С моим постом про московскую Грецию многие ожидаемо не согласились. Мол, в Eva тесно и порции без греческой щедрости, Пифагор пошлый и несовременный, Molon Lave уже не тот, а вот в Greeks не особо вкусно, зато греческий лучший в городе. Давайте разбираться.
Перефразируя Касту, что нам делать с греческим? Знаю, что психологически сложнее отдать 1000+ за пусть и идеальные овощи с фетой, чем 590рэ за микропорцию гребешка с трюфелем. Но сделать вкусный греческий в Москве невероятный труд. Мой любимый а-ля грик салат в Regent за 1200 идеален круглый год, а ведь те же томаты надо где-то находить. Мой вердикт: не важно, сколько стоит греческий, лишь бы все ингредиенты были идеальны и порция была по-гречески большой.
Почему же я в этом экспертен, как говорят сомнительные люди в инстасторис? Хотя бы потому, что только закончил месячный стей в Афинах, столице греческих салатов. Так вот, даже там приличный по вкусу салат стартует от 400р, а безупречный обойдется в 700+. Справделивости ради, порции, конечно, не Eva-вские. Но блин, представьте, как тяжело это блюдо собрать в Москве. Кстати, реджентовский салат и по афинским меркам был бы одним из лучших. Я уж не говорю про идеальный московский сервис и визуальную красоту.
Чтобы закрыть тему, переместимся на другой конец спектра, в ресторан Milos, абсурдно, баснословно дорогая сеть греческих ресторанов по модели а-ля Cipriani: подаем простую вкусную еду, но в красоте и задорого, отсекая ценником зевак. Так вот, в лондонском филиале, где я ужинал, стандартный греческий стоит около 4000р, а большая порция — примерно как билет в Афины. Но ресторан, сука, битком! Я ел и не понимал, как простую греческую еду можно так дорого продавать? А потом как понял! Продается же эмоция, атмосфера, окружение. Если хочешь узнать, кто платит 4к за салат, заплати 4к за салат. Ну, вы поняли.
Так вот, резюмирую. Почти все главные греческие места в Москве вполне достойные и классные, еще и за адекватные по мировым меркам деньги. Просто мы с вами искушенные и избалованные. Вот такая вот простыня про один простой салат. Впрочем, вы сами на это подписались. Хороших выходных!
Перефразируя Касту, что нам делать с греческим? Знаю, что психологически сложнее отдать 1000+ за пусть и идеальные овощи с фетой, чем 590рэ за микропорцию гребешка с трюфелем. Но сделать вкусный греческий в Москве невероятный труд. Мой любимый а-ля грик салат в Regent за 1200 идеален круглый год, а ведь те же томаты надо где-то находить. Мой вердикт: не важно, сколько стоит греческий, лишь бы все ингредиенты были идеальны и порция была по-гречески большой.
Почему же я в этом экспертен, как говорят сомнительные люди в инстасторис? Хотя бы потому, что только закончил месячный стей в Афинах, столице греческих салатов. Так вот, даже там приличный по вкусу салат стартует от 400р, а безупречный обойдется в 700+. Справделивости ради, порции, конечно, не Eva-вские. Но блин, представьте, как тяжело это блюдо собрать в Москве. Кстати, реджентовский салат и по афинским меркам был бы одним из лучших. Я уж не говорю про идеальный московский сервис и визуальную красоту.
Чтобы закрыть тему, переместимся на другой конец спектра, в ресторан Milos, абсурдно, баснословно дорогая сеть греческих ресторанов по модели а-ля Cipriani: подаем простую вкусную еду, но в красоте и задорого, отсекая ценником зевак. Так вот, в лондонском филиале, где я ужинал, стандартный греческий стоит около 4000р, а большая порция — примерно как билет в Афины. Но ресторан, сука, битком! Я ел и не понимал, как простую греческую еду можно так дорого продавать? А потом как понял! Продается же эмоция, атмосфера, окружение. Если хочешь узнать, кто платит 4к за салат, заплати 4к за салат. Ну, вы поняли.
Так вот, резюмирую. Почти все главные греческие места в Москве вполне достойные и классные, еще и за адекватные по мировым меркам деньги. Просто мы с вами искушенные и избалованные. Вот такая вот простыня про один простой салат. Впрочем, вы сами на это подписались. Хороших выходных!
