Я положительно отношусь к curly girl method (кгм), но не в строгой его форме, где никакого шампуня нельзя и расчёски чуть ли не выкинуть надо. У всех нас головы и волосы разные, так что экспериментировать с уходом можно хоть до облысения или, наоборот, ну вы поняли. Когда мне задают вопросы в стиле "у меня волосы пушатся, немного вьются, бесят не могу, как их усмирить?" я зачастую предлагаю попробовать что-то из кгм на себе, но в ответ прилетают опасения, что волосы повиснут грустными непромытыми соплями, там же столько всего намазывают и еще и кондей не смывают. Спокойно!
Во-первых, все средства в кгм направлены на мягкое очищение, сохранение влаги в волосах и поддержку структуры завитка. Гораздо выше риски остаться с грязными сосульками вместо роскошного полотна прямых волос после каких-либо из разглаживающих средств, только это обычно мало кого останавливает.
Во-вторых, важен правильный переход на кгм. Не надо бросаться сразу к кудрявым кондеям и гелям, не смыв с волос следы прежней жизни с силиконами. Для этого нужны либо шампуни с агрессивным составом, либо глубокой очистки, что в общем-то, тоже агрессивный состав, ну да ладно.
В-третьих, надо понимать, что без гелей или ливинов локоны могут не так хорошо держаться, так что просто мыться кгм шампунем и кондеем может быть недостаточно, даже если вы выбрали самые лучшие.
В-четвертых, правильные гели и ливины для кудрей смываются водой или мягким шампунем и не накапливаются в волосах, потому при регулярном и подходящем именно вам очищении у вас не будет непромытой головы.
В-пятых, подход "не пробовал, но осуждаю" - так себе стратегия по жизни.
#теория
Во-первых, все средства в кгм направлены на мягкое очищение, сохранение влаги в волосах и поддержку структуры завитка. Гораздо выше риски остаться с грязными сосульками вместо роскошного полотна прямых волос после каких-либо из разглаживающих средств, только это обычно мало кого останавливает.
Во-вторых, важен правильный переход на кгм. Не надо бросаться сразу к кудрявым кондеям и гелям, не смыв с волос следы прежней жизни с силиконами. Для этого нужны либо шампуни с агрессивным составом, либо глубокой очистки, что в общем-то, тоже агрессивный состав, ну да ладно.
В-третьих, надо понимать, что без гелей или ливинов локоны могут не так хорошо держаться, так что просто мыться кгм шампунем и кондеем может быть недостаточно, даже если вы выбрали самые лучшие.
В-четвертых, правильные гели и ливины для кудрей смываются водой или мягким шампунем и не накапливаются в волосах, потому при регулярном и подходящем именно вам очищении у вас не будет непромытой головы.
В-пятых, подход "не пробовал, но осуждаю" - так себе стратегия по жизни.
#теория
Немного поправила теги в канале. К сожалению, в телеге невозможно редактировать старые посты, если они не были написаны через бота, а я не все пропускала через него. Но всё же удалось скорректировать наиболее актуальные посты и оставить такие теги:
#теория - основы ухода, окрашивания и немного о заболеваниях
#практика_шампуни - очевидно
#практика_кондиционеры - понятно
#практика_маски - выделила наконец эту категорию отдельно
#практика_несмывашки - давно пора было вынести всякие масла с ливинами
#практика_термозащита - этих товарищей стоит поставить особняком
#практика_стайлинг - всё от пудр до муссов с фиксирующими спреями
#практика_всякое - оставшиеся краски, расчески, ковошинги и тд.
#теория - основы ухода, окрашивания и немного о заболеваниях
#практика_шампуни - очевидно
#практика_кондиционеры - понятно
#практика_маски - выделила наконец эту категорию отдельно
#практика_несмывашки - давно пора было вынести всякие масла с ливинами
#практика_термозащита - этих товарищей стоит поставить особняком
#практика_стайлинг - всё от пудр до муссов с фиксирующими спреями
#практика_всякое - оставшиеся краски, расчески, ковошинги и тд.
Детанглеры - это группа средств, действие которых направлено на распутывание волос. Невероятно, но detangler с английского не иначе, как "распутыватель". Вау, как неожиданно! Отставим сарказм, эти средства действительно должны распутывать волосы и больше ничего не должны! Если на банке написано detangler, не надо от нее ожидать увлажнения или питания, не надо и пользоваться такими штуками на постоянной основе без увлажнителей и тд. В состав детанглеров обычно входят силиконы или масла (это реже), и этого достаточно, чтобы расчесаться. Производители могут добавить хумектанты, побольше жирных спиртов, даже протеинов, что, конечно, хорошо, и даже может сделать средство вполне себе уходовым, но всё же главной и основной целью детанглеров остаётся распутывание.
Такие продукты можно отнести к финишными, то есть, наносить их следует последним слоем поверх уходовых средств. Как я уже написала, на постоянной основе их не стоит использовать, но надо сделать оговорочку. Следует быть осторожнее, если в составе средств присутствуют липофильные силиконы, не растворяющиеся в воде и склонные накапливаться в волосах. Подробнее о силиконах я писала тут. Если в банке водорастворимые силиконы, то бояться нечего. Наиболее оптимальный способ использования детанглеров - нанести на уже запутанные волосы и расчесать. Это можно делать перед мытьем, в течение дня, перед сном - в общем, когда вам нужно избавиться от свалки на голове. Постоянное использование их после мытья на влажные и ничем не обработанные волосы может привести к тому, что волосам не будет хватать питания и увлажнения, особенно, если волосам требуется усиленный уход. Хотя внешне поначалу всё может выглядеть шикарно - все пряди расправлены, расческа не застревает, всё такое.
#теория
Такие продукты можно отнести к финишными, то есть, наносить их следует последним слоем поверх уходовых средств. Как я уже написала, на постоянной основе их не стоит использовать, но надо сделать оговорочку. Следует быть осторожнее, если в составе средств присутствуют липофильные силиконы, не растворяющиеся в воде и склонные накапливаться в волосах. Подробнее о силиконах я писала тут. Если в банке водорастворимые силиконы, то бояться нечего. Наиболее оптимальный способ использования детанглеров - нанести на уже запутанные волосы и расчесать. Это можно делать перед мытьем, в течение дня, перед сном - в общем, когда вам нужно избавиться от свалки на голове. Постоянное использование их после мытья на влажные и ничем не обработанные волосы может привести к тому, что волосам не будет хватать питания и увлажнения, особенно, если волосам требуется усиленный уход. Хотя внешне поначалу всё может выглядеть шикарно - все пряди расправлены, расческа не застревает, всё такое.
#теория
Самое базовое - несмываемый кондиционер. В норм составе будут:
• катионные или неионогенные ПАВ -behentrimonium methosulfate, polysorbate 80, cetrimonium chloride;
• жирные спирты - lauryl alcohol, cetyl alcohol, myristyl alcohol, stearyl alcohol, cetearyl alcohol, behenyl alcohol;
• водорастворимые силиконы - dimethicone copolyol, lauryl methicone copolyol, PEG-12 dimethicone (PEG-модифицированные диметиконы растворяются в воде).
Неплохо бы еще туда добавить:
• влагоудерживающие агенты - panthenol, glycerin, propylene glycol, butylene glycol (и прочие гликоли), sodium PCA;
• масла - coconut oil, argan oil, avocado oil, olive oil;
• протеины - hydrolyzed protein (это могут быть протеины различных источников, например, может быть указано wheat, silk или просто keratin), amino acids, peptides;
• термозащитные компоненты - PVP/DMAPA acrylates copolymer, quaternium 70, hydrolyzed wheat protein, dimethicone (другие силиконы тоже могут быть термозащитой);
• UV-защита - tocopherol (витамин Е), ascorbic acid (витамин С), полифенолы (содержатся в экстрактах и маслах).
Я привела примеры компонентов, но их может быть и обычно бывает гораздо больше. Среди ингредиентов еще можно найти различные полимеры, жирные кислоты и экстракты, которые могут давать дополнительную защиту волос от внешних факторов, усиливать блеск или помогать удерживать форму волос. Уже упомянутые в списке выше вещества могут выполнять разные функции, например, гидролизованные протеины могут удерживать влагу, а масла могут одновременно питать волосы и давать защиту от солнца.
В дешевых средствах будут превалировать липофильные или аминофункциональные силиконы, вроде dimethicone, dimethiconol или amodimethicone, просто потому что они умеют заполнять неровности кутикулы, придавать блеск и мягкость. От таких средства обычно сразу заметен эффект, но постоянное использование без должного очищения приведет к утяжелению и сухости волос.
Несмываемый спрей-кондиционер может выполнять разные роли в зависимости от комбинации ингредиентов, которых, как мы уже поняли, можно затолкать в состав великое множество. Легкий спрей может быть основой для использования поверх него более плотных стайлингов или термозащит (у них еще нередко на этикетке написано primer), его же можно использовать для придания свежести причёске на второй, третий и тд день. Средства потяжелее могут вполне выступать в роли самостоятельных несмываемых средств, на которые не нужно ничего наслаивать - сюда же можно отнести многие термозащиты под фен или разглаживающие средства для прямых волос. Наличие каких-либо полимеров или протеинов может помочь сделать волосы более упругими и жесткими, чтобы лучше держали форму - иногда таких средств вполне достаточно для создания живых объёмных укладок.
В общем, несмываемый спрей-кондиционер - это многогранная основа, которую можно подобрать под конкретно свои волосы и нужды, решая при этом разные задачи: от увлажнения до подготовки волос к укладке.
#теория
• катионные или неионогенные ПАВ -behentrimonium methosulfate, polysorbate 80, cetrimonium chloride;
• жирные спирты - lauryl alcohol, cetyl alcohol, myristyl alcohol, stearyl alcohol, cetearyl alcohol, behenyl alcohol;
• водорастворимые силиконы - dimethicone copolyol, lauryl methicone copolyol, PEG-12 dimethicone (PEG-модифицированные диметиконы растворяются в воде).
Неплохо бы еще туда добавить:
• влагоудерживающие агенты - panthenol, glycerin, propylene glycol, butylene glycol (и прочие гликоли), sodium PCA;
• масла - coconut oil, argan oil, avocado oil, olive oil;
• протеины - hydrolyzed protein (это могут быть протеины различных источников, например, может быть указано wheat, silk или просто keratin), amino acids, peptides;
• термозащитные компоненты - PVP/DMAPA acrylates copolymer, quaternium 70, hydrolyzed wheat protein, dimethicone (другие силиконы тоже могут быть термозащитой);
• UV-защита - tocopherol (витамин Е), ascorbic acid (витамин С), полифенолы (содержатся в экстрактах и маслах).
Я привела примеры компонентов, но их может быть и обычно бывает гораздо больше. Среди ингредиентов еще можно найти различные полимеры, жирные кислоты и экстракты, которые могут давать дополнительную защиту волос от внешних факторов, усиливать блеск или помогать удерживать форму волос. Уже упомянутые в списке выше вещества могут выполнять разные функции, например, гидролизованные протеины могут удерживать влагу, а масла могут одновременно питать волосы и давать защиту от солнца.
В дешевых средствах будут превалировать липофильные или аминофункциональные силиконы, вроде dimethicone, dimethiconol или amodimethicone, просто потому что они умеют заполнять неровности кутикулы, придавать блеск и мягкость. От таких средства обычно сразу заметен эффект, но постоянное использование без должного очищения приведет к утяжелению и сухости волос.
