Осеннее меню: что и как подать саду
Что предпочесть: навоз или современные удобрения? Если есть навоз – вносите навоз. Если нет, покупайте удобрения. Но самые лучшие результаты получают при совместном внесении. Современные минеральные удобрения специально разработаны для осеннего внесения. Они связываются почвой и весной начинают постепенно поступать к растениям.
Вносить удобрения надо, пока почва еще не промерзла. Азотные удобрения в эту пору уже не вносят. Они вымываются и до весны не сохранятся. Фосфорные удобрения очень малоподвижны в почве и до весны пролежат на месте, потом только начинают разгоняться по корнеобитаемому слою. Поэтому фосфор обязательно вносят с осени.
А вот вносить калий или нет, решать вам. Ведь он легко вымывается талыми водами. Я придерживаюсь такой стратегии: если есть хлористый калий или калийная соль – вношу их с осени, чтобы выветрился вредный хлор. А если сернокислый калий – его оставляю для летних подкормок.
Польза калия очевидна – он повышает морозостойкость деревьев. Поэтому есть смысл закупаться и хлористым калием, как самым дешевым удобрением, так и сульфатом калия, как летним удобрением. Их не стоит мешать с мелом, доломиткой и известью.
Не забудьте и про золу – идеальное удобрение для осеннего сада. особенно она желательна для тяжелых, глинистых почв. Классическая норма 1- 2 стакана на 1 м2 . Если у вас песчаные почвы, то любого удобрения потребуется больше, так как часть будет вымыта в грунтовые воды.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Собрали урожай и решили, что сезон закончен? Ошибаетесь, сад еще нужно перед зимовкой накормить. Конечно, осенью деревья такую подкормку не успеют съесть, а вот ранней весной им будет чем закусить. Отчего бурно тронутся в рост листва и побеги, будет питание и для развития цветков. Важное преимущество предзимних подкормок – вносим под перекопку почвы, то есть близко к корням. Значит, удобрения будут поданы как на тарелочке.
Что предпочесть: навоз или современные удобрения? Если есть навоз – вносите навоз. Если нет, покупайте удобрения. Но самые лучшие результаты получают при совместном внесении. Современные минеральные удобрения специально разработаны для осеннего внесения. Они связываются почвой и весной начинают постепенно поступать к растениям.
Вносить удобрения надо, пока почва еще не промерзла. Азотные удобрения в эту пору уже не вносят. Они вымываются и до весны не сохранятся. Фосфорные удобрения очень малоподвижны в почве и до весны пролежат на месте, потом только начинают разгоняться по корнеобитаемому слою. Поэтому фосфор обязательно вносят с осени.
Без фосфора растения могут вообще отказаться плодоносить. Суперфосфат содержит 20% фосфора, а двойной суперфосфат 49%... последнего надо в 2 с лишним раза меньше. Вот и приценитесь в магазине, что выгоднее. Кстати, переизбыток фосфора сильного вреда растениям не наносит, так что переборщить с фосфором очень сложно. Удобрения рассыпаются по поверхности почвы. Спешить с заделкой фосфора не обязательно. Но желательно закопать гранулы до проливных дождей. Органика и суперфосфат – правильная парочка для осенней подкормки.
А вот вносить калий или нет, решать вам. Ведь он легко вымывается талыми водами. Я придерживаюсь такой стратегии: если есть хлористый калий или калийная соль – вношу их с осени, чтобы выветрился вредный хлор. А если сернокислый калий – его оставляю для летних подкормок.
Польза калия очевидна – он повышает морозостойкость деревьев. Поэтому есть смысл закупаться и хлористым калием, как самым дешевым удобрением, так и сульфатом калия, как летним удобрением. Их не стоит мешать с мелом, доломиткой и известью.
Не забудьте и про золу – идеальное удобрение для осеннего сада. особенно она желательна для тяжелых, глинистых почв. Классическая норма 1- 2 стакана на 1 м2 . Если у вас песчаные почвы, то любого удобрения потребуется больше, так как часть будет вымыта в грунтовые воды.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🔥2🙏2
Что случилось с ягодниками: кусты сохнут один за другим
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ДО УВЯДАНИЯ
Смородина и крыжовник часто засыхают стремительно и без видимых причин из-за вертициллезного увядания, убивающего сосуды побегов, или «благодаря» туберкуляриозу. Последний можно отличить по бугорчатым, красным пятнам на обратной стороне листвы.
С вертициллезным увяданием все намного сложнее. Оно не лечится. Больные кусты надо обрезать, чтобы уменьшить нагрузку на корень, инструмент после обрезки дезинфицировать. Обрезки все надо сжечь. Если ничего не помогло, куст раскорчевывают и сжигают. На прежнее место не сажают плодово-ягодные культуры 4-6 лет. Да и овощи тоже нежелательно сажать первые 3 года. Вместо них можно разбить цветник или высевать сидераты, сделать газон...
ЭТА КУРЧАВОСТЬ НЕ К ДОБРУ
У малины свой бич – курчавость листьев. Это когда на двухлетних побегах листва как бы немного смятая, гофрированная. Вроде ничего страшного и молодая поросль не подает признаков болезни. Но к весне оказывается, что малина пропала целыми рядами.
Это вирусная болезнь и она не лечится. Все, что можно сделать, – купить здоровый посадочный материал или взять у соседей и посадить как можно дальше от больной плантации. Если же малинник совсем не плодоносит, значит надо не дожидаться его гибели, а все посадки ликвидировать и начать все сначала в противоположном конце участка.
ПЯТНИСТЫЙ НЕКРОЗ
От него особенно сильно страдает виноград. Почему он? Все очень просто. Пятнистый некроз проникает в растение из почвы через раны. То есть когда виноград обрезан и потом его закапывают землей или придавливают к земле, то недуг проникает через раны и начинает свою черную работу. А значит пострадают в первую очередь виноград и ежевика, которую тоже укрывают на зиму.
