Только самый ленивый садовод не хочет собрать второй урожай с освободившихся грядок. Однако далеко не все культуры могут успеть дать урожай. На Юге все проще, а вот в северных районах каждый день на счету. С помощью нашей таблицы вы сможете без труда определить, что еще можно посадить, а что уже нет.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Осторожно! Бесплатная «сенная палочка»...

Осознанными садоводами мы становимся не сразу, а получаем практический опыт, учимся на собственных ошибках... и на советах всевозможных садо-огородо-блогеров, которые, сами того не понимая, могут дать вредные советы. Приведу в пример сенную палочку.

Как мы радуемся, когда, перебирая мульчу, видим на растительных остатках серый пылящий налет. «Ур-р-р-раааа, у меня выросла бесплатная сенная палочка», – думаем мы, берем в руки телефон, делаем фото и видео со всех ракурсов этой серой пыли, подносим ее к лицу: «Вот, глядите, сенная палочка у меня. СЕННАЯ ПАЛОЧКА».

Дорогие садоводы, увидя подобную «пыль», не надо подносить ее к лицу, если хотите пожить еще долго, счастливо и качественно. Вдохнув ее, вы рискуете заработать микоз легких (микоз – это грибы). А это очень опасно. Если вы обнаружили под мульчей серый налет, который еще и пылит, то это, во-первых, вовсе не сенная палочка, а гриб. А во-вторых, с огромной долей вероятности, это не что иное, как Aspergillus fumigatus – аспергилл дымящий.

Аспергилл дымящий хорошо перерабатывает органику и очень активно развивается в горячей мульче. Даже при температуре +70° С он спокойно выживает и питается. Более осознанные садоводы скажут: «Врешь ты все, аспергилл черного цвета, а сенная палочка серая. И на мульче именно она». Что ж, подняв слой мульчи, вы видите мицелий аспергилла, а мицелий имеет белый цвет. Мицелий – это орган размножения гриба. А споры черные (смотрите фото).

Попадая в легкие человека, он может вызвать трудноизлечимый микоз. Особенно у людей со сниженным иммунитетом, пожилых, детей. «Так может все же сенная палочка?» – спросите вы. Нет. Бактерии не пылят и не имеют плеснеобразной структуры. Более того, без микроскопа вы не увидите бактерии в своей мульче, а вот плесневые грибы видны невооруженным глазом.

Данный материал не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы предостеречь от ложной радости бесплатного фунгицида в мульче. А чтобы нейтрализовать всяческие фитопатогены, заселяйте в компост и мульчу полезную микрофлору. В первую очередь триходерму. Она и органику разложит, и с патогенными грибами быстро разберется. И самое главное, для человека она безопасна.

Берегите здоровье: и свое, и своего сада.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Мята перечная и ее родственницы

Раньше мятой натирали столы перед застольями. Считалось, что ее запах улучшает настроение и делает общение более оживленным. Ее до сей поры применяют в народной медицине. Из-за особого аромата мяту трудно спутать с другими растениями, однако есть множество ее разновидностей и гибридов: от яблочной до бергамотовой. Соответственно, и аромат у разных сортов может сильно отличаться.

ОТ МИНИАТЮРНОЙ ДО ГИГАНТСКОЙ

Самая миниатюрная – мята канадская, ее высота едва достигает 10 см, а самая высокая мята – копетдагская, может вырасти до 150 см в высоту.

Но даже обычная перечная мята может вас удивить. К примеру, довелось мне работать на заброшенном участке, где мята перечная вытеснила практически все растения, даже сорняки. Мы ходили по ее ковру, и аромат бодрил до головокружения. Очень приятный аромат.

Впрочем, такая агрессивность мяты знакома всем, кто ее выращивает. Ее все время приходится выгонять с пограничных грядок. Если этого не делать, она быстро оккупирует и их. В уходе перечная мята не капризна, подкормок не требует. Любит поливы, но может обойтись и без них. К слову сказать, другие виды не такие неубиваемые. Но если им угодить, то дают высокие побеги с ароматными листьями.

КОМУ МЯТА НЕ НА ПОЛЬЗУ?

Несмотря на то, что мята считается лекарственным растением, у нее есть противопоказания. Ее нежелательно употреблять: детям до трех лет; людям с пониженным давлением (мята понижает давление);
кормящим матерям; а также тем, у кого индивидуальная непереносимость.

Кстати, многие путают мяту с другими растениями. К примеру, мелиссу даже называют лимонной мятой, но к мяте она не имеет никакого отношения. Просто и мята, и мелисса относятся к роду Яснотковые, но между ними огромная разница.

НА ВКУС И ЦВЕТ...

Есть много разновидностей мяты, которые основательно отличаются друг от друга, и не только вкусом.

🟢Мята перечная − самая популярная. На самом деле это гибрид мяты водяной и колосистой, выведенный в Англии пять веков назад. У нее сильный запах и ментоловый вкус. У перечной мяты около 25 подвидов.

🟢Мята ментоловая − гибрид перечной. Высокая концентрация ментола в листьях и побегах сделала ее неуязвимой для вредителей и болезней. Используют ее очень широко, даже для приготовления освежающего напитка мохито.

