Красоты неописуемой пейзаж
Не так давно мы показывали вам фото виноградника и спрашивали откуда такая лепота взялась. Многие подумали на Мозель, вариант с Дору был чуть ближе. Но точнее и быстрее всех ответил Евгений @Evgengrechn, а затем и главный винный душнила (компьютер исправил сначала на “душила”) Роман Сосновский. Конечно, это была Рибейра Сакра (в переводе — «священная роща»).
Терруар Рибейры-Сакры не такой древний, как может показаться. Точнее, не так давно он сильно изменился. Та небольшая равнинная территория, которая когда-то здесь существовала, была затоплена при создании плотины на реках Силь и Миньо более 40 лет назад. Одновременно с этим сельское население Испании мигрировало в города.
В таких местах как Рибейра-Сакра находились только самые теплые и сухие виноградники — те, что с южной и западной экспозицией. Однако, по мере того как долины превращались в озера, микроклимат постепенно менялся. Утренние туманы стали более частыми, ночные температуры повысились, а количество света, отражающегося от воды, сделало ранее "лучшие" места слишком “теплыми” для местных сортов.
Не так давно испанская винная революция добралась и сюда, молодые и ретивые виноделы обратили внимание на давно заброшенные, не отмеченные ни на каких картах, не оцененные по достоинству “стремные” участки: обращенные на север или восток, беспорядочно засаженные, труднодоступные и сложные в культивировании.
Рибейра Сакра — небольшой DO. Даже у серьезных производителей размер участков не превышает нескольких га, а вина выпускаются исключительно небольшими тиражами.
Виноградники разбиты на террасах под уклоном более чем 45 градусов! Поэтому, виноделие здесь можно в полной мере считать героическим (а это уже официальный термин, который определяется углом наклона более 30 градусов и высотой над уровнем море более 500 метров).
Главный красный — Менсия, белый — Годельо. Обратить внимание: Guimaro, Fedellos Do Couto (когда ты научился делать тонко в Гредосе и поехал покорять Менсию), Dominio do Bibei, Envinate, Fento Wines.
Не так давно мы показывали вам фото виноградника и спрашивали откуда такая лепота взялась. Многие подумали на Мозель, вариант с Дору был чуть ближе. Но точнее и быстрее всех ответил Евгений @Evgengrechn, а затем и главный винный душнила (компьютер исправил сначала на “душила”) Роман Сосновский. Конечно, это была Рибейра Сакра (в переводе — «священная роща»).
Терруар Рибейры-Сакры не такой древний, как может показаться. Точнее, не так давно он сильно изменился. Та небольшая равнинная территория, которая когда-то здесь существовала, была затоплена при создании плотины на реках Силь и Миньо более 40 лет назад. Одновременно с этим сельское население Испании мигрировало в города.
В таких местах как Рибейра-Сакра находились только самые теплые и сухие виноградники — те, что с южной и западной экспозицией. Однако, по мере того как долины превращались в озера, микроклимат постепенно менялся. Утренние туманы стали более частыми, ночные температуры повысились, а количество света, отражающегося от воды, сделало ранее "лучшие" места слишком “теплыми” для местных сортов.
Не так давно испанская винная революция добралась и сюда, молодые и ретивые виноделы обратили внимание на давно заброшенные, не отмеченные ни на каких картах, не оцененные по достоинству “стремные” участки: обращенные на север или восток, беспорядочно засаженные, труднодоступные и сложные в культивировании.
Рибейра Сакра — небольшой DO. Даже у серьезных производителей размер участков не превышает нескольких га, а вина выпускаются исключительно небольшими тиражами.
Виноградники разбиты на террасах под уклоном более чем 45 градусов! Поэтому, виноделие здесь можно в полной мере считать героическим (а это уже официальный термин, который определяется углом наклона более 30 градусов и высотой над уровнем море более 500 метров).
Главный красный — Менсия, белый — Годельо. Обратить внимание: Guimaro, Fedellos Do Couto (когда ты научился делать тонко в Гредосе и поехал покорять Менсию), Dominio do Bibei, Envinate, Fento Wines.
Знаменитая тройка сортов испанской Кавы — Щарелло + макабео + парельяда. А почему именно она? Отвечает Пепе Равентос. Напоминаем, что первая лекция нашего испанского интенсива состоится уже 12 февраля, а после 15-го поезд окончательно отойдет от перрона.
Ребята, коротенький опрос. Только прочтите внимательно. Вы знаете, что не так давно мы с Ильей Кирилиным сделали курс по винам Испании (стартует уже сегодня, но сейчас не про это). Назвали его "Испанский интенсив" и с самого начала позиционировали его как курс для продвинутой аудитории.
И было много вопросов из серии "А подойдет ли мне этот курс?". И мы честно давали пример нашего видео и честно говорили, что уровень погружения будет аналогичный.
