою землю. Потому что вывести его практически невозможно. Вооружайтесь лопатой, вилами, секатором – и корчуйте. К гербицидам это растение устойчиво и держит их удар с минимальными потерями. Поэтому с ним приходится бороться врукопашную, стараясь не дать побегам осемениться.
2. ЭХИНОЦИСТИС ШИПОВАТЫЙ
Этот товарищ, который нам совсем не товарищ, приехал из Северной Америки, поначалу как декоративное растение. Это однолетнее растение активно дает самосев, его колючие плоды хорошо распространяются по воде. Каждое растение дает до 40 плодов, в каждом по 4-5 семян. Поэтому для вертикального озеленения подберите растение менее агрессивное.
3. АМАРАНТ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Его еще называют щирицей запрокинутой или колосистой. Тоже гость из Северной Америки, который на нашей земле ведет себя как хозяин. Считается одним из самых агрессивных сорняков-космополитов. Во время цветения пыльца вызывает у многих людей приступы сильнейшей аллергии. Старайтесь истреблять этот сорняк на участке, не допуская цветения и тем более осеменения.
4. ВЕРОНИКА НИТЕВИДНАЯ
Красивое растение с голубыми или белыми цветками. Но оно легко размножается семенами и даже частями побегов, которые легко укореняются и превращают территорию в плотный ковер. Неистребимое растение, активно занимает газоны и прочие участки, где нельзя пройтись лопатой. Просто выбрасывать это растение нельзя – она легко укореняется. Надо или отправлять в компост, или, подсушив, – на костер. В запущенных случаях применяют гербициды.
5. РОБИНИЯ (БЕЛАЯ АКАЦИЯ)
Сейчас белая акация в одичавшем виде встречается в Европе и южных районах России. Здесь оно полностью освоилось и стало даже сорняком, давая поросль и семена, которые сохраняют всхожесть 50 лет. Персоной «нон грата» ее объявили, потому что на ней плодятся множество вредителей, а также ряд опасных болезней для других культур. Садоводам категорически не рекомендуется сажать ее на участке.
6. ПОДСОЛНЕЧНИК КЛУБНЕВОЙ
У нас его называют топинамбуром. Полезное растение со съедобными клубнями, показанными для людей, страдающих от сахарного диабета. Он давно ушел за пределы садовых участков и в Европе на пятом месте в рейтинге самых распространенных растений. У нас на Юге он в диком виде не встречается из-за засушливого климата, а вот в Средней полосе – запросто.
Вреден тем, что обладает гербицидным свойством. То есть, там, где растет топинамбур, нет ничего живого «благодаря» особым выделениям корней. Выращивая это растение, не выносите остатки за пределы участка – утилизируйте все на месте.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Есть такие растения, которые, попав в нашу местность, оказываются без естественных врагов и, обладая повышенной живучестью, начинают вытеснять местную флору. Самый известный из таких сорняков – борщевик Сосновского. Раньше его выращивали, чтобы кормить скотину, а силос из его ботвы с удовольствием ели коровы. Но потом борщевик начал занимать прилегающие территории, и все поняли, что выращивают злостного агрессора, сок которого вызывает жуткие ожоги на коже.
Теперь борщевик, люпин многолистный, золотарник канадский, рейнутрия японская, клен ясенелистный, рябинник рябинолистный находятся под запретом. И выращивание некоторых из них облагается приличным штрафом. Список стоит дополнить и другими, не менее известными «гостями», которые на наших участках ведут себя как дома.
1. ХМЕЛЬ
Этот царапающий кожу «питомец» ведет себя поначалу смирно. Просто в это время он запускает свои щупальца-корневища на огромные территории. А окрепнув, начинает оплетать все растения, давая побеги в самых неожиданных местах. Если он однажды поселился на вашем участке, готовьтесь к многолетней битве за свою землю. Потому что вывести его практически невозможно. Вооружайтесь лопатой, вилами, секатором – и корчуйте. К гербицидам это растение устойчиво и держит их удар с минимальными потерями. Поэтому с ним приходится бороться врукопашную, стараясь не дать побегам осемениться.
2. ЭХИНОЦИСТИС ШИПОВАТЫЙ
Этот товарищ, который нам совсем не товарищ, приехал из Северной Америки, поначалу как декоративное растение. Это однолетнее растение активно дает самосев, его колючие плоды хорошо распространяются по воде. Каждое растение дает до 40 плодов, в каждом по 4-5 семян. Поэтому для вертикального озеленения подберите растение менее агрессивное.
3. АМАРАНТ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Его еще называют щирицей запрокинутой или колосистой. Тоже гость из Северной Америки, который на нашей земле ведет себя как хозяин. Считается одним из самых агрессивных сорняков-космополитов. Во время цветения пыльца вызывает у многих людей приступы сильнейшей аллергии. Старайтесь истреблять этот сорняк на участке, не допуская цветения и тем более осеменения.
4. ВЕРОНИКА НИТЕВИДНАЯ
Красивое растение с голубыми или белыми цветками. Но оно легко размножается семенами и даже частями побегов, которые легко укореняются и превращают территорию в плотный ковер. Неистребимое растение, активно занимает газоны и прочие участки, где нельзя пройтись лопатой. Просто выбрасывать это растение нельзя – она легко укореняется. Надо или отправлять в компост, или, подсушив, – на костер. В запущенных случаях применяют гербициды.
5. РОБИНИЯ (БЕЛАЯ АКАЦИЯ)
Сейчас белая акация в одичавшем виде встречается в Европе и южных районах России. Здесь оно полностью освоилось и стало даже сорняком, давая поросль и семена, которые сохраняют всхожесть 50 лет. Персоной «нон грата» ее объявили, потому что на ней плодятся множество вредителей, а также ряд опасных болезней для других культур. Садоводам категорически не рекомендуется сажать ее на участке.
6. ПОДСОЛНЕЧНИК КЛУБНЕВОЙ
У нас его называют топинамбуром. Полезное растение со съедобными клубнями, показанными для людей, страдающих от сахарного диабета. Он давно ушел за пределы садовых участков и в Европе на пятом месте в рейтинге самых распространенных растений. У нас на Юге он в диком виде не встречается из-за засушливого климата, а вот в Средней полосе – запросто.
Вреден тем, что обладает гербицидным свойством. То есть, там, где растет топинамбур, нет ничего живого «благодаря» особым выделениям корней. Выращивая это растение, не выносите остатки за пределы участка – утилизируйте все на месте.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🙏3🔥2