🟢Мята имбирная не обладает охлаждающим ментоловым эффектом. Расти может в высоту до 1 м, широко применяется в медицине, а также выращивается как декоративное растение.

🟢Мята колосистая обладает мягким вкусом, но аромат не менее яркий. При этом она более морозостойкая, чем перечная.

🟢Мята душистая у нее более мягкий, изысканный вкус и аромат, не раздражающий, без лишней ментоловости.

🟢Шоколадная мята у нее приятный шоколадный аромат. При поливах быстро разрастается.

Это далеко не все разнообразие мяты и не самые красивые виды, просто самые распространенные. Так что сторонникам здорового образа жизни и просто любителям мятных ароматов и чаев есть где разгуляться, собирая ароматную коллекцию.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Муравьи: друзья или враги?

Многие и не догадываются, насколько муравьи интересные насекомые. Мы привыкли видеть в них врагов сада, а ведь муравьи бывают очень разные. Между прочим, своей жизнедеятельностью они очень похожи на людей. Например, их «города»-муравейники меняют кислотность почвы и состав растительности. То есть они меняют местность под себя и свои требования.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ... МУРАВЬИ

И особенно крепкие у муравьев связи с тлей. В лесу нетрудно заметить огромные строения лесных муравьев. Эти муравьи – санитары леса, они уничтожают массу вредителей, принося огромную пользу.

На наших садовых участках обычно распространен муравей из рода Lasius. Он настолько пластичен и многочислен, что с ним можно столкнуться везде: в садах и огородах, у дорог и даже в квартирах. Именно этот муравей так сильно подпортил репутацию этих полезных и трудолюбивых насекомых.

Старые деревья и постройки обживают муравьи-древоточцы. Они у нас самые крупные, и это единственный род с четким делением на касты. В наших широтах муравьи с жалом почти не встречаются. Но все они могут укусить челюстями, сбрызгивая рану кислотой для большего эффекта. Так что мало не покажется.

ПНИ И ГРИБЫ

У разных муравьев отличается и образ жизни. К примеру, даже рабочие муравьи могут делиться на касты. А у древоточцев есть обычные работяги и зубастые солдаты... У каждого насекомого своя профессия, но с возрастом и она может меняться.

Кстати, есть виды, у которых нет самцов... Муравьи в своих ходах прячут не только тлю, чтобы ее расселить по всем деревьям, они еще и выращивают там грибы, что ускоряет разложение древесины. Наверное, многие видели, как муравьи наносят в раны и дупла землю, делая в них свои убежища... Вот там они и выращивают грибы, ускоряя гибель облюбованного деревца.

Также они буквально за пару лет могут превращать в труху целые пни. Ученые обнаружили, что муравьи повышают плодородие почвы. Они ее рыхлят на глубину до 70 см и переносят туда опавшую листву. Почва вокруг муравейников кишит полезными микробами, поэтому рядом с ними вся органика разлагается особенно быстро.

САНИТАРОВ ВЫЗЫВАЛИ?​​​​​​​

Муравьев не зря прозвали санитарами. Почти все они не прочь поесть мясца, а так как у них нет стад коров и свиней, то довольствуются гусеницами, куколками... всеми насекомыми, до которых они могут дотянуться.

За сезон один средний муравейник уничтожает от 100 тысяч до 1 миллиона вредителей. Рыжие муравьи даже слизней поедают: впрыскивая в их тела кислоту, они вызывают их быструю гибель, потом разрезают на кусочки и относят в муравейник.

Черные садовые муравьи тоже питаются вредителями, но убивают их редко. Но если таких муравьев вы обнаружили на деревьях или кустах, значит где-то прячется тля, мучнистые червецы или листоблошки.

ОДИН ЗА ВСЕХ​​​​​​​

«Ахиллесова пята» садовых муравьев в том, что они никогда не едят добычу сами, а, набрав жидкую пищу в свой зобик, бегут в муравейник и по дороге дают порцию всем встречным собратьям, которые тоже ею делятся с другими. Даже муравьиным личинкам перепадает. Один рабочий муравей таким образом может накормить до ста особей. То есть, если вручить ему отравленную приманку, можно вызвать настоящий мор в муравейнике. Чем садоводы и пользуются, добавляя в старое варенье немного водного раствора борной кислоты, которая является ядом для муравьев.

А вот магазинные яды надо применять только в крайнем случае, так как она вредна для полезных насекомых и даже для человека.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Если кормим золой, то с умом, а не абы как

Золу в качестве подкормки кто только не советует, и применяют ее повсеместно. Однако я не нигде не читал о том, что если просто размешать золу в воде и полить ею растения, то можно устроить локальную катастрофу...

Зола в качестве подкормки используется повсеместно. Однако редко где указывается о том, что если просто размешать ее в воде и полить растения, можно устроить локальную катастрофу. Раствор воды с золой имеет резкую щелочную реакцию, при внесении под корень такого удобрения вызывается локальная блокировка многих макро и микроэлементов питания. Поэтому золу перед использованием обязательно стоит нейтрализовать, сделать это можно 9 % уксусом.⁣⁣

Из одного и того же ведра с золой и уксусом можно получить как КАЛИЙНУЮ подкормку, так и КАЛЬЦИЕВУЮ. А теперь сохраняйте рецепты, чтобы извлечь максимальную пользу из бесплатного удобрения.