В общем, бороться можно и нужно. Главное – не возвращать на «гиблое место» посадки в течение хотя бы 3-4 лет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ДО УВЯДАНИЯ
Смородина и крыжовник часто засыхают стремительно и без видимых причин из-за вертициллезного увядания, убивающего сосуды побегов, или «благодаря» туберкуляриозу. Последний можно отличить по бугорчатым, красным пятнам на обратной стороне листвы.
С туберкуляриозом можно бороться, да и страдают от него в основном молодые поросли. Их можно вырезать и сжечь, оставшиеся побеги обработать сейчас 1-3 % бордоской жидкостью. Весной обработку повторяют уже Оксихомом 20 г на 10 л воды. Важно на следующий год провести обработку и через 10 дней после сбора урожая. Годятся препараты Каптанол, Хомецин или Топсин-М. Неплохо справляется 1 % бордоская жидкость.
С вертициллезным увяданием все намного сложнее. Оно не лечится. Больные кусты надо обрезать, чтобы уменьшить нагрузку на корень, инструмент после обрезки дезинфицировать. Обрезки все надо сжечь. Если ничего не помогло, куст раскорчевывают и сжигают. На прежнее место не сажают плодово-ягодные культуры 4-6 лет. Да и овощи тоже нежелательно сажать первые 3 года. Вместо них можно разбить цветник или высевать сидераты, сделать газон...
ЭТА КУРЧАВОСТЬ НЕ К ДОБРУ
У малины свой бич – курчавость листьев. Это когда на двухлетних побегах листва как бы немного смятая, гофрированная. Вроде ничего страшного и молодая поросль не подает признаков болезни. Но к весне оказывается, что малина пропала целыми рядами.
Это вирусная болезнь и она не лечится. Все, что можно сделать, – купить здоровый посадочный материал или взять у соседей и посадить как можно дальше от больной плантации. Если же малинник совсем не плодоносит, значит надо не дожидаться его гибели, а все посадки ликвидировать и начать все сначала в противоположном конце участка.
ПЯТНИСТЫЙ НЕКРОЗ
От него особенно сильно страдает виноград. Почему он? Все очень просто. Пятнистый некроз проникает в растение из почвы через раны. То есть когда виноград обрезан и потом его закапывают землей или придавливают к земле, то недуг проникает через раны и начинает свою черную работу. А значит пострадают в первую очередь виноград и ежевика, которую тоже укрывают на зиму.
Обычная картина, когда часть рукавов у винограда внезапно засохли. У ежевики то же происходит с побегами. Бороться с этим сложно. Обычно ограничиваются удалением погибающих рукавов и побегов. Виноград опрыскивают перед укрытием железным купоросом 300-500 г на 10 л воды, или медным купоросом 300 г на 10 л воды. Также подкладывают на землю солому, чтобы исключить контакт лоз с почвой.
В общем, бороться можно и нужно. Главное – не возвращать на «гиблое место» посадки в течение хотя бы 3-4 лет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14🙏2🔥1
Почему картофель вырос дуплистым
Дуплистость (полая сердцевина) – это широко распространенное физиологическое нарушение. То есть это не болезнь, а результат неправильного выращивания или неправильного хранения.
Причины дуплистости:
Предупредить дуплистость можно, подбирая устойчивые сорта: урожайные, но с клубнями среднего размера.
Вносить органику можно не чаще одного раза в три года, так как ее избыток тоже вызывает пустоты в клубнях. Азотных удобрений нужно вносить в дозировках, в 1,5 раза меньших, чем фосфорных и калийных. Расстояние между лунками не должно превышать 30 см. Ряды можно объединить в гряды с шириной до 50 см. Полезно и глубокое окучивание, и мульчирование растений толстым слоем соломы.
Очень распространенная причины дуплистости – нехватка бора. Обычно это наблюдается на песчаных и супесчаных почвах. Бор есть в золе, но внесение большого количества ее может привести к распространению парши. Поэтому пару подкормок борной кислотой надо сделать в фазе бутонизации растений.
Еще одна причина дуплистости – неправильное хранение картофеля. Так, если в погребе или подвале слишком тепло, то крупные клубни могут стать полыми внутри. Поэтому, если невозможно регулировать температуру, крупные клубни отбирают отдельно и отправляют на переработку в первую очередь. Это, кстати, всегда полезно, так как крупный картофель хуже хранится, даже и без дуплистости.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Хорошо, когда картофель красивый, гладкий и привлекательный. Но даже такие клубни могут оказаться полыми внутри. Такое явление картофелеводы называют дуплистостью.
Дуплистость (полая сердцевина) – это широко распространенное физиологическое нарушение. То есть это не болезнь, а результат неправильного выращивания или неправильного хранения.
Причины дуплистости:
Особенно часто наблюдается у быстрорастущих и рано созревающих сортов; при выращивании картофеля на почвах с избыточным внесением удобрений; частая смена условий в течение вегетации; избыток осадков;
холода в мае и июне; засуха в августе.
Предупредить дуплистость можно, подбирая устойчивые сорта: урожайные, но с клубнями среднего размера.
Вносить органику можно не чаще одного раза в три года, так как ее избыток тоже вызывает пустоты в клубнях. Азотных удобрений нужно вносить в дозировках, в 1,5 раза меньших, чем фосфорных и калийных. Расстояние между лунками не должно превышать 30 см. Ряды можно объединить в гряды с шириной до 50 см. Полезно и глубокое окучивание, и мульчирование растений толстым слоем соломы.
Очень распространенная причины дуплистости – нехватка бора. Обычно это наблюдается на песчаных и супесчаных почвах. Бор есть в золе, но внесение большого количества ее может привести к распространению парши. Поэтому пару подкормок борной кислотой надо сделать в фазе бутонизации растений.
