Ребята, коротенький опрос. Только прочтите внимательно. Вы знаете, что не так давно мы с Ильей Кирилиным сделали курс по винам Испании (стартует уже сегодня, но сейчас не про это). Назвали его "Испанский интенсив" и с самого начала позиционировали его как курс для продвинутой аудитории.

И было много вопросов из серии "А подойдет ли мне этот курс?". И мы честно давали пример нашего видео и честно говорили, что уровень погружения будет аналогичный.

—

Скажите, кто из вас хочет на наш интенсив, но только, назовем это, для новичков? Где мы разберем и метод производства Кавы, его отличия от резервуарного метода, и поговорим про историю испанского виноделия, и про самые популярные сорта, и про место Испании на мировой винной карте. Если коротко сформулировать, то был бы вам интересен курс "Испания для самых маленьких"?

Голосуем через эмоджи: ставим 🔥 на пост. Считаем только тех, кому интересно.

С праздником, дорогие! Встречаемся в чате с хвасталками 🍷

#внутренняякухня

Последнее время многие винные блогеры жалуются, что после постов про Санто Стефано их аккаунты в запрещенной сети блокируются. Имена называть не будем, но уже 3 кейса есть. Все — аккаунты с десятком тысяч подписчиков.

Наверное, жалуются, "стучат", находят юридическую лазейку, чтобы поднагадить блогеру. Нехорошо, осуждаем.

Обращение к тем, кому поднагадили. Может, хватит "хайповать" на негативе? Схема рабочая, безусловно. Но...

Лет пять назад была к нам просьба сделать какой-то пост из серии "Что не надо пить". Тогда была мысль все же сделать что-то подобное, спустя время и это желание безвозвратно ушло.

Важная карта для понимания, кто есть кто игристый в Каталонии

Зеленая область — там можно брать виноград и делать из него Cava DO.

Область, обведенная желтым — классический Пенедес (Clàssic Penedès)

Область, обведенная черным — так себя обозначили хозяйства из ассоциации Corpinnat

Одна из основных причин почему корпиннатцы не хотят вливаться в классический Пенедес — необходимость расширения своей зоны. От кавы же открещиваются и те и другие и сильно быть с ними под одним наименованием не стремятся.

Дальше расскажем как они докатились до жизни такой и куда продолжают катиться! Собственно, чем больше будет реакций к подобным заметкам, тем больше мы постараемся выносить информации с нашего курса сюда.

Пост для любителей необычных вин и лонгридов

«Не продышится» или это вам не Этна

В мире вина существует целая категория вулканических вин. Так называют вина, произведенные в терруарах с вулканической почвой (базальт, туф, вулканический пепел, песок или даже все вперемешку). Вулкан при этом может быть потухшим много-много лет назад или стабильно пыхтящим и функционирующим (как Этна на Сицилии). Последнее добавляет немного безумства и вызывает дополнительное уважение по отношению к местным виноделам, высаживающим свои виноградники в этих местах.

Вулканическими винами богата, как уже выше отмечено, Италия (тут и Этна, и Везувий и др.), небольшой кусочек есть в нагорье Кайзерштуль (Баден, Германия), в Испании на Канарских островах, Греции, Венгрии и др. Наивысшей степени премиальности добилась в последние годы Этна.

На почвах вулканического происхождения очень часто нет филлоксеры (главный винный вредитель конца 19 века, заставивший пересадить виноградники на устойчивые американские подвои), поэтому лозы в этих зонах часто непривитые и довольно старые.

Сегодня про Испанию, ту её часть, которая больше Африка, чем Европа.

7 Fuentes Suertes del Marques, 2019

Красное вино из долины Ла-Оротова (Тенерифе) от пионера нового движения на Канарах Йонатана Гарсии и его винодельческого проекта Suertes del Marques.

Это почти чистый листан негро с добавлением 10% кастейяна негра (он же тинто као в Португалии). В терминах «бургундской классификации» вино можно отнести к коммунальным винам, так как весь виноград для него берется с нескольких десятков виноградников долины Ла-Оротова и лоз возрастом от 10 до 200 лет и с высот от 300 до 700 метров над уровнем моря. Почвы вулканические. Ферментация в бетоне на диких дрожжах, выдержка 6 месяцев 60% в бетоне и 40% объема в не новых 500-литровых дубовых бочках. После все смешивается и выдерживается в нержавеющей стали в течение еще пяти месяцев.