⁣⁣
⠀

РЕЦЕПТ НАДЗОЛЬНОГО РАСТВОРА - КАЛИЙНОГО

1 л золы развести в 10 л воды, перемешать, дать постоять от 3 часов до суток.⁣⁣ По прошествии этого времени, не перемешивая, слить полупрозрачную часть раствора без осадка и использовать ее по 500-1000 мл на растение.

⁣⁣

РЕЦЕПТ ПОДЗОЛЬНОГО РАСТВОРА - С КАЛЬЦИЕМ⁣⁣

В осадке в ведре остался кальций. Чтобы его мобилизовать, нужно влить стакан уксуса 9 %, размешать, затем добавить воды, довести объём до 10 л, дать постоять 2-3 часа и без разбавления поливать по 500-1000 л на растение.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Срочные работы в середине лета

Скучать в июле не придется. Надо собирать урожай в саду и огороде, опрыскивать растения от болезней и вредителей, поливать посадки, бороться с солнечными ожогами...

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ

Начались массовые сборы огурцов, зреют и помидоры. Значит бороться с их болезнями с помощью обычных фунгицидов уже нельзя, поэтому наводим раствор: молоко 1 л на 10 л воды и 10-15 капель йода. Вроде несерьезное средство и копеечное, но растения после него буквально оживают. Только обработку придется повторять после каждого дождя.

Ранние сорта капусты и картофель убирают уже в начале месяца. Держать в почве картофель нельзя, он может свариться из-за жары. Капусту тоже лучше убрать, чтобы ее не съели слизни. На освободившееся место можно посеять зелень, салат, пекинскую капусту, редис, дайкон. Только посадки надо провести в конце месяца, чтобы растения не ушли в стрелку.

А можно сделать задел в будущее, посеяв сидераты. Лучшие из них – бобовые и крестоцветные, но сгодится и рожь, и даже ячмень. Сидераты хороши тем, что удушают сорняки и очищают почву от болезней.

Помидоры надо подкормить кальциевой селитрой либо Брексилом кальция (в нем нет азота), чтобы уменьшить потери от вершинной гнили. Не забывайте и про поливы: от их перебоев лопаются плоды и появляется в том числе и вершинная гниль.

В САДУ

Обработайте сливы, алычу, груши и яблони поздних сортов от плодожорки и других вредителей. Для этого лучше всего взять Актару или Кораген и добавить Скор или Строби от болезней. Если сливы падают с дерева без червоточин, с одним посиневшим боком, значит надо деревья обработать Хорусом от монилиоза.

Не затягивайте со сбором ранних сортов яблонь и груш... Перезревая, они превращаются в «вату». Поливайте деревья в жару раз в 2 недели. Чаще не стоит, но и реже не очень хорошо в такую жару.

В этом году очень хороший урожай ягодных культур. Несмотря на это, у малины надо сразу вырезать отплодоносившие побеги и сжечь их. Из молодых однолеток оставляйте самые крепкие и здоровые. Косить листву у земляники уже не стоит, лучше всего опрыскать тройной смесью: на 10 л воды Акробат, 20 г + Топаз, 2 мл + Фуфанон, 10 мл...

Крыжовник во время созревания очень полезно накрыть затеняющей сеткой, особенно если сорт не устойчив к солнечным ожогам. У смородины и крыжовника удаляйте ветви, пораженные стеклянницей. Они с отмирающими верхушками и мелкими листьями. Все обрезки надо сжечь. То же самое проделайте и с йоштой.

Обратите внимание на шарафугу (гибрид персика и сливы): ее плоды очень любят всевозможные вредители. От них используйте Батрайдер, Кораген, Актару, Моспилан или Актеллик... из превентивных средств хороши Матч и Герольд.

НА ВИНОГРАДНИКЕ

Последнее опрыскивание перед сбором урожая проводится в первой декаде июля. Препаратам надо 30 дней, чтобы полностью распасться на безопасные вещества. Обратите внимание, что в этом году первым появилось не милдью, а оидиум – грязно-белый налет на ягодах. Срочно обработайте виноградник Кабрио Топом (20 г на 10 л воды).

Как только начнет размягчаться ягода, на винограднике поливы прекращают. Но в такую жаркую погоду надо проводить освежающие поливы, промачивая лишь верхний слой почвы раз в 1-2 недели.

Ягоды, битые солнечным ожогом, надо сразу срезать и убрать с виноградника. Постарайтесь подкормить растения под корень раствором монофосфата калия (30-60 г на 10 л воды). Он предотвратит растрескивание плодов и улучшит качество урожая.

Все побеги, переросшие шпалеру, надо срезать по верхнюю проволоку, пасынки потом надо прищипывать, оставляя один-два листа.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Садовый кариес, или откуда берутся дупла в саду

Сейчас в интернете можно найти статьи и целые опусы о том, что вредно цементировать дупла. Мол, дерево все равно раскачивает ветер, пусть мы этого и не видим, поэтому цементная пробка отстает от стенок и начинает пропускать влагу. Вместо этого «новые агрономы» рекомендуют над дуплами делать крышу, чтобы внутрь не попадали дожди. Ну и напоследок объясняют «инертность» садоводов в том, что уж больно медленно проникает в садовую жизнь прогресс.

