Йошко Гравнер
Знаем, для многих винных людей этот человек является кем-то сродни идолу в мире оранжевых вин.
Знаем, для многих винных людей этот человек является кем-то сродни идолу в мире оранжевых вин.
Гравнер
Йошко Гравнер — один из первых итальянских виноделов, поставивший во главу угла философию невмешательства. Начиная с 80-х, Гравнер планомерно отказывается сначала от производства белых вин в современном стиле (фруктовые, чистые как слеза), затем от использования емкостей для ферментации и выдержки из нержавейки в пользу бочек, а потом и вовсе в 2005 окончательно переходит на амфоры, привезенные из Грузии. Где-то на стыке веков заодно происходит переориентация и на биодинамику.
Сегодня Йошко практически не работает с международными сортами, в почете исключительно автохтоны — риболла и пиньоло (Гравнер обещает, что он станет «фриульским бароло»).
Гравнер считается одним из основателей современного (на этом слове акцент, чтобы никого не обидеть) движения янтарно-оранжевых вин. Наверное, самый известный «оранжист» в мире. Хотя, он предпочитает использовать слово «янтарный» для своих вин, как более «живую» характеристику.
Ribolla, Gravner, 2012 (шик и легкое разочарование)
Технология: ферментация и выдержка на мезге пол год, выдержка в амфоре без мезги еще 6 месяцев, 6-7 лет выдержки в больших дубовых бочках перед розливом.
Можно было бы попытаться натянуть сову на глобус и назвать это вино выдающимся, но, по крайней мере мы, так делать не будем. Мистеру Гравнеру от нашей оценки совсем не икнется, так что будем с вами искренними.
Стилистика вина абсолютно кахетинская: выраженная танинная горчинка (вероятно от гребней), рустичный, слегка угловатый вкус. Много косточки, орехов, миндаля, ладана, сухих трав и ржаного хлеба. Если поискать, найдется и абрикос с курагой, и изюм, и гречишный мед, но все это где-то позади.
В основе профиля — коньячный спирт с доминированием нефруктовых оттенков. Вслепую можно подумать даже на красное. Возможно, винтаж уже потерял свежесть, и пару лет назад вино было бодрее, но сейчас оно несколько разочаровывает: фрукт ушел, алкоголь навязчиво проступает. Вино ведет себя объемно, длинно в послевкусии, но не элегантно. Вызвало ассоциацию дорогого парфюма, который использован явно не по назначению.
Гравнера попробовали. Икона. Повторять за свои деньги энтузизма пока нет. Обещанный потенциал хранения — 15-20 лет.
У Гравнера из Риболлы есть и ризерва — 14 лет выдержки в бочках перед розливом. Наверное, и это интересный опыт был бы.
Не знаем, будет ли корректно сравнивать это вино с предыдущим итальянским оранжем Dedica из Мальвазии, о котором мы рассказывали чуть ранее, но там и цена вчетверо ниже, и баланс показался более правильный.
Галочку поставили!
Йошко Гравнер — один из первых итальянских виноделов, поставивший во главу угла философию невмешательства. Начиная с 80-х, Гравнер планомерно отказывается сначала от производства белых вин в современном стиле (фруктовые, чистые как слеза), затем от использования емкостей для ферментации и выдержки из нержавейки в пользу бочек, а потом и вовсе в 2005 окончательно переходит на амфоры, привезенные из Грузии. Где-то на стыке веков заодно происходит переориентация и на биодинамику.
Сегодня Йошко практически не работает с международными сортами, в почете исключительно автохтоны — риболла и пиньоло (Гравнер обещает, что он станет «фриульским бароло»).
Гравнер считается одним из основателей современного (на этом слове акцент, чтобы никого не обидеть) движения янтарно-оранжевых вин. Наверное, самый известный «оранжист» в мире. Хотя, он предпочитает использовать слово «янтарный» для своих вин, как более «живую» характеристику.