Еще одна причина дуплистости – неправильное хранение картофеля. Так, если в погребе или подвале слишком тепло, то крупные клубни могут стать полыми внутри. Поэтому, если невозможно регулировать температуру, крупные клубни отбирают отдельно и отправляют на переработку в первую очередь. Это, кстати, всегда полезно, так как крупный картофель хуже хранится, даже и без дуплистости.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🔥2❤1
Готовим почву под картошку
Почва для «второго хлеба» должна быть чистой от сорняков, легкой по составу и слабокислой, то есть рН 5,3-5,8, а гумуса в ней должно быть не меньше 2 %. Меню для картофеля составляют из расчета, что каждая тонна урожая выносит из почвы 5,5 кг азота, 2,3 кг фосфора и около 10 кг калия.
Кроме минеральных удобрений на сотку вносят около 500-600 кг органики. Это может быть навоз, солома или компост. Органику надо вносить под зиму – под перекопку. Весной же используют в основном минеральные удобрения. Исключение – песчаные почвы, где навоз вносят весной, чтобы избежать вымывание азота и калия.
Лучший навоз для внесения весной – перепревший. Свежий вносят только с осени. Если этим правилом пренебречь, то посадки сильно поразят гнили и парша.
Фосфорные удобрения тоже можно вносить под зиму. А в отношении калия помните, что картофель боится хлора, поэтому с осени вносят только сульфат калия, его же применяют и весной, и летом. Хлористый калий лучше не использовать. Азотные удобрения вносятся только весной, как и комплексные удобрения. Из азотных наилучшее – сульфат аммония, так как это удобрение содержит серу, очень полезную для клубней.
Из микроэлементов картофель больше всего требует бора, меди и марганца... Удовлетворить потребности можно с помощью золы или хелатных форм этих удобрений. Если почву подготовить согласно этим правилам, то урожай на следующий год будет не меньше, чем в предыдущем, а если повезет с погодой, то и лучше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Готовь сани летом, а телегу зимой. Народная мудрость особенно справедлива в отношении подготовки почвы под картофель. Готовить ее надо с поздней осени. Картофель – это пропашная культура, а поэтому требовательная к плодородию почвы. Еще у него плохо развитая корневая система, а значит культура сильно зависит от тех удобрений, что мы внесем под перекопку или в процессе выращивания.
Почва для «второго хлеба» должна быть чистой от сорняков, легкой по составу и слабокислой, то есть рН 5,3-5,8, а гумуса в ней должно быть не меньше 2 %. Меню для картофеля составляют из расчета, что каждая тонна урожая выносит из почвы 5,5 кг азота, 2,3 кг фосфора и около 10 кг калия.
Кроме минеральных удобрений на сотку вносят около 500-600 кг органики. Это может быть навоз, солома или компост. Органику надо вносить под зиму – под перекопку. Весной же используют в основном минеральные удобрения. Исключение – песчаные почвы, где навоз вносят весной, чтобы избежать вымывание азота и калия.
Лучший навоз для внесения весной – перепревший. Свежий вносят только с осени. Если этим правилом пренебречь, то посадки сильно поразят гнили и парша.
Фосфорные удобрения тоже можно вносить под зиму. А в отношении калия помните, что картофель боится хлора, поэтому с осени вносят только сульфат калия, его же применяют и весной, и летом. Хлористый калий лучше не использовать. Азотные удобрения вносятся только весной, как и комплексные удобрения. Из азотных наилучшее – сульфат аммония, так как это удобрение содержит серу, очень полезную для клубней.
Из микроэлементов картофель больше всего требует бора, меди и марганца... Удовлетворить потребности можно с помощью золы или хелатных форм этих удобрений. Если почву подготовить согласно этим правилам, то урожай на следующий год будет не меньше, чем в предыдущем, а если повезет с погодой, то и лучше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🙏3🔥2
Кальциевые удобрения
При нехватке кальция на корнях прекращается рост корневых волосков. А живут они пару дней. То есть растения будет голодать и испытывать жажду.
Однако вынос кальция с плодами небольшой, большая его часть содержится в ботве, а значит, он возвращается в почву в виде компоста или золы.
Симптомы недостатка кальция
Что делать? Срочно используйте кальциевые удобрения.
ЧТО ВНЕСТИ
🟢 Известняки – главное и самое широко используемое кальциевое удобрение. Годится для любых почв.
🟢 Доломитизированный известняк рекомендуется для подкормок картофеля, бобовых, корнеплодов.
🟢 Мергель работает медленно, применять надо на легких почвах.
🟢 Мел работает быстрее, чем известняк, очень ценное кальциевое удобрение.
🟢 Жженая известь – сильнодействующее ценное удобрение.
🟢 Доломитовая мука – ее используют там, где наблюдается дефицит магния.
🟢 Известковые туфы работают быстрее, чем известняк.
Количество удобрений, необходимое для внесения, зависит от кислотности почвы. В отношении молотого известняка дозировки будут такие.
Остальные удобрения надо рассчитывать согласно содержанию действующего вещества. У известняка процентное количество колеблется от 70 до 100 %.
Когда известкование проведено, это совершенно не значит, что не потребуются кальциевые подкормки. Обычно используют кальциевую селитру: перед созреванием урожая и в период налива плодов. Пара подкормок − и плоды будут храниться намного дольше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Большинство садоводов знают, что кальций нужен для зубов и костей. А вот растениям его не дают. К счастью, большинство удобрений содержит кальций в виде балласта. Если его не давать растениям, то придется вносить специальные кальциевые удобрения. Все потому, что они необходимы и для корней, и для плодов.
При нехватке кальция на корнях прекращается рост корневых волосков. А живут они пару дней. То есть растения будет голодать и испытывать жажду.
Однако вынос кальция с плодами небольшой, большая его часть содержится в ботве, а значит, он возвращается в почву в виде компоста или золы.