В общих словах, это очень самобытно, тонко и изящно. При относительно невысокой кислотности и очень мягких танинах, вино демонстрирует прекрасный баланс на фоне невысокого уровня алкоголя (12.5) и достаточно легкого тела. Это довольно сложное вино, с выраженными минеральными и землистыми оттенками во вкусе, яркой сернистой нотой в аромате. Декантация помогает вытащить из него и красные фрукты, вишню, и сушеную розу, и обилие черного перца. Над фруктом доминирует терруар и это звучит красиво.

Нет, не раздышится — так мы начали этот пост и хотим повторить. Сернисто-пепельный тон из него не уйдет, хоть танцуй с декантером, хоть колдуй, и здесь тот случай, когда это именно что фича! Как бензол у рислингов. Узнаваемо и очень интересно.

В своей заметке винный критик Луис Гутьеррес настолько точно описывает вино, что хочется просто процитировать и солидаризироваться:

«Оно обладает сложностью, выходящей за рамки красного вина начального уровня. Это вино, которое превосходит свою цену, и его можно смело рекомендовать.»

В Россию Suertes del Marques возит импортер https://grapewines.ru. Конкретно этого вина сейчас нет, но есть варианты. Если интересно познакомиться со стилем, подойдут и другие красные этого производителя + островные красные от производителя Envinate (их в Россию привозит Wine Бюро).

А, и еще. Предупредим. Вина Тенерифе, особенно от лучших производителей, обладают характерной островной оригинальностью, которая может быть не всем по душе. Ради интереса, провели опрос и результатами делимся (смотри фото в комментариях).

Если теперь попытаться сравнить ощущения от красных вулканических вин Этны и Тенерифе… Этна немного кислотнее, кажется более танинной и менее выраженно-пепельной. Найти там «душок» еще надо постараться. Тенерифе же себя не скрывает, заявляет с порога какой он и кто тут de España. Менее кислотный, не такой танинный, но и в теле полегче, что позволяет держать себя в форме и демонстрировать отличный баланс.

Всем вулканы!

Поставили себе в план пожить тут, когда нелегкая нас снова отправит в Кахетию. Отель называется Qvevrebi, если что.

Любите испанское белое вино из Альбариньо? Ловите 5 важных тезисов

— Он белый, но он не с Рейна. Никаких связей с немецким происхождением и Рислингом — чистый автохтон и испанская гордость

— Валь до Сальнес — самый лимонный и самый соленый субрегион

— Дайте ему время! Альбариньо хорош на второй год, а лучшие образцы — через 7-10

— Плохое Альбариньо еще поискать, но разница между "средненькими" и топовыми винами колоссальна

— Альбариньо становится международным (Уругвай, Турция, США...), но соль остается привилегией Риас Байшас

Что бы добавили?

Видео, от которого перехватывает дыхание 😖 На винодельне Cepa 21 в Вальядолиде преступник открыл резервуары и вылил в канализацию дорогое вино. Владелец оценил убытки более чем в 2 млн евро. Он лишился 60 000 л самых востребованных марок — Malabrigo и Horcajo. #esp

Видео: АВС

Игристое из Испании. В предыдущей интеграции была рекомендация вина от хозяйства Равентос и Блан. Эта семья фактически "создала" каву, они же затем из неё и ушли. В связи с этим захотелось рассказать несколько интересных фактов о каве. Надеемся, что даже тут вы узнаете что-то для себя новое.

— Кава отличается от шампанского примерно всем. Даже сортами. В этом смысле схожести между ней и премиальным игристым из Франции куда меньше чем между остальными типами классических игристых.

— Принято считать, что если игристое имеет на этикетке год урожая, то это очень ценная информация, указывающая на то, что в этот год виноград вызрел особенно хорошо и можно сделать вино без ассамбляжа разных годов. «Винтажность» кавы не означает, что она лучше. В Каталонии все примерно всегда хорошо с вызреванием и нет существенной разницы между годами.