Ribolla, Gravner, 2012 (шик и легкое разочарование)
Технология: ферментация и выдержка на мезге пол год, выдержка в амфоре без мезги еще 6 месяцев, 6-7 лет выдержки в больших дубовых бочках перед розливом.
Можно было бы попытаться натянуть сову на глобус и назвать это вино выдающимся, но, по крайней мере мы, так делать не будем. Мистеру Гравнеру от нашей оценки совсем не икнется, так что будем с вами искренними.
Стилистика вина абсолютно кахетинская: выраженная танинная горчинка (вероятно от гребней), рустичный, слегка угловатый вкус. Много косточки, орехов, миндаля, ладана, сухих трав и ржаного хлеба. Если поискать, найдется и абрикос с курагой, и изюм, и гречишный мед, но все это где-то позади.
В основе профиля — коньячный спирт с доминированием нефруктовых оттенков. Вслепую можно подумать даже на красное. Возможно, винтаж уже потерял свежесть, и пару лет назад вино было бодрее, но сейчас оно несколько разочаровывает: фрукт ушел, алкоголь навязчиво проступает. Вино ведет себя объемно, длинно в послевкусии, но не элегантно. Вызвало ассоциацию дорогого парфюма, который использован явно не по назначению.
Гравнера попробовали. Икона. Повторять за свои деньги энтузизма пока нет. Обещанный потенциал хранения — 15-20 лет.
У Гравнера из Риболлы есть и ризерва — 14 лет выдержки в бочках перед розливом. Наверное, и это интересный опыт был бы.
Не знаем, будет ли корректно сравнивать это вино с предыдущим итальянским оранжем Dedica из Мальвазии, о котором мы рассказывали чуть ранее, но там и цена вчетверо ниже, и баланс показался более правильный.
Галочку поставили!
Telegram
Такое Вино
Йошко Гравнер
Знаем, для многих винных людей этот человек является кем-то сродни идолу в мире оранжевых вин.
Знаем, для многих винных людей этот человек является кем-то сродни идолу в мире оранжевых вин.
Странно слышать было вчера от коллеги противопоставление «заводскому» (массовому) виноделию винную «натуралочку»
И вот почему
«Натуралочка» — это не про объем производства, это про философию. И часто вкус таких вин получается неконвенционально-странным не потому, что его делается мало, и не потому что в гараже, а потому что руки у «натуралистов» растут не из того места (в каждом конкретном случае причины могут отличаться). Низкий объем производства — лишь следствие подхода.
Заводы корректнее будет сравнивать с небольшими (назовем их «бутиковые») винодельни, где «посчитан» каждый участок, где сбор ручной и в маленькие ящички (и прочие прибамбасы ограниченного производства) и винификация идет отдельно для каждой партии винограда, а не «все в кучу», усредняя результат.
И кстати, даже в рамках условных заводов вполне возможны премиальные линейки вин, где работа идет точечная, с условно лучшими участками.
И вот почему
«Натуралочка» — это не про объем производства, это про философию. И часто вкус таких вин получается неконвенционально-странным не потому, что его делается мало, и не потому что в гараже, а потому что руки у «натуралистов» растут не из того места (в каждом конкретном случае причины могут отличаться). Низкий объем производства — лишь следствие подхода.
Заводы корректнее будет сравнивать с небольшими (назовем их «бутиковые») винодельни, где «посчитан» каждый участок, где сбор ручной и в маленькие ящички (и прочие прибамбасы ограниченного производства) и винификация идет отдельно для каждой партии винограда, а не «все в кучу», усредняя результат.
И кстати, даже в рамках условных заводов вполне возможны премиальные линейки вин, где работа идет точечная, с условно лучшими участками.
Друзья, компании «Ароматный Мир» в этом году исполняется ни много ни мало 25 лет! И в честь этого знаменательного события весь сентябрь «Ароматный Мир» дарит подарки и каждую неделю выбирает победителей!