Симптомы недостатка кальция
Смотрим первое изображение
Что делать? Срочно используйте кальциевые удобрения.
ЧТО ВНЕСТИ
Количество удобрений, необходимое для внесения, зависит от кислотности почвы. В отношении молотого известняка дозировки будут такие.
Смотрим второе изображение
Остальные удобрения надо рассчитывать согласно содержанию действующего вещества. У известняка процентное количество колеблется от 70 до 100 %.
Когда известкование проведено, это совершенно не значит, что не потребуются кальциевые подкормки. Обычно используют кальциевую селитру: перед созреванием урожая и в период налива плодов. Пара подкормок − и плоды будут храниться намного дольше.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9👏3🙏2🔥1
Калийные удобрения
Есть всего два вида калийных удобрений:
Хлористые – хорошо растворимы, но вносятся только осенью, под перекопку почвы, чтобы вредный для растений хлор выветрился. Самый ходовой из таких удобрений − хлористый калий;
Сернокислые – тоже прекрасно растворяются в воде, и применять их можно в любое время. Они растению только на пользу, если не перестараться с дозировками. Самое известное – сернокислый калий, он же сульфат калия.
При всех достоинствах не рекомендуется подкармливать калийными удобрениями всходы растений, а также злоупотреблять ими во время формирования корневой системы. То есть ранней весной и в начале лета их использовать нежелательно.
Интересно, что хуже всего хлор переносят помидоры и картофель, а также все ягодники. Они от него могут даже погибнуть, а вот свекла, наоборот, хорошо растет от этих удобрений. Почему же просто не мудрить и не покупать только сернокислый калий? Он стоит дороже и осенью его просто жалко использовать.
Подкормки калийными удобрениями можно продолжать вплоть до заморозков. Калий не накапливается в плодах и не опасен для здоровья человека. Только не частите, одного раза в 2-3 недели вполне достаточно, чтобы накормить голодных и повысить качество урожая.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Калийные удобрения наши садоводы недооценивают. Многие считают, что калия в почве и так в достатке. Подогревает этот миф и то, что калийные удобрения стоят дешевле остальных. Между тем без калия растения очень плохо переносят перепады влажности почвы. У них падает иммунитет к болезням, плоды долго не лежат, товарный вид урожая снижается. Именно сейчас, осенью, надо срочно подкормить растения калийными удобрениями. Выбрать правильное калийное удобрение очень просто.
Есть всего два вида калийных удобрений:
Хлористые – хорошо растворимы, но вносятся только осенью, под перекопку почвы, чтобы вредный для растений хлор выветрился. Самый ходовой из таких удобрений − хлористый калий;
Сернокислые – тоже прекрасно растворяются в воде, и применять их можно в любое время. Они растению только на пользу, если не перестараться с дозировками. Самое известное – сернокислый калий, он же сульфат калия.
При всех достоинствах не рекомендуется подкармливать калийными удобрениями всходы растений, а также злоупотреблять ими во время формирования корневой системы. То есть ранней весной и в начале лета их использовать нежелательно.
Ранней осенью в саду и огороде можно практиковать не только почвенное внесение калия, но и опрыскать по листу, что очень хорошо сказывается на качестве урожая: возьмите 15-30 г сульфата калия на 10 л воды и опрыскайте им кроны деревьев и кустарников. Овощные культуры обработайте раствором из 10-15 г на 10 л воды. Обработку можно совместить с опрыскиванием растения от вредителей и болезней.
Интересно, что хуже всего хлор переносят помидоры и картофель, а также все ягодники. Они от него могут даже погибнуть, а вот свекла, наоборот, хорошо растет от этих удобрений. Почему же просто не мудрить и не покупать только сернокислый калий? Он стоит дороже и осенью его просто жалко использовать.
Подкормки калийными удобрениями можно продолжать вплоть до заморозков. Калий не накапливается в плодах и не опасен для здоровья человека. Только не частите, одного раза в 2-3 недели вполне достаточно, чтобы накормить голодных и повысить качество урожая.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🔥2❤1
Черенки с браком
Даже в пределах одного сорта плодоношение может быть разным. При этом на кусту не должно быть признаков бактериального рака (наросты) и вирусных заболеваний.
Также желательно, чтобы черенки были без пятен и язв, это признаки грибных болезней. Они не должны быть завезены на ваш участок. Если же сорт редкий, черенки можно вымочить в растворе Фундазола 20 г на 10 л воды. Всего 10-20 минут в таком настое обеззаразят посадочный материал. Также стоит отбраковывать плоские черенки. Это скорее всего признак вирусного заболевания. Такие черенки для размножения непригодны.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Посадка винограда черенками – самый простой и быстрый способ размножить понравившийся сорт. Однако не все черенки одинаковые. Лучше всего черенковать самый урожайный куст.
Даже в пределах одного сорта плодоношение может быть разным. При этом на кусту не должно быть признаков бактериального рака (наросты) и вирусных заболеваний.
Также желательно, чтобы черенки были без пятен и язв, это признаки грибных болезней. Они не должны быть завезены на ваш участок. Если же сорт редкий, черенки можно вымочить в растворе Фундазола 20 г на 10 л воды. Всего 10-20 минут в таком настое обеззаразят посадочный материал. Также стоит отбраковывать плоские черенки. Это скорее всего признак вирусного заболевания. Такие черенки для размножения непригодны.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍10🔥2🙏2
Почему семена потемнели
Когда отправлять семена на пенсию
Чьи бы семена ни были, магазинные или свои, их надо перебрать, выкидывая пустотелые и поврежденные. При этом надо помнить, что помидоры сохраняют всхожесть 5-6 лет, перцы лучше использовать до четырехлетнего возраста. Срок годности должен быть записан на пакетиках. Производитель обязан их указать.
