Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
От такого лука никто не заплачет
Вот уж правду говорят, что японцы выведут все, что захотят, если сильно захотят. Проблема в том, что на лук новое растение похоже только внешне. Новинка совершенно не пахнет, и вкус у него не острый, а сладковатый, сильно смахивающий на яблоко или грушу.
Зато стоит этот лук прилично: упаковка из двух луковиц продается (если перевести на рубли) примерно за 400 рублей с копейками.
А как же наш знаменитый ялтинский лук, который по вкусу тоже сладкий? Или сорта Ред барон, Эксибишен и другие? Они сладкие без остроты и назначение у них салатное. Проблема таких сортов в том, что они совершенно не хранятся. А вот японский сорт пролежит значительно дольше. Главное – достать пару луковиц на развод.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Японским ученым понадобились 20 лет экспериментов с клетками лука, чтобы вывести сорт, не выделяющий сернистый луковый газ, от которого слезятся глаза.
Вот уж правду говорят, что японцы выведут все, что захотят, если сильно захотят. Проблема в том, что на лук новое растение похоже только внешне. Новинка совершенно не пахнет, и вкус у него не острый, а сладковатый, сильно смахивающий на яблоко или грушу.
Зато стоит этот лук прилично: упаковка из двух луковиц продается (если перевести на рубли) примерно за 400 рублей с копейками.
А как же наш знаменитый ялтинский лук, который по вкусу тоже сладкий? Или сорта Ред барон, Эксибишен и другие? Они сладкие без остроты и назначение у них салатное. Проблема таких сортов в том, что они совершенно не хранятся. А вот японский сорт пролежит значительно дольше. Главное – достать пару луковиц на развод.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🔥2❤1
Почему смывается побелка с деревьев
1. Следим за прогнозом
Белим деревья только в сухой день и после ее нанесения не должно быть дождей два-три дня. Пойдут раньше – свежую побелку просто смоет. Но и до морозов надо уложиться: белить можно, если не холоднее -2° С.
2. Главное − сноровка и, конечно, подготовка
Надо перед побелкой стволы и скелетные ветви подготовить. То есть сначала застилаем вокруг ствола все пленкой. Затем тупой стороной секатора или ножа счищаем мхи и отстающую кору. Чем ровнее будет кора перед побелкой, тем лучше она ляжет. Мусор, собранный на пленке, надо сжечь, а кору промыть раствором медного купороса, 100 г на 10 л воды.
3. Скупой платит дважды
Рецептов побелки − масса, каждый может выбрать на свой вкус и вес кошелька. Обычно компонентов всего три:
Особняком стоят садовые акриловые краски. С ними все немного проще. Нравится рецепт на основе извести-пушонки: 2 кг извести гасят в 10 л воды. Потом в раствор добавляют 100-300 г медного купороса. При желании можно добавить 0,5 кг глины для липкости.
Готовая краска из магазина держится лучше и в конце зимы нет нужды ее обновлять. Но опытные садоводы покупным не доверяют. Лучше держатся – значит сильнее забивают поры в коре.
4. Белите по инструкции
Раствор должен быть густым как сметана: жидкий смоется, густой отвалится кусками. Побелку кладем слоем в 2-3 мм, это идеальная толщина. Иногда побелку наносят пульверизатором. В этом случае ее надо делать два раза. Белят деревья снизу вверх, если наоборот, раствор будет стекать вниз и необработанные участки можете пропустить. А молодые деревья с гладкой корой не белят, их лучше заматывать садовым бинтом. Он и от морозов нежную молодую кору спасет, и от грызунов, и от солнца. Вещь хорошая и удобная – в хозяйстве пригодится всегда.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Если осень дождливая и зима с оттепелями, то для побелки хуже прогноза не бывает. А ведь бывает, что побелка полностью смывается уже через две недели. Если использовать качественные компоненты и следить, чтобы после нанесения побелки раствор высох, а не замерз, то такой проблемы не будет. Высохшая известь каменеет и держится очень хорошо.
1. Следим за прогнозом
Белим деревья только в сухой день и после ее нанесения не должно быть дождей два-три дня. Пойдут раньше – свежую побелку просто смоет. Но и до морозов надо уложиться: белить можно, если не холоднее -2° С.
2. Главное − сноровка и, конечно, подготовка
Надо перед побелкой стволы и скелетные ветви подготовить. То есть сначала застилаем вокруг ствола все пленкой. Затем тупой стороной секатора или ножа счищаем мхи и отстающую кору. Чем ровнее будет кора перед побелкой, тем лучше она ляжет. Мусор, собранный на пленке, надо сжечь, а кору промыть раствором медного купороса, 100 г на 10 л воды.
3. Скупой платит дважды
Рецептов побелки − масса, каждый может выбрать на свой вкус и вес кошелька. Обычно компонентов всего три:
Белое вещество (известь или мел); липкое вещество (мыло, глина, клей); обеззараживающее вещество (медный купорос).
Особняком стоят садовые акриловые краски. С ними все немного проще. Нравится рецепт на основе извести-пушонки: 2 кг извести гасят в 10 л воды. Потом в раствор добавляют 100-300 г медного купороса. При желании можно добавить 0,5 кг глины для липкости.
❗️Соблюдайте осторожность: температура при гашении извести может достигать 150° С.
Готовая краска из магазина держится лучше и в конце зимы нет нужды ее обновлять. Но опытные садоводы покупным не доверяют. Лучше держатся – значит сильнее забивают поры в коре.
4. Белите по инструкции
Раствор должен быть густым как сметана: жидкий смоется, густой отвалится кусками. Побелку кладем слоем в 2-3 мм, это идеальная толщина. Иногда побелку наносят пульверизатором. В этом случае ее надо делать два раза. Белят деревья снизу вверх, если наоборот, раствор будет стекать вниз и необработанные участки можете пропустить. А молодые деревья с гладкой корой не белят, их лучше заматывать садовым бинтом. Он и от морозов нежную молодую кору спасет, и от грызунов, и от солнца. Вещь хорошая и удобная – в хозяйстве пригодится всегда.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤2🙏2🔥1
Если есть пень...
Тем более что на участке рядом можно посадить интересные травы и цветы, на сам пень поставить горшок с цветущими петуниями и т. д. Если правильно обыграть ситуацию, то пень послужит на благо ландшафтного дизайна.
Но если пенек торчит на таком месте, где он точно никак не нужен и, более того, расположен крайне неудачно, то от него надо избавляться. Обычно это делается так: в пне сверлят с десяток отверстий сверлом побольше и заливают в них крутой раствор аммиачной селитры. 1-3 месяца ждут, потом разводят на пне костер. Говорят, выгорает так, что в земле остается только дырка вместо дерева.
Можно не поджигать, а подождать год, накрыв его пленкой или старым ведром. За это время пенек разрушится от аммиачной селитры в труху. Но при этом его желательно накрыть пленкой или старым ведром.
Если ждать нет возможности, тогда вокруг пня надо убрать землю и потом спилить немного ниже уровня почвы. Остается только засыпать остатки дерева землей. Можно даже посеять газонную траву или посадить цветы – пенек не будет подавать признаков своего присутствия, пока не сгниет. После этого почва провалится, но это не страшно и надо лишь немного подсыпать земли, чтобы выровнять участок.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Считается, что пни портят внешний вид участка и затрудняют обработку почвы. Все это так. Но помните, какие бывают живописные пеньки на полянах и в лесу, красиво заросшие мхом или с грибами-опятами на верхушке. Почему бы не сделать что-то похожее?
Тем более что на участке рядом можно посадить интересные травы и цветы, на сам пень поставить горшок с цветущими петуниями и т. д. Если правильно обыграть ситуацию, то пень послужит на благо ландшафтного дизайна.
Но если пенек торчит на таком месте, где он точно никак не нужен и, более того, расположен крайне неудачно, то от него надо избавляться. Обычно это делается так: в пне сверлят с десяток отверстий сверлом побольше и заливают в них крутой раствор аммиачной селитры. 1-3 месяца ждут, потом разводят на пне костер. Говорят, выгорает так, что в земле остается только дырка вместо дерева.
Можно не поджигать, а подождать год, накрыв его пленкой или старым ведром. За это время пенек разрушится от аммиачной селитры в труху. Но при этом его желательно накрыть пленкой или старым ведром.
Если ждать нет возможности, тогда вокруг пня надо убрать землю и потом спилить немного ниже уровня почвы. Остается только засыпать остатки дерева землей. Можно даже посеять газонную траву или посадить цветы – пенек не будет подавать признаков своего присутствия, пока не сгниет. После этого почва провалится, но это не страшно и надо лишь немного подсыпать земли, чтобы выровнять участок.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19💯2❤1
Чабер садовый – польза для здоровья
Чабер светолюбив и теплолюбив. К почвам нетребователен, но на плодородных урожайность повышается. Сеем рано весной на глубину 1 см. Семена при посеве не заделываем, а слегка присыпаем перегноем. Запах чабера отпугивающе действует на насекомых, поражающих бобовые, поэтому высеваем его рядами вместе с горохом и фасолью на расстоянии 25- 30 см между ними. Всходы появляются через пару недель, мы их прореживаем и поливаем. Дальнейший уход заключается в умеренном поливе, подкормке минеральными удобрениями 1 раз в месяц, рыхлении да удалении сорняков.
В августе чабер зацветает мелкими светло-лиловыми цветочками в пазухах листьев. Семена при созревании осыпаются, поэтому с уборкой не задерживаемся. Как только семена приобретают почти черный цвет, семенники срезаем у самой земли и развешиваем на чердаке для досушивания, после чего обмолачиваем. Растет чабер на грядке небольшим кустиком высотой до 40 см.
Молодые листья и стебли чабера богаты аскорбиновой кислотой, каротином, рутином, эфирными маслами, тимолом (природным антисептиком). В свежем виде используем нежные побеги в течение всего лета. Эта душистая травка отлично возбуждает аппетит, тонизирует и омолаживает организм, поэтому свежие листочки добавляем в блюда из бобовых, мяса, в салаты, супы и соусы.
Веточки чабера длиной 5-7 см кладём в маринады при консервации грибов, томатов и огурцов, он придает им неповторимый аромат и легкую пикантность. Для сушки впрок срезаем растения целиком или часть побегов во время цветения. Сушим в пучках в хорошо проветриваемом помещении. При высушивании аромат чабера только усиливается. Листья и стебли в сухом и свежем виде используем в небольшом количестве и без измельчения, иначе блюда могут горчить.
Полезные свойства чабера :
🟢 Чабер обладает дезинфицирующим, спазмолитическим, мочегонным, потогонным и болеутоляющим свойствами, поэтому часто применяется в качестве лекарственного средства при лечении некоторых болезней.
🟢 При простудных заболеваниях, ангине и кашле 1 чайную ложку завариваем 150 мл кипятка, настаиваем 10-15 минут, процеживаем и принимаем 2-3 раза в день по 100 мл.
🟢 Если беспокоит желчный пузырь, пьем настой: 1 ст. ложку заливаем 1,5 стаканами кипятка, настаиваем, процеживаем и принимаем в течение суток равными порциями.
🟢 При расстройствах пищеварения очень полезен желудочный чай. 3 ч. ложки сушеной зелени заливаем двумя стаканами кипятка, настаиваем 10-15 минут, процеживаем и выпиваем в течение дня за 3-4 приема. А еще это замечательное растение является отличным средством от комаров. Берём чистую баночку, кладем в неё веточки чабера и заливаем любым растительным маслом. Помажешься таким маслом, и комары не кусают, что в летнее время особенно актуально.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Одно время мы чудесную травку выращивали в горшке на подоконнике и нам очень нравился её запах. А пару лет назад решили высевать чабер душистый в открытом грунте. Это однолетнее пряное и лекарственное растение с ветвистым, покрытым короткими волосками, с фиолетовым оттенком, стеблем и темно-зелеными с цельным краем, линейно-ланцетными, узкими, остроконечными листьями относится к семейству Губоцветные.
Чабер светолюбив и теплолюбив. К почвам нетребователен, но на плодородных урожайность повышается. Сеем рано весной на глубину 1 см. Семена при посеве не заделываем, а слегка присыпаем перегноем. Запах чабера отпугивающе действует на насекомых, поражающих бобовые, поэтому высеваем его рядами вместе с горохом и фасолью на расстоянии 25- 30 см между ними. Всходы появляются через пару недель, мы их прореживаем и поливаем. Дальнейший уход заключается в умеренном поливе, подкормке минеральными удобрениями 1 раз в месяц, рыхлении да удалении сорняков.
В августе чабер зацветает мелкими светло-лиловыми цветочками в пазухах листьев. Семена при созревании осыпаются, поэтому с уборкой не задерживаемся. Как только семена приобретают почти черный цвет, семенники срезаем у самой земли и развешиваем на чердаке для досушивания, после чего обмолачиваем. Растет чабер на грядке небольшим кустиком высотой до 40 см.
Молодые листья и стебли чабера богаты аскорбиновой кислотой, каротином, рутином, эфирными маслами, тимолом (природным антисептиком). В свежем виде используем нежные побеги в течение всего лета. Эта душистая травка отлично возбуждает аппетит, тонизирует и омолаживает организм, поэтому свежие листочки добавляем в блюда из бобовых, мяса, в салаты, супы и соусы.
Веточки чабера длиной 5-7 см кладём в маринады при консервации грибов, томатов и огурцов, он придает им неповторимый аромат и легкую пикантность. Для сушки впрок срезаем растения целиком или часть побегов во время цветения. Сушим в пучках в хорошо проветриваемом помещении. При высушивании аромат чабера только усиливается. Листья и стебли в сухом и свежем виде используем в небольшом количестве и без измельчения, иначе блюда могут горчить.
Полезные свойства чабера :
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🙏2🔥1
И расцветет зимой сирень!
Хотите, чтобы и зимой у вас стоял букет цветущей сирени? Тогда займитесь его подготовкой с осени. С октября по декабрь (в зависимости от погоды) можно нарезать черенки с веток сирени. Выбрать ветки с цветущими почками. Почки листьев (острые) находятся в нижней части, а цветочные – округлые и пухлые – наверху.
Верхний срез черенка делаем косой, а нижний – прямой. Заворачиваем черенки в сухую марлю и кладём в нижний отсек холодильника. За 2 недели до ожидаемого праздника достаём черенки и полностью погружаем в холодную воду на 12 часов. Затем нижние концы расщепляем молотком и ставим ветки в вазу с теплой водой, положив туда кусочек сахара. И точно в срок ваша сирень расцветёт!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Хотите, чтобы и зимой у вас стоял букет цветущей сирени? Тогда займитесь его подготовкой с осени. С октября по декабрь (в зависимости от погоды) можно нарезать черенки с веток сирени. Выбрать ветки с цветущими почками. Почки листьев (острые) находятся в нижней части, а цветочные – округлые и пухлые – наверху.
Верхний срез черенка делаем косой, а нижний – прямой. Заворачиваем черенки в сухую марлю и кладём в нижний отсек холодильника. За 2 недели до ожидаемого праздника достаём черенки и полностью погружаем в холодную воду на 12 часов. Затем нижние концы расщепляем молотком и ставим ветки в вазу с теплой водой, положив туда кусочек сахара. И точно в срок ваша сирень расцветёт!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🔥6❤2🙏2
В чем польза мульчи для урожая
Почему почву важно мульчировать? После перекопки она становится уязвимой для действия морозов, ветров, дождей и солнечного света. В результате живые организмы уходят в более глубокие слои почвы. Мульчирование предотвратит разрушение структуры от сильных дождей. Предотвращает ее заплывание и образование корки.
Полезна она не только осенью и весной... Даже в жару и засуху почва под мульчей всегда влажная и не трескается. Органические вещества разлагаются под действием микробов, пополняя в почве гумус и питательные вещества.
Для мульчирования можно выбрать различные вещества: солому, сено, опавшие листья, опилки, рисовую шелуху, торф и другие. Особенно отзывчива на солому земляника, так как такая мульча подавляет рост сорняков и не дает ягодам пачкаться в земле, а еще она будет препятствием для грибков, пытающихся попасть на ягоды и кусты. А значит меньше плодов пострадает от серой гнили, фитофтороза, а листва будет чистой от пятнистостей и даже мучнистой росы.
Также землянику полезно мульчировать хвоей, что спасает урожай еще и от слизней. Даже на вкусе хвоя сказывается положительно. Мульча из свежескошенных растений (особенно если это люцерна или клевер) выполняет еще и роль удобрения, повышая урожайность растений. Луковые растения также полезно защищать толстым слоем мульчи. Под таким одеялом лук никогда не вымерзает и рано весной трогается в рост попозже, а значит будет без желтых кончиков.
Также мульча годится и для плодовых и декоративных деревьев. Для мульчирования почвы вокруг кустарников можно использовать даже опавшую листву. Лишь бы она не содержала вредных для основной культуры болезней и вредителей. Поэтому я листву из сада перевожу на виноградник, а с виноградника и от неплодовых деревьев – в сад.
А вот ботву овощей для мульчи лучше не использовать: она богата вредителями и болезнями, которые быстро вернутся на исходную позицию. Ее лучше отправить в компост или на костер. Кстати, не всю мульчу лучше укладывать свежей. Так, стружки и опилки сначала проливают раствором мочевины, пару месяцев компостируют и только затем используют для мульчирования. В перепревшем виде они больше подходят для мульчирования грядок и приствольных кругов.
Только не стоит жадничать, слой мульчи хорошо работает, если его толщина в районе 5-8 см. Она полностью предотвращает рост сорняков, если насыпана толщиной в 15 см. Под такой мульчей создаются комфортные условия для микроорганизмов и дождевых червей. Весной мульчу или заделывают в почву перекопкой, или сгребают и отправляют в компост, так как она не дает прогреваться почве. Особенно это заметно на глинистых и тяжелых почвах.
В жаркую и засушливую погоду междурядья укрывают мульчей из скошенной травы или соломы, чтобы сохранить влагу. Но в дождливую и холодную погоду под мульчей размножаются слизни, да и появление грибковых болезней очень вероятно. Тем не менее в большинстве случаев мульча очень полезна и позволяет значительно облегчить работу на участке.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Мульчированием называют укрытие почвы скошенной травой, выполотыми сорняками, соломой или опилками и другими разлагающимися в почве материалами в приствольных кругах и междурядьях.
Почему почву важно мульчировать? После перекопки она становится уязвимой для действия морозов, ветров, дождей и солнечного света. В результате живые организмы уходят в более глубокие слои почвы. Мульчирование предотвратит разрушение структуры от сильных дождей. Предотвращает ее заплывание и образование корки.
Полезна она не только осенью и весной... Даже в жару и засуху почва под мульчей всегда влажная и не трескается. Органические вещества разлагаются под действием микробов, пополняя в почве гумус и питательные вещества.
Для мульчирования можно выбрать различные вещества: солому, сено, опавшие листья, опилки, рисовую шелуху, торф и другие. Особенно отзывчива на солому земляника, так как такая мульча подавляет рост сорняков и не дает ягодам пачкаться в земле, а еще она будет препятствием для грибков, пытающихся попасть на ягоды и кусты. А значит меньше плодов пострадает от серой гнили, фитофтороза, а листва будет чистой от пятнистостей и даже мучнистой росы.
Также землянику полезно мульчировать хвоей, что спасает урожай еще и от слизней. Даже на вкусе хвоя сказывается положительно. Мульча из свежескошенных растений (особенно если это люцерна или клевер) выполняет еще и роль удобрения, повышая урожайность растений. Луковые растения также полезно защищать толстым слоем мульчи. Под таким одеялом лук никогда не вымерзает и рано весной трогается в рост попозже, а значит будет без желтых кончиков.
Также мульча годится и для плодовых и декоративных деревьев. Для мульчирования почвы вокруг кустарников можно использовать даже опавшую листву. Лишь бы она не содержала вредных для основной культуры болезней и вредителей. Поэтому я листву из сада перевожу на виноградник, а с виноградника и от неплодовых деревьев – в сад.
А вот ботву овощей для мульчи лучше не использовать: она богата вредителями и болезнями, которые быстро вернутся на исходную позицию. Ее лучше отправить в компост или на костер. Кстати, не всю мульчу лучше укладывать свежей. Так, стружки и опилки сначала проливают раствором мочевины, пару месяцев компостируют и только затем используют для мульчирования. В перепревшем виде они больше подходят для мульчирования грядок и приствольных кругов.
Только не стоит жадничать, слой мульчи хорошо работает, если его толщина в районе 5-8 см. Она полностью предотвращает рост сорняков, если насыпана толщиной в 15 см. Под такой мульчей создаются комфортные условия для микроорганизмов и дождевых червей. Весной мульчу или заделывают в почву перекопкой, или сгребают и отправляют в компост, так как она не дает прогреваться почве. Особенно это заметно на глинистых и тяжелых почвах.
В жаркую и засушливую погоду междурядья укрывают мульчей из скошенной травы или соломы, чтобы сохранить влагу. Но в дождливую и холодную погоду под мульчей размножаются слизни, да и появление грибковых болезней очень вероятно. Тем не менее в большинстве случаев мульча очень полезна и позволяет значительно облегчить работу на участке.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13❤5💯2
Где не обойтись без доломитовой муки
1. ДОЛОМИТКА ОЗДОРАВЛИВАЕТ ПОЧВУ
Подавляет килу капусты и паршу картофеля. А также активизирует дождевых червей и полезных микроорганизмов. Они все вместе оздоравливают почву. Дальше других пошел профессор Миттлайдер. Он к доломитке добавлял 6-9 г борной кислоты на каждый килограмм, смесь рассыпал по почве и сразу перекапывал на полный штык.
На квадратный метр тратили 200 г такой смеси на тяжелых почвах и по 100 г − на легких.
2. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА СНИЖАЕТ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ
Замучил щавель, хвощ, лютики... Значит, у вас кислая почва. По большому счету, лучше всего купить определитель кислотности почвы и им регулярно контролировать состояние кислотности.
Если рН 4,5 и ниже, то почва у вас кислая и надо на 1 м² внести 600 г доломитовой муки. Когда всего рН 4,5-5,2, тогда у вас среднекислые почвы и понадобится лишь 400-500 г доломитки. В слабокислый грунт рН 5,2-5,6 надо добавить всего 350-450 г доломитки.
3. УДОБРЯЕТ ЗЕМЛЮ И ПИТАЕТ РАСТЕНИЯ
Применяют доломитовую муку даже на нейтральных почвах. Потому что она очень благотворно влияет на состояние растений. Укрепляется иммунитет, возрастает урожайность. Особенно она полезна на почвах с дефицитом магния. Очень хорошо на ее внесение реагирует свекла, капуста, картофель, репа. Голубике и прочим любителям кисленького доломитку не вносят.
4. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ
На кислых почвах всегда дефицит фосфора, потому что он плохо усваивается растениями в таких условиях. А если внести доломитку, то фосфор и другие элементы питания намного лучше «перевариваются» растениями.
Нельзя ее вносить одновременно с мочевиной, аммиачной селитрой, суперфосфатом, навозом и компостом... Поэтому сначала вносят доломитку и лишь через пару недель можно применять эти удобрения.
5. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ
Листовые культуры после ее внесения лучше наращивают ботву, да и плоды получаются качественнее, содержат больше полезных веществ. А еще доломитовая мука связывает в почве радионуклиды, и они не переходят в плоды растений.
В общем, вещь полезная, но на щелочных почвах ее применять в большинстве случаев не стоит. А вот если у вас кисло, тогда обязательно купите, пригодится.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Доломитовая мука популярна среди садоводов благодаря исправлению кислых почв и невысокой стоимости. А еще это натуральное и не агрессивно действующее удобрение. Получают ее просто – дробят минерал доломит до порошка серого, белого или красноватого цвета. Плюсов у этого удобрения предостаточно.
1. ДОЛОМИТКА ОЗДОРАВЛИВАЕТ ПОЧВУ
Подавляет килу капусты и паршу картофеля. А также активизирует дождевых червей и полезных микроорганизмов. Они все вместе оздоравливают почву. Дальше других пошел профессор Миттлайдер. Он к доломитке добавлял 6-9 г борной кислоты на каждый килограмм, смесь рассыпал по почве и сразу перекапывал на полный штык.
На квадратный метр тратили 200 г такой смеси на тяжелых почвах и по 100 г − на легких.
2. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА СНИЖАЕТ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ
Замучил щавель, хвощ, лютики... Значит, у вас кислая почва. По большому счету, лучше всего купить определитель кислотности почвы и им регулярно контролировать состояние кислотности.
Если рН 4,5 и ниже, то почва у вас кислая и надо на 1 м² внести 600 г доломитовой муки. Когда всего рН 4,5-5,2, тогда у вас среднекислые почвы и понадобится лишь 400-500 г доломитки. В слабокислый грунт рН 5,2-5,6 надо добавить всего 350-450 г доломитки.
3. УДОБРЯЕТ ЗЕМЛЮ И ПИТАЕТ РАСТЕНИЯ
Применяют доломитовую муку даже на нейтральных почвах. Потому что она очень благотворно влияет на состояние растений. Укрепляется иммунитет, возрастает урожайность. Особенно она полезна на почвах с дефицитом магния. Очень хорошо на ее внесение реагирует свекла, капуста, картофель, репа. Голубике и прочим любителям кисленького доломитку не вносят.
4. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ
На кислых почвах всегда дефицит фосфора, потому что он плохо усваивается растениями в таких условиях. А если внести доломитку, то фосфор и другие элементы питания намного лучше «перевариваются» растениями.
Нельзя ее вносить одновременно с мочевиной, аммиачной селитрой, суперфосфатом, навозом и компостом... Поэтому сначала вносят доломитку и лишь через пару недель можно применять эти удобрения.
5. ДОЛОМИТОВАЯ МУКА УВЕЛИЧИВАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ
Листовые культуры после ее внесения лучше наращивают ботву, да и плоды получаются качественнее, содержат больше полезных веществ. А еще доломитовая мука связывает в почве радионуклиды, и они не переходят в плоды растений.
В общем, вещь полезная, но на щелочных почвах ее применять в большинстве случаев не стоит. А вот если у вас кисло, тогда обязательно купите, пригодится.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍28🙏2❤1
Болезни при хоранении яблок и груш
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Собрать шикарный урожай – полдела. Его еще надо и сохранить, так как в подвалах и погребах нас поджидают различные болезни плодов и овощей. Они вполне могут уничтожить запасы в весьма короткие сроки. Нам же важно знать их особенности и не допустить больших потерь в течение зимы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍11💯2🙏1
ЧЕК-ЛИСТ по выполнению работ в саду и цветнике до снега и морозов
1. Очистить участок от осенней опавшей листвы и падалицы под деревьями.
2. Внести под деревья и кустарники калийно-фосфорные удобрения.
3. Провести санитарную обрезку и обработку деревьев: трещины, отставание коры, дупла, черный налет на коре зачистить и обработать 3% раствором медного купороса.
4. Побелить стволы деревьев, развилки и основания скелетных ветвей взрослых деревьев.
5. Провести влагозарядковый полив.
6. Подвязать молодые деревца к опорам.
7. Замульчировать почву под деревьями в саду и растениями в цветнике.
8. Обработать деревья и приствольные круги 3-5% раствором мочевины от болезней и вредителей.
9. Защитить растения от грызунов, обмотав их основания лапником, стеклотканью или старыми капроновыми колготками.
10. Обрезать многолетние цветы и удалить из земли все однолетники.
11. Привести в порядок садовый газон: вычесать его от сухих травяных остатков и восстановить целостность.
12. Завершить посадку луковичных, зимующих в грунте (нарциссы, тюльпаны, крокусы, гиацинты и пр).
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Чтобы успеть все сделать в саду и ничего не забыть, мы составили список самых важных дел, которые нужно успеть сделать до того, как выпадет снег и ударят морозы. Если вы это уже сделали, поставьте галочку. Если нет, постарайтесь сделать как можно быстрее.
1. Очистить участок от осенней опавшей листвы и падалицы под деревьями.
2. Внести под деревья и кустарники калийно-фосфорные удобрения.
3. Провести санитарную обрезку и обработку деревьев: трещины, отставание коры, дупла, черный налет на коре зачистить и обработать 3% раствором медного купороса.
4. Побелить стволы деревьев, развилки и основания скелетных ветвей взрослых деревьев.
5. Провести влагозарядковый полив.
6. Подвязать молодые деревца к опорам.
7. Замульчировать почву под деревьями в саду и растениями в цветнике.
8. Обработать деревья и приствольные круги 3-5% раствором мочевины от болезней и вредителей.
9. Защитить растения от грызунов, обмотав их основания лапником, стеклотканью или старыми капроновыми колготками.
10. Обрезать многолетние цветы и удалить из земли все однолетники.
11. Привести в порядок садовый газон: вычесать его от сухих травяных остатков и восстановить целостность.
12. Завершить посадку луковичных, зимующих в грунте (нарциссы, тюльпаны, крокусы, гиацинты и пр).
Все работы следует проводить, исходя из климатических условий вашего региона, текущего сезона и ситуации на конкретном участке.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍20🙏2🔥1
Выбираем укрывной материал
МЕШКОВИНА. Ею обычно укрывают стволы молодых саженцев, хвойных растений и роз. Мешковина отлично защищает от солнца, но не от мороза, так как при низких температурах превращается в ледяное покрывало, что может спровоцировать появление плесени.
ЛАПНИК. Отличный защитник от морозов, который также отпугивает грызунов от растений. Хвойные ветви создают воздушную прослойку и задерживают снег, что увеличивает уровень защиты. Осыпающаяся хвоя может подкислять почву, и, если лапник заражен, он может передать болезни вашим растениям. Также этот укрывной материал сложно достать в южных регионах.
СПАНБОНД и ЛУТРАСИЛ. Среди садоводов это, пожалуй, самые популярные нетканые материалы для укрытия и защиты растений зимой. Они отлично пропускают воздух и защищают растений от легких морозцев и солнечных лучей. Но в бесснежную зиму и при сильном морозе их эффективность снижается, поэтому лучше делать укрытия из нескольких слоев. Кроме того, эти материалы нужно обязательно закреплять на каркасе таким образом, чтобы они не касались растения.
ОПИЛКИ. Этот материал отлично защищает растения от мороза, но они не подходят для полного укрытия. Поэтому их лучше всего использовать для мульчирования почвы. Опилки нужно защищать от влаги. Также они, как и хвоя, могут подкислять грунт.
ЛИСТЬЯ. Считаются отличным укрывным материалом. Но собрать необходимое количество достаточно проблематично. Кроме того, они могут слипаться от влаги, что лишает их способности пропускать воздух. ВАЖНО собирать только здоровые листья и использовать полиэтилен для защиты от дождя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – куски шифера, доски, поддоны, палеты, рубероид и т.д. Все эти «ненужные» материалы могут быть очень полезны в саду. Например, рубероид может защитить стволы деревьев от грызунов, но при этом плохо пропускает воздух.
Из остальных материалов можно соорудить укрывной каркас для укрытия, накрыв его спанбондом, мешковиной или полиэтиленом. Такая конструкция создает воздушную прослойку, защищая растения от контакта с утеплителем и обеспечивая лучшую защиту от холода.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Друзья, предлагаем вам список разных видом укрывного материала, а также знакомим с их преимуществами и недостатками, чтобы вы смогли найти для своего сада наилучший вариант.
МЕШКОВИНА. Ею обычно укрывают стволы молодых саженцев, хвойных растений и роз. Мешковина отлично защищает от солнца, но не от мороза, так как при низких температурах превращается в ледяное покрывало, что может спровоцировать появление плесени.
ЛАПНИК. Отличный защитник от морозов, который также отпугивает грызунов от растений. Хвойные ветви создают воздушную прослойку и задерживают снег, что увеличивает уровень защиты. Осыпающаяся хвоя может подкислять почву, и, если лапник заражен, он может передать болезни вашим растениям. Также этот укрывной материал сложно достать в южных регионах.
СПАНБОНД и ЛУТРАСИЛ. Среди садоводов это, пожалуй, самые популярные нетканые материалы для укрытия и защиты растений зимой. Они отлично пропускают воздух и защищают растений от легких морозцев и солнечных лучей. Но в бесснежную зиму и при сильном морозе их эффективность снижается, поэтому лучше делать укрытия из нескольких слоев. Кроме того, эти материалы нужно обязательно закреплять на каркасе таким образом, чтобы они не касались растения.
ОПИЛКИ. Этот материал отлично защищает растения от мороза, но они не подходят для полного укрытия. Поэтому их лучше всего использовать для мульчирования почвы. Опилки нужно защищать от влаги. Также они, как и хвоя, могут подкислять грунт.
ЛИСТЬЯ. Считаются отличным укрывным материалом. Но собрать необходимое количество достаточно проблематично. Кроме того, они могут слипаться от влаги, что лишает их способности пропускать воздух. ВАЖНО собирать только здоровые листья и использовать полиэтилен для защиты от дождя.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – куски шифера, доски, поддоны, палеты, рубероид и т.д. Все эти «ненужные» материалы могут быть очень полезны в саду. Например, рубероид может защитить стволы деревьев от грызунов, но при этом плохо пропускает воздух.
Из остальных материалов можно соорудить укрывной каркас для укрытия, накрыв его спанбондом, мешковиной или полиэтиленом. Такая конструкция создает воздушную прослойку, защищая растения от контакта с утеплителем и обеспечивая лучшую защиту от холода.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤2💯2
Не пушистая, а плодородная
Плодородие подразумевает обеспечение роста и развития растений, а также их защиту. Основные уходные мероприятия в огороде направлены, как правило в сторону питания (внесение удобрений). Но можно сделать так, чтобы почва обеспечивала и защиту растений от всевозможных болезней.
Многим огородникам нравится, чтобы почва была пышная, то есть легкая и воздушная. Но нравится ли это растениям? На самом деле пышная почва нужна очень небольшому количеству специфических растений. Среди них свекла и морковь - при внесении в глинистую почву сидератов, органики и др., эти корнеплоды дают замечательный урожай.
Пышная почва благодаря своей влагоемкости содержит много кислорода, что дает большое преимущество… возбудителям различных грибных заболеваний, которые могут попадать в более глубокие слои почвы, к тому же она обладает низкой емкостью питания. То есть все удобрения, которые мы вносим в пышную почву, пролетают транзитом мимо корнеобитаемого слоя, загрязняя грунтовые воды.
Исходя из этого становится понятно, что почва должна быть не пышной как пух, а немножко пластилинистой, гумированной. Как обеспечить почве такую «липкость»? Элементарно! Соберите все растительные остатки с огорода, выкопайте канавки небольшого размера, заполните их ботвой, добавьте щепотку препарата триходермы, можно еще добавить метаризиум и боверию, и все закопайте.
Таким образом в почве сформируется идеальное биологическое равновесие, которое будет способствовать росту и развитию растений, к тому же будет подавлять всевозможную патогенную микрофлору. Триходерма, кроме того, является хорошим подъедателем целлюлозы, то есть она быстро минерализует эти растительные остатки - они не будут киснуть в почве до весны и не превратятся в гнилую массу, а переработаются к началу следующего огородного сезона в настоящее биотехнологическое удобрение.
Систематическая санация почвы триходермой не только обеспечит лучшее усвоение питательных веществ растениями, но и будет защищать их от целого комплекса разнообразных заболеваний, что благоприятно отразится на урожае. К тому же в процессе роста и развития растений это даст возможность не проводить многие защитные мероприятия вредными химическими препаратами.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Не следует забывать, что плодородие почвы не ограничивается содержанием в ней только азота, фосфора и калия. Для успешного выращивания сельскохозяйственных культур в почве должны находиться в полной гармонии все биологические компоненты, в том числе микробы, дождевые черви и другие полезные организмы.
Плодородие подразумевает обеспечение роста и развития растений, а также их защиту. Основные уходные мероприятия в огороде направлены, как правило в сторону питания (внесение удобрений). Но можно сделать так, чтобы почва обеспечивала и защиту растений от всевозможных болезней.
Многим огородникам нравится, чтобы почва была пышная, то есть легкая и воздушная. Но нравится ли это растениям? На самом деле пышная почва нужна очень небольшому количеству специфических растений. Среди них свекла и морковь - при внесении в глинистую почву сидератов, органики и др., эти корнеплоды дают замечательный урожай.
Пышная почва благодаря своей влагоемкости содержит много кислорода, что дает большое преимущество… возбудителям различных грибных заболеваний, которые могут попадать в более глубокие слои почвы, к тому же она обладает низкой емкостью питания. То есть все удобрения, которые мы вносим в пышную почву, пролетают транзитом мимо корнеобитаемого слоя, загрязняя грунтовые воды.
Исходя из этого становится понятно, что почва должна быть не пышной как пух, а немножко пластилинистой, гумированной. Как обеспечить почве такую «липкость»? Элементарно! Соберите все растительные остатки с огорода, выкопайте канавки небольшого размера, заполните их ботвой, добавьте щепотку препарата триходермы, можно еще добавить метаризиум и боверию, и все закопайте.
Таким образом в почве сформируется идеальное биологическое равновесие, которое будет способствовать росту и развитию растений, к тому же будет подавлять всевозможную патогенную микрофлору. Триходерма, кроме того, является хорошим подъедателем целлюлозы, то есть она быстро минерализует эти растительные остатки - они не будут киснуть в почве до весны и не превратятся в гнилую массу, а переработаются к началу следующего огородного сезона в настоящее биотехнологическое удобрение.
Систематическая санация почвы триходермой не только обеспечит лучшее усвоение питательных веществ растениями, но и будет защищать их от целого комплекса разнообразных заболеваний, что благоприятно отразится на урожае. К тому же в процессе роста и развития растений это даст возможность не проводить многие защитные мероприятия вредными химическими препаратами.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🙏2🔥1
Огурцы на подоконнике: все возможно
Какие сорта подойдут?
Лучше всего посадить ранние партенокарпические гибриды, не формирующие много зеленой массы. За ними проще ухаживать и не надо опылять вручную, что гарантирует урожай и облегчает участь садовода.
Выбор места
Огурцам необходимы тепло и свет. А значит их надо сажать на южных или восточных подоконниках. Если подоконник холодный, надо на него положить кусок пенопласта или доски. Это предотвратит отмирание корней. Также надо утеплить окна, заделав все щели. Огурцам необходима и хорошая влажность. Для этого надо рядом поставить емкости с водой или поддоны с влажным гравием. Также повышают влажность мокрые тряпки на батареях.
Выбор горшка
Важно выбрать просторный контейнер. Он должен быть не менее 8 л, потребуются еще и шпалеры высотой в 2 м. Не забудьте в емкости сделать несколько дренажных отверстий. Лучше выбирать не глубокие, а широкие контейнеры, так как корни огурца растут вширь, а не вглубь. Перед загрузкой грунтом контейнеры надо промыть с хозяйственным мылом, прополоскать и подсушить.
Грунт
Огурцам требуется рыхлая и плодородная почва. Можно купить специализированный грунт в магазине или составить его самим. Для этого надо взять:
Опытные садоводы смазывают края емкостей мазью с резким запахом, чтобы отпугнуть насекомых, а грунт проливают горячей водой. Важно регулярно опрыскивать огурцы препаратами Тиовит Джет или Фитоверм от паутинного клеща, так как большинство других препаратов не годятся для комнатных условий.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Огородный сезон окончен, но не для некоторых садоводов, которые продолжают его, используя подоконники. Быстрее и проще всего на них вырастить огурцы. Кстати, так поступают даже те, у которых совсем нет огорода. Только для этого надо выбрать подходящие сорта, готовые мириться с комнатными условиями и при этом обильно плодоносить.
Какие сорта подойдут?
Лучше всего посадить ранние партенокарпические гибриды, не формирующие много зеленой массы. За ними проще ухаживать и не надо опылять вручную, что гарантирует урожай и облегчает участь садовода.
Вот ряд из них, которые на подоконнике показывают себя с лучшей стороны: Анюта F1, Артель F1, Берендей F1, Буян F1, Дружная семейка, Колибри F1, По моему хотению F1 и др.
Выбор места
Огурцам необходимы тепло и свет. А значит их надо сажать на южных или восточных подоконниках. Если подоконник холодный, надо на него положить кусок пенопласта или доски. Это предотвратит отмирание корней. Также надо утеплить окна, заделав все щели. Огурцам необходима и хорошая влажность. Для этого надо рядом поставить емкости с водой или поддоны с влажным гравием. Также повышают влажность мокрые тряпки на батареях.
Выбор горшка
Важно выбрать просторный контейнер. Он должен быть не менее 8 л, потребуются еще и шпалеры высотой в 2 м. Не забудьте в емкости сделать несколько дренажных отверстий. Лучше выбирать не глубокие, а широкие контейнеры, так как корни огурца растут вширь, а не вглубь. Перед загрузкой грунтом контейнеры надо промыть с хозяйственным мылом, прополоскать и подсушить.
Грунт
Огурцам требуется рыхлая и плодородная почва. Можно купить специализированный грунт в магазине или составить его самим. Для этого надо взять:
Компост; торф; дерновую почву; древесные опилки. В готовый грунт добавьте немного мочевины (половина спичечного коробка на 10 л смеси). Также на ведро добавьте 1 ст. ложку нитрофоски, 1 стакан древесной золы.
Опытные садоводы смазывают края емкостей мазью с резким запахом, чтобы отпугнуть насекомых, а грунт проливают горячей водой. Важно регулярно опрыскивать огурцы препаратами Тиовит Джет или Фитоверм от паутинного клеща, так как большинство других препаратов не годятся для комнатных условий.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🔥2🙏2
Как хранить зеленые помидоры
Идеальный вариант, когда на хранение отбирают белые помидоры. Они, так сказать, в бланжевой спелости и все, что надо, от куста получили, дальше они просто будут зреть. Зеленые помидоры так или иначе приходится собирать, отрывая их от кустов, когда они еще не полностью получили питательные вещества. И в дозаривании из них получатся не такие качественные плоды. Зато и лежать они могут дольше. Правда, есть риск, что за это время они завянут и сморщатся.
Плоды с различными дефектами и перезревшие отбраковывайте отдельно. Их хранить нельзя. Лучше всего использовать на кухне или отправить на переработку. Большое влияние на хранение имеет сорт помидоров. Крупные и тонкокожие портятся в первую очередь. Гибриды с целлюлозным слоем могут лежать месяцы. А сорта, специально выведенные для хранения, могут лежать до полугода.
Думаете, у последних вкус будет не очень? Ошибаетесь, у большинства из них вкус очень впечатляет, особенно зимой, когда свежие плоды − только из теплиц. Помните, что собрать урожай надо до того, как термометр покажет ниже +4° С. Если ниже, то плоды теряют способность к дозариванию. Их можно пускать только на переработку.
Мыть собранные плоды нельзя: это сильно снижает лежкость. Также собирать их надо в сухую погоду. Плодоножки надо сразу убрать, она может протыкать соседние плоды, да и через нее идет потеря влаги, что не очень хорошо.
Сейчас, пока есть время, нелишне поискать семена сортов, пригодных для длительного хранения. Это Новогодний, Зазимок, Лежкий, Озалтин, Лонг Кипер, Долгохранящийся и многие другие. Они не в моде, зато позволят здорово продлить потребление помидоров и обойтись без тепличных травяных плодов.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Если правильно хранить зеленые и белые помидоры, то можно с помидорами быть до Нового года. Для многих станет открытием, что зеленые помидоры нельзя хранить в холодильнике. При низкой температуре они теряют способность к дозариванию.
Идеальный вариант, когда на хранение отбирают белые помидоры. Они, так сказать, в бланжевой спелости и все, что надо, от куста получили, дальше они просто будут зреть. Зеленые помидоры так или иначе приходится собирать, отрывая их от кустов, когда они еще не полностью получили питательные вещества. И в дозаривании из них получатся не такие качественные плоды. Зато и лежать они могут дольше. Правда, есть риск, что за это время они завянут и сморщатся.
Лучше всего хранить зеленые помидоры при температуре +12° С и немного выше. Созревшие помидоры хранят при +10° С. Главное − хранить бурые помидоры отдельно, они созреют за три-пять дней. В молочной спелости (бланжевой) отдельно они будут созревать в течение нескольких недель. Самые долгоиграющие − зеленые помидоры. Но и их надо перебрать на несколько кучек, по размеру. Хранить их надо отдельно и желательно при разной температуре.
Плоды с различными дефектами и перезревшие отбраковывайте отдельно. Их хранить нельзя. Лучше всего использовать на кухне или отправить на переработку. Большое влияние на хранение имеет сорт помидоров. Крупные и тонкокожие портятся в первую очередь. Гибриды с целлюлозным слоем могут лежать месяцы. А сорта, специально выведенные для хранения, могут лежать до полугода.
Думаете, у последних вкус будет не очень? Ошибаетесь, у большинства из них вкус очень впечатляет, особенно зимой, когда свежие плоды − только из теплиц. Помните, что собрать урожай надо до того, как термометр покажет ниже +4° С. Если ниже, то плоды теряют способность к дозариванию. Их можно пускать только на переработку.
Мыть собранные плоды нельзя: это сильно снижает лежкость. Также собирать их надо в сухую погоду. Плодоножки надо сразу убрать, она может протыкать соседние плоды, да и через нее идет потеря влаги, что не очень хорошо.
Оптимальная влажность для помидоров 80-90 %, а освещенность должна быть минимальной.
Сейчас, пока есть время, нелишне поискать семена сортов, пригодных для длительного хранения. Это Новогодний, Зазимок, Лежкий, Озалтин, Лонг Кипер, Долгохранящийся и многие другие. Они не в моде, зато позволят здорово продлить потребление помидоров и обойтись без тепличных травяных плодов.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🙏2❤1
Готовим грядки для подзимнего посева
Как подготовить грядки:
Чем подкормить грядки? Выбирайте варианты для себя:
🟢 на каждый 1 м² грядки внесите по полведра органики (перепревший навоз, компост) и по 20-30 г суперфосфата и сульфата калия;
🟢 вместо суперфосфата и сульфата калия можно внести любые осенние минеральные удобрения с большим содержанием фосфора и калия (см. инструкцию);
🟢 если предпочитаете вносить только органические удобрения, обратите внимание на костную муку (100 г на 1 м²) или золу подсолнечника (40 г на 1 м²).
Затем сделайте бороздки под посев. Они должны быть в два раза глубже, чем весной, так как при таянии снега почва осядет. На дно бороздок насыпаем примерно 2 см песка (можно смешать с золой).
Прикройте подготовленные грядки пленкой, чтобы осенние дожди не размыли бороздки. Приступаем к подзимним посевам, когда температура почвы опустится до -3…-4° С, так как нам надо, чтобы семена не взошли, а сохранились в грунте до весны.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Кому и зачем нужен подзимний посев? Причин для этого очень много. Самые главные: освобождается время весной, получаем урожай зелени и овощей на несколько недель раньше.
Как подготовить грядки:
Перекопайте и прорыхлите землю, внесите удобрения.
Чем подкормить грядки? Выбирайте варианты для себя:
Затем сделайте бороздки под посев. Они должны быть в два раза глубже, чем весной, так как при таянии снега почва осядет. На дно бороздок насыпаем примерно 2 см песка (можно смешать с золой).
Наберите пару ведер грунта и занесите его в теплое помещение, так как сеять вы уже будете по промерзлой земле и такой землей присыпать семена не получится. Вот тут-то и пригодится заготовленный теплый и сухой грунт.
Прикройте подготовленные грядки пленкой, чтобы осенние дожди не размыли бороздки. Приступаем к подзимним посевам, когда температура почвы опустится до -3…-4° С, так как нам надо, чтобы семена не взошли, а сохранились в грунте до весны.
Семян надо посеять на треть больше, чем весной. При подзимнем посеве все слабенькие семена погибнут. А у вас вырастут только самые здоровые, с сильным иммунитетом растения, которые дадут качественный урожай.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🙏2🔥1
Схема расположения плодовых деревьев в саду
Что сажать рядом с домом? Раньше считалось, что это не так важно. Но последние исследования показали, что корни деревьев распространяются в 2 раза дальше проекции кроны. И практически проникают в корневые системы соседних деревьев. Мы же не можем сажать деревья на расстоянии 15 м, поэтому надо подойти ответственно к выбору соседа.
Так, корни яблони с легкостью проникают в корневую систему сливы, абрикоса, алычи... В корневую же систему груши пробивается с большим трудом. Поэтому разумнее яблони и другие семечковые культуры чередовать с косточковыми, а не сажать растения одной породы рядами.
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ
Чтобы растения нормально развивались и регулярно плодоносили, их надо обеспечить приемлемой площадью питания. То есть расположить на определенном расстоянии друг от друга и по закону, конечно. Так, вишни и сливы надо располагать не ближе 3 м от границы участка. Яблони и груши сажают еще дальше.
Какую схему посадки выбрать, зависит от подвоя. Он бывает сильнорослым, среднерослым и карликовым. Растения на карликовом подвое сажают ближе всего. Карлики дают меньше плодов с дерева, но за счет плотной посадки – больше с единицы площади, чем сильнорослые сорта.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обычно рекомендуют рядом с домом и зоной отдыха высаживать ранние сорта. Они требуют меньше обработок пестицидами. А вот чем дальше, тем более поздние сорта можно высаживать, ведь опрыскивать их придется практически до самых морозов.
Что сажать рядом с домом? Раньше считалось, что это не так важно. Но последние исследования показали, что корни деревьев распространяются в 2 раза дальше проекции кроны. И практически проникают в корневые системы соседних деревьев. Мы же не можем сажать деревья на расстоянии 15 м, поэтому надо подойти ответственно к выбору соседа.
Так, корни яблони с легкостью проникают в корневую систему сливы, абрикоса, алычи... В корневую же систему груши пробивается с большим трудом. Поэтому разумнее яблони и другие семечковые культуры чередовать с косточковыми, а не сажать растения одной породы рядами.
Одно только это позволит собирать большие урожаи, так как работа корневой системы будет эффективнее.
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ
Чтобы растения нормально развивались и регулярно плодоносили, их надо обеспечить приемлемой площадью питания. То есть расположить на определенном расстоянии друг от друга и по закону, конечно. Так, вишни и сливы надо располагать не ближе 3 м от границы участка. Яблони и груши сажают еще дальше.
Какую схему посадки выбрать, зависит от подвоя. Он бывает сильнорослым, среднерослым и карликовым. Растения на карликовом подвое сажают ближе всего. Карлики дают меньше плодов с дерева, но за счет плотной посадки – больше с единицы площади, чем сильнорослые сорта.
Выращивая сорта на карликовом подвое, можно уменьшить расстояние между растениями на 0,5-1 м.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍11🙏2🔥1
Почвенный комарик: насколько опасен и как уничтожить
КОМАРЫ ПОЧВЫ ИЛИ ПЛОДОВЫЕ МУШКИ?
Вообще значение почвенных комариков часто переоценивают. Да, они летают и досаждают людям, но растения трогают крайне редко, предпочитая есть гнилые корни. Лишь иногда они вызывают повреждение здоровых корней. Несмотря на это, от них лучше избавиться, не развязывая полномасштабной войны. То есть малой кровью и на их территории. Поэтому первым делом надо понять, откуда они берутся и как их уничтожить на ранних этапах...
ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ «КОМАР ПОЧВЫ» И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?
Часто они приезжают в горшках с недавно купленными растениями. Или в мешке с почвой. Но могут прилететь и через форточку в летнее время. Если у вас много растений, то избавиться от комарика будет очень трудно. Так как они перелетают от одного растения к другому, оставляя яйцекладки. Откладывают они яйца только там, где почва влажная. В этом плане можно схитрить: почву в горшках сверху засыпать слоем песка. Он быстро пересыхает сверху, и условия для комарика получаются неблагоприятные.
В частности, можно поливать растения редко, но обильно смачивая весь почвенный ком. Комарик откладывает яйца только на поверхности почвы, и если она сухая, яйца погибают. Некоторые цветоводы поливают растения со дна, чтобы усложнить жизнь вредителя.
Используйте желтые липкие ловушки. Сгодятся даже обычные ловушки для мух. Если вредителя много, поверхность почвы опрыскивают мыльной водой. Для чего надо брать мыло для детей. Процедуру придется несколько раз повторить.
Хороший результат дает снятие верхнего слоя почвы и замена его на новую, плодородную. Ну и, конечно, подсыпание песка тоже играет важную роль в победе над вредителем и служит даже декоративным украшением горшков.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Почвенная мушка, или почвенный комарик только выглядит безобидно. Он заселяет горшки с комнатными цветами, а рассаду буквально заедает. Консультанты в семенных магазинах убеждают, что вспышка численности этого вредителя происходит из-за переливов растений. Вроде высокая влажность – то, что нужно для их размножения. Но у нас даже при редких поливах они не исчезают. Факт в том, что это самый распространенный и раздражающий комнатный вредитель.
КОМАРЫ ПОЧВЫ ИЛИ ПЛОДОВЫЕ МУШКИ?
Не путайте плодовую мушку с почвенным комариком. Это совершенно разные насекомые. Плодовая мушка не водится в почве, а почвенный комарик не ест подгнившие плоды.
Вообще значение почвенных комариков часто переоценивают. Да, они летают и досаждают людям, но растения трогают крайне редко, предпочитая есть гнилые корни. Лишь иногда они вызывают повреждение здоровых корней. Несмотря на это, от них лучше избавиться, не развязывая полномасштабной войны. То есть малой кровью и на их территории. Поэтому первым делом надо понять, откуда они берутся и как их уничтожить на ранних этапах...
ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ «КОМАР ПОЧВЫ» И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?
Часто они приезжают в горшках с недавно купленными растениями. Или в мешке с почвой. Но могут прилететь и через форточку в летнее время. Если у вас много растений, то избавиться от комарика будет очень трудно. Так как они перелетают от одного растения к другому, оставляя яйцекладки. Откладывают они яйца только там, где почва влажная. В этом плане можно схитрить: почву в горшках сверху засыпать слоем песка. Он быстро пересыхает сверху, и условия для комарика получаются неблагоприятные.
Важно помнить, что комарики живут всего несколько дней и очень быстро размножаются. Поэтому травить их инсектицидами крайне затруднительно. И это в большинстве случаев не требуется. Можно отразить набеги профилактическими приемами.
В частности, можно поливать растения редко, но обильно смачивая весь почвенный ком. Комарик откладывает яйца только на поверхности почвы, и если она сухая, яйца погибают. Некоторые цветоводы поливают растения со дна, чтобы усложнить жизнь вредителя.
Используйте желтые липкие ловушки. Сгодятся даже обычные ловушки для мух. Если вредителя много, поверхность почвы опрыскивают мыльной водой. Для чего надо брать мыло для детей. Процедуру придется несколько раз повторить.
Хороший результат дает снятие верхнего слоя почвы и замена его на новую, плодородную. Ну и, конечно, подсыпание песка тоже играет важную роль в победе над вредителем и служит даже декоративным украшением горшков.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🙏2💯2
Шесть способов вырастить микрозелень
В ПОЧВЕ ИЛИ ДРУГОМ СУБСТРАТЕ
Самый доступный способ. Нужна широкая емкость, немного огородной земли или купленного грунта. Даже дренажные отверстия для емкости не нужны. Замачиваем выбранные семена. Кресс-салат − 15-20 минут, а маш или горох − 12-18 часов. То есть время замачивания сильно зависит от культуры. Насыпаем грунт толщиной 3-5 см, густо раскладываем семена, присыпаем немного землей и обильно сбрызгиваем из пульверизатора.
Емкость накрываем пленкой или стеклом. Остается ее поставить на светлом подоконнике. После появления ростков пленку можно снять. 2-3 раза в день растения опрыскиваем водой. Даем отрасти семядольным листочкам, после чего урожай можно срезать. А можно дождаться появления 1-2 настоящих листочков, но дольше держать нельзя. Урожай может храниться в холодильнике до 7 дней. Вместо грунта можно взять вермикулит, перлит, кокосовый субстрат и т. п.
НА БУМАГЕ
Хитрость в том, что все питание ростки получают из семян, поэтому земля им не нужна, а значит можно выращивать микрозелень и на... бумаге. Туалетная или бумажные полотенца, неважно. Для подготовки емкости берем неглубокий лоток, укладываем на дно бумагу, обильно смачиваем, раскладываем семена, прикрываем стеклом или пленкой и ставим на подоконник.
Слишком много воды не лейте, семена не должны плавать, а должны лежать на влажной бумаге. Появились всходы? Пленку убираем и 2-3 раза в день опрыскиваем растения теплой водой.
НА ВАТЕ ИЛИ ВАТНЫХ ДИСКАХ
То же, только вместо бумаги берутся ватные диски. Что более прогрессивно, чем просто бумага. Меньше шансов упустить время полива... Обычно на вате ростки появляются через 1-2 дня.
МАРЛЯ, НЕТКАНЫЕ САЛФЕТКИ
Годятся и они, только сложить марлю надо в четыре слоя. Одноразовые медицинские салфетки еще лучше. Они гарантируют 100 % чистоту продукта.
В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ
Можно получить зелень и из обычной банки. Берем банку, высыпаем в нее семена и заливаем водой для набухания. Потом (через сутки) берем марлю и выливаем воду, семена же промываем и потом ставим банку на поддон вверх дном, а сам поддон − под углом 30°, чтобы вода стекала, и 2-3 раза в день поливаем его водой.
В продаже можно найти даже специальные банки с сетчатой долговечной крышкой и целым набором ее заменителей с разными ячейками. Но суть от этого не меняется.
В ПРОРАЩИВАТЕЛЕ
Гидропоника идеально подходит для выращивания микрозелени. Производители отреагировали очень быстро. Сейчас купить проращиватель можно самый навороченный или самый простой и дешевый. Купите любой из них, и все, что вам понадобится еще, – семена и вода.
Вода из-под крана обычно жесткая и на наши цели не годится, но если ее вскипятить и остудить, то вполне подойдет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
В ПОЧВЕ ИЛИ ДРУГОМ СУБСТРАТЕ
Самый доступный способ. Нужна широкая емкость, немного огородной земли или купленного грунта. Даже дренажные отверстия для емкости не нужны. Замачиваем выбранные семена. Кресс-салат − 15-20 минут, а маш или горох − 12-18 часов. То есть время замачивания сильно зависит от культуры. Насыпаем грунт толщиной 3-5 см, густо раскладываем семена, присыпаем немного землей и обильно сбрызгиваем из пульверизатора.
Емкость накрываем пленкой или стеклом. Остается ее поставить на светлом подоконнике. После появления ростков пленку можно снять. 2-3 раза в день растения опрыскиваем водой. Даем отрасти семядольным листочкам, после чего урожай можно срезать. А можно дождаться появления 1-2 настоящих листочков, но дольше держать нельзя. Урожай может храниться в холодильнике до 7 дней. Вместо грунта можно взять вермикулит, перлит, кокосовый субстрат и т. п.
НА БУМАГЕ
Хитрость в том, что все питание ростки получают из семян, поэтому земля им не нужна, а значит можно выращивать микрозелень и на... бумаге. Туалетная или бумажные полотенца, неважно. Для подготовки емкости берем неглубокий лоток, укладываем на дно бумагу, обильно смачиваем, раскладываем семена, прикрываем стеклом или пленкой и ставим на подоконник.
Слишком много воды не лейте, семена не должны плавать, а должны лежать на влажной бумаге. Появились всходы? Пленку убираем и 2-3 раза в день опрыскиваем растения теплой водой.
НА ВАТЕ ИЛИ ВАТНЫХ ДИСКАХ
То же, только вместо бумаги берутся ватные диски. Что более прогрессивно, чем просто бумага. Меньше шансов упустить время полива... Обычно на вате ростки появляются через 1-2 дня.
МАРЛЯ, НЕТКАНЫЕ САЛФЕТКИ
Годятся и они, только сложить марлю надо в четыре слоя. Одноразовые медицинские салфетки еще лучше. Они гарантируют 100 % чистоту продукта.
В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ
Можно получить зелень и из обычной банки. Берем банку, высыпаем в нее семена и заливаем водой для набухания. Потом (через сутки) берем марлю и выливаем воду, семена же промываем и потом ставим банку на поддон вверх дном, а сам поддон − под углом 30°, чтобы вода стекала, и 2-3 раза в день поливаем его водой.
В продаже можно найти даже специальные банки с сетчатой долговечной крышкой и целым набором ее заменителей с разными ячейками. Но суть от этого не меняется.
В ПРОРАЩИВАТЕЛЕ
Гидропоника идеально подходит для выращивания микрозелени. Производители отреагировали очень быстро. Сейчас купить проращиватель можно самый навороченный или самый простой и дешевый. Купите любой из них, и все, что вам понадобится еще, – семена и вода.
Вода из-под крана обычно жесткая и на наши цели не годится, но если ее вскипятить и остудить, то вполне подойдет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15💯5🙏2
Каждая луковица − не менее килограмма
Сегодня я расскажу о выращивании лука сорта Эксибишен, и как сделать так, чтобы каждая луковица выросла весом не менее килограмма. Очень важно правильно подготовить рассаду, так как на 95 % урожай вашего лука зависит от того, какой будет рассада.
Огромными луковицы вырастут, если у вас будут хорошие семена, правильно выращенная рассада, правильные подкормки и полив. Первое, с чего мы начинаем, − определяемся с качественными семенами. Это очень важно, так как от семян зависит очень многое.
Самый первый и самый важный секрет: если хотите максимально огромные луковицы, сразу сажайте каждую семечку в отдельные емкости. У меня это 100-граммовые стаканчики, чтобы не пересаживать рассаду и не травмировать корешки. Семена глубоко не сеем, достаточно глубины до 1 см. Затем проливаем водой.
За сутки до посева проливаю грунт крутым кипятком, чтобы убить вредную микрофлору и возможные гнили.
Рассада для высадки в грунт должна иметь 2 перышка. Говорят, что их нужно состригать, но я никогда не стригу и смысла в этом не вижу. Рассаду высаживаю в грунт, привезенный из леса. Он мягкий, пушистый и очень питательный. Высаживаю, стараясь не повредить нежные корешки. При посадке растения должны быть не ближе, чем 30 см друг от друга, чтобы каждому хватало солнца, питания и влаги.
Через 4-5 дней после посадки вы заметите, что перышки утолщились. В это время можно давать первые подкормки. Я даю каждые 2 недели травяной настой 2-3 раза. Если вижу, что луковица, хорошо набирает массу, то пропускаю подкормку. Если вижу, что в росте она притормозилась, то обязательно подкармливаю. Когда начинает наливаться луковица, даем калийную подкормку.
Через неделю после высадки, когда уже будет заметно, что появилось еще несколько перышек, они подросли и утолщились, я приступаю к мульчированию грядок. Как правило, это солома, но можно использовать любую органику. Это может быть и измельченное сено, измельченная шелуха подсолнечника, компост, шелуха ячменя. В общем, все, что вы сможете достать. Просыпаем хорошим слоем 5-8 см. Тогда влага будет хорошо держаться возле корня. Для лука Эксибишен это очень важно.
Сбор урожая
Очень важно не передержать лук в грунте, так как если он попадет под осенние дожди, то начнется гниение. Если по прогнозу погоды передают дожди, то лучше чуть раньше собрать, чем передержать урожай на грядке. Не обязательно ждать, когда лук подсохнет на грядке. Он может подсохнуть и под укрытием в течение 4-5 дней.
Хранится лук Эксибишен неплохо, но всего 2-3 месяца. Что касается вкуса, то он очень сладкий, его могут есть сырым даже дети (как яблоки). Он отлично подходит для консервации. Найдете семена этого лука − обязательно купите. Это будет один из ваших любимчиков на столе.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Хотите вырастить огромные луковицы весом в килограмм и более? Сажайте лук сорта Эксибишен. Это сорт салатного назначения, он не злой, как привычным нам репчатый, его можно есть даже сырым, как яблоко.
Сегодня я расскажу о выращивании лука сорта Эксибишен, и как сделать так, чтобы каждая луковица выросла весом не менее килограмма. Очень важно правильно подготовить рассаду, так как на 95 % урожай вашего лука зависит от того, какой будет рассада.
Эксибишен – сорт среднеспелый, салатный. Рассада готова для высадки в грунт в возрасте 70-80 дней. От всходов до массового полегания листьев − 110-130 дней. Луковица очень крупная, массой от 700 г. Форма у луковицы красивая, слегка овальная, верхние кроющие чешуи соломенно-желтые. Вкус чудесный, сладкий, с приятной остротой. Внутренние сочные чешуи белые и толстые, 0,8-1,0 см. Выращивается через рассаду. Хранится в течение 2-3 месяцев. Плотность посадки 40-50 растений/1 м². Урожайность 12,0-14,0 кг/1 м².
Огромными луковицы вырастут, если у вас будут хорошие семена, правильно выращенная рассада, правильные подкормки и полив. Первое, с чего мы начинаем, − определяемся с качественными семенами. Это очень важно, так как от семян зависит очень многое.
Самый первый и самый важный секрет: если хотите максимально огромные луковицы, сразу сажайте каждую семечку в отдельные емкости. У меня это 100-граммовые стаканчики, чтобы не пересаживать рассаду и не травмировать корешки. Семена глубоко не сеем, достаточно глубины до 1 см. Затем проливаем водой.
За сутки до посева проливаю грунт крутым кипятком, чтобы убить вредную микрофлору и возможные гнили.
Рассада для высадки в грунт должна иметь 2 перышка. Говорят, что их нужно состригать, но я никогда не стригу и смысла в этом не вижу. Рассаду высаживаю в грунт, привезенный из леса. Он мягкий, пушистый и очень питательный. Высаживаю, стараясь не повредить нежные корешки. При посадке растения должны быть не ближе, чем 30 см друг от друга, чтобы каждому хватало солнца, питания и влаги.
Чтобы постоянно не бегать со шлангом по грядкам, у меня проведен капельный полив к каждой грядке, к каждому растению.
Через 4-5 дней после посадки вы заметите, что перышки утолщились. В это время можно давать первые подкормки. Я даю каждые 2 недели травяной настой 2-3 раза. Если вижу, что луковица, хорошо набирает массу, то пропускаю подкормку. Если вижу, что в росте она притормозилась, то обязательно подкармливаю. Когда начинает наливаться луковица, даем калийную подкормку.
Именно азотные подкормки нужны луковицам на первое время для того, чтобы сверху сформировалась хорошая зеленая масса, которая даст толчок к формированию луковицы.
Через неделю после высадки, когда уже будет заметно, что появилось еще несколько перышек, они подросли и утолщились, я приступаю к мульчированию грядок. Как правило, это солома, но можно использовать любую органику. Это может быть и измельченное сено, измельченная шелуха подсолнечника, компост, шелуха ячменя. В общем, все, что вы сможете достать. Просыпаем хорошим слоем 5-8 см. Тогда влага будет хорошо держаться возле корня. Для лука Эксибишен это очень важно.
Сбор урожая
Очень важно не передержать лук в грунте, так как если он попадет под осенние дожди, то начнется гниение. Если по прогнозу погоды передают дожди, то лучше чуть раньше собрать, чем передержать урожай на грядке. Не обязательно ждать, когда лук подсохнет на грядке. Он может подсохнуть и под укрытием в течение 4-5 дней.
Хранится лук Эксибишен неплохо, но всего 2-3 месяца. Что касается вкуса, то он очень сладкий, его могут есть сырым даже дети (как яблоки). Он отлично подходит для консервации. Найдете семена этого лука − обязательно купите. Это будет один из ваших любимчиков на столе.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍22🔥2🙏2
Почему нельзя смешивать компост с золой
А вот минеральные удобрения, в том числе и зола, являются солями. Они сильно снижают активность почвенной микрофлоры, а еще их очень не любят дождевые черви. Для подавления микрофлоры нужна разная концентрация солей.
Например, добавление к капусте 2 % поваренной соли полностью подавляет гнилостные бактерии. А если добавить 10 %, то погибнут и молочнокислые бактерии. То есть квашение не произойдет. Будет просто соленая капуста.
Похожие процессы происходят и в органике. При добавлении в компост минеральных удобрений и золы часть бактерий гибнет, часть угнетается. Процесс значительно замедляется. Даже дождевые черви могут погибнуть. При таком «обогащении» компоста ничего хорошего не получится.
В частности, промышленное производство не мешает компост с минеральными удобрениями. Если хотите перегной обогатить минеральными удобрениями, то делайте это непосредственно перед внесением. Для этого смесь тщательно перемешивают и тут же вносят под перекопку или для мульчирования грядок.
Но все же правильнее будет вносить перегной и удобрения минеральные раздельно. Так, на квадратный метр потребуется 5 кг компоста, а удобрений минеральных всего 10-30 г. Золы немного больше. Поэтому органику лучше вносить под осеннюю перекопку почвы, а минеральные – весной.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Во время компостирования органика разлагается микробами и дождевыми червями в самое ценное удобрение – перегной. Для этого компост увлажняют, ворошат и добавляют 10-30 % земли для более комфортной жизни червям и микробам.
А вот минеральные удобрения, в том числе и зола, являются солями. Они сильно снижают активность почвенной микрофлоры, а еще их очень не любят дождевые черви. Для подавления микрофлоры нужна разная концентрация солей.
Например, добавление к капусте 2 % поваренной соли полностью подавляет гнилостные бактерии. А если добавить 10 %, то погибнут и молочнокислые бактерии. То есть квашение не произойдет. Будет просто соленая капуста.
Похожие процессы происходят и в органике. При добавлении в компост минеральных удобрений и золы часть бактерий гибнет, часть угнетается. Процесс значительно замедляется. Даже дождевые черви могут погибнуть. При таком «обогащении» компоста ничего хорошего не получится.
В частности, промышленное производство не мешает компост с минеральными удобрениями. Если хотите перегной обогатить минеральными удобрениями, то делайте это непосредственно перед внесением. Для этого смесь тщательно перемешивают и тут же вносят под перекопку или для мульчирования грядок.
Но все же правильнее будет вносить перегной и удобрения минеральные раздельно. Так, на квадратный метр потребуется 5 кг компоста, а удобрений минеральных всего 10-30 г. Золы немного больше. Поэтому органику лучше вносить под осеннюю перекопку почвы, а минеральные – весной.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🙏2💯2
Золотая малина
Желтая малина, в отличие от красной, не вызывает аллергии, ее можно есть даже маленьким детям и беременным женщинам. В ее ягодах больше сахара и меньше кислот, то есть она намного слаще и никогда не бывает кислой. Она незаменима для диабетиков...
Желтую малину используют даже ландшафтные дизайнеры для украшения сада. Все благодаря золотистым ягодам. А еще она очень крупная и все сорта желтой малины обладают ремонтантностью, что позволяет продлить ее потребление почти на весь сезон.
Да, она плохо хранится, но прекрасно подходит для варенья и других консерваций. Селекционеры, зная достоинства желтоплодной малины, усиленно занимаются ее селекцией: сейчас много новых сортов, и, на мой взгляд, один из самых лучших – Желтый гигант.
Одни сорта вкусные и крупные, другие не осыпаются с куста, что подходит для садоводов, попадающих на участок только по выходным. Важный акцент селекционеры делают на болезне- и засухоустойчивости. Поэтому не стоит отказываться от желтой малины только из-за транспортировки и эстетических свойств ягоды.
Сажать малину можно и осенью, и весной, но осенью лучше, так как растения быстро трогаются в рост весной и не успевают толком укорениться. Малина любит влагу, но ее избыток очень плохо переносит. Поэтому сажать ее лучше на возвышенности. Место должно быть хорошо освещено. В тени малина мельчает, а потом гибнет.
Классикой считается траншейная посадка. То есть роется траншея глубиной и шириной 50 см. На низ сыплют органику: навоз, листву, солому, траву... А сверху засыпают плодородной землей. Глину распределяют в междурядьях. Не увлекайтесь удобрениями. На первых порах малине достаточно навоза или компоста. Минеральные удобрения вносят на 3-4-й год плантации, когда органика в траншее сгорела и отдала все корням.
Если не хотите, чтобы малина давала поросли в соседние грядки, оградите ее 30 см полосами шифера, который вкапывают по периметру плантации. Но можно ограничивать рост порослевых побегов лопатой, пересаживая ценные сорта на новые участки.
Малина – очень неприхотливая культура: все, что ей надо – это поливы и сбор урожая, ну, и прополки не помешают. Самая же трудоемкая работа – это сбор урожая. Поэтому сажайте крупноплодные сорта желтой малины, чтобы быстрее собирать плоды. Это такие сорта как Желтый гигант, Сластена желтая, Абрикосовая, Амбер, Беглянка, Золотые купола, Оранжевое чудо и др.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Желтая малина – редкий гость на наших участках. И для этого есть простое объяснение: она совершенно нетранспортабельна. Но те, кто испугался первых трудностей, упускают из вида ее сильные стороны.
Желтая малина, в отличие от красной, не вызывает аллергии, ее можно есть даже маленьким детям и беременным женщинам. В ее ягодах больше сахара и меньше кислот, то есть она намного слаще и никогда не бывает кислой. Она незаменима для диабетиков...
Желтую малину используют даже ландшафтные дизайнеры для украшения сада. Все благодаря золотистым ягодам. А еще она очень крупная и все сорта желтой малины обладают ремонтантностью, что позволяет продлить ее потребление почти на весь сезон.
Да, она плохо хранится, но прекрасно подходит для варенья и других консерваций. Селекционеры, зная достоинства желтоплодной малины, усиленно занимаются ее селекцией: сейчас много новых сортов, и, на мой взгляд, один из самых лучших – Желтый гигант.
Одни сорта вкусные и крупные, другие не осыпаются с куста, что подходит для садоводов, попадающих на участок только по выходным. Важный акцент селекционеры делают на болезне- и засухоустойчивости. Поэтому не стоит отказываться от желтой малины только из-за транспортировки и эстетических свойств ягоды.
Сажать малину можно и осенью, и весной, но осенью лучше, так как растения быстро трогаются в рост весной и не успевают толком укорениться. Малина любит влагу, но ее избыток очень плохо переносит. Поэтому сажать ее лучше на возвышенности. Место должно быть хорошо освещено. В тени малина мельчает, а потом гибнет.
Классикой считается траншейная посадка. То есть роется траншея глубиной и шириной 50 см. На низ сыплют органику: навоз, листву, солому, траву... А сверху засыпают плодородной землей. Глину распределяют в междурядьях. Не увлекайтесь удобрениями. На первых порах малине достаточно навоза или компоста. Минеральные удобрения вносят на 3-4-й год плантации, когда органика в траншее сгорела и отдала все корням.
Если не хотите, чтобы малина давала поросли в соседние грядки, оградите ее 30 см полосами шифера, который вкапывают по периметру плантации. Но можно ограничивать рост порослевых побегов лопатой, пересаживая ценные сорта на новые участки.
Малина – очень неприхотливая культура: все, что ей надо – это поливы и сбор урожая, ну, и прополки не помешают. Самая же трудоемкая работа – это сбор урожая. Поэтому сажайте крупноплодные сорта желтой малины, чтобы быстрее собирать плоды. Это такие сорта как Желтый гигант, Сластена желтая, Абрикосовая, Амбер, Беглянка, Золотые купола, Оранжевое чудо и др.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍23🙏2🔥1