Акция продлится весь сентябрь! Что нужно, чтобы получить подарки?
1. Вы должны быть старше 18 лет и проживать в городе, где представлены магазины «Ароматный Мир»
2. Иметь верифицированную бонусную карту «Винная карта» или скачать приложение «Ароматный Мир» и верифицировать карту
3. Зарегистрироваться на сайте
4. С 1 по 30 сентября совершать покупки в «Ароматном Мире» с единовременной суммой чека от 1500 рублей с предъявлением QR-кода верифицированной бонусной «Винной карты»
5. За каждую покупку с суммой чека более 1500 рублей с предъявлением QR-кода бонусной картой в вашем личном кабинете на сайте будут появляться промо-коды, среди которых каждую неделю (11, 18, 25 сентября, 2 октября) будут выбираться выигрышные промо-коды, обладатели которых получат подарки от партнеров, бонусы на винную карту и многое другое, а 9 октября будут выбраны победители, которые получат главные призы — 25 000 бонусных баллов, винные шкафы и туры на винодельню!
Подробности об условиях акции и правила проведения уточняйте на сайте
Подписывайтесь на телеграм-канал "Ароматного Мира": @amwineru
Реклама. ООО «Арома Маркет». ИНН: 7710161911. Erid: LatgBVenz
Акция продлится весь сентябрь! Что нужно, чтобы получить подарки?
1. Вы должны быть старше 18 лет и проживать в городе, где представлены магазины «Ароматный Мир»
2. Иметь верифицированную бонусную карту «Винная карта» или скачать приложение «Ароматный Мир» и верифицировать карту
3. Зарегистрироваться на сайте
4. С 1 по 30 сентября совершать покупки в «Ароматном Мире» с единовременной суммой чека от 1500 рублей с предъявлением QR-кода верифицированной бонусной «Винной карты»
5. За каждую покупку с суммой чека более 1500 рублей с предъявлением QR-кода бонусной картой в вашем личном кабинете на сайте будут появляться промо-коды, среди которых каждую неделю (11, 18, 25 сентября, 2 октября) будут выбираться выигрышные промо-коды, обладатели которых получат подарки от партнеров, бонусы на винную карту и многое другое, а 9 октября будут выбраны победители, которые получат главные призы — 25 000 бонусных баллов, винные шкафы и туры на винодельню!
Подробности об условиях акции и правила проведения уточняйте на сайте
Подписывайтесь на телеграм-канал "Ароматного Мира": @amwineru
Реклама. ООО «Арома Маркет». ИНН: 7710161911. Erid: LatgBVenz
Клевый оранж
Клевые оранжи бывают двух типов: фруктово-джемовый конфитюр и структурно-танинные универсалы. Все остальное — или где-то между, или "мимо кассы".
Оранж от Анкарани максимально близок к первому варианту. Сортовой состав богатый — Альбана, Фамозо, Пиньолетто, Треббьяно, но имеет мало прикладного смысла.
5000 руб.за просто "прикольный оранж" вряд ли стоит отдавать даже со скидкой, но если будете собирать дегустацию, прихватите обязательно — в ТОП-3 попасть точно должен.
На вивино аж 4.2 влепили на радостях когда пили.
Клевые оранжи бывают двух типов: фруктово-джемовый конфитюр и структурно-танинные универсалы. Все остальное — или где-то между, или "мимо кассы".
Оранж от Анкарани максимально близок к первому варианту. Сортовой состав богатый — Альбана, Фамозо, Пиньолетто, Треббьяно, но имеет мало прикладного смысла.
5000 руб.за просто "прикольный оранж" вряд ли стоит отдавать даже со скидкой, но если будете собирать дегустацию, прихватите обязательно — в ТОП-3 попасть точно должен.
На вивино аж 4.2 влепили на радостях когда пили.