Как выглядят здоровые семена
Семена помидоров, перца и других культур могут быть мелкими (обычно это гибриды), не идеального цвета (темными) и покрытыми пятнами. Это допустимо. Другое дело, если семена подгнившие, деформированные, сморщенные, заплесневелые – эти для посевной не годятся, их выбрасываем.
Пятна на семенах появляются у перезревших плодов перца и помидоров. Это не страшно. Также пятнистыми и потемневшими семена могут стать при неправильном хранении. Это неприятно, но не смертельно. Если срочно их просушить, то они еще послужат вам верой и правдой. Бурыми бывают недозрелые семена, но у помидоров это редкость. Я собирал семена из зеленых плодов, и они отлично сохраняли цвет и давали всхожесть не хуже спелых.
Доверяй, но проверяй
Если внешний вид семян наводит на невеселые мысли, то их можно проверить на всхожесть. Правда, сейчас в пакетики кладут по десять семян. Проверять их все на всхожесть смысла нет, поэтому можно взять два семени и прорастить. Если хотя бы одно семечко прорастет, значит, семена всхожие.
Пустотелые семена обычно отбраковывают перед посевом, закидывая их в подсоленную воду 30-50 г соли на 1 л воды. Пустые семена всплывут, полновесные – утонут. Только хорошенько перемешайте их с водой и дайте настояться несколько минут.
Семена гибридов не подвергают такой проверке. Во-первых, они и так на вес золота. Во-вторых, они обычно обработаны специальными препаратами и уже отсортированы. Так что такие семена уже годятся для посева. Бояться, что потемневшие семена заражены болезнями и вирусами, не стоит. Зараженные семена ничем не отличаются от здоровых... Просто покупайте семена у надежных продавцов и производителей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Работы на участках уже заканчиваются, но опытные садоводы находят, чем себя занять. Так, они корпят над семенами, перебирая их, выкидывая порченные и просроченные и прикидывая, сколько семян надо докупить.
Когда отправлять семена на пенсию
Чьи бы семена ни были, магазинные или свои, их надо перебрать, выкидывая пустотелые и поврежденные. При этом надо помнить, что помидоры сохраняют всхожесть 5-6 лет, перцы лучше использовать до четырехлетнего возраста. Срок годности должен быть записан на пакетиках. Производитель обязан их указать.
Как выглядят здоровые семена
Семена помидоров, перца и других культур могут быть мелкими (обычно это гибриды), не идеального цвета (темными) и покрытыми пятнами. Это допустимо. Другое дело, если семена подгнившие, деформированные, сморщенные, заплесневелые – эти для посевной не годятся, их выбрасываем.
Пятна на семенах появляются у перезревших плодов перца и помидоров. Это не страшно. Также пятнистыми и потемневшими семена могут стать при неправильном хранении. Это неприятно, но не смертельно. Если срочно их просушить, то они еще послужат вам верой и правдой. Бурыми бывают недозрелые семена, но у помидоров это редкость. Я собирал семена из зеленых плодов, и они отлично сохраняли цвет и давали всхожесть не хуже спелых.
Доверяй, но проверяй
Если внешний вид семян наводит на невеселые мысли, то их можно проверить на всхожесть. Правда, сейчас в пакетики кладут по десять семян. Проверять их все на всхожесть смысла нет, поэтому можно взять два семени и прорастить. Если хотя бы одно семечко прорастет, значит, семена всхожие.
Пустотелые семена обычно отбраковывают перед посевом, закидывая их в подсоленную воду 30-50 г соли на 1 л воды. Пустые семена всплывут, полновесные – утонут. Только хорошенько перемешайте их с водой и дайте настояться несколько минут.
Семена гибридов не подвергают такой проверке. Во-первых, они и так на вес золота. Во-вторых, они обычно обработаны специальными препаратами и уже отсортированы. Так что такие семена уже годятся для посева. Бояться, что потемневшие семена заражены болезнями и вирусами, не стоит. Зараженные семена ничем не отличаются от здоровых... Просто покупайте семена у надежных продавцов и производителей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15💯2❤1🔥1
Сера
Это следующие удобрения:
Можно применять и простую серу, но это очень дорогостоящее удовольствие. Тем более, что перечисленные удобрения обладают многосторонним действием, так как содержат еще и другие элементы, сера лишь побочный, но очень важный компонент.
Навоз серы содержит до 1 кг в тонне, а нам на сотку достаточно всего 500-600 г на суглинистой почве или 1000-1200 г на песчаной почве. Так что при внесении навоза раз в три года проблемы с серой не возникает. Если же опираться, в основном, на сидераты, тогда надо искать удобрения, содержащие серу.
Если вносить серу в виде навоза, то она долго мигрирует, прежде чем стать доступной для растения. Обычно весной очень мало доступной серы от органических удобрений, максимум − летом и немного выше, чем весной, – осенью.
Элементарная сера, попав в почву, сразу недоступна для растений, и лишь пройдя процесс сульфофикации, становится питанием для растений. И лишь только сера из минеральных удобрений насыщает почву легкоусвояемой формой серы.
Но надо помнить, что серные удобрения подкисляют почву. Поэтому с ней надо быть осторожными. Кстати, сейчас появились комплексные удобрения, обогащенные серой. Как правило, содержание серы редко превышает 2 %, но и этого достаточно, чтобы обеспечить шикарные урожаи, утолив серный голод растениям.
Среди овощей больше всего серу любит картофель и капуста. Они одинаково хорошо реагируют как на предпосевное внесение, так и на серные подкормки. Из сидератов любитель серы – клевер.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Еще совсем недавно в серных удобрениях мы не нуждались. Все потому, что она содержалась в большом количестве в применяемых удобрениях. Но современные комплексные удобрения ее не содержат, а поэтому придется запасаться и удобрениями, содержащими серу.