На самом же деле подобные вещи уже как лет 20 с лишним назад были, а садовый вар ругали еще раньше. Мол, затекает в раны, не дает влаге испаряться, из-за него раны гниют и портятся. Для начала давайте разберемся, отчего возникают дупла:

Неправильно спилили ветку, и рана не зарастает; пенек высыхает и его почему-то не спиливают по кольцевому наплыву коры. Такой пенек сам превращается в труху, и часть древесины в стволе тоже отмирает.

Вот и получается дупло. То же самое происходит, если за садом вообще не ухаживают. Ветка или засохла, или сломалась. Потом все повторяется, как и при неправильном спиле ветви. Получается, что дупла появляются из-за плохого ухода за садом или неправильного.

Крыша поехала?

Зачем садоводы фанатично заделывают цементом дупла? Вообще-то почти никто так не поступает, и пускают все на самотек. Вот на днях пригласили на участок, где дупло дошло по стволу почти до земли, сгнило полтора метра ствола. Тут никакая крыша не поможет.

Садоводы замазывают дупла глиной с коровяком и медным купоросом или забивают щебнем, а потом заливают цементом. Все ради того, чтобы в эти «открытые ворота» не попали паразитические грибы, споры которых летают почти повсеместно, не заселился черный рак, цитоспороз, обычный или европейский рак... Антонов огонь: так прозвали черный рак в народе за то, что он распространялся по садам с огромной скоростью и буквально сжигал деревья.

От таких гостей никакая крыша не поможет. Единственное спасение – заделать раны. Если они на коре, то применяют садовый вар или смесь глины с коровяком, если уже получилось дупло – то цементом. Предварительно вычищают всю труху, чтобы приостановить, а в идеале остановить процесс отмирания тканей.

Микротрещина на границе пломбы из цемента и коры дерева не страшна, ткани дерева и так полны влаги, и немного просочившегося дождя никак ситуацию не усугубит. А вот если попадут споры трутовика и других паразитических грибов, то дело будет плохо. Какие шансы, что они попадут в микротрещину? Почти нулевые, а если пломбы нет, а вместо нее крыша, то попадут на 100%, это лишь вопрос времени.

Садовый вар против железного купороса

Еще больше доставалось садовому вару. Его обвиняли не только в том, что он тает на солнце, но и в том, что срез под ним не проветривается и гниет. Мол, достаточно обработать раны раствором железного купороса, а дальше дерево справится и без нас.

Вы когда-нибудь видели, как гниет рана под садовым варом. Я нет. На самом деле вар прозрачный и под ним прекрасно видно древесину, она как бы лаком покрыта. Это и красиво, и видно, что ничего не гниет и не отмирает. А потом рана постепенно затянется, а садовый вар уже через полгода теряет свои свойства.

Кстати, сейчас бочку против садового вара почти никто не катит. А все потому, что в продаже появился новый садовый вар, который темнее, тверже и хуже наносится. И все поняли, что старый садовый вар белого цвета – на самом деле подарок для садоводов. Так что прогресс хоть до нас и доходит, но как-то неоднозначно. Не спешите делать далеко идущие выводы и отказываться от проверенных приемов и средств.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Роза отказывается раскрывать свои бутоны. Почему?

Добиться цветения королевы цветов не так уж и сложно. Но бывает так, что уже образовавшиеся бутоны по каким-то причинам замирают и отказываются показать миру и вам свою притягательную красоту. Давайте разбираться, почему роза не цветет.

В 99 случаях из 100 это не заболевание. Скорее всего виноват какой-либо из трех вариантов:

Погодные условия; неправильная агротехника; вредители.

Пышные маховые цветки некоторых сортов роз могут быть очень чувствительны к изменениям погоды. Например, внешние лепестки намокают и под дождем «разбухают». Если после этого наступят жаркие солнечные дни, то внешний слой лепестков высохнет, потемнеет и станет настолько твердым, что цветок не найдет в себе силы раскрыться. В итоге он начинает гнить изнутри и опадает.

Чем помочь? Если вовремя удалить засохшие внешние лепестки, то бутон может раскрыться в полноценный цветок.

Также нераскрывшиеся бутоны могут намекать на ошибки в поливе. При застое воды происходит то же, что и при сильных дождях: кислород не поступает к корням, начинается кислородное голодание, что приводит к потере бутонов. Во время засухи бутоны становятся мелкими и засыхают, не успев раскрыться.

Про вредителей тоже все понятно: если бутоны не раскрываются, осмотрите свои розы на наличие вредителей. Особенно им досаждает тля. Но не меньший вред наносят жуки бронзовка и оленка мохнатая, а также розанный пилильщик. Но! Не путайте все эти пункты с таким заболеванием, как серая гниль. Возбудитель этого заболевания – гриб рода ботритис Botrytis cinerea. Он очень уважает повышенную влажность и ослабленные растения.