—
Скажите, кто из вас хочет на наш интенсив, но только, назовем это, для новичков? Где мы разберем и метод производства Кавы, его отличия от резервуарного метода, и поговорим про историю испанского виноделия, и про самые популярные сорта, и про место Испании на мировой винной карте. Если коротко сформулировать, то был бы вам интересен курс "Испания для самых маленьких"?
Голосуем через эмоджи: ставим 🔥 на пост. Считаем только тех, кому интересно.
И было много вопросов из серии "А подойдет ли мне этот курс?". И мы честно давали пример нашего видео и честно говорили, что уровень погружения будет аналогичный.
—
Скажите, кто из вас хочет на наш интенсив, но только, назовем это, для новичков? Где мы разберем и метод производства Кавы, его отличия от резервуарного метода, и поговорим про историю испанского виноделия, и про самые популярные сорта, и про место Испании на мировой винной карте. Если коротко сформулировать, то был бы вам интересен курс "Испания для самых маленьких"?
Голосуем через эмоджи: ставим 🔥 на пост. Считаем только тех, кому интересно.
Вы знаете (теперь так точно), что мы запустили международный и, наверное, самый большой русскоязычный курс по продвинутому испанскому виноделию. Круто? Круто! Сапожник должен быть во всеоружии, поэтому набрали Испании к лекциям. Хотим вам рассказать, чего именно:
7 fuentes от винодельни Suertes del Marques. Пионеры нового движения на Канарах, главные по терруару долины Оротава (Тенерифе). Сорт — Листан Негро.
4 Monos GR-10 — тонкая Гарнача с почти столетних лоз из Гредоса от команды 4-х друзей, любящих вино, горы и виноградники в горах.
Quite — сочная Менсия начального уровня от Вероники Ортеги, ученицы Рауля Переса, которая местами превзошла учителя.
Albahra — вино из Альмансы (Кастилия-Ла-Манча), vfm на 95 баллов от Энвинате, моднейших ребят, недавно получивших сотку за Листан на Тенерифе. Сорта: 70% гарнача тинторера и 30% моравия агрия. Год назад пили его ровно на 14 февраля. Это судьба!
Zarate — Альбариньо от «мистера Альбариньо» Эулохио Помареса. Фрукты и немного соли.
Все вина, кроме Вероники Ортеги в России найти можно (и нужно)! Пейте модно, скриньте этикетки! На кассе с такими сетами вы будете самыми уважаемыми покупателями!
7 fuentes от винодельни Suertes del Marques. Пионеры нового движения на Канарах, главные по терруару долины Оротава (Тенерифе). Сорт — Листан Негро.
4 Monos GR-10 — тонкая Гарнача с почти столетних лоз из Гредоса от команды 4-х друзей, любящих вино, горы и виноградники в горах.
Quite — сочная Менсия начального уровня от Вероники Ортеги, ученицы Рауля Переса, которая местами превзошла учителя.
Albahra — вино из Альмансы (Кастилия-Ла-Манча), vfm на 95 баллов от Энвинате, моднейших ребят, недавно получивших сотку за Листан на Тенерифе. Сорта: 70% гарнача тинторера и 30% моравия агрия. Год назад пили его ровно на 14 февраля. Это судьба!
Zarate — Альбариньо от «мистера Альбариньо» Эулохио Помареса. Фрукты и немного соли.
Все вина, кроме Вероники Ортеги в России найти можно (и нужно)! Пейте модно, скриньте этикетки! На кассе с такими сетами вы будете самыми уважаемыми покупателями!
#внутренняякухня
Последнее время многие винные блогеры жалуются, что после постов про Санто Стефано их аккаунты в запрещенной сети блокируются. Имена называть не будем, но уже 3 кейса есть. Все — аккаунты с десятком тысяч подписчиков.
Наверное, жалуются, "стучат", находят юридическую лазейку, чтобы поднагадить блогеру. Нехорошо, осуждаем.
Обращение к тем, кому поднагадили. Может, хватит "хайповать" на негативе? Схема рабочая, безусловно. Но...
Лет пять назад была к нам просьба сделать какой-то пост из серии "Что не надо пить". Тогда была мысль все же сделать что-то подобное, спустя время и это желание безвозвратно ушло.
Последнее время многие винные блогеры жалуются, что после постов про Санто Стефано их аккаунты в запрещенной сети блокируются. Имена называть не будем, но уже 3 кейса есть. Все — аккаунты с десятком тысяч подписчиков.
Наверное, жалуются, "стучат", находят юридическую лазейку, чтобы поднагадить блогеру. Нехорошо, осуждаем.
Обращение к тем, кому поднагадили. Может, хватит "хайповать" на негативе? Схема рабочая, безусловно. Но...