Это следующие удобрения:
Калий сернокислый (сульфат калия); марганец сернокислый пятиводный;
навоз; сульфат аммония (сернокислый аммоний); сульфат аммония-натрия;
сульфат магния; сульфат цинка; сульфоаммофос; сульфонитрат аммония; суперфосфат простой.
Можно применять и простую серу, но это очень дорогостоящее удовольствие. Тем более, что перечисленные удобрения обладают многосторонним действием, так как содержат еще и другие элементы, сера лишь побочный, но очень важный компонент.
Навоз серы содержит до 1 кг в тонне, а нам на сотку достаточно всего 500-600 г на суглинистой почве или 1000-1200 г на песчаной почве. Так что при внесении навоза раз в три года проблемы с серой не возникает. Если же опираться, в основном, на сидераты, тогда надо искать удобрения, содержащие серу.
Если вносить серу в виде навоза, то она долго мигрирует, прежде чем стать доступной для растения. Обычно весной очень мало доступной серы от органических удобрений, максимум − летом и немного выше, чем весной, – осенью.
Элементарная сера, попав в почву, сразу недоступна для растений, и лишь пройдя процесс сульфофикации, становится питанием для растений. И лишь только сера из минеральных удобрений насыщает почву легкоусвояемой формой серы.
Но надо помнить, что серные удобрения подкисляют почву. Поэтому с ней надо быть осторожными. Кстати, сейчас появились комплексные удобрения, обогащенные серой. Как правило, содержание серы редко превышает 2 %, но и этого достаточно, чтобы обеспечить шикарные урожаи, утолив серный голод растениям.
Среди овощей больше всего серу любит картофель и капуста. Они одинаково хорошо реагируют как на предпосевное внесение, так и на серные подкормки. Из сидератов любитель серы – клевер.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14❤2💯2
Зелёная аптечка. Шиповник: как применять правильно, сохранив всю пользу ягод
Огромное количество полезных веществ содержится в этой широко известной ягоде. Регулярное употребление шиповника в пищу позволяет увеличить сопротивляемость организма человека вредным воздействиям, улучшить углеводный и минеральный обмен, избавиться от лишнего веса.
Как заваривать
Ягоды шиповника ценятся в первую очередь за счет большого количества витамина С. Поскольку он является термически неустойчивым, то с целью максимального его сохранения для приготовления настоев, отваров и чая используйте кипяченую воду, нагретую до температуры +65-70 град.
🟠 Для получения воды подходящей температуры, закипятите и дайте ей остыть в течение 10 минут.
🟠 Помимо этого, имеет значение, в какой посуде заваривать шиповник. Предпочтение отдавайте изделиям из керамики.
🟠 Перед завариванием ягоды шиповника можно замочить в холодной воде и размять.
Настой
Для приготовления настоя из шиповника в заварник объемом 400 мл насыпьте 1 столовую ложку сухих плодов, залейте до верха водой, дайте настояться в течение 2 часов. Процедив настой, наслаждайтесь полезным и вкусным напитком.
Отвар
Чтобы приготовить отвар из шиповника, поместите в эмалированную емкость 200-300 г. плодов, залейте 1 литром воды, томите на огне, не давая закипеть и оставьте настаиваться на 2-3 часа.
Норма употребления
Какими бы полезными не были эти напитки, помните, что во всем важна мера. Суточная доза употребления отваров, настоев и чаев из шиповника составляет не более 2 чашек в сутки.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Огромное количество полезных веществ содержится в этой широко известной ягоде. Регулярное употребление шиповника в пищу позволяет увеличить сопротивляемость организма человека вредным воздействиям, улучшить углеводный и минеральный обмен, избавиться от лишнего веса.
Как заваривать
Ягоды шиповника ценятся в первую очередь за счет большого количества витамина С. Поскольку он является термически неустойчивым, то с целью максимального его сохранения для приготовления настоев, отваров и чая используйте кипяченую воду, нагретую до температуры +65-70 град.
Настой
Для приготовления настоя из шиповника в заварник объемом 400 мл насыпьте 1 столовую ложку сухих плодов, залейте до верха водой, дайте настояться в течение 2 часов. Процедив настой, наслаждайтесь полезным и вкусным напитком.
Отвар
Чтобы приготовить отвар из шиповника, поместите в эмалированную емкость 200-300 г. плодов, залейте 1 литром воды, томите на огне, не давая закипеть и оставьте настаиваться на 2-3 часа.
Норма употребления
Какими бы полезными не были эти напитки, помните, что во всем важна мера. Суточная доза употребления отваров, настоев и чаев из шиповника составляет не более 2 чашек в сутки.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18❤5🙏3😍1
Как подготовить место для хранения фруктов и овощей
Урожай можно хранить в погребе, подвале, сарае, которые не промерзают, специально обустроенном хранилище, а также на балконах, верандах, в жилых помещениях.
Погреб перед закладкой овощной продукции на хранение надо обязательно продезинфицировать. Особенно, если в одном помещении будут храниться и овощи, и фрукты. Лучший выбор для дезинфекции - серная шашка. Она позволяет избавиться не только от инфекции, но также уничтожит клещей, изгонит мышей и прочих вредителей. Правда, не очень-то и надолго. Ею нельзя пользоваться в жилых помещениях, в том числе на балконах, верандах и в прихожих.
Наиболее эффективно использовать серную шашку в помещении, где имеются сырые стены или отсыревшее дерево (стеллажи для хранения и пр.). Если сырости в подвале нет, слегка увлажните пульверизатором бетонные или каменные стены перед применением серной шашки. От правильного использования серной шашки зависит и эффективность этого способа, поэтому прежде, чем устанавливать ее в помещении, внимательно изучите инструкцию. Не забывайте и о правилах безопасности.
При применении серной шашки такие овощи как картофель, морковь, свекла - все, которые покрыты защитной кожурой, из хранилища можно не убирать. А вот капусту, яблоки, груши при использовании шашки необходимо вынести из хранилища и не закладывать до того момента, пока не закончится ее действие.