Forwarded from Винный гик
#виннаяэкзотика
Mladý Boček – одно из самых необычных вин (с точки зрения географии и сортов), которые пробовал за последнее время. Это чешское вино из Южной Моравии (да, в Чехии тоже делают вино) от местного пионера натурального виноделия Ричарда Ставека. Местные сорта рубинет и севар, полукарбоническая мацерация целыми гроздями, ферментация и выдержка в старых дубовых бочках. В заметке написал про черные ягоды, животные и пряные тона. Но на деле ситуация интереснее – нос интенсивный и нестандартный, с доминантой черники, цветочно-парфюмной нотой и дымно-копчеными оттенками. Во вкусе проще – ягодный морс с выразительной кислотностью и легкими танинами. Попробовать бокал любопытно, продолжать дальше – скорее нет, чем да. Тем не менее, если любите оригинальные вина – берите на заметку. В Россию возит импортер Nove Vino (специализируются на Восточной Европе). В Петербурге ищите в Bacchus и Vinofeel.
Mladý Boček – одно из самых необычных вин (с точки зрения географии и сортов), которые пробовал за последнее время. Это чешское вино из Южной Моравии (да, в Чехии тоже делают вино) от местного пионера натурального виноделия Ричарда Ставека. Местные сорта рубинет и севар, полукарбоническая мацерация целыми гроздями, ферментация и выдержка в старых дубовых бочках. В заметке написал про черные ягоды, животные и пряные тона. Но на деле ситуация интереснее – нос интенсивный и нестандартный, с доминантой черники, цветочно-парфюмной нотой и дымно-копчеными оттенками. Во вкусе проще – ягодный морс с выразительной кислотностью и легкими танинами. Попробовать бокал любопытно, продолжать дальше – скорее нет, чем да. Тем не менее, если любите оригинальные вина – берите на заметку. В Россию возит импортер Nove Vino (специализируются на Восточной Европе). В Петербурге ищите в Bacchus и Vinofeel.
Поскольку пробовали этот Млади Бочек (так правильно, да?) мы вместе с Пашей, то добавим несколько своих наблюдений:
0. Пробовали вслепую
1. Чем-то напомнило Саперави (легкая диковатая рустичность, уход в черные ягоды, цвет, кислотность)
2. Для 2018-го года и "натурального" подхода показалось безумно молодым. По оттенкам цвета и яркому фрукту во вкусе дальше 2021-го года его никто не отправил.
Действительно интересный опыт. Особенно хорошо, когда он не за твой счет.
0. Пробовали вслепую
1. Чем-то напомнило Саперави (легкая диковатая рустичность, уход в черные ягоды, цвет, кислотность)
2. Для 2018-го года и "натурального" подхода показалось безумно молодым. По оттенкам цвета и яркому фрукту во вкусе дальше 2021-го года его никто не отправил.
Действительно интересный опыт. Особенно хорошо, когда он не за твой счет.
Продолжаем с оранжами? Или в белый ЮАР окунуться?
Давайте так: 🔥 за оранжевые и 🙏 за ЮАР
Если будет поровну, напишем одну заметку сразу про два вина
Давайте так: 🔥 за оранжевые и 🙏 за ЮАР
Если будет поровну, напишем одну заметку сразу про два вина
Два совсем несвязанных вина, две интересные идеи. Судя по голосованию, ЮАР все же победил. С него и начнем.
ЮАР
Мы уже писали об одном из лучших красных ЮАР — Porseleinberg Syrah, которое появилось благодаря знаменитой винной революции (поиграем и мы в эти маркетинговые словечки) Свартланда конца 90-х, выбросившей спустя десять лет на берег успеха Калли Лува и его Сиру.
Начиналось же все весьма интересно. В 1997 году владелец хозяйства Fairview Чарльз Бэк попробовал на одной из ферм Свартленда Совиньон Блан, сделанный из местного винограда. Вкус этого вина настолько потряс Бэка, что к концу дня он стал собственником участка, с которого был получен виноград для этого вина, а через несколько недель нанял молодого винодела по имени Эбен Сади, а уже в следующем году выпустил экспериментальное вино под названием Spice Route.
Spice Route достанется своя слава, а Эбен Сади запустит собственный проект The Sadie Family Wines и станет одним из самых знаменитых виноделов в ЮАР, попутно создав с Домиником Хубером в Приорате один из самых известных проектов — Terroir al Limit.
И вот эта самая революция (мы снова в Свартланде, ЮАР в начале 21-го века) начала привлекать героев меча и винной магии со всей страны.
Одними из таких оказались Крис и Андреа Мулиньо, создавшие в 2007-м году винодельню Mullineux. Что-то они в вине понимали, ведь практически сразу на них посыпались награды как из рога изобилия. Южноафриканский винный гид Platter’s 5 раз (в 2014, 2016, 2019, 2020 и 2023) признавал Mullineux «Винодельней года». В 2016 году Тим Аткин назвал Криса и Андреа Мулиньо «Виноделами года» в ЮАР, а Wine Enthusiast удостоил Андреа такой же награды на международном уровне. В 2019-м году Mullineux вошла в список «100 лучших виноделен» журнала Wine&Spirits Magazine.
Кроме этого, Крис и Андреа входят в Swartland Independent Producers. У этой организации интересны, в первую очередь, некоторые требования к винам: дикие дрожжи, ни одно вино Swartland Independent не может быть выдержано в более чем 25% новых дубовых бочек, все вина Swartland Independent должны быть разлиты в бутылки «бургундской формы».
Собственно, Old Vines White, Mullineux & Leeu, 2021 — вино, которое мы пробовали на нашей с Вероникой @nikasomm битве.
Белый бленд на основе Шенен Блана (62%) и еще 5 ронских сортов. Вино выдерживается 11 месяцев в бочках из французского дуба (500-2000).
Серьезное и самодостаточное вино. В доминанте косточковые и тропические фрукты, много персика, цитрусовые, сливки и ваниль. Фантастически богатый вкус и свежая, вибрирующая кислотность не оставили шансов не полюбить это вино.
Допускаем, что могут найтись и те, кто скажет, что даже тут слишком явно ощущается бочка (несмотря на то, что нового дуба тут всего 20%). Как написала Вероника: «Роскошный рот явно выдает доминанту Шенен Блана характером кислотности, которая проявляется не сразу, а накрывает волной уже в послевкусии.»
5490 руб. за одно из топовых белых вин ЮАР. В корзине еще применится 20% по коду TAKOEVINO, не забывайте.
От Мулиньо есть еще несколько вин примерно вдвое дешевле. Если захочется прикоснуться к истории Свартланда, то можно начать с них.
ЮАР
Мы уже писали об одном из лучших красных ЮАР — Porseleinberg Syrah, которое появилось благодаря знаменитой винной революции (поиграем и мы в эти маркетинговые словечки) Свартланда конца 90-х, выбросившей спустя десять лет на берег успеха Калли Лува и его Сиру.
Начиналось же все весьма интересно. В 1997 году владелец хозяйства Fairview Чарльз Бэк попробовал на одной из ферм Свартленда Совиньон Блан, сделанный из местного винограда. Вкус этого вина настолько потряс Бэка, что к концу дня он стал собственником участка, с которого был получен виноград для этого вина, а через несколько недель нанял молодого винодела по имени Эбен Сади, а уже в следующем году выпустил экспериментальное вино под названием Spice Route.
Spice Route достанется своя слава, а Эбен Сади запустит собственный проект The Sadie Family Wines и станет одним из самых знаменитых виноделов в ЮАР, попутно создав с Домиником Хубером в Приорате один из самых известных проектов — Terroir al Limit.
И вот эта самая революция (мы снова в Свартланде, ЮАР в начале 21-го века) начала привлекать героев меча и винной магии со всей страны.
Одними из таких оказались Крис и Андреа Мулиньо, создавшие в 2007-м году винодельню Mullineux. Что-то они в вине понимали, ведь практически сразу на них посыпались награды как из рога изобилия. Южноафриканский винный гид Platter’s 5 раз (в 2014, 2016, 2019, 2020 и 2023) признавал Mullineux «Винодельней года». В 2016 году Тим Аткин назвал Криса и Андреа Мулиньо «Виноделами года» в ЮАР, а Wine Enthusiast удостоил Андреа такой же награды на международном уровне. В 2019-м году Mullineux вошла в список «100 лучших виноделен» журнала Wine&Spirits Magazine.
Кроме этого, Крис и Андреа входят в Swartland Independent Producers. У этой организации интересны, в первую очередь, некоторые требования к винам: дикие дрожжи, ни одно вино Swartland Independent не может быть выдержано в более чем 25% новых дубовых бочек, все вина Swartland Independent должны быть разлиты в бутылки «бургундской формы».
Собственно, Old Vines White, Mullineux & Leeu, 2021 — вино, которое мы пробовали на нашей с Вероникой @nikasomm битве.
Белый бленд на основе Шенен Блана (62%) и еще 5 ронских сортов. Вино выдерживается 11 месяцев в бочках из французского дуба (500-2000).
Серьезное и самодостаточное вино. В доминанте косточковые и тропические фрукты, много персика, цитрусовые, сливки и ваниль. Фантастически богатый вкус и свежая, вибрирующая кислотность не оставили шансов не полюбить это вино.
Допускаем, что могут найтись и те, кто скажет, что даже тут слишком явно ощущается бочка (несмотря на то, что нового дуба тут всего 20%). Как написала Вероника: «Роскошный рот явно выдает доминанту Шенен Блана характером кислотности, которая проявляется не сразу, а накрывает волной уже в послевкусии.»
5490 руб. за одно из топовых белых вин ЮАР. В корзине еще применится 20% по коду TAKOEVINO, не забывайте.
От Мулиньо есть еще несколько вин примерно вдвое дешевле. Если захочется прикоснуться к истории Свартланда, то можно начать с них.
В чате просят до 1000 руб. что-нибудь посоветовать. Сделать? Будем торговаться. С вас 500 реакций. Мы знаем, вы можете :)
Последние комментарии в чате примерно про это:
Вина "до 1000" — пахнуло бедностью
Вина "1500+" — пить на богатом
Вина "до 1000" — пахнуло бедностью
Вина "1500+" — пить на богатом
Почти удвоили (без 15 1000 на момент поста). Спасибо!
Придержали для вас клевый винный совет (до 1000 руб.)
Сорт Вердехо, преимущественно, обитает в регионе Руэда (Испания). За каким-то супергеройством не замечен, но рабочей лошадкой для вина "на каждый день" вполне себе представляется. Можно даже сравнить с сортом Совиньон Блан, но далеко не все образцы: климат и характер часто делают своё и такой кислотности в нём нет.
Bodegas Val de Vid Verdejo, 2021
Приятное вино, как уже было сказано выше, из категории "на каждый день" — бутылка легко уходит за болтовней с наспех забежавшей подружкой.
Спелый аромат желтого яблока, лимонной выпечки, нектарина, уходящий со временем в тропики: ананас, сушеное манго, дуриан (да, именно дуриан тут дает легкий оттенок необычности и даже какой-то сернистой дымности). Во вкусе приятный горьковатый оттенок сухих трав, умеренная, гармоничная кислотность.
Интересно, что это Вердехо "залетело" даже в декантеровский ТОП (правда, двадцатым годом). Ну да пусть. Очень порадовал сайт: подробное описание каждого вина (с учетом года) — это редкая история, особенно для недорогих, массовых вин.
Своей яркой фруктовостью напомнило о теплом лете, телом - что уже все таки не лето.