Несмываемый спрей-кондиционер может выполнять разные роли в зависимости от комбинации ингредиентов, которых, как мы уже поняли, можно затолкать в состав великое множество. Легкий спрей может быть основой для использования поверх него более плотных стайлингов или термозащит (у них еще нередко на этикетке написано primer), его же можно использовать для придания свежести причёске на второй, третий и тд день. Средства потяжелее могут вполне выступать в роли самостоятельных несмываемых средств, на которые не нужно ничего наслаивать - сюда же можно отнести многие термозащиты под фен или разглаживающие средства для прямых волос. Наличие каких-либо полимеров или протеинов может помочь сделать волосы более упругими и жесткими, чтобы лучше держали форму - иногда таких средств вполне достаточно для создания живых объёмных укладок.
В общем, несмываемый спрей-кондиционер - это многогранная основа, которую можно подобрать под конкретно свои волосы и нужды, решая при этом разные задачи: от увлажнения до подготовки волос к укладке.
#теория
Несмываемый кондиционер может быть единственным средствами на волосах после мытья, но если вы сушите волосы феном, будет лучше добавить термозащиту. Ею можно пренебречь, конечно, особенно если у вас кондиционер с термозащитными ингредиентами или вы сушите супер-быстро или только холодным воздухом. Я предпочитаю наслоить всяких средств, ибо в вопросе ухода за волосами всегда лучше перебдеть.
Кажется, в мире науки ничего не изменилось и по-прежнему актуально старое исследование 1998 года, в результате которого нашлись вот такие наиболее хорошо защищающие от тепла вещества:
- PVP/DMAPA acrylates copolymer (иногда встречается под названием Styleze CC-10)
- quaternium 70 (может называться Ceraphyle 70)
- hydrolyzed wheat protein (протеины пшенички, иногда называются Hydrotriticum 2000)
- sodium bisulfate
Помимо них не очень хорошо проводят тепло силиконы, силиконовые квартениумы, а также липиды. Фишка термозащиты не только в уменьшении теплопроводности, но и в создании на волосах пленки, не позволяющей воде испаряться - как видите, перечисленные выше вещества как раз-таки умеют создавать плёнку.
Но я нашла еще одно исследование, которое, правда, толком не могу применить практически. В нем говорится, что при использовании в средствах для волосах наноструктурированных липидных носителей (NLC) степень повреждения волос при воздействии высоких температур уменьшается. Тут мне уже не хватает моих знаний и навыков гуглежа, ибо я не понимаю, где искать эти NLC. Эта своеобразная "нано-упаковка", придуманная в 1999-2000 годах, позволяющая доставить смесь из жидких липидов с твердыми поглубже в волосы, уменьшив их до нано-размеров, то есть, это уже не просто плёнка, а встраиваемая в волос броня. Как я уже сказала, в каких словах на упаковке банок стоит искать NLC, я не знаю и буду признательна, если кто-нибудь сможет подсказать. Единственное, что мне удалось найти из примеров - это смесь из цетил пальмитата с аргановым маслом в сочетании с алкил полигликозидами в качестве стабилизатора. Маркетологи, вот вам идея на миллион - вместо чуши про восстановление волос или набившего оскомину "питания и увлажнения" напишите на упаковке, используются ли в средстве наноструктурированные липидные носители и почему. Да это ж даже просто звучит мощно!
Вернемся к термозащите. Есть один дурацкий способ якобы понять, работает ли термозащита - облить/намазать руку и погреть ее феном. Температура фена обычно не больше 100°, но рекомендуется сушить волосы на примерно 60°, ну 80° еще куда ни шло. При этом при температуре около 45° чувство тепла у человеческого тела сменяется болью от горячего, а у волос, как мы помним, никаких рецепторов нет. Единственное, что можно понять из такого теста - сразу ли рука нагреется или чуть попозже, но тест всё же субъективнейший, ибо даже с секундомером вы будете замерять время, пока ваша рука не начнет сигнализировать о примерно 45°, но она может начать болеть и раньше, и позже. В волосах же первым делом будет закипать вода при температуре уже ближе к 100°. Температура щипцов обычно в пределах 120-220° - тут никто, пожалуй, не будет прикладывать руку, даже вымазав на нее целый тюбик термозащитного крема.
Если сушить голову на низких температурах, не нагревая подолгу один и тот же участок, направляя поток воздуха от корней к кончикам, не раздирая в процессе волосы расчёской и используя перед сушкой несмываемый кондиционер, то термозащита, как отдельное средство, может быть и не нужна. При использовании плоек и утюжков она все же потребуется, как и тщательное нанесение, а также очередных рекомендаций: движения плавные, на одном месте подолгу не зажариваем, волосы через утюг рывками не продираем.
#теория
Кажется, в мире науки ничего не изменилось и по-прежнему актуально старое исследование 1998 года, в результате которого нашлись вот такие наиболее хорошо защищающие от тепла вещества:
- PVP/DMAPA acrylates copolymer (иногда встречается под названием Styleze CC-10)
- quaternium 70 (может называться Ceraphyle 70)
- hydrolyzed wheat protein (протеины пшенички, иногда называются Hydrotriticum 2000)
- sodium bisulfate
Помимо них не очень хорошо проводят тепло силиконы, силиконовые квартениумы, а также липиды. Фишка термозащиты не только в уменьшении теплопроводности, но и в создании на волосах пленки, не позволяющей воде испаряться - как видите, перечисленные выше вещества как раз-таки умеют создавать плёнку.
Но я нашла еще одно исследование, которое, правда, толком не могу применить практически. В нем говорится, что при использовании в средствах для волосах наноструктурированных липидных носителей (NLC) степень повреждения волос при воздействии высоких температур уменьшается. Тут мне уже не хватает моих знаний и навыков гуглежа, ибо я не понимаю, где искать эти NLC. Эта своеобразная "нано-упаковка", придуманная в 1999-2000 годах, позволяющая доставить смесь из жидких липидов с твердыми поглубже в волосы, уменьшив их до нано-размеров, то есть, это уже не просто плёнка, а встраиваемая в волос броня. Как я уже сказала, в каких словах на упаковке банок стоит искать NLC, я не знаю и буду признательна, если кто-нибудь сможет подсказать. Единственное, что мне удалось найти из примеров - это смесь из цетил пальмитата с аргановым маслом в сочетании с алкил полигликозидами в качестве стабилизатора. Маркетологи, вот вам идея на миллион - вместо чуши про восстановление волос или набившего оскомину "питания и увлажнения" напишите на упаковке, используются ли в средстве наноструктурированные липидные носители и почему. Да это ж даже просто звучит мощно!
Вернемся к термозащите. Есть один дурацкий способ якобы понять, работает ли термозащита - облить/намазать руку и погреть ее феном. Температура фена обычно не больше 100°, но рекомендуется сушить волосы на примерно 60°, ну 80° еще куда ни шло. При этом при температуре около 45° чувство тепла у человеческого тела сменяется болью от горячего, а у волос, как мы помним, никаких рецепторов нет. Единственное, что можно понять из такого теста - сразу ли рука нагреется или чуть попозже, но тест всё же субъективнейший, ибо даже с секундомером вы будете замерять время, пока ваша рука не начнет сигнализировать о примерно 45°, но она может начать болеть и раньше, и позже. В волосах же первым делом будет закипать вода при температуре уже ближе к 100°. Температура щипцов обычно в пределах 120-220° - тут никто, пожалуй, не будет прикладывать руку, даже вымазав на нее целый тюбик термозащитного крема.
Если сушить голову на низких температурах, не нагревая подолгу один и тот же участок, направляя поток воздуха от корней к кончикам, не раздирая в процессе волосы расчёской и используя перед сушкой несмываемый кондиционер, то термозащита, как отдельное средство, может быть и не нужна. При использовании плоек и утюжков она все же потребуется, как и тщательное нанесение, а также очередных рекомендаций: движения плавные, на одном месте подолгу не зажариваем, волосы через утюг рывками не продираем.
#теория
Среди несмываемых средств для волос есть такие, что их и к стайлингу обычно не относят, и с уходом они имеют мало общего. Я говорю о разглаживающих и выпрямляющих средствах.
Как правило, в их основе содержатся силиконы, которые помогают "расправить" волосы, и полимеры, фиксирующие волосы в этом состоянии. В недорогих средствах обычно преобладают липофильные силиконы, так что состав может даже толком не отличаться от какого-нибудь псевдо-масла для волос. Такие средства просто создают тяжелую пленку на волосах, которая тупо заставляет завиток выпрямляться под своим напором. В более продвинутых выпрямляющих средствах используются полимеры, помогающие, с одной стороны, облегчать расчесывание и уменьшать спутывание, короче, выступающие кондиционирующими агентами, а с другой - закрепляющие волосы в выпрямленном состоянии. Зачастую такие средства требуют нагрев (вытянуть феном на брашинг или пройтись утюжком) для фиксации, но не всегда, так что читаем этикетку.
Выпрямляющие средства не обладают ярко выраженным эффектом и, конечно, не выпрямят кудри до состояния прямых палочек без участия утюжка, а также нередко имеют в составе различные полезности вроде увлажняющих компонентов или масел, поэтому про них частенько забывают, перечисляя виды стайлингов. Удаляются с волос такие средства по-разному в зависимости от состава. Те, что сделаны на основе липофильных силиконов вроде диметикона, с трудом смываются даже сульфатными шампунями, но это проблема всех средств с такими силиконами. Выпрямители, сделанные на базе полимеров и/или гидрофильных силиконов, вымываются мягкими шампунями и водой и не накапливаются в волосах.
Чуток подробнее напишу, как использовать такие средства. Наносим на сырые волосы поверх несмываемого кондиционера (праймера, лив-ина) или просто после мытья, затем термозащита и сушим в соответствии с рекомендациями производителя. Готово! Всё очень просто)
#теория
Как правило, в их основе содержатся силиконы, которые помогают "расправить" волосы, и полимеры, фиксирующие волосы в этом состоянии. В недорогих средствах обычно преобладают липофильные силиконы, так что состав может даже толком не отличаться от какого-нибудь псевдо-масла для волос. Такие средства просто создают тяжелую пленку на волосах, которая тупо заставляет завиток выпрямляться под своим напором. В более продвинутых выпрямляющих средствах используются полимеры, помогающие, с одной стороны, облегчать расчесывание и уменьшать спутывание, короче, выступающие кондиционирующими агентами, а с другой - закрепляющие волосы в выпрямленном состоянии. Зачастую такие средства требуют нагрев (вытянуть феном на брашинг или пройтись утюжком) для фиксации, но не всегда, так что читаем этикетку.
Выпрямляющие средства не обладают ярко выраженным эффектом и, конечно, не выпрямят кудри до состояния прямых палочек без участия утюжка, а также нередко имеют в составе различные полезности вроде увлажняющих компонентов или масел, поэтому про них частенько забывают, перечисляя виды стайлингов. Удаляются с волос такие средства по-разному в зависимости от состава. Те, что сделаны на основе липофильных силиконов вроде диметикона, с трудом смываются даже сульфатными шампунями, но это проблема всех средств с такими силиконами. Выпрямители, сделанные на базе полимеров и/или гидрофильных силиконов, вымываются мягкими шампунями и водой и не накапливаются в волосах.
Чуток подробнее напишу, как использовать такие средства. Наносим на сырые волосы поверх несмываемого кондиционера (праймера, лив-ина) или просто после мытья, затем термозащита и сушим в соответствии с рекомендациями производителя. Готово! Всё очень просто)
#теория
Про то, как я ошибалась, расхваливая три года назад в блоге дешевые силиконовые несмывашки, я уже писала. Теперь пришла пора написать о другой ошибке, которую я долгое время не замечала. Речь пойдет о различиях масок и кондиционеров.