Более удобным средством для обработки помещений, где хранятся овощи и фрукты является Биопаг - современное дезинфицирующее средство без запаха. Его раствор 1:500 уничтожает не только гнилостные бактерии и плесневые грибы, но также и разнообразные вирусы. Однако он не очень эффективен в отношении вредителей. Зато его можно использовать где угодно - в теплице, в доме, в подвале, погребе, хоть в ванной или кухне.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Можно очень долго говорить о том, как урожай правильно убрать, как подготовить к хранению, какие мероприятия провести (например, обработать раствором сенной палочки) и так далее, но если место хранения фруктов и овощей является источником инфекции, то ни о каком хорошем хранение речи идти не может. Ни одно средство, которое наносится непосредственно на плоды, не поможет справиться с инфекционным фоном, формирующимся в закрытом помещении годами. Это в равной степени относится и к хранению различных луковиц цветов (гладиолусов, георгин и др.).
Урожай можно хранить в погребе, подвале, сарае, которые не промерзают, специально обустроенном хранилище, а также на балконах, верандах, в жилых помещениях.
Погреб перед закладкой овощной продукции на хранение надо обязательно продезинфицировать. Особенно, если в одном помещении будут храниться и овощи, и фрукты. Лучший выбор для дезинфекции - серная шашка. Она позволяет избавиться не только от инфекции, но также уничтожит клещей, изгонит мышей и прочих вредителей. Правда, не очень-то и надолго. Ею нельзя пользоваться в жилых помещениях, в том числе на балконах, верандах и в прихожих.
Наиболее эффективно использовать серную шашку в помещении, где имеются сырые стены или отсыревшее дерево (стеллажи для хранения и пр.). Если сырости в подвале нет, слегка увлажните пульверизатором бетонные или каменные стены перед применением серной шашки. От правильного использования серной шашки зависит и эффективность этого способа, поэтому прежде, чем устанавливать ее в помещении, внимательно изучите инструкцию. Не забывайте и о правилах безопасности.
Выделяемый серной шашкой газ - сернистый ангидрид. Его категорически не выносят мышевидные грызуны.
При применении серной шашки такие овощи как картофель, морковь, свекла - все, которые покрыты защитной кожурой, из хранилища можно не убирать. А вот капусту, яблоки, груши при использовании шашки необходимо вынести из хранилища и не закладывать до того момента, пока не закончится ее действие.
Более удобным средством для обработки помещений, где хранятся овощи и фрукты является Биопаг - современное дезинфицирующее средство без запаха. Его раствор 1:500 уничтожает не только гнилостные бактерии и плесневые грибы, но также и разнообразные вирусы. Однако он не очень эффективен в отношении вредителей. Зато его можно использовать где угодно - в теплице, в доме, в подвале, погребе, хоть в ванной или кухне.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🙏3❤2
Особенности болезней плодовых культур
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Болезней у овощей не так много, но которые есть, обладают таким широким ареалом и такой вредоносностью, что пускать все на самотек нельзя. Надо бороться всеми доступными способами. О том, как себя ведут болезни овощей, наша таблица.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
❤5👍3🔥3🙏2
Может ли розмарин зимовать на грядке?
Эта работа имеет мало шансов на благополучный исход, так как большинство сортов вымерзает уже при -5° С и только самые морозостойкие сорта гибнут при -10° С. Выше этого потолка розмарину не прыгнуть.
Поэтому осенью лучше всего его выкопать с комом земли и пересадить на зиму в горшки. Особенно это полезно, если зима суровая. Если у вас зимы теплые, то розмарин можно укрыть соломой или опавшей листвой и потом утеплить снегом. В таком виде в южных районах розмарин может жить десять лет и более.
Может показаться, что эта южная травка привередлива. Это совсем не так. Розмарин засухоустойчив, к почвам не требователен, любит солнце и при этом вполне неприхотлив. Семена у него прорастают месяц, и половина из них вообще не взойдет, поэтому чаще розмарин размножают при помощи черенкования, нарезав верхушки по 10 см длиной. При комнатной температуре они дадут корни за 2-3 недели.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Розмарин – популярная приправа не только для мяса. Но не хочется каждый год выращивать его с самого начала. Поэтому многие пытаются оставить его зимовать на грядке, даже чем-то укрывают.
Эта работа имеет мало шансов на благополучный исход, так как большинство сортов вымерзает уже при -5° С и только самые морозостойкие сорта гибнут при -10° С. Выше этого потолка розмарину не прыгнуть.
Поэтому осенью лучше всего его выкопать с комом земли и пересадить на зиму в горшки. Особенно это полезно, если зима суровая. Если у вас зимы теплые, то розмарин можно укрыть соломой или опавшей листвой и потом утеплить снегом. В таком виде в южных районах розмарин может жить десять лет и более.
Может показаться, что эта южная травка привередлива. Это совсем не так. Розмарин засухоустойчив, к почвам не требователен, любит солнце и при этом вполне неприхотлив. Семена у него прорастают месяц, и половина из них вообще не взойдет, поэтому чаще розмарин размножают при помощи черенкования, нарезав верхушки по 10 см длиной. При комнатной температуре они дадут корни за 2-3 недели.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤2🔥2
Как и зачем опрыскивать королеву цветов перед укрытием на зиму
К последней операции в этом сезоне лучше подготовиться заранее.
Перед зимними холодами любой розарий нуждается в дополнительной подпитке в виде удобрений. В этой роли хорошее подспорье обеспечат фосфорно-калийные препараты. Они укрепляют корневую систему, а также ускоряют процесс опадения листьев. А это один из ключевых этапов в осенних работах. Часто на долго цветущих сортах роз листья остаются на побегах до заморозков и не опадают. Поэтому садоводу приходится срывать их принудительно. Сделать это гораздо проще, если применить монофосфат калия. Раствор готовят исходя из дозировки 30 г препарата на 10 л воды. Получившимся удобрением поливают растения под корень. Кроме того, средство подходит и для опрыскивания. Его хватает на обработку цветника средних размеров 2-3 м². Можно распылить его в вечернее время на листья. После этого листья отделяются без особых усилий.