Продолжая разговор про оживающую Остоженку, зашел посмотреть новую "Айну". Публика классическая хамовническая: интеллигентная, но светская, с претензией. За каждым столом мини-фотосессии с бокалами, но находиться в зале все равно комфортнее, чем на набивших оскомину Патриках или остромодной Никитской.
Декорации достойные: хоть "Айна" и сделана в тошнотных цветах очередного бежево-московского места, тут получилось добавить аутентичные твисты. Моветона удалось избежать.
В еде команда зашла на тонкий лед кухонь народов России и прошла по этому льду вполне достойно. Рубленный салат из овощей свеж и прекрасен, берите его, как и сочный голубец с осетриной и соусом а-ля биск. Плюс давече в подвале открылся их же бар «Инта», где обещают коктейли с русским оттенком и иммерсивную подачу. Не успел зайти туда, так что осталось желание вернуться: если они хорошие, то вечер в "Айне" и коктейли в псевдо-спикизи будут достойным финишем уютного вечера на опустевшей Золотой Миле. А слабый пиар открытия лично мне только на руку — проще будет найти свободное местечко.
Декорации достойные: хоть "Айна" и сделана в тошнотных цветах очередного бежево-московского места, тут получилось добавить аутентичные твисты. Моветона удалось избежать.
В еде команда зашла на тонкий лед кухонь народов России и прошла по этому льду вполне достойно. Рубленный салат из овощей свеж и прекрасен, берите его, как и сочный голубец с осетриной и соусом а-ля биск. Плюс давече в подвале открылся их же бар «Инта», где обещают коктейли с русским оттенком и иммерсивную подачу. Не успел зайти туда, так что осталось желание вернуться: если они хорошие, то вечер в "Айне" и коктейли в псевдо-спикизи будут достойным финишем уютного вечера на опустевшей Золотой Миле. А слабый пиар открытия лично мне только на руку — проще будет найти свободное местечко.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#прямосейчас поражаюсь феномену Loona: полная посадка на обеих этажах тут, кажется, в любое время дня и ночи. И это спустя почти год после открытия! Удивляться нечему: еда тут и правда так хороша, что даже напыщенно-светская публика не портит её.
Отдельно хвалю пиццу со сморчками из сезонного меню – она чем-то напоминает любимую трюфельную из питерской Betulla. Но чтобы попробовать ее до приближающегося конца сезона сморчков, бронь надо делать вот прямо сейчас. Потому что, оказывается, рестораны для любителей пали и их кумиров стоят пустыми вскоре после запуска, а стильные и стабильно вкусные заведения были и будут заполнены, вот это сюрприз!
Отдельно хвалю пиццу со сморчками из сезонного меню – она чем-то напоминает любимую трюфельную из питерской Betulla. Но чтобы попробовать ее до приближающегося конца сезона сморчков, бронь надо делать вот прямо сейчас. Потому что, оказывается, рестораны для любителей пали и их кумиров стоят пустыми вскоре после запуска, а стильные и стабильно вкусные заведения были и будут заполнены, вот это сюрприз!
Cегодняшнее #письмоглавъеда летит вам из лондонского Scott’s, знаменитого в узких кругах рыбного файн дайнинга. На прошлой локации туда часто захаживал, например, Ян Флемминг, а “новому” адресу на Мейфейр лет 60. И до сих пор без брони сесть почти нереально! Короче, эта высшая форма эволюции ресторанов для old money, даже не знаю, с чем в Москве сравнить. Ну, условный Semifredo примерно в этот же статус метит, еще бы в Москве имело смысл прогнозировать будущее на такой дистанции…
Что ж за олд мани там такой заседает? Главное их свойство — людей посмотреть им интересно, а себя показать уже пройденный этап. Оттуда и зашторенные окна, и неброские, но дорогущие твидово-кашемировые луки без налета логомании. Cервис отлаженный до занудства, официанты приносят “как всегда” завсегдатаям и ловко допродают новичкам. Столетнее меню короткое и дорогое как Третьяковский проезд. Блюда по бронно-никитским меркам до стыдобы простые, но тар-тара из лосося вкуснее я не ел нигде, а гриль секция так идеальна, что аж скучно. Но хайлайт, как ни странно, это их картофель фри и, вы не поверите, он был даже не трюфельный! Единственный минус этого ресторана это минус с банковской карты в конце ужина. В общем, гастрономически великой Москве хочется пожелать ресторанов для олд мани. Да и самих олд мани хотелось бы. Но для этого надо сначала…
Что ж за олд мани там такой заседает? Главное их свойство — людей посмотреть им интересно, а себя показать уже пройденный этап. Оттуда и зашторенные окна, и неброские, но дорогущие твидово-кашемировые луки без налета логомании. Cервис отлаженный до занудства, официанты приносят “как всегда” завсегдатаям и ловко допродают новичкам. Столетнее меню короткое и дорогое как Третьяковский проезд. Блюда по бронно-никитским меркам до стыдобы простые, но тар-тара из лосося вкуснее я не ел нигде, а гриль секция так идеальна, что аж скучно. Но хайлайт, как ни странно, это их картофель фри и, вы не поверите, он был даже не трюфельный! Единственный минус этого ресторана это минус с банковской карты в конце ужина. В общем, гастрономически великой Москве хочется пожелать ресторанов для олд мани. Да и самих олд мани хотелось бы. Но для этого надо сначала…
С группой Alba у меня все сложно. ЮГ-22 в целом люблю, завтраки там вообще вне конкуренции, но их же Хорошая Девочка и весь этот офисно-планктонский моветон с юморком ниже пояса вызывает оторопь. Стало интересно, а свежий Б12 больше про вкусную еду или про дурной вкус?
Обеденная Никитская гудит, в Б12 звенящая тишина, вполне стильный декор и милая хостесс. Спойлер: это и была высшая точка моего обеда. Речь официанта я понимаю плохо, но хорошо понимаю, что подбешиваю его. В меню в основном сифуд, свежий и даже вкусный. Но разве мыслима вторая свежесть для суши за 3300? Да и когда руки растут из плеч, сложно испортить условное карпаччо. Зато легко не менять приборы в моем заказе из четырех перемен.
Дальше - хуже. Шпинат с кимчи официант, кажется, посоветовал мне, чтобы отомстить за переспрашивания и придирки. Недешевые homemade лимонады от спрайта отличить сложно, к счастью, я люблю спрайт. А названия десертов придумал тот же похабный смм-щик региональной доставки суши-пицц, перешедший в Alba Group на роль креативного директора. Ну или это творчество нейросети, обученной на рассказах Цыпкина. Ладно, хватит ворчать, к выводам!
В десяти минутах ходьбы куча модных мест с сервисом подобрее и ценником не выше. Тем не менее, по вечерам пипл набивает Б12 и визжит от восторга. Безусловно, sex sells, и каламбуры про гениталии из меню так и просятся в сторис, но с этой аудиторией у меня нет желания разделять даже самый вкусный сифуд.
Обеденная Никитская гудит, в Б12 звенящая тишина, вполне стильный декор и милая хостесс. Спойлер: это и была высшая точка моего обеда. Речь официанта я понимаю плохо, но хорошо понимаю, что подбешиваю его. В меню в основном сифуд, свежий и даже вкусный. Но разве мыслима вторая свежесть для суши за 3300? Да и когда руки растут из плеч, сложно испортить условное карпаччо. Зато легко не менять приборы в моем заказе из четырех перемен.
Дальше - хуже. Шпинат с кимчи официант, кажется, посоветовал мне, чтобы отомстить за переспрашивания и придирки. Недешевые homemade лимонады от спрайта отличить сложно, к счастью, я люблю спрайт. А названия десертов придумал тот же похабный смм-щик региональной доставки суши-пицц, перешедший в Alba Group на роль креативного директора. Ну или это творчество нейросети, обученной на рассказах Цыпкина. Ладно, хватит ворчать, к выводам!
В десяти минутах ходьбы куча модных мест с сервисом подобрее и ценником не выше. Тем не менее, по вечерам пипл набивает Б12 и визжит от восторга. Безусловно, sex sells, и каламбуры про гениталии из меню так и просятся в сторис, но с этой аудиторией у меня нет желания разделять даже самый вкусный сифуд.
От парадной монотонности Никитской нужен отдых, поэтому отбыл на Малую Дмитровку в первый филиал японской Coba. Он, очевидно, не такой остромодный, как Б-12, но это и плюс. Мои соседи стильно одетые девушки, семейные пары предположительно местных и увлеченный татаки почтенный господин, но в целом полупусто. Энивей, после луивиттонов наперевес глаз приятно отдыхает.
Декор — правильный японский минимализм, персонал френдли, а кухня зайдет даже пробовавшим первоисточник в Токио или Бангкоке. Исходный продукт свежий, но, как мы выяснили с Б-12, это не залог успеха. Что куда важнее, авторские роллы уместные, суши и сашими канонические. Часть блюд готовится из рыбы, выловленной специально для Coba, часть - шеф-поваром лично, и за них можно продать душу. Если готовы к сделке, то хендроллы с гребешком и татаки с лососем точно того стоят.
В нейминге десертов нет воспаленных аллюзий на хентай, но такие вкусные я бы ел даже будь они no name. Попить можно саке или «японские» твисты на классику — к негрони я отношусь прохладно, но местный на саке меня развлек. Ну и в финале удивил адекватностью чек: ассорти суши не хуже собрата в Б-12, а стоит вдвое меньше. В общем, если ваша цель по-японски вкусно поесть, а не повысить мнимый светский вес парой сторис, Coba это самое то. Да и вариантов для продолжения вечера полно, например, стратегическая веранда 32.05, которая уже начала оживать.
Декор — правильный японский минимализм, персонал френдли, а кухня зайдет даже пробовавшим первоисточник в Токио или Бангкоке. Исходный продукт свежий, но, как мы выяснили с Б-12, это не залог успеха. Что куда важнее, авторские роллы уместные, суши и сашими канонические. Часть блюд готовится из рыбы, выловленной специально для Coba, часть - шеф-поваром лично, и за них можно продать душу. Если готовы к сделке, то хендроллы с гребешком и татаки с лососем точно того стоят.
В нейминге десертов нет воспаленных аллюзий на хентай, но такие вкусные я бы ел даже будь они no name. Попить можно саке или «японские» твисты на классику — к негрони я отношусь прохладно, но местный на саке меня развлек. Ну и в финале удивил адекватностью чек: ассорти суши не хуже собрата в Б-12, а стоит вдвое меньше. В общем, если ваша цель по-японски вкусно поесть, а не повысить мнимый светский вес парой сторис, Coba это самое то. Да и вариантов для продолжения вечера полно, например, стратегическая веранда 32.05, которая уже начала оживать.
Поиск достойной еды за пределами Садового кольца — дело тонкое. Чаще всего это провал, но иногда добывается бриллиант. Как, например, сегодня.
В “профессорском” спальнике на Ленинском спрятался индийский ресторан Sivarus. Как это часто бывает с индийскими по всему миру, антураж оставляет желать лучшего: скромно, бедненько и декор в духе “мы с дизайнером один раз съездили в мебельный”. Хотя, разве что в Бангкоке я видел индийский файн дайнинг. А в Москве мне бы просто вкусную Индию найти, хоть на коленке. Ну и я нашел! Естественно, администратор не найдет вашу бронь, а официант не поймет половину из тог. Плавали-знаем.
Зато еда! По московским меркам индийская классика сделана великолепно, по мировым — прилично. Мои слова косвенно подтверждают сидящие за соседними столами индусы. Гастрономический совет всего один: потренируйте перед зеркалом твердый и четкий спеллинг фразы “Not spicy. European not spicy”. Но глобально всем любителям далов и бириани искреннее советую, это вам не очердная ноунейм псевдоиндия на неуютных московских фудмаркетах.
В “профессорском” спальнике на Ленинском спрятался индийский ресторан Sivarus. Как это часто бывает с индийскими по всему миру, антураж оставляет желать лучшего: скромно, бедненько и декор в духе “мы с дизайнером один раз съездили в мебельный”. Хотя, разве что в Бангкоке я видел индийский файн дайнинг. А в Москве мне бы просто вкусную Индию найти, хоть на коленке. Ну и я нашел! Естественно, администратор не найдет вашу бронь, а официант не поймет половину из тог. Плавали-знаем.
Зато еда! По московским меркам индийская классика сделана великолепно, по мировым — прилично. Мои слова косвенно подтверждают сидящие за соседними столами индусы. Гастрономический совет всего один: потренируйте перед зеркалом твердый и четкий спеллинг фразы “Not spicy. European not spicy”. Но глобально всем любителям далов и бириани искреннее советую, это вам не очердная ноунейм псевдоиндия на неуютных московских фудмаркетах.