— Лучшие производители кавы в 2019-м году вышли из апелласьона и теперь называются Корпиннат. Нам повезло и в России доступны 9 из 12 производителей этой ассоциации (ссылка на пост).

— Каву можно делать в 4 зонах на территории Испании: Comtats de Barcelona (Каталония), Valle del Ebro (Риоха + Арагон), Viñedos de Almendralejo (Эстремадура), Zona de Levante (Валенсия). Более того, виноград можно купить в Эстремадуре, а вино из него сделать в Каталонии.

— Если хочется хотя бы какой-то гарантии места происхождения, то покупать надо каву уровня «резерва» и выше. У таких вин появляется требование, чтобы виноград был из той же зоны, где каву и производят.

Любителям Франции

Недавно сорт Гамэ (а это, если вы еще не знаете, тот самый Божоле) обозвали не "самым удачным сортом". Вот тебе и история: выяснилось, что сорт, которому черт знает сколько лет (а мы знаем, что Гамэ “выселили” из Бургундии в Божоле в 1395-м), оказывается, неудачный.

Возможно, при прочих равных и в тех конкретных условиях это и было так, но сейчас есть технологии, знания, опыт и талантливые руки. Конечно, Гамэ “не любят” за то ,что из него пока не сложилось великих вин, а в известной степени свой антирейтинг он набрал «благодаря» Божоле Нуво (что уводит его не так далеко от Изабеллы и ее типичности).

Но в Божоле, кроме Нуво, делают и обычные вина, без “жвачки” в аромате и вкусе. Делают их в рамках 12 апелласьонов, 10 из которых (крю) представляют особый интерес. На винах из этих зон вы не найдете названия сорта и слова Божоле. Исторически так сложилось, что Гамэ здесь царь, а имена зон говорят сами за себя. Вот они (описания наполовину взяты с официального сайта региона, наполовину “докручены” на опыте):

1) Brouilly (Бруи) - самый большой крю. Фруктовый и мягкий

2) Chénas (Шена) - Самый маленький крю. Щедрый и нежный

3) Chiroubles (Ширубль) - Самые крутые и высокие виноградники Божоле. Свежий, яркий и выразительный

4) Côte de Brouilly (Кот де Бруи) - На вершине Мон-Бруи. Яркий и аккуратный

5) Fleurie (Флери) - Самый “женственный” крю. Фруктовый, ласковый и нежный. Иногда можно встретить определение "Королева Божоле". Может показаться, что название Флёри отражает "цветочность" вина. Но это не так. Имя деревня получила в честь римского легионера Флориума (иногда можно встретить Флорикус), который отстроил себе тут домик.

6) Juliénas (Жюльена) - выразительный, свежий, мясистый. Самые разнообразные почвы именно тут.

7) Morgon (Моргон) - Самые древние породы Côte du Py и долгоживущий Гамэ. Концентрированный, плотный, мощный

8) Moulin-à-vent (Мулен а Ван) - структура и элегантность. Крю (автозамена предложила “хрю”), который вы не найдете на Google картах, но в котором есть своя ветряная мельница. Вместе с Моргоном дает одни из самых концентрированных и мощных вин Божоле.

9) Régnié (Ренье) - Крю “двух шпилей”. Легкое, фруктовое и минеральное.

10) Saint-Amour (Сент-Амур). Божоле на 14 февраля. Теплое и интенсивно-фруктовое.

Что попробовать?

Навскидку предложим двух производителей — Grégoire Hoppenot (Грегуар Оппно) и Stéphane Aviron (Стефан Авирон). Разных вин пили штук 5 или 6 от них и всегда было приятно. Есть еще знаменитые "Gang of four" — но это вам на самостоятельное изучение.

У нас в бокале Моргон от Стефана Авирона. Приписка Côte du Py говорит о том, что виноград происходит с отдельного виноградника (но не монопольного), одного из самых престижных в деревне Моргон.

Вино кажется еще достаточно молодым и зажатым, дерзким. Свежее, полное северных ягод, с бодрой и яркой кислотностью сливы и вишни, выразительной терпкостью и длинным послевкусием. Пример Гамэ “на выдержку”, которое интересно было бы попробовать лет через 5 и удивиться.

Или нет :)