Только после того, как утилизированы все ненужные листья можно проводить обработку кустов защитными средствами. После обрезки розы подготовку к зимовке продолжают уже с помощью специальных препаратов. На этом шаге мы остановимся подробнее.
Как правило, рекомендуется обработка 1% бордоской жидкостью или другим медьсодержащим средством. Но важно понимать, что если в течение сезона вы не единожды использовали препараты меди или они повторялись ранее из года в год, то содержание металла в почве розария будет значительно превышено, отчего на следующий год может проявиться угнетение роз и выраженная симптоматика недостатка железа.
Чем, если не медью?
ФУНДАЗОЛ. Этот препарат используется чаще, при промышленном выращивании роз на срезку, так как его использование разрешено только в крупном производстве. В таком случае проводят опрыскивание и одновременный пролив под корень растений этим препаратом в концентрации 0,2% 20 г на 10 л воды. Но и нам, простым садоводам, можно им воспользоваться. Тем более, что Фундазол есть в открытой продаже.
ФУНДАЗОЛ плюс ФИТОЛАВИН
Эта парочка работает в тандеме против бактериального рака стеблей. Необходимо добавить в баковую смесь с Фундазолом антибиотик на основе фитобактериомицина – Фитолавин (концентрация 0,2% – 20 г на 10 л воды).
Бактериальный рак стеблей – серьезное заболевание роз, которое вызывают бактерии, а не грибной патоген. Обычными фунгицидами розу, при такой болезни, не вылечить. Именно поэтому добавляют разрешенный для ЛПХ препарат Фитолавин, который эффективен как раз против фитопатогенных бактерий.
ФАРМАЙОД
Средство содержит водорастворимую форму йода и хорошо справляется с различного рода инфекционными возбудителями заболеваний. Препаратом необходимо производить опрыскивание в концентрации 0,1% (10 г на 10 л воды)
Очень эффективно получится обрабатывать уже по обрезанным розам. Так как при обработке обрезанных роз препарат лучше проникнет в стебель растения, значит – средство сработает более эффективно, не будет перерасхода. Я провожу обработку к 16:00 дня. Можно использовать препарат Хорус 2 г на 10 л воды.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Роза – одно из самых красивых и капризных растений в наших садах. Как известно, за этими цветами нужен особый уход и не все, особенно начинающие розоводы знают, как правильно подготовить их к зиме. Традиционно, уход за розами, предполагает несколько этапов:
Рыхление; полив; подкормки; мульчирование; обрезка; опрыскивание и укрытие.
К последней операции в этом сезоне лучше подготовиться заранее.
Перед зимними холодами любой розарий нуждается в дополнительной подпитке в виде удобрений. В этой роли хорошее подспорье обеспечат фосфорно-калийные препараты. Они укрепляют корневую систему, а также ускоряют процесс опадения листьев. А это один из ключевых этапов в осенних работах. Часто на долго цветущих сортах роз листья остаются на побегах до заморозков и не опадают. Поэтому садоводу приходится срывать их принудительно. Сделать это гораздо проще, если применить монофосфат калия. Раствор готовят исходя из дозировки 30 г препарата на 10 л воды. Получившимся удобрением поливают растения под корень. Кроме того, средство подходит и для опрыскивания. Его хватает на обработку цветника средних размеров 2-3 м². Можно распылить его в вечернее время на листья. После этого листья отделяются без особых усилий.
Только после того, как утилизированы все ненужные листья можно проводить обработку кустов защитными средствами. После обрезки розы подготовку к зимовке продолжают уже с помощью специальных препаратов. На этом шаге мы остановимся подробнее.
Как правило, рекомендуется обработка 1% бордоской жидкостью или другим медьсодержащим средством. Но важно понимать, что если в течение сезона вы не единожды использовали препараты меди или они повторялись ранее из года в год, то содержание металла в почве розария будет значительно превышено, отчего на следующий год может проявиться угнетение роз и выраженная симптоматика недостатка железа.
Чем, если не медью?
ФУНДАЗОЛ. Этот препарат используется чаще, при промышленном выращивании роз на срезку, так как его использование разрешено только в крупном производстве. В таком случае проводят опрыскивание и одновременный пролив под корень растений этим препаратом в концентрации 0,2% 20 г на 10 л воды. Но и нам, простым садоводам, можно им воспользоваться. Тем более, что Фундазол есть в открытой продаже.
ФУНДАЗОЛ плюс ФИТОЛАВИН
Эта парочка работает в тандеме против бактериального рака стеблей. Необходимо добавить в баковую смесь с Фундазолом антибиотик на основе фитобактериомицина – Фитолавин (концентрация 0,2% – 20 г на 10 л воды).
Бактериальный рак стеблей – серьезное заболевание роз, которое вызывают бактерии, а не грибной патоген. Обычными фунгицидами розу, при такой болезни, не вылечить. Именно поэтому добавляют разрешенный для ЛПХ препарат Фитолавин, который эффективен как раз против фитопатогенных бактерий.
ФАРМАЙОД
Средство содержит водорастворимую форму йода и хорошо справляется с различного рода инфекционными возбудителями заболеваний. Препаратом необходимо производить опрыскивание в концентрации 0,1% (10 г на 10 л воды)
Очень эффективно получится обрабатывать уже по обрезанным розам. Так как при обработке обрезанных роз препарат лучше проникнет в стебель растения, значит – средство сработает более эффективно, не будет перерасхода. Я провожу обработку к 16:00 дня. Можно использовать препарат Хорус 2 г на 10 л воды.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14❤2🔥2🕊1