Лет пять назад была к нам просьба сделать какой-то пост из серии "Что не надо пить". Тогда была мысль все же сделать что-то подобное, спустя время и это желание безвозвратно ушло.
Важная карта для понимания, кто есть кто игристый в Каталонии
Зеленая область — там можно брать виноград и делать из него Cava DO.
Область, обведенная желтым — классический Пенедес (Clàssic Penedès)
Область, обведенная черным — так себя обозначили хозяйства из ассоциации Corpinnat
Одна из основных причин почему корпиннатцы не хотят вливаться в классический Пенедес — необходимость расширения своей зоны. От кавы же открещиваются и те и другие и сильно быть с ними под одним наименованием не стремятся.
Дальше расскажем как они докатились до жизни такой и куда продолжают катиться! Собственно, чем больше будет реакций к подобным заметкам, тем больше мы постараемся выносить информации с нашего курса сюда.
Зеленая область — там можно брать виноград и делать из него Cava DO.
Область, обведенная желтым — классический Пенедес (Clàssic Penedès)
Область, обведенная черным — так себя обозначили хозяйства из ассоциации Corpinnat
Одна из основных причин почему корпиннатцы не хотят вливаться в классический Пенедес — необходимость расширения своей зоны. От кавы же открещиваются и те и другие и сильно быть с ними под одним наименованием не стремятся.
Дальше расскажем как они докатились до жизни такой и куда продолжают катиться! Собственно, чем больше будет реакций к подобным заметкам, тем больше мы постараемся выносить информации с нашего курса сюда.
«Не продышится» или это вам не Этна
В мире вина существует целая категория вулканических вин. Так называют вина, произведенные в терруарах с вулканической почвой (базальт, туф, вулканический пепел, песок или даже все вперемешку). Вулкан при этом может быть потухшим много-много лет назад или стабильно пыхтящим и функционирующим (как Этна на Сицилии). Последнее добавляет немного безумства и вызывает дополнительное уважение по отношению к местным виноделам, высаживающим свои виноградники в этих местах.
Вулканическими винами богата, как уже выше отмечено, Италия (тут и Этна, и Везувий и др.), небольшой кусочек есть в нагорье Кайзерштуль (Баден, Германия), в Испании на Канарских островах, Греции, Венгрии и др. Наивысшей степени премиальности добилась в последние годы Этна.
На почвах вулканического происхождения очень часто нет филлоксеры (главный винный вредитель конца 19 века, заставивший пересадить виноградники на устойчивые американские подвои), поэтому лозы в этих зонах часто непривитые и довольно старые.
Сегодня про Испанию, ту её часть, которая больше Африка, чем Европа.
7 Fuentes Suertes del Marques, 2019
Красное вино из долины Ла-Оротова (Тенерифе) от пионера нового движения на Канарах Йонатана Гарсии и его винодельческого проекта Suertes del Marques.
Это почти чистый листан негро с добавлением 10% кастейяна негра (он же тинто као в Португалии). В терминах «бургундской классификации» вино можно отнести к коммунальным винам, так как весь виноград для него берется с нескольких десятков виноградников долины Ла-Оротова и лоз возрастом от 10 до 200 лет и с высот от 300 до 700 метров над уровнем моря. Почвы вулканические. Ферментация в бетоне на диких дрожжах, выдержка 6 месяцев 60% в бетоне и 40% объема в не новых 500-литровых дубовых бочках. После все смешивается и выдерживается в нержавеющей стали в течение еще пяти месяцев.
В общих словах, это очень самобытно, тонко и изящно. При относительно невысокой кислотности и очень мягких танинах, вино демонстрирует прекрасный баланс на фоне невысокого уровня алкоголя (12.5) и достаточно легкого тела. Это довольно сложное вино, с выраженными минеральными и землистыми оттенками во вкусе, яркой сернистой нотой в аромате. Декантация помогает вытащить из него и красные фрукты, вишню, и сушеную розу, и обилие черного перца. Над фруктом доминирует терруар и это звучит красиво.
Нет, не раздышится — так мы начали этот пост и хотим повторить. Сернисто-пепельный тон из него не уйдет, хоть танцуй с декантером, хоть колдуй, и здесь тот случай, когда это именно что фича! Как бензол у рислингов. Узнаваемо и очень интересно.
В своей заметке винный критик Луис Гутьеррес настолько точно описывает вино, что хочется просто процитировать и солидаризироваться:
«Оно обладает сложностью, выходящей за рамки красного вина начального уровня. Это вино, которое превосходит свою цену, и его можно смело рекомендовать.»
В Россию Suertes del Marques возит импортер https://grapewines.ru. Конкретно этого вина сейчас нет, но есть варианты. Если интересно познакомиться со стилем, подойдут и другие красные этого производителя + островные красные от производителя Envinate (их в Россию привозит Wine Бюро).
А, и еще. Предупредим. Вина Тенерифе, особенно от лучших производителей, обладают характерной островной оригинальностью, которая может быть не всем по душе. Ради интереса, провели опрос и результатами делимся (смотри фото в комментариях).
Если теперь попытаться сравнить ощущения от красных вулканических вин Этны и Тенерифе… Этна немного кислотнее, кажется более танинной и менее выраженно-пепельной. Найти там «душок» еще надо постараться. Тенерифе же себя не скрывает, заявляет с порога какой он и кто тут de España. Менее кислотный, не такой танинный, но и в теле полегче, что позволяет держать себя в форме и демонстрировать отличный баланс.
Всем вулканы!
В мире вина существует целая категория вулканических вин. Так называют вина, произведенные в терруарах с вулканической почвой (базальт, туф, вулканический пепел, песок или даже все вперемешку). Вулкан при этом может быть потухшим много-много лет назад или стабильно пыхтящим и функционирующим (как Этна на Сицилии). Последнее добавляет немного безумства и вызывает дополнительное уважение по отношению к местным виноделам, высаживающим свои виноградники в этих местах.
Вулканическими винами богата, как уже выше отмечено, Италия (тут и Этна, и Везувий и др.), небольшой кусочек есть в нагорье Кайзерштуль (Баден, Германия), в Испании на Канарских островах, Греции, Венгрии и др. Наивысшей степени премиальности добилась в последние годы Этна.
На почвах вулканического происхождения очень часто нет филлоксеры (главный винный вредитель конца 19 века, заставивший пересадить виноградники на устойчивые американские подвои), поэтому лозы в этих зонах часто непривитые и довольно старые.
Сегодня про Испанию, ту её часть, которая больше Африка, чем Европа.
7 Fuentes Suertes del Marques, 2019
Красное вино из долины Ла-Оротова (Тенерифе) от пионера нового движения на Канарах Йонатана Гарсии и его винодельческого проекта Suertes del Marques.
Это почти чистый листан негро с добавлением 10% кастейяна негра (он же тинто као в Португалии). В терминах «бургундской классификации» вино можно отнести к коммунальным винам, так как весь виноград для него берется с нескольких десятков виноградников долины Ла-Оротова и лоз возрастом от 10 до 200 лет и с высот от 300 до 700 метров над уровнем моря. Почвы вулканические. Ферментация в бетоне на диких дрожжах, выдержка 6 месяцев 60% в бетоне и 40% объема в не новых 500-литровых дубовых бочках. После все смешивается и выдерживается в нержавеющей стали в течение еще пяти месяцев.
В общих словах, это очень самобытно, тонко и изящно. При относительно невысокой кислотности и очень мягких танинах, вино демонстрирует прекрасный баланс на фоне невысокого уровня алкоголя (12.5) и достаточно легкого тела. Это довольно сложное вино, с выраженными минеральными и землистыми оттенками во вкусе, яркой сернистой нотой в аромате. Декантация помогает вытащить из него и красные фрукты, вишню, и сушеную розу, и обилие черного перца. Над фруктом доминирует терруар и это звучит красиво.
Нет, не раздышится — так мы начали этот пост и хотим повторить. Сернисто-пепельный тон из него не уйдет, хоть танцуй с декантером, хоть колдуй, и здесь тот случай, когда это именно что фича! Как бензол у рислингов. Узнаваемо и очень интересно.
В своей заметке винный критик Луис Гутьеррес настолько точно описывает вино, что хочется просто процитировать и солидаризироваться:
«Оно обладает сложностью, выходящей за рамки красного вина начального уровня. Это вино, которое превосходит свою цену, и его можно смело рекомендовать.»
В Россию Suertes del Marques возит импортер https://grapewines.ru. Конкретно этого вина сейчас нет, но есть варианты. Если интересно познакомиться со стилем, подойдут и другие красные этого производителя + островные красные от производителя Envinate (их в Россию привозит Wine Бюро).
А, и еще. Предупредим. Вина Тенерифе, особенно от лучших производителей, обладают характерной островной оригинальностью, которая может быть не всем по душе. Ради интереса, провели опрос и результатами делимся (смотри фото в комментариях).
Если теперь попытаться сравнить ощущения от красных вулканических вин Этны и Тенерифе… Этна немного кислотнее, кажется более танинной и менее выраженно-пепельной. Найти там «душок» еще надо постараться. Тенерифе же себя не скрывает, заявляет с порога какой он и кто тут de España. Менее кислотный, не такой танинный, но и в теле полегче, что позволяет держать себя в форме и демонстрировать отличный баланс.
Всем вулканы!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Поставили себе в план пожить тут, когда нелегкая нас снова отправит в Кахетию. Отель называется Qvevrebi, если что.