Знаем, что кто-то ждет от нас не только "вивиношных" оценок и пятибальной системы. Пусть так: 88-89/100
Цена: 999 руб. (все честно, до 1000 руб. остался рубль)
Где: АМ
—
Наверняка кто-то пробовал уже. Пишите свои отзывы. Мы свой выложили.
Придержали для вас клевый винный совет (до 1000 руб.)
Сорт Вердехо, преимущественно, обитает в регионе Руэда (Испания). За каким-то супергеройством не замечен, но рабочей лошадкой для вина "на каждый день" вполне себе представляется. Можно даже сравнить с сортом Совиньон Блан, но далеко не все образцы: климат и характер часто делают своё и такой кислотности в нём нет.
Bodegas Val de Vid Verdejo, 2021
Приятное вино, как уже было сказано выше, из категории "на каждый день" — бутылка легко уходит за болтовней с наспех забежавшей подружкой.
Спелый аромат желтого яблока, лимонной выпечки, нектарина, уходящий со временем в тропики: ананас, сушеное манго, дуриан (да, именно дуриан тут дает легкий оттенок необычности и даже какой-то сернистой дымности). Во вкусе приятный горьковатый оттенок сухих трав, умеренная, гармоничная кислотность.
Интересно, что это Вердехо "залетело" даже в декантеровский ТОП (правда, двадцатым годом). Ну да пусть. Очень порадовал сайт: подробное описание каждого вина (с учетом года) — это редкая история, особенно для недорогих, массовых вин.
Своей яркой фруктовостью напомнило о теплом лете, телом - что уже все таки не лето.
Знаем, что кто-то ждет от нас не только "вивиношных" оценок и пятибальной системы. Пусть так: 88-89/100
Цена: 999 руб. (все честно, до 1000 руб. остался рубль)
Где: АМ
—
Наверняка кто-то пробовал уже. Пишите свои отзывы. Мы свой выложили.
В свете не стихающих обсуждений цен на вино, отличий недорогого от дорогого и "зачем переплачивать" пришло в голову интересное сравнение.
Условно недорогие вина (часто это большие заводы) — это примитивная радуга. 7 цветов. Их число конечно и они известны. Покупая вино в массмаркете мы с большой долей вероятности попадаем в эту самую радугу: красный, желтый, зеленый... Мы можем любить те или иные цвета, но они почти всегда будут повторяться.
Вина подороже (небольшие винодельни, авторские небольшие проекты, премиальные линейки некоторых больших заводов), где появляется понятие авторства, ограниченного тиража, возникают истории про "я так вижу" и отдельные виноградники это все та же радуга, но с градиентным переходом, где оттенков синего может быть 100+ штук, появляются бирюзовые, кобальтовые и ультрамариновые синие цвета.
Лучше они или хуже вопрос весьма субъективный, но то что вторая категория с большой долей вероятности будет сильно разнообразней можете не сомневаться.
Почему многие винные любители и эксперты перетекают из первой категории во вторую? Они устают от однообразия дискретной радуги.
Вот такая аналогия пришла в голову.
Условно недорогие вина (часто это большие заводы) — это примитивная радуга. 7 цветов. Их число конечно и они известны. Покупая вино в массмаркете мы с большой долей вероятности попадаем в эту самую радугу: красный, желтый, зеленый... Мы можем любить те или иные цвета, но они почти всегда будут повторяться.
Вина подороже (небольшие винодельни, авторские небольшие проекты, премиальные линейки некоторых больших заводов), где появляется понятие авторства, ограниченного тиража, возникают истории про "я так вижу" и отдельные виноградники это все та же радуга, но с градиентным переходом, где оттенков синего может быть 100+ штук, появляются бирюзовые, кобальтовые и ультрамариновые синие цвета.
Лучше они или хуже вопрос весьма субъективный, но то что вторая категория с большой долей вероятности будет сильно разнообразней можете не сомневаться.
Почему многие винные любители и эксперты перетекают из первой категории во вторую? Они устают от однообразия дискретной радуги.
Вот такая аналогия пришла в голову.