Маска, кондиционер, бальзам, ополаскиватель - это всё разные названия для одних и тех же средств. Точнее, так - есть десятки, сотни, тысячи, бесконечно много формул средств, которые пытаются впихнуть под любое из этих названий. Безусловно, у них есть что-то общее: подкисление pH после шампуня и смягчение волос. Очень грубо говоря, в большинстве случаев, все эти средства используются на волосах, чтобы нейтрализовать негативное воздействие после шампуня на длине волос. Остальные ништяки добавляются в продукт по желанию производителя: кто-то добавляет масел и волосы становятся более напитанными и плотными, кто-то добавляет полимеров для создания упругости, кто-то добавляет силиконов для блеска. И так далее, и тому подобное. Можно запихать всего побольше и назвать банку "экспресс-маской", работающей за минуту. Можно запихать только силиконы и рекомендовать держать средство по 15 минут минимум, называя это "восстанавливающей маской". Можно запихать всего побольше и назвать средство восстанавливающим кондиционером, например. Можно запихать только силиконы и написать на банке "бальзам".
Конечно, я утрирую. Конечно, ко мне в личку можно ворваться со словами, что маски питают, а кондеи закрывают чешуйки (не будем докапываться до этого словосочетания, ну типа закрывают, ок). Вот только маски тоже умеют закрывать чешуйки, а кондеи могут быть очень даже питательными. Про питательность вообще интересный момент. Многие подразумевают под этим понятием насыщение волос липидами. Типа с помощью масел, в которых эти самые липиды содержатся, заполняется пространство между чешуйками кутикулы и волосы становятся более плотными и упругими, меньше склонны подсушиваться или пушиться от влажности. Вот только подобный эффект визуально и наощупь дают, например, липофильные силиконы или даже протеины. То есть, просто глядя на волосы и потрогав их, нельзя точно сказать, чем их помыли и намазали. Ровно, как и нельзя, глядя на состав, сказать, что написано на этикетке - маска, кондиционер или что-то еще.
Моя же ошибка заключалась в том, что я пыталась делить маски с кондеями. Маску я мазала после шампуня, а потом мазала кондей. В какой-то момент я поняла, что после маски ничего мазать не хочется. Иногда, конечно, бывали маски, после которых волосы все еще как солома, но, знаете, кондеи такие тоже были. За всю историю канала я попробовала более 50 различных средств из этой оперы и могу сказать, что опираться надо в первую очередь на свои ощущения, а не на маркетинговые названия. Это не отменяет того, что некоторые банки дают классный эффект прямо сейчас, а при продолжительном применении превратят волосы в паклю, поэтому я и рассказываю, какие ингредиенты было бы неплохо видеть в списке. Но зато могу точно сказать, что вы можете сэкономить кондеи, не намазываясь ими после масок, если вас такой вариант устраивает. И вы можете точно пользоваться кондеями, как масками, держа их на волосах подольше, если вам нравится результат. И даже можно пользоваться масками, как кондеями, смывая их всего через минуту после нанесения, если эффект вам заходит.
Нет единого шаблона правил, есть ваши волосы и ощущения, ориентируйтесь на них.
#теория
Маска, кондиционер, бальзам, ополаскиватель - это всё разные названия для одних и тех же средств. Точнее, так - есть десятки, сотни, тысячи, бесконечно много формул средств, которые пытаются впихнуть под любое из этих названий. Безусловно, у них есть что-то общее: подкисление pH после шампуня и смягчение волос. Очень грубо говоря, в большинстве случаев, все эти средства используются на волосах, чтобы нейтрализовать негативное воздействие после шампуня на длине волос. Остальные ништяки добавляются в продукт по желанию производителя: кто-то добавляет масел и волосы становятся более напитанными и плотными, кто-то добавляет полимеров для создания упругости, кто-то добавляет силиконов для блеска. И так далее, и тому подобное. Можно запихать всего побольше и назвать банку "экспресс-маской", работающей за минуту. Можно запихать только силиконы и рекомендовать держать средство по 15 минут минимум, называя это "восстанавливающей маской". Можно запихать всего побольше и назвать средство восстанавливающим кондиционером, например. Можно запихать только силиконы и написать на банке "бальзам".
Конечно, я утрирую. Конечно, ко мне в личку можно ворваться со словами, что маски питают, а кондеи закрывают чешуйки (не будем докапываться до этого словосочетания, ну типа закрывают, ок). Вот только маски тоже умеют закрывать чешуйки, а кондеи могут быть очень даже питательными. Про питательность вообще интересный момент. Многие подразумевают под этим понятием насыщение волос липидами. Типа с помощью масел, в которых эти самые липиды содержатся, заполняется пространство между чешуйками кутикулы и волосы становятся более плотными и упругими, меньше склонны подсушиваться или пушиться от влажности. Вот только подобный эффект визуально и наощупь дают, например, липофильные силиконы или даже протеины. То есть, просто глядя на волосы и потрогав их, нельзя точно сказать, чем их помыли и намазали. Ровно, как и нельзя, глядя на состав, сказать, что написано на этикетке - маска, кондиционер или что-то еще.
Моя же ошибка заключалась в том, что я пыталась делить маски с кондеями. Маску я мазала после шампуня, а потом мазала кондей. В какой-то момент я поняла, что после маски ничего мазать не хочется. Иногда, конечно, бывали маски, после которых волосы все еще как солома, но, знаете, кондеи такие тоже были. За всю историю канала я попробовала более 50 различных средств из этой оперы и могу сказать, что опираться надо в первую очередь на свои ощущения, а не на маркетинговые названия. Это не отменяет того, что некоторые банки дают классный эффект прямо сейчас, а при продолжительном применении превратят волосы в паклю, поэтому я и рассказываю, какие ингредиенты было бы неплохо видеть в списке. Но зато могу точно сказать, что вы можете сэкономить кондеи, не намазываясь ими после масок, если вас такой вариант устраивает. И вы можете точно пользоваться кондеями, как масками, держа их на волосах подольше, если вам нравится результат. И даже можно пользоваться масками, как кондеями, смывая их всего через минуту после нанесения, если эффект вам заходит.
Нет единого шаблона правил, есть ваши волосы и ощущения, ориентируйтесь на них.
#теория
Мысли о муссах.
Пенки и муссы - это очень многофункциональные штуки, о чьих потенциальных способностях иногда забывают даже производители, что уж говорить о клиентах. Вот, например, надо легкую текстуру на волосах сделать, но чтобы не путались при этом и не сушились - берем мусс. Или надо зафиксировать укладку, но не совсем уж железобетонно, а чтобы форма оставалась подвижной - берем мусс. Или вот надо сделать зализанную укладку, но без эффекта сальных волос - берем опять же мусс, для эффекта мокрых волос без лишнего глянца - много мусса. Если вы все еще ненавидите эти пенки, значит, вы просто не умеете их готовить. Я тоже не умела, а сейчас их обожаю.
Составы анализировать не будем, ибо это дело вовсе не благодарное. Полимеры-шмолимеры, поликвартениумы, масла, экстракты, силиконы - эта инфа не несет никакой практической пользы и понять из списка ингредиентов, как поведет себя мусс на ваших волосах, невозможно. Ну разве что пользу для себя найдут те, кто избегает по каким-либо причинам некоторые компоненты, но это никак не относится к степени фиксации, текстуре и блеску/матовости средства. Всяческие уходовые ништяки типа увлажняющих пантенолов или uv-фильтров - это, конечно, здорово, но для полноценного ухода там их маловато будет, так что не стоит ждать чудес. Можно сравнить такие добавки с подобными в тональном креме - нормальный увлажняющий или солнцезащитный крем они не заменят. Вот и стайлинговые муссы с пенками используются в первую очередь для стайлинга, а всё остальное - это конфетка на сдачу.
В зависимости от необходимого результата пенки наносятся по всей длине или только на корни. За редким исключением средства используются на сырых волосах (поверх несмываемых кондиционеров, если они присутствуют в уходе). Некоторые муссы можно наносить на сухие волосы, это обычно указано на банке, но вообще никто не запрещает так экспериментировать с любыми, просто фишка использования на сырых в том, что волосы лучше запомнят придаваемую во время укладки форму. Кстати, укладка - самый важный фактор в работе с пенками. Поднимать прикорневую зону феном, накручивать локоны на бигуди или плойку, ломать утюгом, мять руками, зачесывать расчёской - вариантов работы уйма. Просто так, сама по себе пенка не создаст волну, кудри, объём и тд, а вот текстуру создать может. Но текстура не отменяет фиксирующих свойств муссов, поэтому после нанесения средства всегда надо заботиться о том, что волосы оказались в нужном нам положении.
Принцип работы муссов состоит в том, что они создают полимерную/пластифицированную пленку на поверхности волоса, которая и выступает своего рода каркасом для укладки. Хороший мусс не будет склеивать волосы или делать из них железобетонное нечто, даже при самой сильной фиксации должна оставаться подвижность. Представьте себе медицинские трубки типа катетеров или зондов - они упругие, но мягкие, точнее, они бывают разной степени жесткости, но никогда не висят ниточкой. Примерно так же себя ведет нормальная плёнка из мусса на волосах. Она может быть гладкой, тогда на волосах будет хороший блеск, или шероховатой, тогда волосы будут немного матовыми и пышнее лежать. Иногда на этикетках указывают степень сияния, но чаще ограничиваются только степенью фиксации.
Из-за широкого спектра действия муссов и пенок сложно сказать, с какими средствами их надо или не надо сочетать. Я бы не рекомендовала наносить на корни спрей для объёма одновременно с муссом - это будет перебор, но вот наносить спрей на корни, а мусс по длине - вполне себе ок вариант. Фиксироваться дополнительно лаком после мусса - вообще классика, но можно пробовать вместо лака брать солевой спрей, чтобы сделать локоны небрежнее. Если недостаточно сияния, поверх пенки уже после укладки можно пройтись спреем для блеска, но гелем финишировать не стоит - тоже будет перебор. При всём при этом мусс вполне может быть единственным укладочным средством, необязательно его чем-то "добивать". В общем, как обычно, нет никаких правил, нам никто не указ!
#теория
Пенки и муссы - это очень многофункциональные штуки, о чьих потенциальных способностях иногда забывают даже производители, что уж говорить о клиентах. Вот, например, надо легкую текстуру на волосах сделать, но чтобы не путались при этом и не сушились - берем мусс. Или надо зафиксировать укладку, но не совсем уж железобетонно, а чтобы форма оставалась подвижной - берем мусс. Или вот надо сделать зализанную укладку, но без эффекта сальных волос - берем опять же мусс, для эффекта мокрых волос без лишнего глянца - много мусса. Если вы все еще ненавидите эти пенки, значит, вы просто не умеете их готовить. Я тоже не умела, а сейчас их обожаю.
Составы анализировать не будем, ибо это дело вовсе не благодарное. Полимеры-шмолимеры, поликвартениумы, масла, экстракты, силиконы - эта инфа не несет никакой практической пользы и понять из списка ингредиентов, как поведет себя мусс на ваших волосах, невозможно. Ну разве что пользу для себя найдут те, кто избегает по каким-либо причинам некоторые компоненты, но это никак не относится к степени фиксации, текстуре и блеску/матовости средства. Всяческие уходовые ништяки типа увлажняющих пантенолов или uv-фильтров - это, конечно, здорово, но для полноценного ухода там их маловато будет, так что не стоит ждать чудес. Можно сравнить такие добавки с подобными в тональном креме - нормальный увлажняющий или солнцезащитный крем они не заменят. Вот и стайлинговые муссы с пенками используются в первую очередь для стайлинга, а всё остальное - это конфетка на сдачу.
В зависимости от необходимого результата пенки наносятся по всей длине или только на корни. За редким исключением средства используются на сырых волосах (поверх несмываемых кондиционеров, если они присутствуют в уходе). Некоторые муссы можно наносить на сухие волосы, это обычно указано на банке, но вообще никто не запрещает так экспериментировать с любыми, просто фишка использования на сырых в том, что волосы лучше запомнят придаваемую во время укладки форму. Кстати, укладка - самый важный фактор в работе с пенками. Поднимать прикорневую зону феном, накручивать локоны на бигуди или плойку, ломать утюгом, мять руками, зачесывать расчёской - вариантов работы уйма. Просто так, сама по себе пенка не создаст волну, кудри, объём и тд, а вот текстуру создать может. Но текстура не отменяет фиксирующих свойств муссов, поэтому после нанесения средства всегда надо заботиться о том, что волосы оказались в нужном нам положении.
Принцип работы муссов состоит в том, что они создают полимерную/пластифицированную пленку на поверхности волоса, которая и выступает своего рода каркасом для укладки. Хороший мусс не будет склеивать волосы или делать из них железобетонное нечто, даже при самой сильной фиксации должна оставаться подвижность. Представьте себе медицинские трубки типа катетеров или зондов - они упругие, но мягкие, точнее, они бывают разной степени жесткости, но никогда не висят ниточкой. Примерно так же себя ведет нормальная плёнка из мусса на волосах. Она может быть гладкой, тогда на волосах будет хороший блеск, или шероховатой, тогда волосы будут немного матовыми и пышнее лежать. Иногда на этикетках указывают степень сияния, но чаще ограничиваются только степенью фиксации.
Из-за широкого спектра действия муссов и пенок сложно сказать, с какими средствами их надо или не надо сочетать. Я бы не рекомендовала наносить на корни спрей для объёма одновременно с муссом - это будет перебор, но вот наносить спрей на корни, а мусс по длине - вполне себе ок вариант. Фиксироваться дополнительно лаком после мусса - вообще классика, но можно пробовать вместо лака брать солевой спрей, чтобы сделать локоны небрежнее. Если недостаточно сияния, поверх пенки уже после укладки можно пройтись спреем для блеска, но гелем финишировать не стоит - тоже будет перебор. При всём при этом мусс вполне может быть единственным укладочным средством, необязательно его чем-то "добивать". В общем, как обычно, нет никаких правил, нам никто не указ!
#теория
Выпадение волос после окрашивания.
Прям с разбегу скажу: волосы не выпадают после окрашиваний, даже самых неудачных, но могут отвалиться. Разница в том, что при алопеции/выпадении волосы массово переходят из фазы роста (анаген) в фазы регрессии и покоя (катаген и телоген), после чего покидают голову. Окрашивание никак не влияет на этот процесс, даже при самом агрессивном воздействии на кожу головы, ибо луковицы находятся довольно глубоко, да и воздействие на фазы роста не происходит так просто.
Во время обесцвечиваний и окрашиваний стойкими красителями на волосах создается щелочная среда, которая приводит к разрушению дисульфидных связей. В ряде случаев даже небольшие потери связей могут оказаться фатальными, например, в местах по длине волос, где они наиболее повреждены - обычно это ближе к кончикам. В таких случаях, смывая краску, можно заметить как сотни маленьких обломков волос покидают вашу голову. Неприятно, но не очень страшно, конечно, эти кончики все равно бы отвалились в скором времени от недостатка ухода.
Более неприятная ситуация возникает, когда с головы утекают длинные волосы, но и тут не всегда стоит паниковать. Как я уже написала, красители работают в щелочной среде, именно она может и здорово отшелушить кожу. Смывая краску или пудру с прикорневой зоны, мы смываем и ороговевший слой кожи, как при пилинге, а вместе с этим слоем отваливаются и уже почти выпавшие по естественной причине волосинки в фазе телогена. То есть, они уже и так собирались сваливать, а тут мы со своей щелочью пришли и всё отдраили. В таких случаях можно заметить, что выпадение волос было резким и однократным, в при последующем мытье головы или при расчесывании количество выпадающих волос остается таким, как было всегда.
Самая некомфортная ситуация - волосы спалились в прикорневой зоне. Вот тут и происходит то, что обычно принимают за выпадение волос от краски или пудры. Нет, они не выпадают, а именно отваливаются, потому что оказываются повреждены слишком высоким оксидом или долгой выдержкой прям у корней. Они могут отваливаться не все сразу, но тенденция будет выглядеть пугающе, особенно, если в ходу будут такие вещи, как горячие инструменты, сон с мокрой головой, неправильное расчёсывание. Эти травматичные процедуры могут стать последней каплей и добить волосы, которые и так были серьезно повреждены. Каждое расчесывание может стать последним для сотен волос сразу - выглядит жутковато. Если после окрашивания вы стали собирать волосы клоками, присмотритесь к ним - скорее всего каждая волосинка будет без корня, просто отломана практически целиком. Это самый стремный исход событий, но и он не требует лечения, волосы просто надо отрастить заново. Просто, ахахаха, очень просто, да. Но правда, это единственное, что спасёт в таком случае, помимо бережного отношения к тому, что осталось на голове. Такие случаи бывают не только, когда волосы сожглись до состояния жевачки и сена, но и при неудачном осветлении корней, например, когда осветлителем заезжают на уже обесцвеченные ранее волосы. Тогда более-менее нормальные по качеству волосы могут отвалиться, потому что возле корней были пережжены.
Бывает, что настоящая алопеция случается одновременно с окрашиванием. Ну мало ли в жизни совпадений, и такое случается. Вот тут прямая дорога к трихологу, который поможет найти причину, и это будет точно не окрашивание, как мы уже поняли.
#теория
Прям с разбегу скажу: волосы не выпадают после окрашиваний, даже самых неудачных, но могут отвалиться. Разница в том, что при алопеции/выпадении волосы массово переходят из фазы роста (анаген) в фазы регрессии и покоя (катаген и телоген), после чего покидают голову. Окрашивание никак не влияет на этот процесс, даже при самом агрессивном воздействии на кожу головы, ибо луковицы находятся довольно глубоко, да и воздействие на фазы роста не происходит так просто.
Во время обесцвечиваний и окрашиваний стойкими красителями на волосах создается щелочная среда, которая приводит к разрушению дисульфидных связей. В ряде случаев даже небольшие потери связей могут оказаться фатальными, например, в местах по длине волос, где они наиболее повреждены - обычно это ближе к кончикам. В таких случаях, смывая краску, можно заметить как сотни маленьких обломков волос покидают вашу голову. Неприятно, но не очень страшно, конечно, эти кончики все равно бы отвалились в скором времени от недостатка ухода.
Более неприятная ситуация возникает, когда с головы утекают длинные волосы, но и тут не всегда стоит паниковать. Как я уже написала, красители работают в щелочной среде, именно она может и здорово отшелушить кожу. Смывая краску или пудру с прикорневой зоны, мы смываем и ороговевший слой кожи, как при пилинге, а вместе с этим слоем отваливаются и уже почти выпавшие по естественной причине волосинки в фазе телогена. То есть, они уже и так собирались сваливать, а тут мы со своей щелочью пришли и всё отдраили. В таких случаях можно заметить, что выпадение волос было резким и однократным, в при последующем мытье головы или при расчесывании количество выпадающих волос остается таким, как было всегда.
Самая некомфортная ситуация - волосы спалились в прикорневой зоне. Вот тут и происходит то, что обычно принимают за выпадение волос от краски или пудры. Нет, они не выпадают, а именно отваливаются, потому что оказываются повреждены слишком высоким оксидом или долгой выдержкой прям у корней. Они могут отваливаться не все сразу, но тенденция будет выглядеть пугающе, особенно, если в ходу будут такие вещи, как горячие инструменты, сон с мокрой головой, неправильное расчёсывание. Эти травматичные процедуры могут стать последней каплей и добить волосы, которые и так были серьезно повреждены. Каждое расчесывание может стать последним для сотен волос сразу - выглядит жутковато. Если после окрашивания вы стали собирать волосы клоками, присмотритесь к ним - скорее всего каждая волосинка будет без корня, просто отломана практически целиком. Это самый стремный исход событий, но и он не требует лечения, волосы просто надо отрастить заново. Просто, ахахаха, очень просто, да. Но правда, это единственное, что спасёт в таком случае, помимо бережного отношения к тому, что осталось на голове. Такие случаи бывают не только, когда волосы сожглись до состояния жевачки и сена, но и при неудачном осветлении корней, например, когда осветлителем заезжают на уже обесцвеченные ранее волосы. Тогда более-менее нормальные по качеству волосы могут отвалиться, потому что возле корней были пережжены.
Бывает, что настоящая алопеция случается одновременно с окрашиванием. Ну мало ли в жизни совпадений, и такое случается. Вот тут прямая дорога к трихологу, который поможет найти причину, и это будет точно не окрашивание, как мы уже поняли.
#теория
Средства для блеска волос.
Несмываемые средства для блеска волос бывают в основном двух видов: спреи (иногда в аэрозольной форме) и кремы. Разница между ними в удобстве использования для разных случаев. Спреи обычно удобнее наносить на уложенные волнами волосы и на собранные в сложные прически, например, с косами или пучками. Кремы хороши для прямых волос или гладких укладок. Но ничего не мешает пользоваться и наоборот, лишь бы нравился результат. По составу все средства для блеска схожи - главным ингредиентом будут выступать силиконы. Как правило, это липофильные силиконы, создающие зеркальную плёнку на волосах. Ну, не совсем зеркальную, но достаточно гладкую, чтобы даже самый шероховатый волосок засиял. В некоторых средствах используются масла вместо силиконов, но такие продукты рискуют сильно утяжелять и слеплять пряди. В самых бахатых средствах для сияния используется мелкий шиммер, чтоб прическа была понаряднее, но давайте мы не будем о них.
Средства для блеска хороши, если надо вернуть живость волосам после использования сухого шампуня, который обычно матирует. После соляного или текстурирующего спрея тоже хорошо заходит, но стоит быть осторожнее, особенно на распущенных волосах, чтобы не утяжелить всё к чертовой матери. Про создании гладких хвостов или пучков средства для блеска можно использовать как в одиночку, так и после всех стайлингов. Сами по себе они ничего не фиксируют, но могут усмирить пушок.
При постоянном использовании лучше иметь под рукой хорошо очищающий шампунь, чтобы избежать накопления силиконов в волосах.
Такие средства есть у брендов различных категорий, при этом риск нарваться на нечто, создающее сальные сопли вместо здорового сияния, не зависит от стоимости продукта.
#теория
Несмываемые средства для блеска волос бывают в основном двух видов: спреи (иногда в аэрозольной форме) и кремы. Разница между ними в удобстве использования для разных случаев. Спреи обычно удобнее наносить на уложенные волнами волосы и на собранные в сложные прически, например, с косами или пучками. Кремы хороши для прямых волос или гладких укладок. Но ничего не мешает пользоваться и наоборот, лишь бы нравился результат. По составу все средства для блеска схожи - главным ингредиентом будут выступать силиконы. Как правило, это липофильные силиконы, создающие зеркальную плёнку на волосах. Ну, не совсем зеркальную, но достаточно гладкую, чтобы даже самый шероховатый волосок засиял. В некоторых средствах используются масла вместо силиконов, но такие продукты рискуют сильно утяжелять и слеплять пряди. В самых бахатых средствах для сияния используется мелкий шиммер, чтоб прическа была понаряднее, но давайте мы не будем о них.
Средства для блеска хороши, если надо вернуть живость волосам после использования сухого шампуня, который обычно матирует. После соляного или текстурирующего спрея тоже хорошо заходит, но стоит быть осторожнее, особенно на распущенных волосах, чтобы не утяжелить всё к чертовой матери. Про создании гладких хвостов или пучков средства для блеска можно использовать как в одиночку, так и после всех стайлингов. Сами по себе они ничего не фиксируют, но могут усмирить пушок.
При постоянном использовании лучше иметь под рукой хорошо очищающий шампунь, чтобы избежать накопления силиконов в волосах.
Такие средства есть у брендов различных категорий, при этом риск нарваться на нечто, создающее сальные сопли вместо здорового сияния, не зависит от стоимости продукта.
#теория
Несмываемые масла для волос - категория средств, которую почему-то считают абсолютно необходимыми для всех. Волосы пушатся? Намажь маслом. Кончики секутся? Смажь их маслом. Волосы сухие? Намажь их маслом.
Под маслом в таких случаях понимается любая субстанция с маслянистой текстурой, далеко не всегда содержащая непосредственно масла в основе. Сегодня текст в формате масляного масла, простите 😅
Абстрагируясь от конкретных средств, разберем, зачем нужны масла волосам вообще. Верхний слой волоса, называемый кутикулой, состоит из мелких чешуек, расположенных немного внахлест, как черепица на крыше. Между этими чешуйками находится липидная прослойка, которая является одним из элементов всей этой грандиозной системы, сохраняющая волосы увлажненными и упругими. Эта прослойка может вымываться шампунями, а также повреждаться механическим путем или вследствие агрессивных процедур. Волосы, как мы помним, - это мертвые отростки, торчащие из нашей кожи, так что самостоятельно восстанавливать липидную прослойку они не умеют. И тут на помощь приходят консультанты и маркетологи, готовые предложить нам любой каприз за наши деньги.
По идее, масло для волос, состоящее из масел, действительно будет проникать внутрь кутикулы и что-то там восполнять, если эти масла имеют хорошую проникающую способность. Это могут быть кокосовое, оливковое масло или масло бабассу, а вот масло жожоба никуда не проникает. Но даже и на поверхности масла будут хорошо защищать волосы, создавая гладкую защитную пленку от механических повреждений и даже УФ-излучения (тут спасибо антиоксидантам и конкретно витамину Е, часто встречающемуся в маслах). А кто запихивает в банку просто масла? Правильно, никто, даже самые эко-натур бренды используют выжимки самых нужных ингредиентов из масел, отбрасывая всё лишнее. То есть, читаем в составе "масло ши" и гадаем, стеариновая кислота была оттуда взята, олеиновая или что? Конечно, никто так не гадает, я веду к тому, что масло подсолнечное для салата и масло подсолнечное в составе средства для кончиков - это два разных масла.
Масла - это дорого. Вот силиконы - совсем другое дело. Можно смешать силиконы и масла, тогда и пленку получим подешевле, и волосы восстановим. Желание любого производителя сэкономить вполне оправданно, поэтому и видеть в первых рядах ингредиентов липофильные силиконы совсем не удивительно. Как правило, чем дешевле масло, тем ближе к концу в составе будут указаны те самые ценные масла, ради которых бутылку и покупают. При этом визуальный эффект от дорогого масла и бюджетного может быть абсолютно одинаковым: волосы гладкие, мягкие, сияют, зачем же платить больше? Если стоит цель просто убирать пушистость и облегчать расчёсывание, при этом волосы норм качества и вы успеваете раз в месяц-два обновлять стрижку, то можно смело экономить на масле, выбирая продукцию недорогих брендов. Кончики вы в таком случае состригаете до того, как они разлохматятся от недостаточного ухода. Если же вы обладательница длинных, окрашенных, поврежденных волос или в процессе их отращивания, лучше выбирать среди масел с наименьшим количеством липофильных силиконов. С их помощью можно будет поддерживать липидную прослойку в кутикуле, да и вообще волос в хорошем качестве как можно дольше.
Отдельно хотелось бы уточнить, что масла не увлажняют волосы и не сделают из пакли шёлк, даже если обливаться очень щедро. Они просто не умеют это делать, так что иссушенным волосам нужны допсредства под масло, вроде несмываемых кондеев, иначе влаге в волосе будет неоткуда взяться.
#теория
Под маслом в таких случаях понимается любая субстанция с маслянистой текстурой, далеко не всегда содержащая непосредственно масла в основе. Сегодня текст в формате масляного масла, простите 😅
Абстрагируясь от конкретных средств, разберем, зачем нужны масла волосам вообще. Верхний слой волоса, называемый кутикулой, состоит из мелких чешуек, расположенных немного внахлест, как черепица на крыше. Между этими чешуйками находится липидная прослойка, которая является одним из элементов всей этой грандиозной системы, сохраняющая волосы увлажненными и упругими. Эта прослойка может вымываться шампунями, а также повреждаться механическим путем или вследствие агрессивных процедур. Волосы, как мы помним, - это мертвые отростки, торчащие из нашей кожи, так что самостоятельно восстанавливать липидную прослойку они не умеют. И тут на помощь приходят консультанты и маркетологи, готовые предложить нам любой каприз за наши деньги.
По идее, масло для волос, состоящее из масел, действительно будет проникать внутрь кутикулы и что-то там восполнять, если эти масла имеют хорошую проникающую способность. Это могут быть кокосовое, оливковое масло или масло бабассу, а вот масло жожоба никуда не проникает. Но даже и на поверхности масла будут хорошо защищать волосы, создавая гладкую защитную пленку от механических повреждений и даже УФ-излучения (тут спасибо антиоксидантам и конкретно витамину Е, часто встречающемуся в маслах). А кто запихивает в банку просто масла? Правильно, никто, даже самые эко-натур бренды используют выжимки самых нужных ингредиентов из масел, отбрасывая всё лишнее. То есть, читаем в составе "масло ши" и гадаем, стеариновая кислота была оттуда взята, олеиновая или что? Конечно, никто так не гадает, я веду к тому, что масло подсолнечное для салата и масло подсолнечное в составе средства для кончиков - это два разных масла.
Масла - это дорого. Вот силиконы - совсем другое дело. Можно смешать силиконы и масла, тогда и пленку получим подешевле, и волосы восстановим. Желание любого производителя сэкономить вполне оправданно, поэтому и видеть в первых рядах ингредиентов липофильные силиконы совсем не удивительно. Как правило, чем дешевле масло, тем ближе к концу в составе будут указаны те самые ценные масла, ради которых бутылку и покупают. При этом визуальный эффект от дорогого масла и бюджетного может быть абсолютно одинаковым: волосы гладкие, мягкие, сияют, зачем же платить больше? Если стоит цель просто убирать пушистость и облегчать расчёсывание, при этом волосы норм качества и вы успеваете раз в месяц-два обновлять стрижку, то можно смело экономить на масле, выбирая продукцию недорогих брендов. Кончики вы в таком случае состригаете до того, как они разлохматятся от недостаточного ухода. Если же вы обладательница длинных, окрашенных, поврежденных волос или в процессе их отращивания, лучше выбирать среди масел с наименьшим количеством липофильных силиконов. С их помощью можно будет поддерживать липидную прослойку в кутикуле, да и вообще волос в хорошем качестве как можно дольше.
Отдельно хотелось бы уточнить, что масла не увлажняют волосы и не сделают из пакли шёлк, даже если обливаться очень щедро. Они просто не умеют это делать, так что иссушенным волосам нужны допсредства под масло, вроде несмываемых кондеев, иначе влаге в волосе будет неоткуда взяться.
#теория
Миноксидил - самое известное средство, помогающее бороться с алопецией. Сотни тысяч людей с счастливыми отзывами, годы исследований, относительная доступность средства - тем не менее, миноксидил не так прост.
По большому счёту, миноксидил - это не совсем средство от выпадения, а скорее стимулятор роста волос. Он расширяет сосуды, тем самым улучшая кровообращение и помогая доставлять в фолликулы больше полезных веществ. Как это происходит? Миноксидил сульфатирует фенолсульфотрансфераза, это такой фермент, точнее, их у нас даже два. Получается, что люди с высокой ферментативной активностью видят больший эффект от использования миноксидила. Это, как я понимаю, те, которым не хочется пилинговать голову каждую неделю. Для пациентов с низкой ферментативной активностью разработали решение на основе миноксидила сульфата, как если бы он сульфатировался у них в коже. Это средство не столь стабильно и требует более высокой концентрации активного вещества, потому не стоит думать, будто бы его удобнее было бы мазать всем. А дальше особых подробностей по механике воздействия нет, исследования больше про непосредственно результаты у подопытных. Вроде как успех достигается благодаря именно расширению сосудов, вследствие чего волосяные фолликулы быстрее переходят из фазы телогена в анаген, который в свою очередь длится дольше. При этом появляется эффект первоначального волосопада, тк волосам уже в фазе телогена надо резко освободить место для новых ребят.
Миноксидил хорош в борьбе с андрогенетической алопецией (АГА), хоть и не влияет непосредственно на дигидротестостерон, являющийся основной причиной выпадения волос при АГА. В случаях очаговой алопеции миноксидил показывает уже не столь радостные результаты, потому его если и назначают, то в комплексе с другими препаратами. При диффузном телогеновом облысении (выпадение волос в результате стресса, вроде беременности и родов, болезни или шока) миноксидил используется скорее в случаях перехода болезни в хроническую форму, но исследований на эту тему толком нет. Для лечения рубцовой алопеции миноксидил сам по себе практически бесполезен, но его могут назначать за компанию, чтобы «приглушить» заболевание. В случаях прочих заболеваний, связанных с потерей волос, а также выпадении после химиотерапии миноксидил может помочь, а может и не помочь - четких данных нет.
Не может не радовать редкое возникновение побочных эффектов во время использования миноксидила - иногда может возникать раздражение, да и всё. Но сказка заканчивается вместе с окончанием курса лечения: фолликулы, оставшись без дополнительной стимуляции, ведут себя как ленивый сотрудник, переведённый на работу в хоум-офис - все чаще залипают и в целом деградируют. Короче, в случае АГА всё возвращается на круги своя и свежеполученные волосищи превращаются в волосики, затем в пух, а потом и лысину. Что же делают? Прописывают миноксидил пожизненно или назначают медленный переход на другие стимуляторы роста. Почему сразу не использовать их? Для меня загадка. Да, какие-то из них не имеют столь обширной базы исследований или найдены не так давно, не имеют столь высокой эффективности в борьбе с той же АГА, но к чему менять коней на переправе, не будучи уверенным в том, что новый конь не подведет? А то получается странная картина: выращиваем шевелюру на миноксидиле, слезаем на что-то другое, это другое не дает эффекта, волосы опять выпадают. Вопрос, зачем тратили время и деньги на миноксидил? А если другой стимулятор тоже не даст волосам отваливаться, то тоже неясно, зачем был миноксидил.
В общем, миноксидил хорош разве что при лечении андрогенетической алопеции, но имеет жёсткий синдром отмены. Этот немаловажный фактор надо учитывать, если вы решили бороться с выпадением волос и получили в списке препаратов от трихолога миноксидил, и план завершения лечения лучше оговорить на берегу.
#теория
По большому счёту, миноксидил - это не совсем средство от выпадения, а скорее стимулятор роста волос. Он расширяет сосуды, тем самым улучшая кровообращение и помогая доставлять в фолликулы больше полезных веществ. Как это происходит? Миноксидил сульфатирует фенолсульфотрансфераза, это такой фермент, точнее, их у нас даже два. Получается, что люди с высокой ферментативной активностью видят больший эффект от использования миноксидила. Это, как я понимаю, те, которым не хочется пилинговать голову каждую неделю. Для пациентов с низкой ферментативной активностью разработали решение на основе миноксидила сульфата, как если бы он сульфатировался у них в коже. Это средство не столь стабильно и требует более высокой концентрации активного вещества, потому не стоит думать, будто бы его удобнее было бы мазать всем. А дальше особых подробностей по механике воздействия нет, исследования больше про непосредственно результаты у подопытных. Вроде как успех достигается благодаря именно расширению сосудов, вследствие чего волосяные фолликулы быстрее переходят из фазы телогена в анаген, который в свою очередь длится дольше. При этом появляется эффект первоначального волосопада, тк волосам уже в фазе телогена надо резко освободить место для новых ребят.
Миноксидил хорош в борьбе с андрогенетической алопецией (АГА), хоть и не влияет непосредственно на дигидротестостерон, являющийся основной причиной выпадения волос при АГА. В случаях очаговой алопеции миноксидил показывает уже не столь радостные результаты, потому его если и назначают, то в комплексе с другими препаратами. При диффузном телогеновом облысении (выпадение волос в результате стресса, вроде беременности и родов, болезни или шока) миноксидил используется скорее в случаях перехода болезни в хроническую форму, но исследований на эту тему толком нет. Для лечения рубцовой алопеции миноксидил сам по себе практически бесполезен, но его могут назначать за компанию, чтобы «приглушить» заболевание. В случаях прочих заболеваний, связанных с потерей волос, а также выпадении после химиотерапии миноксидил может помочь, а может и не помочь - четких данных нет.
Не может не радовать редкое возникновение побочных эффектов во время использования миноксидила - иногда может возникать раздражение, да и всё. Но сказка заканчивается вместе с окончанием курса лечения: фолликулы, оставшись без дополнительной стимуляции, ведут себя как ленивый сотрудник, переведённый на работу в хоум-офис - все чаще залипают и в целом деградируют. Короче, в случае АГА всё возвращается на круги своя и свежеполученные волосищи превращаются в волосики, затем в пух, а потом и лысину. Что же делают? Прописывают миноксидил пожизненно или назначают медленный переход на другие стимуляторы роста. Почему сразу не использовать их? Для меня загадка. Да, какие-то из них не имеют столь обширной базы исследований или найдены не так давно, не имеют столь высокой эффективности в борьбе с той же АГА, но к чему менять коней на переправе, не будучи уверенным в том, что новый конь не подведет? А то получается странная картина: выращиваем шевелюру на миноксидиле, слезаем на что-то другое, это другое не дает эффекта, волосы опять выпадают. Вопрос, зачем тратили время и деньги на миноксидил? А если другой стимулятор тоже не даст волосам отваливаться, то тоже неясно, зачем был миноксидил.
В общем, миноксидил хорош разве что при лечении андрогенетической алопеции, но имеет жёсткий синдром отмены. Этот немаловажный фактор надо учитывать, если вы решили бороться с выпадением волос и получили в списке препаратов от трихолога миноксидил, и план завершения лечения лучше оговорить на берегу.
#теория
Кофеин и кофе. Ммм кофе. Кофеечек мой.
Нет, поговорим все же о наружных средствах с кофеином для роста волос. Кофеин - гидрофильный компонент и в организм он попадает непосредственно через волосяные фолликулы, точнее, через вот эти каналы в коже, из которых волосы и растут. Смотрим на картинку, справа нарисован путь, по которому вдоль волосинки как раз и проходит кофеин, я его дополнительно отметила красной стрелочкой. Через кожу он тоже проникает, но гораздо медленнее и не столь успешно.
Кофеин является стимулятором роста, удлиняет фазу анагена и никак не борется с причинами выпадения и потому может помочь в случае, когда хочется как-то ускорить процесс отращивания косы, либо может использоваться в комплексном лечении алопеции, но лишь как один из компонентов.
Можно использовать различные средства с кофеином в составе, в основном это лосьоны или сыворотки для кожи головы, а также шампуни. Кофеин довольно быстро проникает внутрь организма, исследования показывают его наличие в волосяных фолликулах уже через 2 минуты после использования шампуня.
Кофеиновый допинг может использоваться и мужчинами, и женщинами, но я хочу особо подчеркнуть, что это допинг - он работает, только пока вы его используете.
#теория
Нет, поговорим все же о наружных средствах с кофеином для роста волос. Кофеин - гидрофильный компонент и в организм он попадает непосредственно через волосяные фолликулы, точнее, через вот эти каналы в коже, из которых волосы и растут. Смотрим на картинку, справа нарисован путь, по которому вдоль волосинки как раз и проходит кофеин, я его дополнительно отметила красной стрелочкой. Через кожу он тоже проникает, но гораздо медленнее и не столь успешно.
Кофеин является стимулятором роста, удлиняет фазу анагена и никак не борется с причинами выпадения и потому может помочь в случае, когда хочется как-то ускорить процесс отращивания косы, либо может использоваться в комплексном лечении алопеции, но лишь как один из компонентов.
Можно использовать различные средства с кофеином в составе, в основном это лосьоны или сыворотки для кожи головы, а также шампуни. Кофеин довольно быстро проникает внутрь организма, исследования показывают его наличие в волосяных фолликулах уже через 2 минуты после использования шампуня.
Кофеиновый допинг может использоваться и мужчинами, и женщинами, но я хочу особо подчеркнуть, что это допинг - он работает, только пока вы его используете.
#теория
Вот вроде бы уже из каждого утюга доносятся рассказы о вреде чересчур тщательного очищения кожи, вроде бы все больше и больше выпускается средств с комфортными формулами, все больше пишется статей о микробиоме кожи. А всё равно находятся люди, которые упорно продолжают драить кожу головы до скрипа, а потом удивляются, почему волосы сухие и кожа зудит.
Коротко об очищении кожи.
Кожа на голове спрятана под волосами, но по-прежнему является кожей, то есть, в ней есть потовые и сальные железы, она имеет свой микробиом и тд. Очищение необходимо, чтобы избавиться не от всего, что оказывается на коже за какой-то период времени, а от «грязи» - это пыль, излишки себума, пота. Делать это нужно по понятным причинам - чтобы избежать развития патогенной микрофлоры, но делать это на 100% не нужно, иначе вы будете избавлять кожу и от полезных защитных жителей. Микробиом кожи - это целый мир ммкроскопических созданий, живущих на ее поверхности, а также водолипидная кислотная мантия. Если всё это дело смывать подчистую шампунем, то кожа может начать раздражаться, сохнуть, жирниться еще больше, подвергаться опасности возникновения воспалений и тд. Мягкое очищение позволяет коже чувствовать себя комфортно.
После долгого использования агрессивных шампуней волосы от мягких могут показаться непромытыми. Ну, по сравнению с суровым смыванием всего и вся, мягкие шампуни действительно смывают не всё, но, как я уже написала выше, излишняя стерильность голове не нужна. Бережное очищение поможет сохранить и природную липидную прослойку на самих волосах, что защитит их пересушивания и сохранит природный блеск. Сухая кожа после подбора подходящего очищающего средства может перестать наконец шелушиться, а нормальная и жирная перестанут выделять себум как бешеные и голову получится мыть реже.
К сожалению или к счастью, за жирность кожи отвечает не только правильно подобранный шампунь, но и множество других факторов. Гормоны, питание, условия окружающей среды и тд - здесь возможен миллион вариантов, почему одному человеку голову надо мыть раз в три дня, а другому с вроде бы такой же кожей приходится лезть в душ каждое утро. К примеру, продукты с высоким гликемическим индексом могут провоцировать усиленное выделение себума, а в сухом воздухе кожа пытается защититься от обезвоживания опять-таки выделением тонны себума. На какие-то из этих факторов мы можем влиять легко, вроде коррекции питания, а что-то не поддается изменениям вовсе. Тип кожи - это природная особенность, как ее цвет, поэтому кардинальные изменения вроде переходов от ежедневного мытья к использованию шампуня раз в неделю практически невозможны при условии здорового организма.
#теория
Коротко об очищении кожи.
Кожа на голове спрятана под волосами, но по-прежнему является кожей, то есть, в ней есть потовые и сальные железы, она имеет свой микробиом и тд. Очищение необходимо, чтобы избавиться не от всего, что оказывается на коже за какой-то период времени, а от «грязи» - это пыль, излишки себума, пота. Делать это нужно по понятным причинам - чтобы избежать развития патогенной микрофлоры, но делать это на 100% не нужно, иначе вы будете избавлять кожу и от полезных защитных жителей. Микробиом кожи - это целый мир ммкроскопических созданий, живущих на ее поверхности, а также водолипидная кислотная мантия. Если всё это дело смывать подчистую шампунем, то кожа может начать раздражаться, сохнуть, жирниться еще больше, подвергаться опасности возникновения воспалений и тд. Мягкое очищение позволяет коже чувствовать себя комфортно.
После долгого использования агрессивных шампуней волосы от мягких могут показаться непромытыми. Ну, по сравнению с суровым смыванием всего и вся, мягкие шампуни действительно смывают не всё, но, как я уже написала выше, излишняя стерильность голове не нужна. Бережное очищение поможет сохранить и природную липидную прослойку на самих волосах, что защитит их пересушивания и сохранит природный блеск. Сухая кожа после подбора подходящего очищающего средства может перестать наконец шелушиться, а нормальная и жирная перестанут выделять себум как бешеные и голову получится мыть реже.
К сожалению или к счастью, за жирность кожи отвечает не только правильно подобранный шампунь, но и множество других факторов. Гормоны, питание, условия окружающей среды и тд - здесь возможен миллион вариантов, почему одному человеку голову надо мыть раз в три дня, а другому с вроде бы такой же кожей приходится лезть в душ каждое утро. К примеру, продукты с высоким гликемическим индексом могут провоцировать усиленное выделение себума, а в сухом воздухе кожа пытается защититься от обезвоживания опять-таки выделением тонны себума. На какие-то из этих факторов мы можем влиять легко, вроде коррекции питания, а что-то не поддается изменениям вовсе. Тип кожи - это природная особенность, как ее цвет, поэтому кардинальные изменения вроде переходов от ежедневного мытья к использованию шампуня раз в неделю практически невозможны при условии здорового организма.
#теория
Многое, если не вообще всё, из ухода за кожей лица вполне себе применимо к остальным участкам кожи. Мягкое очищение и использование каких-либо эмолентов для кожи после мытья - это уже не новость даже для скальпа, а уж для тела тем более, а вот очищение гидрофильным маслом почему-то еще не столь распространено.
Чисто теоретически, такой вариант должен классно зайти постоянно использующим укладочные средства: пудры, лаки, пенки и тд, а также сухие шампуни. Да, у нас уже есть превошинг, но и он не всегда может смыть сходу щедрый слой сухого шампуня или лак экстрасильной фиксации. Гидрофилка тут сработает ровно так же, как на лице во время снятия макияжа, а превошинг больше по эффекту похож на молочко, используемое в тех же целях. Впрочем, средства бывают разными.
А вот для очищения волос от накопившихся липофильных силиконов мне кажется надо гидрофилкой и заливаться. Липофильные = любят жиры, то есть, растворяются в маслах. Можно, конечно, использовать для этих целей обычные маски для волос с маслами в составе, но концентрации масел в них может быть недостаточно, да и риск утяжелить волосы еще больше довольно велик. Еще можно использовать масла в чистом виде, но тогда придется еще неделю отмываться от этого добра. А вот гидрофилка смывается сама, отлично растворив в себе силиконы и забрав их с собой прочь с волос. Такое очищение будет в разы бережнее использования шампуней глубокой очистки и сульфатников.
Еще один вариант использования гидрофильного масла - очищение сухой кожи. Если скальп стягивает даже после самых мягких шампуней, вполне себе может зайти гидрофилка. Заодно она и подмажет липидами волосы, сделав их более упругими и блестящими. Конечно, тут стоит быть осторожными, ибо реакции кожи на масло, особенно чувствительной, могут быть непредсказуемыми.
Можно попробовать для всех этих целей средства для демакияжа, но потихоньку появляются и гидрофилки для волос. В целом, они не должны отличаться от лицевых, но вот задачи не оставлять пленку на глазах у них нет, например.
#теория
Чисто теоретически, такой вариант должен классно зайти постоянно использующим укладочные средства: пудры, лаки, пенки и тд, а также сухие шампуни. Да, у нас уже есть превошинг, но и он не всегда может смыть сходу щедрый слой сухого шампуня или лак экстрасильной фиксации. Гидрофилка тут сработает ровно так же, как на лице во время снятия макияжа, а превошинг больше по эффекту похож на молочко, используемое в тех же целях. Впрочем, средства бывают разными.
А вот для очищения волос от накопившихся липофильных силиконов мне кажется надо гидрофилкой и заливаться. Липофильные = любят жиры, то есть, растворяются в маслах. Можно, конечно, использовать для этих целей обычные маски для волос с маслами в составе, но концентрации масел в них может быть недостаточно, да и риск утяжелить волосы еще больше довольно велик. Еще можно использовать масла в чистом виде, но тогда придется еще неделю отмываться от этого добра. А вот гидрофилка смывается сама, отлично растворив в себе силиконы и забрав их с собой прочь с волос. Такое очищение будет в разы бережнее использования шампуней глубокой очистки и сульфатников.
Еще один вариант использования гидрофильного масла - очищение сухой кожи. Если скальп стягивает даже после самых мягких шампуней, вполне себе может зайти гидрофилка. Заодно она и подмажет липидами волосы, сделав их более упругими и блестящими. Конечно, тут стоит быть осторожными, ибо реакции кожи на масло, особенно чувствительной, могут быть непредсказуемыми.
Можно попробовать для всех этих целей средства для демакияжа, но потихоньку появляются и гидрофилки для волос. В целом, они не должны отличаться от лицевых, но вот задачи не оставлять пленку на глазах у них нет, например.
#теория
Как бороться с наэлектризованоостью волос?
Не люблю я ни с чем бороться, но эта проблема действительно требует адекватного решения, а не просто смирения.
Волосы электризуются по ряду причин:
• трение
• сухость воздуха
• поврежденное состояние волос
Первая причина, она же и основная - физика. Помните уроки с эбонитовой палочкой? Тут то же самое, ведь волосы, обтираясь об одежду, головные уборы и шарфы из синтетики приобретают электрический заряд. Зимой многие носят свитеры из акрила и других синтетических материалов, которые легко накапливают статическое электричество, потому волосы именно в этот период начинают нещадно бесить. Расчёски из пластмассы тоже могут электризовать волосы, причем очень сильно. Для уменьшения масштаба катастрофы стоит выбирать одежду из натуральных материалов, а расчески из силикона, дерева, керамики, турмалина. Поверхность волос будет неплохо хорошенько выровнять средствами, увеличивающими гладкость, например, с такими компонентами в составе: cetrimonium chloride, behentrimonium chloride, различными polyquartenium. Механизм работы компонентов может быть разный, но итог будет одинаковым - нейтрализация заряда волос.
Вторая причина связана с тем, что волосы очень гигроскопичны и постоянно обмениваются влагой с окружающим их воздухом, если ничего этому не препятствует. При низкой влажности воздуха волосы сами начинают сохнуть, просто потому что влага испаряется. Зимой воздух довольно сухой, а со включенными батареями ситуация превращается в критическую. От недостатка влаги электропроводность волос ухудшается и тогда в них накапливается статический заряд. Решением проблемы будет использование средств с влагоудерживающими компонентами (panthenol, glycerin, glycol), которые будут притягивать к себе влагу, но их обязательно надо использовать в комбинации с какими-то запирающими это все великолепие в волосе компонентами. Это могут быть и полимеры типа поликвартениумов, и силиконы.
Третья причина тянет за собой первые две 😅 Поврежденные волосы обладают нарушенной кутикулой, где всяческие микро-нано дыры и рвань усиливают трение и способствуют потере влаги. Поэтому повреждённым волосам требуется ну очень усиленное внимание и забота в осенне-зимний период.
Косметику со всеми перечисленными выше компонентами можно выбирать и смываемую, и несмываемую. Последняя, конечно, обеспечит большую защиту волос, но и кондей/маска тоже не отменяются. В случае, когда волосы уже прилипли к лицу или стоят дыбом и требуется экстренная помощь, можно сделать что-нибудь такое:
- сбрызнуть волосы водой из мелкодисперсного пульверизатора
- расчесаться влажной расческой
- нанести несмываемый кондиционер
- убрать волосы в хвост/пучок/косу для минимизации трения
#теория
Не люблю я ни с чем бороться, но эта проблема действительно требует адекватного решения, а не просто смирения.
Волосы электризуются по ряду причин:
• трение
• сухость воздуха
• поврежденное состояние волос
Первая причина, она же и основная - физика. Помните уроки с эбонитовой палочкой? Тут то же самое, ведь волосы, обтираясь об одежду, головные уборы и шарфы из синтетики приобретают электрический заряд. Зимой многие носят свитеры из акрила и других синтетических материалов, которые легко накапливают статическое электричество, потому волосы именно в этот период начинают нещадно бесить. Расчёски из пластмассы тоже могут электризовать волосы, причем очень сильно. Для уменьшения масштаба катастрофы стоит выбирать одежду из натуральных материалов, а расчески из силикона, дерева, керамики, турмалина. Поверхность волос будет неплохо хорошенько выровнять средствами, увеличивающими гладкость, например, с такими компонентами в составе: cetrimonium chloride, behentrimonium chloride, различными polyquartenium. Механизм работы компонентов может быть разный, но итог будет одинаковым - нейтрализация заряда волос.
Вторая причина связана с тем, что волосы очень гигроскопичны и постоянно обмениваются влагой с окружающим их воздухом, если ничего этому не препятствует. При низкой влажности воздуха волосы сами начинают сохнуть, просто потому что влага испаряется. Зимой воздух довольно сухой, а со включенными батареями ситуация превращается в критическую. От недостатка влаги электропроводность волос ухудшается и тогда в них накапливается статический заряд. Решением проблемы будет использование средств с влагоудерживающими компонентами (panthenol, glycerin, glycol), которые будут притягивать к себе влагу, но их обязательно надо использовать в комбинации с какими-то запирающими это все великолепие в волосе компонентами. Это могут быть и полимеры типа поликвартениумов, и силиконы.
Третья причина тянет за собой первые две 😅 Поврежденные волосы обладают нарушенной кутикулой, где всяческие микро-нано дыры и рвань усиливают трение и способствуют потере влаги. Поэтому повреждённым волосам требуется ну очень усиленное внимание и забота в осенне-зимний период.
Косметику со всеми перечисленными выше компонентами можно выбирать и смываемую, и несмываемую. Последняя, конечно, обеспечит большую защиту волос, но и кондей/маска тоже не отменяются. В случае, когда волосы уже прилипли к лицу или стоят дыбом и требуется экстренная помощь, можно сделать что-нибудь такое:
- сбрызнуть волосы водой из мелкодисперсного пульверизатора
- расчесаться влажной расческой
- нанести несмываемый кондиционер
- убрать волосы в хвост/пучок/косу для минимизации трения
#теория
По статистике британского ученого совета парикмахеров больше половины людей после попытки перейти на мягкие шампуни возвращаются к более сильно очищающим вариантам. Почему так происходит?
Как правило, люди находят себе какую-то рабочую комбинацию из шампуня и кондея с маской, при использовании которых волосы выглядят хорошо или хотя бы сносно. В этой схеме существует некий баланс, когда при смягчении шампуня можно пробовать более легкие варианты кондеев.
Что же обычно происходит у покупателей после покупки нежного шампуня? Шампунь меняется на новый вариант, а кондей остается прежний, он ведь хорошо помогал с расчесыванием, блеском и тд. Первое время волосы выглядят неплохо, довольно заметно хорошее смягчение и отсутствие пуха, а потом волосы повисают тяжким грузом из-за накопившегося кондея. Волосам по длине просто уже не требуется мощное питание и увлажнение, ведь ядерного очищения уже нет. Отсюда разочарование и отказ от мягких шампуней.
Вторая частая причина от отказа - отсутствие прикорневого объема. Привыкнув к стоящим колом волосам, порой тяжело смириться с тем, что они стремятся прилечь. Агрессивные шампуни как бы взъерошивают кутикулу волос, из-за чего волосы пушатся и возле корней держат хороший объем. Но это не очень здорово для качества волос, так как они становятся более уязвимыми и в процессе отрастания получат больше повреждений, чем разглаженные. Поэтому нежные шампуни, бережно относящиеся к кутикуле, обеспечивают лучшее сохранение волос в хорошем состоянии, но жертвой здесь выступает объем, зачастую напрочь пропадающий. Не всегда, конечно, ибо и среди мягких вариантов есть сохраняющие пышность, но тут всё ищется методом подбора. А психологически любая потеря объема воспринимается частенько как «ну вот, волосы как сопли прилипли к башке», даже если они не прилипли, а просто перестали стоять дыбом.
Еще одной причиной отказа может стать отсутствие или минимум пены, а также жидкая консистенция. Опять-таки, многое здесь решает привычка. Долгое использование густых или бешено пенящихся шампуней не может не повлиять на субъективное восприятие того, как шампунь вообще должен работать. Нежные товарищи действительно не выдают пену, способную выстроиться в замок, но это никак не влияет на их очищающие способности. Привычка мыться в пене у нас застряла прочно, но она не должна мешать принятию чего-то нового, на мой взгляд. Тщательно массируем и все будет ок. Исключение - обладатели оч жесткой водопроводной воды либо вынуждены намыливаться дважды, либо все же отказываться от самых мягких шампуней. Но лучше поставить фильтр.
Итак, мягкое очищение - залог здоровья нашей кожи и хорошего состояния волос, и относится к их выбору стоит внимательно. Впрочем, последнее относится к любой косметике.
#теория
Как правило, люди находят себе какую-то рабочую комбинацию из шампуня и кондея с маской, при использовании которых волосы выглядят хорошо или хотя бы сносно. В этой схеме существует некий баланс, когда при смягчении шампуня можно пробовать более легкие варианты кондеев.
Что же обычно происходит у покупателей после покупки нежного шампуня? Шампунь меняется на новый вариант, а кондей остается прежний, он ведь хорошо помогал с расчесыванием, блеском и тд. Первое время волосы выглядят неплохо, довольно заметно хорошее смягчение и отсутствие пуха, а потом волосы повисают тяжким грузом из-за накопившегося кондея. Волосам по длине просто уже не требуется мощное питание и увлажнение, ведь ядерного очищения уже нет. Отсюда разочарование и отказ от мягких шампуней.
Вторая частая причина от отказа - отсутствие прикорневого объема. Привыкнув к стоящим колом волосам, порой тяжело смириться с тем, что они стремятся прилечь. Агрессивные шампуни как бы взъерошивают кутикулу волос, из-за чего волосы пушатся и возле корней держат хороший объем. Но это не очень здорово для качества волос, так как они становятся более уязвимыми и в процессе отрастания получат больше повреждений, чем разглаженные. Поэтому нежные шампуни, бережно относящиеся к кутикуле, обеспечивают лучшее сохранение волос в хорошем состоянии, но жертвой здесь выступает объем, зачастую напрочь пропадающий. Не всегда, конечно, ибо и среди мягких вариантов есть сохраняющие пышность, но тут всё ищется методом подбора. А психологически любая потеря объема воспринимается частенько как «ну вот, волосы как сопли прилипли к башке», даже если они не прилипли, а просто перестали стоять дыбом.
Еще одной причиной отказа может стать отсутствие или минимум пены, а также жидкая консистенция. Опять-таки, многое здесь решает привычка. Долгое использование густых или бешено пенящихся шампуней не может не повлиять на субъективное восприятие того, как шампунь вообще должен работать. Нежные товарищи действительно не выдают пену, способную выстроиться в замок, но это никак не влияет на их очищающие способности. Привычка мыться в пене у нас застряла прочно, но она не должна мешать принятию чего-то нового, на мой взгляд. Тщательно массируем и все будет ок. Исключение - обладатели оч жесткой водопроводной воды либо вынуждены намыливаться дважды, либо все же отказываться от самых мягких шампуней. Но лучше поставить фильтр.
Итак, мягкое очищение - залог здоровья нашей кожи и хорошего состояния волос, и относится к их выбору стоит внимательно. Впрочем, последнее относится к любой косметике.
#теория
💧Недостаток увлажнения
Наши волосы гигроскопичны и постоянно пытаются обмениваться влагой с окружающей средой, а мы пытаемся как-то регулировать этот процесс, заставляя волосы не раздавать столь щедро воду в сухом воздухе помещений и не пухнуть изо всех сил в сырую погоду. Попытки заставить волосы не пушиться, замазав их гидрофобной плёнкой, иногда приводят к проблеме сухости волосы, решение которой описано в пункте выше. Но сухость может возникать и из-за в принципе отсутствующего увлажнения в уходовой подборке средств. Как правило, такое случается при использовании средств, куда для визуального эффекта качественных волос добавили одних только силиконов и масел, а также в результате пренебрежения несмываемыми средствами и частого использования горячих инструментов. Сухие волосы секутся, истончаются, рвутся, теряют упругость и путаются.
💧 Решение
Использование глубокоувлажняющих масок и кондеев, переход на мягкие шампуни и использование термозащиты под высокие температуры дают резкий эффект, ибо волосы наконец «отпиваются». Сильно повреждённым волосам, конечно, нужен комплексный подход, но именно увлажнение на первых порах уже дает качественный рывок вперед. Среди ингредиентов, хорошо удерживающих влагу в волосах, стоит обратить внимание на panthenol, glycerin, различные glycol. Ничто из этого не отменяет необходимость создания окклюзивной пленки для защиты от излишней потери влаги, но выбор ингрединтов в несмывашках можно сместить с липофильных силиконов в сторону водорастворимых (dimethicone copolyol, PEG-модифицированные dimethicone) или частично растворимых в воде (amodimethicone).
В списке нет проблемы повреждения волос, ибо это совсем не тот случай, когда волосы вдруг выглядят плохо ни с того, ни с сего, да и эта проблема требует комплексного подхода. Ну либо ножниц.
#теория
Наши волосы гигроскопичны и постоянно пытаются обмениваться влагой с окружающей средой, а мы пытаемся как-то регулировать этот процесс, заставляя волосы не раздавать столь щедро воду в сухом воздухе помещений и не пухнуть изо всех сил в сырую погоду. Попытки заставить волосы не пушиться, замазав их гидрофобной плёнкой, иногда приводят к проблеме сухости волосы, решение которой описано в пункте выше. Но сухость может возникать и из-за в принципе отсутствующего увлажнения в уходовой подборке средств. Как правило, такое случается при использовании средств, куда для визуального эффекта качественных волос добавили одних только силиконов и масел, а также в результате пренебрежения несмываемыми средствами и частого использования горячих инструментов. Сухие волосы секутся, истончаются, рвутся, теряют упругость и путаются.
💧 Решение
Использование глубокоувлажняющих масок и кондеев, переход на мягкие шампуни и использование термозащиты под высокие температуры дают резкий эффект, ибо волосы наконец «отпиваются». Сильно повреждённым волосам, конечно, нужен комплексный подход, но именно увлажнение на первых порах уже дает качественный рывок вперед. Среди ингредиентов, хорошо удерживающих влагу в волосах, стоит обратить внимание на panthenol, glycerin, различные glycol. Ничто из этого не отменяет необходимость создания окклюзивной пленки для защиты от излишней потери влаги, но выбор ингрединтов в несмывашках можно сместить с липофильных силиконов в сторону водорастворимых (dimethicone copolyol, PEG-модифицированные dimethicone) или частично растворимых в воде (amodimethicone).
В списке нет проблемы повреждения волос, ибо это совсем не тот случай, когда волосы вдруг выглядят плохо ни с того, ни с сего, да и эта проблема требует комплексного подхода. Ну либо ножниц.
#теория
Зачем парикмахерам фольга?
Осветление волос - это химический процесс, который можно ускорить теплом, что можно заметить в прикорневой зоне. Если на натуральные волосы нанести осветляющую смесь сразу от корней до кончиков, то прикорневая зона получится куда светлее длины и концов при одинаковом времени выдержки именно потому, что тепло от головы ускоряет процесс обесцвечивания. Отсюда получается очень важное правило - осветляющая смесь наносится сначала по длине с отступом от корней, выдерживается требуемое время, а затем уже наносится на корни, которые «схватываются» гораздо быстрее.
Во время всего процесса обесцвечивания выделяется тепло и как раз его можно использовать для ускорения процесса по длине, оборачивая фольгой пряди, чтобы они как бы подогревали сами себя. Фольгу накладывают с отступом от корней и спустя некоторое время корни легко домазываются по уже готовым проборам между листами фольги. Таким образом гораздо проще получить ровный фон осветления на тёмных волосах, которые, как правило, тяжело обесцвечиваются и зачастую требуют нескольких подходов.
Фольга не является обязательным элементом в процедуре обесцвечивания, поэтому если ваш мастер ее не использует, даже когда вам кажется, что надо бы, не стоит сразу ставить под сомнение квалификацию специалиста. Возможно, в дело идет мощный порошок, не требующий усиления теплом. Возможно, вместо фольги выбран другой материал, дающий более «мягкий» эффект. Возможно, у вас достаточно легко осветляются волосы и без фольги. Возможно, вам не требуется столь сильное поднятие уровня, чтобы использовать фольгу. Возможно еще множество вариантов, когда мастер выбирает различные методики без фольги в зависимости от ваших волос, используемых средств и достигаемой цели.
#теория
Осветление волос - это химический процесс, который можно ускорить теплом, что можно заметить в прикорневой зоне. Если на натуральные волосы нанести осветляющую смесь сразу от корней до кончиков, то прикорневая зона получится куда светлее длины и концов при одинаковом времени выдержки именно потому, что тепло от головы ускоряет процесс обесцвечивания. Отсюда получается очень важное правило - осветляющая смесь наносится сначала по длине с отступом от корней, выдерживается требуемое время, а затем уже наносится на корни, которые «схватываются» гораздо быстрее.
Во время всего процесса обесцвечивания выделяется тепло и как раз его можно использовать для ускорения процесса по длине, оборачивая фольгой пряди, чтобы они как бы подогревали сами себя. Фольгу накладывают с отступом от корней и спустя некоторое время корни легко домазываются по уже готовым проборам между листами фольги. Таким образом гораздо проще получить ровный фон осветления на тёмных волосах, которые, как правило, тяжело обесцвечиваются и зачастую требуют нескольких подходов.
Фольга не является обязательным элементом в процедуре обесцвечивания, поэтому если ваш мастер ее не использует, даже когда вам кажется, что надо бы, не стоит сразу ставить под сомнение квалификацию специалиста. Возможно, в дело идет мощный порошок, не требующий усиления теплом. Возможно, вместо фольги выбран другой материал, дающий более «мягкий» эффект. Возможно, у вас достаточно легко осветляются волосы и без фольги. Возможно, вам не требуется столь сильное поднятие уровня, чтобы использовать фольгу. Возможно еще множество вариантов, когда мастер выбирает различные методики без фольги в зависимости от ваших волос, используемых средств и достигаемой цели.
#теория
Почти во всех отзывах на различные пилинги и скрабы я встречаю рекомендацию использовать их тем, у кого в обиходе постоянно присутствует стайлинг и сухие шампуни. Мне это кажется крайне странным и даже вредным советом. Приведу в пример очищение кожи лица от макияжа и остатков уходовых продуктов. Никому в здравом уме не придет смывать тональный крем или пудровые текстуры салициловым или гликолевым пилингом, ведь для этого есть гидрофильные масла, двухфазные смывки и мицеллярки. Так почему же предлагается избавляться от остатков текстурайзеров на голове именно пилингом или скрабом?
Давайте не путать теплое с мягким. Для очищения кожи головы и волос от стайлинга существуют превошинги - их принцип работы схож с гидрофильными маслами, когда стайлинг просто растворяется в средстве, а затем все это великолепие смывается любым шампунем. В качестве превошинга можно использовать и кондиционеры, я об этом писала неоднократно, так что не буду повторяться. А скрабы и пилинги используются по аналогии с подобными средствами для лица, то есть, для отшелушивания кожи от ороговевших частиц.
Превошинги и пилинги нужны не всем, особенно если ими пользоваться не по назначению. Можно ежедневно обливаться стайлингом, но при этом кожа не будет требовать доп отшелушивания. А может быть и наоборот - укладки в жизни не случаются вообще, но кожа без регулярных пилингов чувствует себя не алло. При этом можно и навредить себе, пытаясь постоянно избавиться от каких-либо текстурайзеров или паст пилингами - они могут не смыть стайлинг полностью и он будет накапливаться на волосах, хотя казалось бы, ведь пилинги же все блогеры рекомендуют именно для очищения! А волосы предательски выглядят все хуже и хуже. Надеюсь, аналогия с очищением кожи лица была показательна и вам будет проще подобрать банки под свои потребности.
#теория
Давайте не путать теплое с мягким. Для очищения кожи головы и волос от стайлинга существуют превошинги - их принцип работы схож с гидрофильными маслами, когда стайлинг просто растворяется в средстве, а затем все это великолепие смывается любым шампунем. В качестве превошинга можно использовать и кондиционеры, я об этом писала неоднократно, так что не буду повторяться. А скрабы и пилинги используются по аналогии с подобными средствами для лица, то есть, для отшелушивания кожи от ороговевших частиц.
Превошинги и пилинги нужны не всем, особенно если ими пользоваться не по назначению. Можно ежедневно обливаться стайлингом, но при этом кожа не будет требовать доп отшелушивания. А может быть и наоборот - укладки в жизни не случаются вообще, но кожа без регулярных пилингов чувствует себя не алло. При этом можно и навредить себе, пытаясь постоянно избавиться от каких-либо текстурайзеров или паст пилингами - они могут не смыть стайлинг полностью и он будет накапливаться на волосах, хотя казалось бы, ведь пилинги же все блогеры рекомендуют именно для очищения! А волосы предательски выглядят все хуже и хуже. Надеюсь, аналогия с очищением кожи лица была показательна и вам будет проще подобрать банки под свои потребности.
#теория