Шесть ошибок при выращивании перцев

Перец – пожалуй, самая капризная культура на огороде. Чуть что – и у него опадают цветки и завязи, а иногда и листья. Поэтому за ним надо постоянно следить, что бы не остаться без урожая. Очень важно знать самые распространенные ошибки при выращивании перца.

1. Ранняя высадка

Перец – очень теплолюбивая культура и высаживать его надо, когда днем температура около +20° С, а ночью не ниже +12° С. Нелишне помнить, что даже в таких условиях рассаду перед высадкой надо закаливать в течение недели.

2. Обильный полив

Перец любит влагу, но очень обильный полив для него тоже противопоказан. Частый и обильный полив приводит еще и к распространению массы заболеваний. Поэтому поливают перец часто, но небольшими дозами. Сигналом к поливу служит просыхание верхнего слоя грунта.

3. Полив по листьям в жару

Многим культурам полив в жару по листьям полезен, это помогает сбить температуру и избежать обезвоживания. Перец тоже к таким культурам относится. Но такой полив полезен только вечером, когда нет яркого солнца. Днем же капли сыграют роль линз и листья получат ожоги. Что неминуемо вызовет стресс для растений.

4. Загущенные посадки

Некоторые садоводы считают, что перцы надо сажать плотно. Но это не так. Они любят простор и свет. Поэтому плохо плодоносят при густых посевах. В идеале перцы надо сажать так, чтобы листья соседних кустов не перекрывали друг друга. Если посадки загущены, перцы не будут нормально цвести и массово завязывать плоды.

5. Посадка рядом с острым перцем

Перец легко переопыляется. И если посадить рядом острые и сладкие сорта, то острый перец может получиться не таким острым, а сладкий, наоборот, будет горчить. Поэтому такие сорта надо сажать в разных местах – в противоположных участках огорода.

6. Слишком много азота

Перец любит подкормки. От азота нарастает много зелени и завязывается много плодов. Но избыток азота чреват излишним ростом ботвы и полным отказом от плодоношения. Поэтому азот вносят только в первой половине лета. Потом используют или комплексные удобрения, или удобрения, специально предназначенные для перца.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

ГУМУС, ГУМАТЫ, ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ! ЧТО ЭТО?

Гумус - это естественная, природная органическая часть почвы.
Это очень сложное органо-минеральное соединение с непостоянной химической формулой.

✅В почве содержится от 0,1 до 10-15% гумуса от общей массы

✅ОТКУДА БЕРЕТСЯ? Синтез
В почву попадают обломки молекул сахаров, белков, аминокислот и других соединений выделяемых корнями растений, бактериями, почвенными насекомыми (живыми и погибшими)

Эти обломки не могут валяться просто так и собираются в огромные молекулы гумуса скрепленные:

- кальцием (самый ценный, устойчивый гумус)

- калием (не является калийным удобрением)

- натрием (формирует липкий, черный, непригодный для растений гумус) другими элементами

✅ГУМУС И БИОГУМУС - ЭТО ОДНО И ТОЖЕ?
Нет. Гумус формируется долго, самостоятельно в почве.
Биогумус - продукт результата жизнедеятельности калифорнийских червей.
Иногда биогумусом называют гумусоподобное вещество выделенное из торфа или бурого угля.

В гумусе и гуминовых удобрениях содержится большой запас углерода для питания почвенных бактерий и немного фосфора, ряд микроэлементов

Чтобы гумус стал питанием для растений он вначале должен пройти переработку бактериями (минерализоваться)


Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

ЭМ-препараты для повышения качества и плодородия почвы

Если говорить простым языком, то почва – это результат работы многих простейших грибов и микроорганизмов. Они состоят из 2 видов. Одни перерабатывают всевозможные органические остатки, раскладывая их на микроскопические вещества, а другие эти вещества преобразуют в гумус, который так любят растения. Все эти микроорганизмы работают только в теплое время года – до конца лета. Потом наступают холода, они замирают и процесс преобразования органики в гумус приостанавливается.

На помощь пришла наука. Учеными были разработаны специальные ЭМ-препараты, которые ускоряют процесс превращения почвы во вкусный компост.

Нужно знать принцип работы ЭМ-препаратов, чтобы получить от их применения максимальную пользу. Все они начинают эффективно работать при температуре от +15° С и выше. Если их вносить при температуре воздуха +5...+10° С, толку от них никакого не будет, так как бактерии и микроорганизмы находятся в анабиозе, то есть спят. Этим микроорганизмам нужна еда, в качестве которой подойдут любые органические остатки: трава, не успевший перепреть компост, навоз.

Для быстрого преобразования органики в гумус приготовьте раствор из ЭМ-препаратов. Для этого возьмите литровую банку, налейте в нее хорошо отстоянную воду, насыпьте туда чайную ложку сахара или старого варенья и вылейте необходимое количество препарата (по инструкции). Поставьте банку в темное место на 3-4 дня, чтобы бактерии проснулись и начали набирать силу.

Полученный «компот» – это маточный раствор. На 10-литровое ведро необходимо всего 2-3 столовые ложки.

Для того, чтобы бактерии начали работать в полную силу, их нужно хорошо кормить органикой. Для этого даже можно не заморачиваться с организацией компостных куч или ям. Просто выбираете свободный участок земли, рыхлите его (или вскапываете). Добавляете под перекопку траву и другой растительный "мусор" и поливаете раствором ЭМ-препарата.

Попавшие в благоприятную среду бактерии начинают быстро перерабатывать растительные остатки. А чтобы они не голодали, регулярно подкладывайте им «вкусняшки» – измельченные сорняки, листья, скошенную траву. Осенью на место, где поработали бактерии и микроорганизмы, можно посадить саженец плодового дерева. Он будет на несколько лет обеспечен питанием.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Селитра, карбамид или аммиак: правильный выбор

Долгое время аммиачная селитра для дачников оставалась запрещенным средством. Применяли ее только на колхозных полях. Сейчас все изменилось, но большинство садоводов до сих пор отдает предпочтение мочевине.

В большинстве случаев это обычная инертность, а в некоторых случаях и выгода, так как азота в мочевине несколько больше, чем в аммиачной селитре.

Но я думаю, все компенсирует то, что азот в аммиачной форме содержится в двух формах – быстродействующей и долгоиграющей. Это выгодно отличает ее от мочевины. Еще слабое место мочевины в том, что она работает только в теплой почве. Для высвобождения азота ей необходима микрофлора. Поэтому момент, когда растения на холодной почве испытывают азотный голод, будет упущен, что сильно скажется на урожае.

У мочевины свои достоинства. В ней азота больше всего и она спокойно выигрывает в ценовой категории среди всех азотных удобрений. А еще ее можно применять для внекорневых подкормок: даже 100 г на 10 л воды не обжигает листву растений.

Поэтому ее применяем в почву в первой половине лета и потом в течение сезона как внекорневую подкормку. Таким образом, мочевины потребует даже больше, чем аммиачной селитры, у которой звездный час заканчивается весной.

Жидкий безводный аммиак

К сожалению, мы не имеем доступа к самому концентрированному азотному удобрению – жидкому безводному аммиаку. Чтобы заменить на 1 га 100 кг безводного аммиака, надо 230-300 кг аммиачной селитры. При этом в селитре из 34 % лишь половина работает на урожай, остальное уходит в осадок и работает позже или закисляет грунт.

Кстати, лидером по производству и потреблению жидкого безводного аммиака остается США. Они подсчитали, что его внесение намного дешевле, чем твердых удобрений.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Боремся с сорняками в фазе белой нити

Сорняки не только отнимают у культурных растений воду и питание, они служат кормом для вредителей и источниками болезней. Поэтому их самое раннее уничтожение – важное условие получения богатого урожая.

Больше всего сорняки влияют на урожай, если прорастают одновременно с овощами или до их появления. Особенно опасны они для культур с медленной всхожестью: моркови, петрушки, укропа, лука и др.

Поэтому можно попробовать обмануть сорняки. То есть вначале неглубоко перекопайте почву, заделав семена сорняков на глубину 10-15 см. Выберите сорняки, накройте грядку пленкой и придавите ее края землей или кирпичами. Этим максимально ускорим прорастание сорняков.

Чем мельче сорняки, тем легче их уничтожить. Выгонка сорняков под пленкой позволяет удалить их на стадии белой нити. То есть сразу, как только они появляются. Если они вырастут до 3-5 см, то становятся невероятно живучими, и удалить их не всегда получается.

«Нитки» сорняков можно уничтожать граблями, несколько раз пройдя ими по грядке. Застарелые убирают с помощью полольника или корчевателя либо с помощью вил.

Сложнее справиться с пыреем. Перекопкой мы только разрежем и размножим его корневища, хотя сорняк от этого и ослабнет. Но добить его надо, поймав на стадии трех-четырех листочков. Периодически срезая вершки, ослабим и корневища, до полного их истощения.

Хороший маневр – посеять вокруг грядки гречиху. Она не даст проникать на нее сорнякам и послужит зеленым удобрением.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Когда петунию уже пора прищипнуть

Прищипка нужна не всем. Обычно её делают у простых сортовых петуний. А многие современные гибриды и без прищипки отлично наращивают боковые побеги.

Прищипка – это снятие верхушки у молодого побега, чтобы куст начал ветвиться по бокам. Делают её и на центральном стебле, и потом на боковых побегах, по мере роста.

Когда это делать

У кустовой петунии прищипните центральный стебель, когда на нём появятся 4-6 настоящих листочков. У ампельных сортов прищипывают боковые побеги, когда они вырастут до 5-10 см.

Как это делать

На центральном стебле отсчитайте 4-6 настоящих листочков и уберите верхушку: отщипните или аккуратно срежьте. Делайте это чистыми руками или ножницами.

Зачем это нужно

После снятия верхушек стебли перестают тянуться в длину. Просыпаются пазушные почки, и из них быстро идут новые боковые побеги. Растение меньше лезет вверх и охотнее растёт в ширину, собирая красивую «шапочку». Проще говоря, из одной длинной плети получается пышный, хорошо разветвлённый кустик.

Когда боковые побеги отрастят примерно шесть листочков, их тоже стоит прищипнуть. Куст будет гуще и наряднее, как после хорошей стрижки.

Канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА