Любите испанское белое вино из Альбариньо? Ловите 5 важных тезисов
— Он белый, но он не с Рейна. Никаких связей с немецким происхождением и Рислингом — чистый автохтон и испанская гордость
— Валь до Сальнес — самый лимонный и самый соленый субрегион
— Дайте ему время! Альбариньо хорош на второй год, а лучшие образцы — через 7-10
— Плохое Альбариньо еще поискать, но разница между "средненькими" и топовыми винами колоссальна
— Альбариньо становится международным (Уругвай, Турция, США...), но соль остается привилегией Риас Байшас
Что бы добавили?
— Он белый, но он не с Рейна. Никаких связей с немецким происхождением и Рислингом — чистый автохтон и испанская гордость
— Валь до Сальнес — самый лимонный и самый соленый субрегион
— Дайте ему время! Альбариньо хорош на второй год, а лучшие образцы — через 7-10
— Плохое Альбариньо еще поискать, но разница между "средненькими" и топовыми винами колоссальна
— Альбариньо становится международным (Уругвай, Турция, США...), но соль остается привилегией Риас Байшас
Что бы добавили?
Forwarded from BCN Today
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Видео, от которого перехватывает дыхание 😖 На винодельне Cepa 21 в Вальядолиде преступник открыл резервуары и вылил в канализацию дорогое вино. Владелец оценил убытки более чем в 2 млн евро. Он лишился 60 000 л самых востребованных марок — Malabrigo и Horcajo. #esp
Видео: АВС
Видео: АВС
Игристое из Испании. В предыдущей интеграции была рекомендация вина от хозяйства Равентос и Блан. Эта семья фактически "создала" каву, они же затем из неё и ушли. В связи с этим захотелось рассказать несколько интересных фактов о каве. Надеемся, что даже тут вы узнаете что-то для себя новое.
— Кава отличается от шампанского примерно всем. Даже сортами. В этом смысле схожести между ней и премиальным игристым из Франции куда меньше чем между остальными типами классических игристых.
— Принято считать, что если игристое имеет на этикетке год урожая, то это очень ценная информация, указывающая на то, что в этот год виноград вызрел особенно хорошо и можно сделать вино без ассамбляжа разных годов. «Винтажность» кавы не означает, что она лучше. В Каталонии все примерно всегда хорошо с вызреванием и нет существенной разницы между годами.
— Лучшие производители кавы в 2019-м году вышли из апелласьона и теперь называются Корпиннат. Нам повезло и в России доступны 9 из 12 производителей этой ассоциации (ссылка на пост).
— Каву можно делать в 4 зонах на территории Испании: Comtats de Barcelona (Каталония), Valle del Ebro (Риоха + Арагон), Viñedos de Almendralejo (Эстремадура), Zona de Levante (Валенсия). Более того, виноград можно купить в Эстремадуре, а вино из него сделать в Каталонии.
— Если хочется хотя бы какой-то гарантии места происхождения, то покупать надо каву уровня «резерва» и выше. У таких вин появляется требование, чтобы виноград был из той же зоны, где каву и производят.
— Кава отличается от шампанского примерно всем. Даже сортами. В этом смысле схожести между ней и премиальным игристым из Франции куда меньше чем между остальными типами классических игристых.
— Принято считать, что если игристое имеет на этикетке год урожая, то это очень ценная информация, указывающая на то, что в этот год виноград вызрел особенно хорошо и можно сделать вино без ассамбляжа разных годов. «Винтажность» кавы не означает, что она лучше. В Каталонии все примерно всегда хорошо с вызреванием и нет существенной разницы между годами.
— Лучшие производители кавы в 2019-м году вышли из апелласьона и теперь называются Корпиннат. Нам повезло и в России доступны 9 из 12 производителей этой ассоциации (ссылка на пост).
— Каву можно делать в 4 зонах на территории Испании: Comtats de Barcelona (Каталония), Valle del Ebro (Риоха + Арагон), Viñedos de Almendralejo (Эстремадура), Zona de Levante (Валенсия). Более того, виноград можно купить в Эстремадуре, а вино из него сделать в Каталонии.
— Если хочется хотя бы какой-то гарантии места происхождения, то покупать надо каву уровня «резерва» и выше. У таких вин появляется требование, чтобы виноград был из той же зоны, где каву и производят.
Любителям Франции
Недавно сорт Гамэ (а это, если вы еще не знаете, тот самый Божоле) обозвали не "самым удачным сортом". Вот тебе и история: выяснилось, что сорт, которому черт знает сколько лет (а мы знаем, что Гамэ “выселили” из Бургундии в Божоле в 1395-м), оказывается, неудачный.
Возможно, при прочих равных и в тех конкретных условиях это и было так, но сейчас есть технологии, знания, опыт и талантливые руки. Конечно, Гамэ “не любят” за то ,что из него пока не сложилось великих вин, а в известной степени свой антирейтинг он набрал «благодаря» Божоле Нуво (что уводит его не так далеко от Изабеллы и ее типичности).
Но в Божоле, кроме Нуво, делают и обычные вина, без “жвачки” в аромате и вкусе. Делают их в рамках 12 апелласьонов, 10 из которых (крю) представляют особый интерес. На винах из этих зон вы не найдете названия сорта и слова Божоле. Исторически так сложилось, что Гамэ здесь царь, а имена зон говорят сами за себя. Вот они (описания наполовину взяты с официального сайта региона, наполовину “докручены” на опыте):
1) Brouilly (Бруи) - самый большой крю. Фруктовый и мягкий
2) Chénas (Шена) - Самый маленький крю. Щедрый и нежный
3) Chiroubles (Ширубль) - Самые крутые и высокие виноградники Божоле. Свежий, яркий и выразительный
4) Côte de Brouilly (Кот де Бруи) - На вершине Мон-Бруи. Яркий и аккуратный
5) Fleurie (Флери) - Самый “женственный” крю. Фруктовый, ласковый и нежный. Иногда можно встретить определение "Королева Божоле". Может показаться, что название Флёри отражает "цветочность" вина. Но это не так. Имя деревня получила в честь римского легионера Флориума (иногда можно встретить Флорикус), который отстроил себе тут домик.
6) Juliénas (Жюльена) - выразительный, свежий, мясистый. Самые разнообразные почвы именно тут.
7) Morgon (Моргон) - Самые древние породы Côte du Py и долгоживущий Гамэ. Концентрированный, плотный, мощный
8) Moulin-à-vent (Мулен а Ван) - структура и элегантность. Крю (автозамена предложила “хрю”), который вы не найдете на Google картах, но в котором есть своя ветряная мельница. Вместе с Моргоном дает одни из самых концентрированных и мощных вин Божоле.
9) Régnié (Ренье) - Крю “двух шпилей”. Легкое, фруктовое и минеральное.
10) Saint-Amour (Сент-Амур). Божоле на 14 февраля. Теплое и интенсивно-фруктовое.
Что попробовать?
Навскидку предложим двух производителей — Grégoire Hoppenot (Грегуар Оппно) и Stéphane Aviron (Стефан Авирон). Разных вин пили штук 5 или 6 от них и всегда было приятно. Есть еще знаменитые "Gang of four" — но это вам на самостоятельное изучение.
У нас в бокале Моргон от Стефана Авирона. Приписка Côte du Py говорит о том, что виноград происходит с отдельного виноградника (но не монопольного), одного из самых престижных в деревне Моргон.
Вино кажется еще достаточно молодым и зажатым, дерзким. Свежее, полное северных ягод, с бодрой и яркой кислотностью сливы и вишни, выразительной терпкостью и длинным послевкусием. Пример Гамэ “на выдержку”, которое интересно было бы попробовать лет через 5 и удивиться.
Или нет :)
Недавно сорт Гамэ (а это, если вы еще не знаете, тот самый Божоле) обозвали не "самым удачным сортом". Вот тебе и история: выяснилось, что сорт, которому черт знает сколько лет (а мы знаем, что Гамэ “выселили” из Бургундии в Божоле в 1395-м), оказывается, неудачный.
Возможно, при прочих равных и в тех конкретных условиях это и было так, но сейчас есть технологии, знания, опыт и талантливые руки. Конечно, Гамэ “не любят” за то ,что из него пока не сложилось великих вин, а в известной степени свой антирейтинг он набрал «благодаря» Божоле Нуво (что уводит его не так далеко от Изабеллы и ее типичности).
Но в Божоле, кроме Нуво, делают и обычные вина, без “жвачки” в аромате и вкусе. Делают их в рамках 12 апелласьонов, 10 из которых (крю) представляют особый интерес. На винах из этих зон вы не найдете названия сорта и слова Божоле. Исторически так сложилось, что Гамэ здесь царь, а имена зон говорят сами за себя. Вот они (описания наполовину взяты с официального сайта региона, наполовину “докручены” на опыте):
1) Brouilly (Бруи) - самый большой крю. Фруктовый и мягкий
2) Chénas (Шена) - Самый маленький крю. Щедрый и нежный
3) Chiroubles (Ширубль) - Самые крутые и высокие виноградники Божоле. Свежий, яркий и выразительный
4) Côte de Brouilly (Кот де Бруи) - На вершине Мон-Бруи. Яркий и аккуратный
5) Fleurie (Флери) - Самый “женственный” крю. Фруктовый, ласковый и нежный. Иногда можно встретить определение "Королева Божоле". Может показаться, что название Флёри отражает "цветочность" вина. Но это не так. Имя деревня получила в честь римского легионера Флориума (иногда можно встретить Флорикус), который отстроил себе тут домик.
6) Juliénas (Жюльена) - выразительный, свежий, мясистый. Самые разнообразные почвы именно тут.
7) Morgon (Моргон) - Самые древние породы Côte du Py и долгоживущий Гамэ. Концентрированный, плотный, мощный
8) Moulin-à-vent (Мулен а Ван) - структура и элегантность. Крю (автозамена предложила “хрю”), который вы не найдете на Google картах, но в котором есть своя ветряная мельница. Вместе с Моргоном дает одни из самых концентрированных и мощных вин Божоле.
9) Régnié (Ренье) - Крю “двух шпилей”. Легкое, фруктовое и минеральное.
10) Saint-Amour (Сент-Амур). Божоле на 14 февраля. Теплое и интенсивно-фруктовое.
Что попробовать?
Навскидку предложим двух производителей — Grégoire Hoppenot (Грегуар Оппно) и Stéphane Aviron (Стефан Авирон). Разных вин пили штук 5 или 6 от них и всегда было приятно. Есть еще знаменитые "Gang of four" — но это вам на самостоятельное изучение.
У нас в бокале Моргон от Стефана Авирона. Приписка Côte du Py говорит о том, что виноград происходит с отдельного виноградника (но не монопольного), одного из самых престижных в деревне Моргон.
Вино кажется еще достаточно молодым и зажатым, дерзким. Свежее, полное северных ягод, с бодрой и яркой кислотностью сливы и вишни, выразительной терпкостью и длинным послевкусием. Пример Гамэ “на выдержку”, которое интересно было бы попробовать лет через 5 и удивиться.
Или нет :)
Telegram
Такое Вино
Что происходит с кавой после исхода премиальных игроков? Какие изменения появились в 2022-м году? Пациент жив или, скорее, нет?
Спокойное, безалкогольное, понедельничное чтиво:
https://dzen.ru/a/ZdxFU4mLZ2Q49dGs
Спокойное, безалкогольное, понедельничное чтиво:
https://dzen.ru/a/ZdxFU4mLZ2Q49dGs
Дзен | Статьи
Испанское игристое, кавагейт и что там сейчас?
Статья автора «Такое Вино» в Дзене ✍: Наименование кава плотно ассоциируется у любителей вина с любым игристым, которое производится в Испании.
Классный анонс
Завтра на канале выйдет наш с Ильей @Garnacha_man интервью-разговор с младшим в звездной испанской винодельческой семье, мастером Годелье, гуру терруара Вальдеорраса и обладателем белого стобальника Рафаэлем Паласиосом.
Если есть вопросы, накидывайте. Самое интересное спросим 😃
Завтра на канале выйдет наш с Ильей @Garnacha_man интервью-разговор с младшим в звездной испанской винодельческой семье, мастером Годелье, гуру терруара Вальдеорраса и обладателем белого стобальника Рафаэлем Паласиосом.
Если есть вопросы, накидывайте. Самое интересное спросим 😃
Полтора часа отборно о вине с великолепным переводом Ильи @garnacha_man
Рафа — “младший” из риоханской винодельческой семьи Паласиосов. На семейной винодельне в Риохе он уже делал замечательное белое вино Plácet, но выбрал иной путь — восстанавливать старые виноградники в Вальдеоррасе (провинция Оренсе, Галисия), где он начал свою работу в 2004 году. В поисках свежести он сосредоточился на высотном районе О-Боло — оврагах, террасах и крутых склонах в узкой долине, образованной рекой Бибей, которая граничит с DO Рибейра-Сакра.
Рафаэль “собрал” более 20 гектаров Годельо и немного Трейшадуры. Высота виноградников варьируется от 500 до 720 метров над уровнем моря. Почвы в основном гранитные с песком на поверхности, а виноградники возделываются на террасах, необходимых для удержания песка. Большинство из них представляют собой небольшие участки, которые постепенно дробились в рамках наследства, полученного по лотерее ("sorte" по-галисийски), что и дало название основному вину Рафаэля — As Sortes.
На сегодняшний день Рафаэль является одним из лучших “белых виноделов” Испании.
Такого контента на русском о вине вы больше не найдете. Не пожалейте хоть немного ваших лайков 😁
https://www.youtube.com/watch?v=8clxMn2Mc-c
Рафа — “младший” из риоханской винодельческой семьи Паласиосов. На семейной винодельне в Риохе он уже делал замечательное белое вино Plácet, но выбрал иной путь — восстанавливать старые виноградники в Вальдеоррасе (провинция Оренсе, Галисия), где он начал свою работу в 2004 году. В поисках свежести он сосредоточился на высотном районе О-Боло — оврагах, террасах и крутых склонах в узкой долине, образованной рекой Бибей, которая граничит с DO Рибейра-Сакра.
Рафаэль “собрал” более 20 гектаров Годельо и немного Трейшадуры. Высота виноградников варьируется от 500 до 720 метров над уровнем моря. Почвы в основном гранитные с песком на поверхности, а виноградники возделываются на террасах, необходимых для удержания песка. Большинство из них представляют собой небольшие участки, которые постепенно дробились в рамках наследства, полученного по лотерее ("sorte" по-галисийски), что и дало название основному вину Рафаэля — As Sortes.
На сегодняшний день Рафаэль является одним из лучших “белых виноделов” Испании.
Такого контента на русском о вине вы больше не найдете. Не пожалейте хоть немного ваших лайков 😁
https://www.youtube.com/watch?v=8clxMn2Mc-c
YouTube
Рафаэль Паласиос, "мистер Годельо" - большое интервью
Интервью с Рафаэлем Паласиосом в рамках испанского интенсива (продвинутый курс по винам Испании) под авторством Ильи Кирилина (Гарнача Мэн) и Бориса Шрамко (Такое Вино).
Анонсы будущих проектов: https://tttttt.me/spain_web_2701
Илья: https://tttttt.me/garnacha_man…
Анонсы будущих проектов: https://tttttt.me/spain_web_2701
Илья: https://tttttt.me/garnacha_man…
Вино, с которого все началось
Наш коллега и друг Павел (канал Вино и скидки) выпустил трогательный пост на тему "первого" вина, которое изменило взгляды на винный мир.
Продолжим его историю.
Нашим первым вином, которое "изменило все" стало (нет, не Эмилио Моро, о котором чуть ниже), а Протос, купленный в О'Кее лет уже 12-13 назад. Тогда это было необычно, ванильно и на 200 рублей дороже, чем наш потолок трат на вино. Оказалось, что если выйти за рамки установленной цены, то вино может вызвать больше эмоций. Тогда это стало открытием.
Вторым вином, которое сделалось "последней" каплей, стало как раз Эмилио Моро (и тоже регион Рибера дель Дуэро). Две выпитых бутылки, одна из которых прямо из горлышка на ступеньках где-то в районе квартала Борн в Барселоне. Это чудесное, восхитительное вино. С не меньшим удовольствием возвращаемся к нему и сейчас, хотя вкусы поменялись и на повестке уже другой стиль, более тонкий, менее яркий и жирный.
А вы вспомните свое первое вино?
Наш коллега и друг Павел (канал Вино и скидки) выпустил трогательный пост на тему "первого" вина, которое изменило взгляды на винный мир.
Продолжим его историю.
Нашим первым вином, которое "изменило все" стало (нет, не Эмилио Моро, о котором чуть ниже), а Протос, купленный в О'Кее лет уже 12-13 назад. Тогда это было необычно, ванильно и на 200 рублей дороже, чем наш потолок трат на вино. Оказалось, что если выйти за рамки установленной цены, то вино может вызвать больше эмоций. Тогда это стало открытием.
Вторым вином, которое сделалось "последней" каплей, стало как раз Эмилио Моро (и тоже регион Рибера дель Дуэро). Две выпитых бутылки, одна из которых прямо из горлышка на ступеньках где-то в районе квартала Борн в Барселоне. Это чудесное, восхитительное вино. С не меньшим удовольствием возвращаемся к нему и сейчас, хотя вкусы поменялись и на повестке уже другой стиль, более тонкий, менее яркий и жирный.
А вы вспомните свое первое вино?
Дорогие друзья
Небольшое объявление. Мы временно отключили комментарии на канале. Это было сделано по причине того, что чат, технически подключенный к каналу (который и давал возможность комментировать) разросся до такой степени, что начал жить своей, не связанной с нами жизнью. А модерировать чужую жизнь (полуобнаженка с бокалами, чужие дегустации, самоутверждения за счет других и собачки) стало слишком обременительной историей. Надеемся, что ТГ рано или поздно продумает адекватную систему комментирования постов, не требующую создания отдельного чата.
Чат мы от канала отвязали и передали его управление старожилам и поклонникам Гарначи из Гредоса. Отныне он доступен по ссылке.
Сейчас думаем над проектом, который бы решил эту проблему. А пока, на Дзене, Ютубе, Инсте, ФБ комментарии открыты.
Ваше ТВ ❤️ Борис и Анна
Небольшое объявление. Мы временно отключили комментарии на канале. Это было сделано по причине того, что чат, технически подключенный к каналу (который и давал возможность комментировать) разросся до такой степени, что начал жить своей, не связанной с нами жизнью. А модерировать чужую жизнь (полуобнаженка с бокалами, чужие дегустации, самоутверждения за счет других и собачки) стало слишком обременительной историей. Надеемся, что ТГ рано или поздно продумает адекватную систему комментирования постов, не требующую создания отдельного чата.
Чат мы от канала отвязали и передали его управление старожилам и поклонникам Гарначи из Гредоса. Отныне он доступен по ссылке.
Сейчас думаем над проектом, который бы решил эту проблему. А пока, на Дзене, Ютубе, Инсте, ФБ комментарии открыты.
Ваше ТВ ❤️ Борис и Анна
Какое вино круче?
Когда говорят о классификации вин по уровню обычно вспоминают про бордоскую и про бурундскую — две типовые сиcтемы. Собственно, о них и расскажем.
Бордоская. Классификация по производителям. С 1855-го года в Бордо существует рейтинг хозяйств: начиная от First Growths (их всего 5), заканчивая простыми (но тоже прилично дорогими) ребятами из Fifth Growths. Откуда происходит виноград в этом разделении и ценообразовании не так принципиально. По той же схеме, например, Тим Аткин классифицирует хозяйства в ЮАР и в Риохе. На фотке щедрый отчет за 2024-й год.
Эта система вполне работает в ситуации, когда регион полон негоциантов и не производящих вино фермеров. Про пресловутую терруарность в данных винах можно забыть. Производитель скупает тоннами виноград из разных источников, участков и все кидает на винодельне в один (или несколько) чанов
Вторая и наиболее интересная с точки зрения диверсификации стилей вина — бургундская (или еще классификация по виноградникам). Есть вино региональное (когда виноград может быть из любой зоны), есть “вино деревни”, коммунальное (когда вокруг деревни-коммуны может быть определенное количество утвержденных виноградников и сырье может происходить из любого из них).
Дальше появляется понятие отдельного виноградника. Тот что получше остальных обычно называют Премье Крю, выдающийся — Гран Крю. Похожую систему используют, например, в Германии с их VDP.GROSSE LAGE (он же Гран Крю) и VDP.ERSTE LAGE (он же Премье Крю) или в Приорате с их новой классификацией (Gran vinya classificada отвечает за Гран Крю, Vinya classificada — за Премье Крю).
Это если общими мазками говорить. Нюансы всегда есть и у каждого региона они свои, но на 80-90% эта схема будет повторяться от региона к региону, использующему бургундскую систему.
Хороша эта система тем, что она классифицирует виноградники и локализует место происхождения, а значит с такими винами можно чаще закатывать глаза и “ощущать” в них минеральность и размахивая руками вещать про терруар благодарным винным собутыльникам.
Когда говорят о классификации вин по уровню обычно вспоминают про бордоскую и про бурундскую — две типовые сиcтемы. Собственно, о них и расскажем.
Бордоская. Классификация по производителям. С 1855-го года в Бордо существует рейтинг хозяйств: начиная от First Growths (их всего 5), заканчивая простыми (но тоже прилично дорогими) ребятами из Fifth Growths. Откуда происходит виноград в этом разделении и ценообразовании не так принципиально. По той же схеме, например, Тим Аткин классифицирует хозяйства в ЮАР и в Риохе. На фотке щедрый отчет за 2024-й год.
Эта система вполне работает в ситуации, когда регион полон негоциантов и не производящих вино фермеров. Про пресловутую терруарность в данных винах можно забыть. Производитель скупает тоннами виноград из разных источников, участков и все кидает на винодельне в один (или несколько) чанов
Вторая и наиболее интересная с точки зрения диверсификации стилей вина — бургундская (или еще классификация по виноградникам). Есть вино региональное (когда виноград может быть из любой зоны), есть “вино деревни”, коммунальное (когда вокруг деревни-коммуны может быть определенное количество утвержденных виноградников и сырье может происходить из любого из них).
Дальше появляется понятие отдельного виноградника. Тот что получше остальных обычно называют Премье Крю, выдающийся — Гран Крю. Похожую систему используют, например, в Германии с их VDP.GROSSE LAGE (он же Гран Крю) и VDP.ERSTE LAGE (он же Премье Крю) или в Приорате с их новой классификацией (Gran vinya classificada отвечает за Гран Крю, Vinya classificada — за Премье Крю).
Это если общими мазками говорить. Нюансы всегда есть и у каждого региона они свои, но на 80-90% эта схема будет повторяться от региона к региону, использующему бургундскую систему.
Хороша эта система тем, что она классифицирует виноградники и локализует место происхождения, а значит с такими винами можно чаще закатывать глаза и “ощущать” в них минеральность и размахивая руками вещать про терруар благодарным винным собутыльникам.
Уважаемые коллеги, если среди вас есть представители сети О'Кей и Магнита, не могли бы вы прислать (контакт в шапке) каталог вин в ознакомительных целях? Есть одна задумка, а для её реализации нужен полноценный каталог с ценами по странам, а у вас на сайтах ничего нет.
Доброе утро. Вчера не стали вас беспокоить этой новостью
Ассоциация виноделов попросила ввести пошлины на вино из стран НАТО в 200%
Подробнее на РБК
Честно говоря, уже даже не удивляет. Хочется только сказать, да пристрелите уже совсем это импортное вино и давите бутылки бульдозерами, чего уж там.
Ассоциация виноделов попросила ввести пошлины на вино из стран НАТО в 200%
Подробнее на РБК
Честно говоря, уже даже не удивляет. Хочется только сказать, да пристрелите уже совсем это импортное вино и давите бутылки бульдозерами, чего уж там.
РБК
У властей попросили ввести пошлины на вино из Франции и Италии в 200%
Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила это в качестве меры «по защите российского рынка». В середине прошлого года правительство уже увеличило ввозную пошлину на вино из европейских
#знайчтопьешь
Последние несколько дней в винных чатиках все чаще мелькает винлабовское Альбариньо (ну, то есть оно там продается) от Bodegas Torres.
Тут важно будет вам рассказать, что Мигель Торрес сделал довольно важный вклад в этот регион. Именно он привнес технологию холодной мацерации и ферментации в стали. До этого Альбариньо не был таким прилизанно фруктовым и свежим. В том числе и благодаря Торресу сорт завоевал такую популярность.
Такие дела
Последние несколько дней в винных чатиках все чаще мелькает винлабовское Альбариньо (ну, то есть оно там продается) от Bodegas Torres.
Тут важно будет вам рассказать, что Мигель Торрес сделал довольно важный вклад в этот регион. Именно он привнес технологию холодной мацерации и ферментации в стали. До этого Альбариньо не был таким прилизанно фруктовым и свежим. В том числе и благодаря Торресу сорт завоевал такую популярность.
Такие дела
3 главных винных звезды Канар — Суэртес дель Маркес, Энвинате и Борха Перес. Нам повезло и в России представлены 2 из 3 (Энвинате у Вайн Бюро и Суэртес у Grape). Борхи Переса пока нет, но тем интереснее будет про него рассказать, потому что не привезти Борху — преступление.
Борха, главный на острове по белым за минимальное вмешательство. В свои вина он добавляет немного серы при бутилировании и, пожалуй, все.
«Я не талиб», — объясняет Борха. «Если лозы нужно обработать, я это сделаю. А если я могу убрать сорняки трактором, зачем мне делать это вручную?».
Artífice Listán Blanco, 2020
Вино Артифисе производится из сорта Listán Blanco (Листан Бланко). Он еще называется Паломино в Андалусии где из него делают знаменитый херес.
Сорт сам, поговаривают, довольно хиленький, отсюда и все это увлечение креплением, оксидацией и биологической выдержкой в винах типа херес. Хиленький? Может, и так, но пластичный, а в умелых руках и технологию принимает, и, как говорится, терруар отражает в каждом миллилитре.
Вино региональное, так как задействованы сразу 10 участков со старыми лозами. 80% ферментируется и выдерживается в неновых 500-литровых бочках, остальное — в бетоне. Тираж — 10 тыс. бутылок.
В начале редуктивное, с ярким «коровником» и дымным оттенком (звучит, мягко скажем, неприятно). В середине сливочно-кремовое, с оттенками цитрусовых, тропических фруктов и прогретого до орехового вкуса сливочного масла. В конце провожает острая пикантность и вызывающая соленость.
Можно назвать его «базовым» просто в силу того, что ничего «хуже» у производителя для вас нет. В общем, если нужны пряные, энергичные, аутентично-канарские и минеральные вина — звоните Борхе.
92/100
В чем «кайф» Тенерифе — так это в сильной типичности вин. Они в прямом смысле «на любителя», но если цепляют, потом уже не слезть.
Борха, главный на острове по белым за минимальное вмешательство. В свои вина он добавляет немного серы при бутилировании и, пожалуй, все.
«Я не талиб», — объясняет Борха. «Если лозы нужно обработать, я это сделаю. А если я могу убрать сорняки трактором, зачем мне делать это вручную?».
Artífice Listán Blanco, 2020
Вино Артифисе производится из сорта Listán Blanco (Листан Бланко). Он еще называется Паломино в Андалусии где из него делают знаменитый херес.
Сорт сам, поговаривают, довольно хиленький, отсюда и все это увлечение креплением, оксидацией и биологической выдержкой в винах типа херес. Хиленький? Может, и так, но пластичный, а в умелых руках и технологию принимает, и, как говорится, терруар отражает в каждом миллилитре.
Вино региональное, так как задействованы сразу 10 участков со старыми лозами. 80% ферментируется и выдерживается в неновых 500-литровых бочках, остальное — в бетоне. Тираж — 10 тыс. бутылок.
В начале редуктивное, с ярким «коровником» и дымным оттенком (звучит, мягко скажем, неприятно). В середине сливочно-кремовое, с оттенками цитрусовых, тропических фруктов и прогретого до орехового вкуса сливочного масла. В конце провожает острая пикантность и вызывающая соленость.
Можно назвать его «базовым» просто в силу того, что ничего «хуже» у производителя для вас нет. В общем, если нужны пряные, энергичные, аутентично-канарские и минеральные вина — звоните Борхе.
92/100
В чем «кайф» Тенерифе — так это в сильной типичности вин. Они в прямом смысле «на любителя», но если цепляют, потом уже не слезть.
Мы довольно часто пишем про вина, которые продаются у того или иного поставщика, а не в розничных сетях. Поставщики почти всегда дают большие скидки за счет всяких персонализированных промокодов.
В этом посте (чтобы потом можно было давать сразу ссылку на него) мы соберем текущие скидки, которые у нас уже (еще) есть, а вы, если захотите, сможете ими воспользоваться. Сразу скажем, что никаких партнерских откатов у нас с кодов нет и ни с одной компанией мы никаких не аффилированны.
1) Импортер ФОРТ, https://fortwine.ru, скидка 40% по коду TAKOEVINO
2) Импортер Simple, https://simplewine.ru, скидка 15% по коду TAKOEVINO
3) Импортер Винотерра, https://vinoterra.ru, скидка 30% по коду TAKOEVINO
4) Импортер Ладога, https://ladogawine.ru, скидка 20% по коду TAKOEVINO или 30% в СПб и Мск по коду TAKOEVINO30
5) Импортер Wine Bureau, @alavolee, скидка 20% через @everydaychampagneday
6) Импортер Grape, https://grapewines.ru, скидка 35% через @stepanklimushin
7) Импортер LUDING, https://luding.ru, скидка 40% по коду TAKOEVINO
У каждой компании свои условия по минимальному заказу и возможности товар доставить, эти условия постоянно меняются, поэтому уточняйте уже у них.
Если кого-то из компаний в списке нет или где-то закралась ошибка, просто напишите в личку и мы исправим ситуацию.
В этом посте (чтобы потом можно было давать сразу ссылку на него) мы соберем текущие скидки, которые у нас уже (еще) есть, а вы, если захотите, сможете ими воспользоваться. Сразу скажем, что никаких партнерских откатов у нас с кодов нет и ни с одной компанией мы никаких не аффилированны.
1) Импортер ФОРТ, https://fortwine.ru, скидка 40% по коду TAKOEVINO
2) Импортер Simple, https://simplewine.ru, скидка 15% по коду TAKOEVINO
3) Импортер Винотерра, https://vinoterra.ru, скидка 30% по коду TAKOEVINO
4) Импортер Ладога, https://ladogawine.ru, скидка 20% по коду TAKOEVINO или 30% в СПб и Мск по коду TAKOEVINO30
5) Импортер Wine Bureau, @alavolee, скидка 20% через @everydaychampagneday
6) Импортер Grape, https://grapewines.ru, скидка 35% через @stepanklimushin
7) Импортер LUDING, https://luding.ru, скидка 40% по коду TAKOEVINO
У каждой компании свои условия по минимальному заказу и возможности товар доставить, эти условия постоянно меняются, поэтому уточняйте уже у них.
Если кого-то из компаний в списке нет или где-то закралась ошибка, просто напишите в личку и мы исправим ситуацию.
Дарите женщинам цветы!
La Danza del Viento Molino Quemado, 2017 именно такой!
Сначала вам покажется, что оно приторно сладкое — клубники в аромате столько, что ты не можешь даже определиться, хочешь ты пробовать этот сироп или нет. Но дальше удивительным образом вылезает древесная свежесть (и тут, скорее всего, "виновата" ферментация с гребнем) и роза. Аромат становится сложнейшим букетом. Все это настолько сексуально, что хочется визжать от восторга.
Уберите свои гевюрцы. Вот настоящий сердцеед. Гредос, прекрати!
Что, где сколько? Так хотелось поделиться, что забыли указать всю эту техническую информацию. Следующей заметкой, потерпите.
La Danza del Viento Molino Quemado, 2017 именно такой!
Сначала вам покажется, что оно приторно сладкое — клубники в аромате столько, что ты не можешь даже определиться, хочешь ты пробовать этот сироп или нет. Но дальше удивительным образом вылезает древесная свежесть (и тут, скорее всего, "виновата" ферментация с гребнем) и роза. Аромат становится сложнейшим букетом. Все это настолько сексуально, что хочется визжать от восторга.
Уберите свои гевюрцы. Вот настоящий сердцеед. Гредос, прекрати!
Что, где сколько? Так хотелось поделиться, что забыли указать всю эту техническую информацию. Следующей заметкой, потерпите.