Заболевшая серой гнилью роза выглядит очень печально: на нижней части стеблей появляются мелкие, буровато-темные пятна, которые затем увеличиваются в размерах, охватывают целые побеги, вызывая отмирание коры и почек.

Если роза заболела в период вегетации, то пораженные листья желтеют и опадают, цветоножки бутонов поникают, а сами бутоны не раскрываются. На лепестках тоже появляются бурые пятна, похожие на язвочки. Чаще всего серой гнилью заболевают чайно-гибридные розы и флорибунда.

КАК БОРОТЬСЯ С СЕРОЙ ГНИЛЬЮ РОЗ

Соберите и сожгите все пораженные части розы: листья, цветки, бутоны, побеги. Затем обработайте растение и почву под ним фунгицидами. Важно! Препараты нужно чередовать через каждые 7-8 дней. Всего понадобится четыре-пять обработок.

Покупая препараты, смотрите не на название, а на действующее вещество, так как названия могут быть разными, а действующее вещество одно. Иначе смысл в чередовании

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Какой шиповник самый витаминный

В нашей стране растет около двухсот видов шиповника. Некоторые из них бесполезны, другие выращивают для красоты, а есть и те, что обладают лекарственными свойствами, в частности, содержат повышенное количество витаминов.

Но чаще всего встречается бесполезный – собачий шиповник. Внешне его листья напоминают рябиновые, а цветки – без запаха, белого или бело-розового цвета. Растет в высоту до 3 м, и хотя содержит мало витаминов, иногда используется в лекарственных целях. Отличить собачий шиповник от более полезных родственников можно по тому, что его чашечка из прилистников на плодах собрана вместе и закрывает плод как пробка.

🟢Шиповник майский (он же коричный) обладает сладкими ягодами, которые могут висеть на кустах до глубокой зимы. Морщинистые ярко-розовые цветки тоже не боятся холодов. Свое прозвание майский получил за приятный аромат во время цветения в мае. Это самый витаминный вид шиповника, который широко используется в лекарственных целях благодаря ударной дозе витамина С.

🟢Шиповник морщинистый цветет практически все лето розовыми цветками и дает круглые, приплюснутые плоды. Осень красиво желтеет. Поэтому чаще всего применяется в декоративных целях.

🟢Шиповник даурский растет у нас на Востоке. В нем много витаминов, поэтому вид используется в лекарственных целях. Также с него собирают ценный мед. Цветки обладают тонким ароматом роз.

🟢Шиповник белый, или многоцветковый – это полноценный декоративный шиповник. У него длинные стебли с белыми цветками. Кусты отличаются высочайшей урожайностью. Не имеет существенного лекарственного значения.

🟢Шиповник иглистый. Его нетрудно угадать по очень шипастым веткам, густо покрытым длинными тонкими шипами. Цветы розовые состоят из пяти лепестков. По содержанию витаминов практически не уступает майскому и даурскому.

🟢Французский шиповник на самом деле растет в Крыму и на Кавказе. Листья на ощупь махровые, мягкие... Лекарственными свойствами у этого вида обладают цветки, из которых делают ценнейшее шиповниковое масло.

🟢Китайский шиповник, или чайная роза выращивается в садах как декоративное растение. Цветки крупные, розовые, со слабым ароматом. Плоды грушевидной формы.

🟢Шиповник черный. У него не красные, а черные плоды. Цветки бледно-желтые. Применяется как декоративное растение и для создания живых изгородей.

🟢Шиповник дамасский вырастает до 2 м и цветет крупными цветками до 7 см в диаметре. Аромат напоминает свежий лимон.

Это лишь самые распространенные виды шиповника, есть и другие. Поэтому, если собираетесь лечиться его плодами, приобретайте самые витаминные виды в надежном источнике, где вас точно не обманут.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Требуются черви? Подайте им еды!

Одна тонна биогумуса равносильна 20 т навоза. Поэтому, если хотите резко и надолго поднять плодородие почвы, тогда заведите ферму дождевых червей. Они не займут много места, а результат будет поразительный. Вообще, у нас к червям принято относиться с презрением, и зря. Более неутомимых тружеников просто не найти. Они работают и днем, и ночью, а плодородие почвы на 90% зависит от их деятельности.

Альтернатива «химии»

Ученные аграрии давно бьют тревогу. Почвы во всем мире теряют гумус, а без него нормального урожая уже не получишь. От гумуса зависит плодородие почвы, ее структура и буферность. Замечено, что на бедных почвах минеральные удобрения вносят малыми дозами, но часто. На плодородной почве можно использовать более высокие дозировки но значительно реже. Это намного легче и удобнее. Если в почве много гумуса, то даже передозировка не страшна, так как избыток солей гумус свяжет и почвенный раствор будет относительно постоянным.

Можно, конечно, поступить просто – завести пару машин перегноя или плодородной земли и поднять пахотный слой с 15 см до 30 см... Но если на этом успокоится, то со временем эта почва обеднеет и урожаи снизятся. Выход есть. И это не только внесение минеральных удобрений, которые только оттянут печальный результат. Надо завести небольшую ферму дождевых червей, которые будут вырабатывать биогумус.

На раз, два, три

Выращивание червей просто как три копейки. Справится даже начинающий дачник. Черви из 10 кг навоза сделают 6 кг биогумуса. Это очень выгодный обмен, чего нельзя сказать про валютные операции. Продукта почти в два раза меньше, но он эффективнее навоза и компоста в четыре-восемь раз.

За сутки черви пропускают через себя столько же грунта, сколько весят сами. Так на одной сотке они в день дают 2,5 кг почвы, то есть за сезон 500 кг на одну сотку! Никакое внесение навоза не может сравнится с работой этих почвенных тружеников.

Свои или чужие?

Все что надо для разведения червей – это соорудить невысокий до 40-50 см ящик. Его желательно укрепить металлической сеткой, чтобы кроты и мыши не полакомились червячками. В него укладывают компост и хорошенько его увлажняют. Проверяют влажность так – сжимают компост в кулаке, если вытекло пару капель воды, значит влаги достаточно.

Закрываем все темной пленкой или мешковиной и пусть постоит пять-семь дней. Периодически грунт надо поливать. Пока все поливается да настаивается, надо искать червей. Можно купить калифорнийских или наловить своих местных их полно вокруг на фермах. Набираем их в теплую погоду в емкости с почвой или органикой в которой они жили. Можно пригласить червей. Для чего рядом с забором копается ямы на штык лопаты, в нее кидают прошлогодний компост и поливают. Прикройте все это доской и через неделю можно собирать улов.

Теперь в центре своего компоста сделайте ямку, как для посадки картофеля и вываливайте в нее ведро органики с червями. Все заровняйте и накройте черной пленкой. Не забывайте все поливать теплой водой периодически и стараться держать температуру и влажность в бурте комфортными для червей.

Каждые 2-3 недели добавляйте новые дозы питания – это 10-15 см. Последний раз кормят червей в октябре. Когда весной откроете червячник часть червей можно отселить на новое место, а остальных отправить работать в сад и огород. Черви и там окажутся к месту.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как повысить эффективность удобрений

Наступила самая жаркая пора в этом году. У нее есть и плюсы, и недостатки. Среди преимуществ – быстрый рост и необычно раннее созревание урожая, меньший риск появления болезней. Минусы тоже хорошо известны: солнечные ожоги, увядание из-за засухи, развитие паутинного клеща, сложнее проводить подкормки...

В жару середины лета туго приходится даже перцам и баклажанам, не говоря уже о таких любителях прохлады, как капуста и горох. При этом без подкормок урожая не будет. Поэтому особенно важно продолжать подкормки помидоров, огурцов, перцев и баклажанов.

Все культуры забирают питание из почвы. Но особенно много берут культуры с крупными и сочными плодами: перцы, помидоры, баклажаны, а также капуста, лук, бахчевые... Они быстро истощают почву. Подкормки садоводы проводят регулярно. Однако в жару они могут сжечь или высушить корни, привести к хлорозу листвы.

Обычно как делает садовод: поливает растения огромным количеством воды и после рассыпает удобрение. В итоге они стекают без всякой пользы. Увеличение роста дают поливы и азот. Но не азотом единым: фосфор и калий отвечают за подготовку растений к плодоношению и за качество урожая.

Также кальций – первый помощник при вершинной гнили. Собрать высокий урожай и не подорвать здоровье растений несложно: не вносите удобрения в пик жары. Дождитесь, пока она спадет, и берите лишь 10 % от обычной дозировки удобрений. Хороший вариант в жару – использование фосфорно-калийных (например, Плантофол 5:45:15) удобрений по листве.

Жидкое удобрение – отличный вариант быстрой доставки удобрений, когда растение испытывает голод на эти элементы питания. Почвенные удобрения недоступны в сухой почве. Правильный вариант – полить почву перед подкормкой, дать воде как следует впитаться в землю и, рассыпав удобрения, снова полить растения. Так больше питания достанется овощам.

Обычно садоводы поливают культуры или рано утром, или вечером. Глубокий полив нужен и до, и после подкормок, особенно если вносите минеральные удобрения. Это предотвратит перегрузку и возможные ожоги.

Хорошо грядку накрыть затеняющей сеткой, иначе через 1-2 почва пересохнет и удобрения снова станут недоступными. Другой вариант часто и обильно поливать растения после подкормки, повышая качество внесенных удобрений. Если растениям вдруг стало чего-то не хватать, в первую очередь убедитесь в том, что они достаточно политы.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Оставить или обрезать?

Розы, будучи теплолюбивыми растениями, в конце лета и теплой осенью выдают нам массу жировых и слепых побегов. Очень не хочется с ними расставаться - ведь они могут дать на будущий год пышное цветение, при этом их зимостойкость вызывает сомнения. Так что же делать: обрезать или оставлять и укрывать розы вместе с этими побегами.

Это явление наблюдается у множества сортов, особенно у сортов южного типа, которые цветут многократно и готовы вегетировать до тех пор, пока условия будут этому благоприятствовать. По этой причине розы, не испытавшие еще резкого похолодания и заморозков, особенно сорта с длительным периодом вегетации и постоянным цветением, начинают выпускать мощные жировые побеги.

Слишком раннее удаление жировых побегов может привести к тому, что роза тут же начнет формировать новый побег. Поэтому обрезать их лучше ближе к срокам укрытия розы на зиму, когда пройдут первые заморозки.

Прежде чем начать обрезку, надо осмотреть кору жирового побега. Если в нижней части она как следует вызрела, т. е. побег покрыт коричневатой плотной корочкой, то его можно оставить, обрезав только верхнюю часть. Если же кора мягкая, абсолютно не вызревшая, то шанса вызреть у нее нет - придется обрезать такой жировой побег полностью.

Чтобы повысить уровень вызревания коры, обрежьте побег, оставив на нем не более 3-5 почек таким образом, чтобы крайняя верхняя почка «смотрела» наружу. Если куст рослый, полностью удалите листья. Этот прием в значительной степени ускорит созревание коры, особенно если совместить его с марганцевой подкормкой.

Рецепт

100 мл 9 % уксуса (можно взять и яблочный, только чуть больше - до 150 мл), 200 мл 3 %-ной перекиси водорода и 10 г марганцовки (калия марганцовокислого - примерно 1 ч. л.). Уксус и перекись водорода надо смешать, затем в смесь маленькими порциями засыпать марганцовку. При этом будет выделяться кислород в виде пузырьков. Кстати, цвет раствора в процессе приготовления меняться не будет. Срок хранения раствора в прохладном темном месте не ограничен. Емкость желательно подписать.

Для подкормки достаточно добавить 1 ст. л. получившегося раствора на 10 л воды, обильно пролить или опрыскать розы. Это будет способствовать лучшему накоплению сахаров в коре, улучшению образования плотного пробкового слоя и накоплению пластических веществ, которые не позволят этому побегу погибнуть.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Рыбная мука: способы применения для разных культур

Рыбная мука используется в качестве эффективного органического удобрения. В странах, имеющих выход к морю и предприятия по переработке морепродуктов, рыбная мука с давних пор считается эффективной подкормкой для всех видов сельскохозяйственных и декоративных растений. И, что немаловажно, это экологически чистый продукт.

Рыбную муку можно вносить в почву, начиная с марта и до октября, до посевов и после сбора урожая. Удобрение рассыпают по участку и заделывают на глубину 15-20 см или же вносят непосредственно в лунку при высадке саженцев. Важно тщательно перемешивать муку с почвой, не оставляя комков.

СОСТАВ. В состав рыбной муки для растений входят следующие компоненты:

Протеин: 65–70 %; витамины: D, E, B1, B2, B3, B4, B5, B12; макроэлементы: фосфор, кальций, калий, магний, натрий, сера; микроэлементы: железо, кобальт, медь, цинк, хром, марганец, фтор, йод.

Нормы внесения

Средняя норма внесения под овощные, плодово-ягодные и декоративные растения составляет 100-200 г на 1 м². Но для каждой культуры есть особые рекомендации:

🟢При высадке рассады перца, томатов, баклажанов, капусты в каждую лунку добавляют 30-40 г рыбной муки, перемешивают с грунтом и поливают;

🟢для картофеля рекомендуемая норма внесения составляет 100 г на 1 м² на суглинистых почвах и 150 г на 1 м² на супесчаных;

🟢под взрослые деревья вносят 150-200 г рыбной муки на 1 м² приствольного круга;

🟢при пересадке ягодных кустарников вносят 100 г рыбной муки на 1 м² или 50 г в посадочную яму и перемешивают с почвой;

🟢под луковичные цветущие растения рыбную муку вносят весной 50 г на 1 м²;

🟢при подготовке грунта для выращивания рассады используют 1 часть рыбной муки на 100 частей грунта.

Важно! Необходимо учитывать виды удобрений, которые вносились ранее. Например, если по осени на участок вносилась полная доза доломитовой муки или суперфосфата, то весной количество рыбной муки нужно уменьшить вдвое, так как фосфорные удобрения обладают пролонгированным (длительным) сроком действия.

Так как рыбная мука хоть и незначительно, но повышает рН почвы, то ее не рекомендуется использовать для подкормки таких растений, как рододендроны, азалии, камелии, крупнолистные и черешковые гортензии, верески, голубика, и других культур, которым необходима почва с кислой реакцией с рН ниже 6 единиц.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

К чему приводят ошибки при планировании сада

У меня сосед по даче посадил яблоневый сад из одного сорта. Ладно еще, если бы это был зимний сорт, так нет – посадил Мельбу. Урожай невозможно долго хранить, а в переработку такой объем просто нереально отправить. В результате яблоки он почти не собирал. Все осыпалось и гнило.

Но даже с зимними сортами можно попасть впросак. Так, у знакомой я обнаружил 11 саженцев яблонь сорта Симиренко. Их я определил по зеленой коре. Спросил, зачем ей столько? Оказывается, что она приобрела все разные сорта, но у одного продавца. Ему, видать, выпахали в питомнике только Симиренко, а он потом разложил их в разные пучки и подписал популярными сортами. Симиренко – отличный сорт, но даже он в таком количестве не нужен. Незадачливому садоводу пришлось потом перепрививать деревья.

Кому нужна пара

Впрочем, это не единственные ошибки садоводов. Так, часто стараются выбрать самый лучший, по мнению продавца, сорт и сажать только его, забывая, что даже ему требуется опылитель и нормально плодоносить без партнера он не будет. Особенно такое часто бывает с вишнями. Если у вас дерево шикарно цветет, а плодов почти нет, значит у вас нет подходящего опылителя.

Бывает и

другая

картина. Например, сажают сорт

кустовидной

вишни, которая растет небольшим кустом. Формировать из нее деревце –

ошибочная

стратегия. Дерево получится низким, плодов будет мало. Толку от него немного, а с куста ведро можно было бы собрать.

Но я бы обратил внимание на сильнорослые сорта. Если хотите собирать высокие урожаи, например, на старинную Чернокорку или более новый сорт Чудо-вишню... Они дадут намного больше плодов, чем кустовидная вишня, но и площадь займут намного больше. Так что выбирайте, что вам нужнее.

О сортах и обработках

Важно при планировании сада учитывать, куда что посадить. Так, например, летние сорта лучше сажать рядом с домиком и зоной отдыха, а поздние в самом дальнем конце сада. Почему? Все просто. Ранние сорта опрыскивают за сезон 1-3 раза, а поздние – 4-6, а иногда и больше. Понятно, что поздние сорта лучше отправить «в ссылку», чтобы меньше с ними контактировать. Особенно это важно, если есть маленькие дети.

При этом помните, что после

химической

обработки

3-5 дней

нельзя посещать сад. Чтобы защитные средства выветрились, а плоды употреблять в пищу можно только

через 20-30 дне

й. Это очень важно учесть и при планировании участка.

Впрочем, если подобрать устойчивые сорта, то можно обойтись совсем без обработок с минимальными потерями урожая. Только с виноградом этого получить не получится. Его надо опрыскивать и за ним надо ухаживать. Без всего этого с кустов ничего не получите, так что если не сможете это обеспечить, то виноградник лучше вообще не сажать.

Вообще, планирование сада – очень интересное и увлекательное занятие и делать это можно как поздно осенью, так и зимой. Только саженцы надо приобретать в надежных местах, а лучше всего в питомнике.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Караул, фитофтора наступает!

Летние дожди и даже просто неправильный полив могут вызвать появление фитофторы на листве помидоров и картофеля. Если упустить момент, то спасти растения от болезни будет невозможно. Поэтому опираться надо на профилактические обработки.

Эффективность обработок намного выше, если их проводить до появления болезни и продолжить по первым ее признакам. Когда недуг разгуляется, то в арсенале остается только одно средство: 1% бордоская жидкость. Чтобы избежать потерь и убытков, первые обработки системными препаратами (Ридомил Голд, Акробат МЦ, Гимнаст, Ордан, Кабрио Топ и др. ) проводят каждые 10-14 дней. Внимательно читайте инструкцию, чтобы не упустить сроки ожидания (в зависимости от препарата 21-60 дней). После опрыскивания надо, чтобы постояла сухая погода в течение 3-6 часов.

Во второй половине вегетации используют препараты контактного действия (1% бордоская жидкость, Купроксат, Абига-Пик, ХОМ и др.). Их применяют каждые 7-10 дней, так как их фунгицидный эффект непродолжительный. Количество обработок зависит от погоды и устойчивости сортов.

Если появились

вредители

, в частности, картофельная моль или колорадский жук, то обработку совмещают с препаратами от вредителей:

Актара, Кораген, Батрайдер, Апачи, Моспилан и др

.

Однако фитофтороз, как правило, возникает в середине лета, когда уже начинают вовсю созревать плоды. Большинство препаратов можно применять лишь за 20-30 дней до сбора урожая. Лишь бордоскую жидкость используют за 15 дней до созревания плодов.

С

картофелем

в плане обработок проще: его клубни можно выкопать и защитный период хранить в проветриваемом помещении. После чего без опаски можно употреблять в пищу. С помидорами так не получится. Поэтому, когда до созревания остается

менее 15 дней

, в ход идут

биофунгициды

:

Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Фармайод и другие

.

Учтите, что биопрепараты сильно зависят от погоды и свежести препарата. Применять их придется каждую неделю, зато через 1-3 дня после обработки плоды можно отправлять в пищу. Кстати, биофунгициды наиболее эффективны на устойчивых сортах и умеренно восприимчивых к фитофторе.

А еще во время созревания плодов появляется и хлопковая совка. Она может передырявить все плоды, перепортить весь урожай. Против нее надо применять биопрепараты Акарин, Агровертин, Фитоферм, Искру био, Битоксибациллин, Лепидоцид и др.

Рецепт баковой смеси для профилактики грибковых болезней и вредителей:

🟢3 мл Фармайода;

🟢40 г Битоксибациллина;

🟢1 ст. ложка азофоски.

В 10 л растворить 40 г Битоксибациллина и дать настояться 20-30 минут. Добавить в раствор Фармайод и азофоску, размешать. Опрыскивать такой смесью можно только вечером 18-19 часов так, чтобы смесь успела до ночи высохнуть. Данный препарат годится для обработки томатов, огурцов, перцев, баклажанов, цветов. Учтите, что Битоксибациллин имеет достаточно неприятный запах, который может сохраняться в течение суток.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА