Топ-10 самых вкусных помидоров

На вкус и цвет товарища точно нет. Но есть сорта помидоров, которые понравятся любому. Это и широко известные сорта типа Бычьего сердца и относительно новые. Всех их объединяет повышенная мясистость и уникальный, насыщенный помидорный вкус. Тот самый земляной вкус, за который мы и любим помидоры.

Все перечисленное – это лишь капля в море всевозможных сортов томата. Если немного изучить ассортимент интернет-магазинов, то можно собрать уникальную коллекцию вкуснейших сортов помидоров разных цветов, форм и вкусов. Тут и Черничный десерт, и Розовый мед, и Полосатый шоколад, и Черная вишня...

Каждый год ассортимент пополняется новыми шедеврами. Перепробовать их не хватит и всей жизни. Но это ведь прекрасно – каждый год можно открывать что-то новое. Только не забывайте половину площади засаживать проверенными сортами, чтобы не оказаться у разбитого корыта.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Как привести в порядок запущенный куст смородины

На одном месте расти и плодоносить смородина должна не менее 15 лет. Если урожаи резко упали до этого срока, то надо обратить внимание на обрезку и защитные обработки. Впрочем, восстановить кусты можно за пару лет, и для этого понадобится не так уж и много

.

ШАГ 1. СОБРАТЬ ЛИСТВУ

Листву вокруг кустов и из междурядий надо удалить вместе с сорняками. Их или закапывают на глубину 40-50 см, или отправляют в компост, если листва не была поражена болезнями. Как вариант, листву можно просто сжечь.

ШАГ 2. САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА

Нет важнее обрезки, чем санитарная. Ее можно проводить в любое время, даже летом, когда на кустах плоды. Сейчас осмотрите и обрежьте сухие, больные и поломанные побеги. Также надо удалить старые ветви с растрескавшейся корой. Пеньки оставлять нельзя: они привлекают стеклянницу и дают шанс прочей садовой нечисти.

ШАГ 3. ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ И ФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА

Теперь надо вырезать все побеги, прилегшие на землю, если нет нужды делать отводки. Потом вырезаем побеги старше пяти лет, на которых нет серьезного количества молодой продуктивной поросли. Или укорачиваем старые побеги на молодую развилку.

Старые побеги вычислить нетрудно – у них черная кора. Учитывать приходится еще и состояние побегов. Часть старых побегов с сильными молодыми приростами можно оставить. Все старые ветви сразу вырезать нельзя. Обрезку придется растянуть на 2-3 года, чтобы куст не испытывал дисбаланса между корнями и побегами. Иначе можно остаться без урожая.

Обратите внимание на перекрещивающиеся и перекрученные ветви. Одну из них удалить придется. Каждый год оставляем 3-4 самых сильных молодых побега. С таким расчетом, чтобы у пятилетнего куста было 15 побегов разного возраста. Если молодых побегов мало, обрезку надо проводить посильнее, она стимулирует их рост.

В зависимости от ветвления ветвей у сорта укорачиваем однолетние побеги до половины их длины. Жалеть надо только среднюю часть ветвей – именно там у черной смородины закладывается большинство плодовых почек. Не путайте с красной: у красной самые плодоносные – верхушки. Если верхушки искривлены, значит они заселены тлей и плодоносить не будут. Такие верхушки надо удалять.

ШАГ 4. ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Чем замазать срезы: выбор огромный − садовый вар РанНет, БлагоСад и другие. Все они защищают срезы от вредоносных грибков. Замазывать надо только большие срезы, более 2 см в диаметре. Остальные без проблем зарастут сами.

ШАГ 5. ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМКИ

Подкармливайте аккуратно, чтобы не повредить корни. то есть в полный штык копать нельзя. Под перекопку дайте стакан золы на кв. метр или монофосфат калия, 10-20 г на кв. метр. Сгодятся и более дешевые суперфосфат и хлористый калий. Под перекопку вносить их лучше всего.

Комплексные удобрения типа Фертики Осень, Агрикола осенняя и др. тоже подходят отлично и содержат массу микроэлементов, но стоят намного дороже.

ШАГ 6. ОБРАБОТКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Сейчас кусты обрабатывают или ДНОКом, или 3 % бордоской жидкостью. Летом и весной ассортимент препаратов намного богаче: Топаз, Чистофлор, Тилт-250, Квадрис, Скор, Агролекарь, Фалькон и др.

Опрыскать надо так, чтобы препарат капельками покрыл все побеги, но не стекал с ветвей. Тут нужно чувство меры и кое-какой опыт. Сейчас в продаже есть опрыскиватели с моторчиками, и фирмы предлагают свои услуги по обработке. Они выкидывают раствор в виде аэрозоля факелами до 15 м, достают до самых высоких деревьев, и аэрозоль как туман проникает во все трещинки. Такая обработка особенно эффективна.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Подзимние посевы: что посеять в теплице

Обычно под зиму сажают лук и чеснок, но можно этот ассортимент значительно расширить. Ведь такие посевы не только помогают получить ранний урожай. Он будет более весомым, меньше страдает от вредителей и болезней. А еще за зиму выживают только самые сильные семена и растения.

Под зиму можно посеять еще морковь и свеклу. Только много не сейте. Все-таки такие посевы рискованные. Если будут продолжительные оттепели, то семена могут погибнуть. А еще растения могут уйти в стрелку. Также нельзя спешить. Если осень будет теплой и продолжительной, то могут появиться всходы, которые при наступлении заморозков погибнут.

Поэтому лучшее время для посева – это когда почва замерзнет. То есть грядку надо готовить заранее. Нарезать на ней бороздки и ждать, пока ударят морозы. Сухую землю или перегной запасают заранее в мешках, ею после посева засыпают бороздки. Не беда, если выпал снег. Его сметают веником, а после посева и укрытия бороздок сухой землей возвращают на место.

Также под зиму можно посеять различную зелень. Лучше всего удаются посевы укропа и петрушки. Их семена защищены эфирными маслами, отталкивающими воду. Поэтому семена после посева месяц не всходят, даже если стоит теплая погода.

А вот в теплице можно посеять редиску. Слишком рано ее высевать нельзя. После посева теплицу надо как следует выморозить, чтобы растения раньше времени не взошли. Очень полезно посеять в теплицу большой лук-севок, чтобы получить раннее перо. Если весной вовремя начать прогревать теплицу, то зеленое перо можно получить уже в апреле.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Мульча: разбор полетов

О, сколько споров идет среди садоводов и огородников (а особенно среди приверженцев экоземледелия) о мульче. Одни на нее не намолятся, другие плюются и утверждают, что мульча – это беда огорода и что земля должна быть идеально чистой от сорняков и чего бы то ни было. В чем же правда, брат? Давайте разбираться.

О РЕКЛАМЕ, ИНТЕРНЕТБЛОГЕРАХ И ГАЛЬКЕ

Уже давно стало понятно, что моду (в том числе и садовую) диктуют не законодатели мод, а... хорошо раскрученные блогеры. И если блогер сказал, что почва, замульчированная черным агротекстилем и сверху посыпанная декоративной галькой, – это круто, значит, все кинулись мульчировать и посыпать. И что же? Ничего, кроме мороки. Плюс только один – красиво. А вот минусов... Считайте.

1. Дорого. 2. Если рядом есть листопадные деревья, то листва падает на гальку, смешивается с ней − и через пару лет получается каша-малаша. Как вариант, можно нанять специально обученного человека, который будет пылинки и листья сдувать (но – читай пункт первый – услуги такого человека не каждый сможет оплатить). 3. В гальке сорняки так же прекрасно всходят и колосятся, как и на земле. Но тут есть загвоздка: упустили момент – и корни сорняков легко прорастают сквозь текстиль и намертво к нему прирастают. В итоге, когда вы пытаетесь оторвать сорняк, за ним тянется и приросшая агроткань. Галька сыпется, вы на нервах. 4. Гальку нужно раз в пару лет мыть от пыли и грязи. Этот трудоемкий процесс не каждому под силу (см. пункт первый).

ДЛЯ ЧЕГО ВСЕ-ТАКИ НУЖНА МУЛЬЧА

В первую очередь она защищает почву от иссушения ветрами и солнцем. Нельзя оставлять землю «без одежды». Во-вторых, органическая мульча – это питание для почвенных микроорганизмов. В третьих, под мульчей меньше сорняков. А если они и всходят, то легко вырываются (галька или кора лиственницы на черном агротекстиле не считается).

ЧТО НЕ ТО В СКОШЕННОЙ ТРАВЕ

С одной стороны, скошенная трава – идеальный и самый бюджетный вид мульчи. Срывай, коси и клади под любые растения. НО! Во-первых, сначала подсушиваем. Во-вторых, в сырые годы или при обильных поливах трава сыреет, начинает разлагаться, и почвенные бактерии, перерабатывая эту траву, начинают усиленно потреблять азот, а растения, соответственно, – хлорозить.

Что делать?

1. Траву не выбрасывать, а складывать в хорошие кучки толстым слоем (прям как вырвали сорняк с землей, так и кладите). Полейте крепким раствором мочевины (500-700 г на 10 л воды). Пусть трава «загорится»: начнется процесс ферментации, и через пару-тройку месяцев будет готов полезный во всех отношениях компост. Вариант

2. Мульчируйте подсушенной травой растения в огороде, но тогда увеличьте количество азотных подкормок. Например, той же мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды). Но, главное, не кладите траву под самое растение, оставьте 10 см диаметра пустой земли. Иначе ствол может сопреть и сгнить.

СОЛОМА – ЭТО ХОРОШО

Материал для мульчи идеальный. Идеально подходит для мульчирования клубники и ягодных кустарников. Прекрасная альтернатива для междурядий. Но тоже есть нюансы. Во-первых, надо покупать. Во-вторых, в полях зерновые обрабатывают гербицидами и их остатки могут попасть на ваш участок и принести больше вреда, чем пользы. Если сомневаетесь, то лучше с осени до весны оставьте ее под открытым небом, чтобы дожди и снег все вымыли. В-третьих, солома не так быстро, как трава, но все же тянет из почвы азот в процессе разложения. Поэтому или перед укладкой обрабатываем густым раствором мочевины, или увеличиваем количество азотных подкормок.

СЕНО

Если вы трудоголик и жизни своей не представляете без тяпки и полольника, тогда стелите сено. Сорняками оно вас обеспечит лет на пятьдесят вперед. Не нравится, тогда выбирайте древесную щепу из измельчителя. Отлично подходит под деревья. Опилки хвойных пород деревьев, кора лиственницы, хвойный опад идеально подходят для любителей кисленького: голубики, вересковых, хвойных пород деревьев и т. д.

ОБ АЗОТЕ ПОДРОБНЕЙ

Любой органике (вернее, микроорганизмам) для переработки для начала нужно много азота. Поэтому они и «тянут» его из почвы. НО! В первый год вытянут, зато потом все вернут с лихвой. Поэтому, если заметили на замульчированных растениях признаки нехватки азота, поливайте их азотными удобрениями – настоем травы, навоза, мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды).

ЧЕРНЫЙ АГРОТЕКСТИЛЬ

Спанбонд черный – нетканый укрывной материал (агроволокно) для мульчирования. Выбирайте плотность 130 г/м². Универсал. Подойдет и в межу, и под деревья, и на грядки.

Есть еще агроткань застилочная с разметкой – материал для мульчирования почвы и защиты садовых и огородных растений от сорняков. Имеет разметку для равномерной расстановки горшков. Также годится и для закрытия междурядий. Очень плотный, хороший материал.

При нарезке агроткань «ползет», поэтому края нужно сразу обработать огнем.

Также в качестве мульчи можно использовать всевозможные органические материалы: картон, кору деревьев, шелуху подсолнечника и риса, даже газеты сгодятся. Мульчу нужно класть только на влажную почву таким слоем, чтобы у сорняков было как можно меньше шансов прорасти. Под мульчу можно положить немного компоста – для питания микроорганизмов и растений.

СОСНОВЫЕ ШИШКИ – ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

Кто-то мульчирует галькой (не самый лучший вариант), кто-то − корой лиственницы (дорого, зато красиво). Существует пока самый идеальный и самый бюджетный вариант – сосновые шишки. В саду растет много гортензий и хвойных растений. Поэтому, когда поехали в лес на прогулку, обратно везём несколько мешков опада и шишек. На пустой грунт укладываем хвойный опад, а сверху – шишки. Смотрится очень красиво, и растения за это очень благодарны. Опад собираем очень аккуратно, стараясь не навредить лесу: собрали немного лесного перегноя – накрыли иголками.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Что делать с ежемалиной: укрывать, обрезать?

Нетрудно догадаться, что ежемалина – это гибрид ежевики и малины. Ее кусты практически не требуют ухода, а урожайность намного выше, чем у малины и даже ежевики. Только сорт надо выбрать правильно, так как ягоды могут быть в интервале от розового до чернофиолетового цвета.

По сравнению с малиной ежемалина немного кислее, зато вкуснее, чем ежевика. Чем-то напоминает и малину, и ежевику. Первый гибрид получили в Америке, в Калифорнии, в 1883 году. В честь Джеймса Логана (первооткрывателя) там ее до сих пор называют логановой ягодой. Новинка не стала популярной, ведь вкусовые качества были неважными. Но ученых подкупила бешеная урожайность, и ее стали широко использовать в селекции. А еще гибрид превосходил малину по морозостойкости, засухоустойчивости и урожайности.

Надо ли укрывать ежемалину на зиму?. Для большинства сортов и в Средней полосе это не понадобится.

Одни сорта ежемалины напоминают малину, другие − ежевику: это особенности селекции этой культуры. Есть сорта с шипами и бесшипые. Конечно, шипы не такие крупные, как у ежевики. Корни у ежемалины мощные, уходят глубоко в почву. Это спасает растения от засухи летом. Но поливать посадки все-таки надо, тогда ягоды будут намного крупнее. Побеги или растут вдоль земли, или сначала вверх, а потом ложатся. То есть шпалера для ежемалины просто необходима.

Средний вес ягод − 10 г! Это намного больше, чем у большинства сортов малины, и достойно даже для ежевики. Обычно они длинненькие, что довольно необычно, и плоды выглядят очень аппетитно. С куста можно собрать до 3 кг ягод. Но и куст занимает несколько больше места, чем кусты малины. Все равно это намного больше урожайности малины даже с единицы площади.

Сбор урожая начинается с середины июня и продолжается в течение месяца. Первые урожаи не впечатлили? Не расстраивайтесь, с годами урожайность только растет. Ягоды более плотные, в отличие от малины, их можно мыть: сок они не пускают. Ежемалина растет и плодоносит на старом месте до 10 лет, малину надо переносить чаще – через 3-4 года корни у старых кустов отмирают.

Ежемалина дает мощные побеги до 3-4 м длиной. Главный недостаток гибрида: у него плоды не дотягивают до вкусовых качеств малины. Однако мне кажется, что достоинства этот изъян перевешивают.

Часто спрашивают, как обрезать ежемалину? Обрезку лучше проводить поздно осенью или после первых морозцев. По тому же принципу, что и малину – старые побеги (два года, их отличите по коричневому цвету, зеленый цвет имеют однолетние побеги) вырезают, так же поступают с поломанными, больными и слабыми. Весной удаляют верхушки длиной 10-50 см. В зависимости от того, насколько вызрели побеги и как перезимовали. Молодой прирост ежемалины очень нежный и легко ломается, учитывайте это при обрезке и подвязке кустов к шпалере или столбам.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Куда посадить озимый чеснок, если опоздали со сроками

Наступают последние деньки, когда в южных регионах еще можно посадить озимый чеснок. А во многих районах прошли первые заморозки. И кажется, что сроки упущены, тем не менее произвести посадку можно!

У на Юге его обычно сажают на Покров, то есть 14 октября, но климат теплеет и посадку лучше сместить на конец октября и даже первую половину ноября. Тогда зубки точно не успеют дать ростки. Замерзла земля? Не беда: она еще оттает и посадку можно будет произвести.

Но как быть, если грядка не готова и готовить ее не позволяет уже земля. Не будешь же грязь месить... В этом случае посадите чеснок… в сад. Аккуратная и точечная посадка чеснока под деревьями яблони и груши вреда основной культуре не принесет, а чеснок успеет дать урожай до начала дефицита света. Только на полный штык не копайте – только под зубки.

Говорят, что такие посадки помогают яблоне справиться еще и с паршой, так что польза будет взаимная. Надо только выкопать под чеснок ямки глубиной 15 см и сделать на дне подложку из органики (компоста или перегноя). Зубки надо посадить так, чтобы они были на глубине 5-8 см. Потом все засыпают почвой и можно полить, если есть вода. Если нет, не страшно – польют дожди. Весной чеснок подкормите азотными удобрениями... опять же будет польза обеим культурам.

Если хотите помочь розам справиться с тлей и другими вредителями, то вокруг них тоже посадите озимый чеснок. По 3-4 зубка вокруг каждого куста. Такой «фейс-контроль» не каждый вредитель сможет пройти. Опрыскивание роз на зиму железным или медным купоросом также полезно и для чеснока. Подкормки чеснока и роз вполне совместимы и на пользу обеим культурам.

Ну и, конечно, можно посадить чеснок в рядках земляники (клубники): чеснок избавит землянику от нематоды, клеща и ряда других вредителей. При этом он ее не затеняет и почти не конкурирует за питательные вещества. Как видите, для чеснока можно найти место не только на грядке.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ ЛУКА ПОД ЗИМУ

Первым делом надо правильно подобрать грядку под лук. Он должен расти на солнечном месте... никогда не сажайте его в тени. Не сажайте его после лука или чеснока. Идеальные предшественники – бобовые и тыквенные культуры.

Лук любит легкие почвы. Но они должны быть еще и плодородными. Поэтому на 1 м² вносим по два ведра песка и ведро навоза или компоста. Добавьте суперфосфат и хлористый калий, по 50-60 г на 1 м². Рассыпали удобрения – перекопайте и сделайте бороздки для посадки: междурядья – 30 см, между севком – по 5 см. Глубина посадки тоже 5 см.

Бороздки засыпаем почвой и сверху мульчируем перегноем или компостом. Если их нет, тогда используем опилки, пропитанные мочевиной. Если все сделать, то лук отлично перезимует и весной появятся дружные и сильные всходы.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Бактериальный рак – не приговор

Бактериальный рак – пожалуй, самое опасное и трудно искореняемое заболевание винограда. Наука утверждает, что это заболевание не лечится. Но есть виноградари, которые убеждены, что лечить можно. Давайте разберемся, что это за недуг и как с ним бороться.

ЭТО РАК

Бактериальный рак поражает более двухсот видов растений, в том числе и виноград. Встречается практически повсеместно и вызывается особой бактерией. На винограднике рак снижает рост лозы и урожайность, затрудняет движение питательных веществ, а кольцевое поражение приводит к гибели растений. Может поражать растения даже в школке. Больные кусты менее морозо- и засухоустойчивы.

Коварство бактериального рака заключается в том, что оно может несколько лет развиваться в растении, не вызывая характерных опухолей, – визитной карточки болезни. Развивается бактериальный рак на многолетних и однолетних побегах, в местах ранений. Болезнь находится в почве в живом состоянии 3-5 лет даже после удаления больного куста. С больных кустов нельзя заготавливать черенки, это приведет к распространению болезни.

ПРИЗНАКИ БАКТЕРИАЛЬНОГО РАКА​​​​​​​

Появляется бактериальный рак в виде опухолей, чаще всего они появляются у корневой шейки. Их можно обнаружить на надземной части растений, но опухоли появляются и на корнях, их просто не видно.

Диаметр опухоли может быть от 0,5 см до 30 см. Характерная ее особенность – рыхлость. При нажатии твердым предметом опухоль легко разрушается. Лозы с опухолями быстро истощаются и отстают в развитии. Урожай резко падает. Сильно пораженные кусты чахнут и погибают.

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ​​​​​​​

Виноград заражается при контакте с зараженной почвой, водой, в основном благодаря ранам, нанесенным при обрезке и при укрытии, при морозобоинах и т. п. Бактериальный рак очень любит заражать виноград во время проведения прививок. Поэтому очень важно после листопада осматривать растения, выявляя с признаки болезни. Заболеть растения могут при вымочке черенков в воде перед укоренением или при проведении прививок. Если туда попадет хоть один зараженный черенок, бактерии проникнут во все через свежие срезы.

Еще один способ заражения – в школке, если использовать один и тот же участок для школки в течение ряда лет. Поэтому очень важно возвращать школку на прежнее место не ранее, чем через пять лет. Недуг может приходить на участок на обуви виноградаря и даже с частичками пыли вместе с ветром.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ​​​​​​​

На данный момент не существует химических препаратов, способных победить бактериальный рак. Когда куст заражен, его уже нельзя излечить. Можно только облегчить состояние куста, чтобы он приносил плоды.

Опухоли надо срезать и сжигать, чтобы они не заражали почву. Поэтому все кусты осматривают и все найденные опухоли вырезают до живых тканей. Если рак сильно распространился по растению, то зараженные побеги надо срезать. Иногда приходится срезать всю надземную часть. Раны, полученные после срезки опухолей, обрабатывают 3-5 % раствором медного купороса. Кусты эксплуатируют, пока они приносят существенный урожай. Как только он снижается до минимума, их раскорчевывают и сжигают.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА