вообще любопытно, как все с неминуемостью скатывается к продажам.
Меж тем, не все к продажам сводится.
Мои фестивали были про любительское движение и для него. В них участвовали люди которые увлекаются первый год и пятнадцатый год. Многие не собирались и не собираются вообще ничего "продавать". Но снова - быть любителем - "унизительно". Да положите уже кошелек в карман, там ничего не продавали.

#sotd - и нескольких предыдущих ночей - Nuit de Tubereuse L'Artisan Parfumeur.

Бертран Наше Все Дюшофур, 2010 год. Не знаю, как ему удалось передать аромат греческой летней ночи, именно ночи, но вот она. Цветы, которые раскрываются с наступлением сумерек и к полуночи затапливают воздух сладким чуть пряным ароматом, влажная от росы шершавая сочная зелень, молочно-медовая сладость, перец, фрукты.

Вообще не могу сказать, что люблю туберозу - обычно ее превращают в оружие массового поражения, роскошно роскошную и сексуально сексуальную сексороскошь, но вот в Nuit de Tubereuse нет этих штампов. Ни приторности, ни ядовитой томности. В нотах нет ничего про инжир или смородину, но остренькая зелень в начале на фоне ночной росы больше всего похожа на нее.

Мне в ней очень уютно, а сидит она достаточно интимно, не заполняя все пространство.

Ко мне на разнюх попал набор сэмплов @perfumebox на космическую тему. Никто, никто не скажет, что я толерантный поклонник парфюмерного крафта, так что отзыв ⬇ будет честный и без скидок.

В порядке от худшего к лучшему по моей оценке. Авторов не гуглила (гуглила, но потом), нотки заранее не читала, разнюхивала примерно неделю - и на коже, и на блоттере. Итак...

Cloud Atlas - и на блоттере ужас, и на коже ужас. Порошок, малина и винил, все в овердозе и дисбалансе.

Asrto Girl - художник, видимо, хотел сказать нам, что космическая девочка - все равно девочка-девочка, поэтому аромат - типовая массмаркетная композиция в жанре секси-шмекси: сахар, пудра, жасмин, тонка, амбра и мускус. Это мы можем найти в "Магните", для этого не нужна ниша.

Air Seller - начало очень обнадеживающее. Продайте мне такого воздуха, и побольше, побольше. Свежий огуречно-травяной, цитрусовый, сельдерейный, с легким оттенком водорослей, в духе Herba Fresca и [H1]. Проблема начинается минут через 20, когда становится ясно, что это не аромат, а верхний аккорд аромата. Тела нет, развития нет. База легкая, но неприятная.

Space Jump - вот это могло быть забавно. Начало воспринимается как внутренность скафандра, обработанного стандартной унисексовой отдушкой из белых цветов с розмарином, привет Libre YSL. К сожалению, раздумьями на тему Libre все и ограничивается.

Solaris - жестокий диссонанс названия и содержимого. Называется "Солярис", а аромат ладанный, благовонный, со специями, с мастикой, с мыльными альдегидами, в направлении Casbah Piguet. Хороший вообще-то, я люблю холодные ладаны и вообще эту тему, хотя здесь мешает избыток концентрации и дисбаланс: мало верхних нот, избыток нижних - минут через 30 кажется, что это база от хорошего ориентального аромата. В космической подборке смотрится очень странно.

Cosmorosa - вот это прекрасно. Если все предыдущее было исполнено скорее на уровне чуть слабее стандартной магазинной полки, то Cosmorosa словно залетела из другого набора... или космоса. Здесь есть и единство концепта и аромата - это действительно роза и это роза, которая кажется неземной, - и качество исполнения. Я носила этот аромат несколько дней подряд, в жару и среднюю температуру, в дождь и (тссс, страшное признание) в спортзал. Она везде ведет себя очень стабильно, что очень важно. Она раскрывается гармонично от первого нанесения до последних отзвуков базы (часов после 12).

Cosmorosa - очень холодная ладанная роза в оправе ветивера, пачули, дерева, возможно, кориандра. Роза в космосе, в вакууме, ледяная и блистающая мелкой космической пылью. Красиво развивается - в ней очень много воздуха, и когда проступают ягодные ноты и зелень, то остается холодное настроение. Красиво заканчивается. Отличная работа.

Г. Н. Каспаров в книге Основы производства парфюмерии и косметики (2-е изд.: учебное пособие — M.: , 1988) пишет о двух процессах в производстве парфюмерии: отстаивание и выстаивание.

"Под процессом отстаивания понимают такой физико-химический процесс отделения взвешенных частиц веществ от парфюмерной жидкости под действием силы тяжести. При этом вещества, находящиеся в коллоидном и грубо дисперсном состоянии в жидкости, выпадают в осадок, а жидкость становится светлой и прозрачной.
...
Выстаивание. Это процесс, в результате которого формируется букет запаха парфюмерной жидкости.

В течение этого процесса происходит взаимодействие компонентов, входящих в рецептуру жидкости, со спиртом и между собой, в результате которого запах жидкости становится цельным, гармоничным, "округленным", как говорят парфюмеры, и не изменяющимся продолжительное время (время гарантий по Госстандарту). При этом жидкость теряет резкий "призапах" спирта.

Эти два процесса — совершенно разные по своей сущности, значению и продолжительности. Если процесс отстаивания длится в пределах 1 мес, то процесс выстаивания, при котором происходит вызревание жидкости, т. е. процесс медленного естественного перехода букета в приобретенный, может продолжаться от 1 до 3 мес и более.

Разница между понятиями выстаивание, вызревание и созревание заключается в том, что выстаивание определяет время, вызревание — технологический процесс, а созревание - ступень в непрерывном процессе изменения, приводящем к достижению высокого качества или стабильности запаха.

В настоящее время у специалистов парфюмерной промышленности нет единого мнения о длительности выстаивания парфюмерных жидкостей. Это объясняется тем, что до сих пор нет объективных методов анализа конца созревания той или иной жидкости.

В отечественной практике процесс выстаивания парфюмерных жидкостей на фабриках заканчивается в основном одновременно с процессом отстаивания. Однако не надо забывать, что этот процесс продолжается и во флаконах, проходя длинный путь от цеха до потребителя. Каждый вид духов и одеколонов требует индивидуального подхода в отношении времени их выстаивания в зависимости от набора компонентов, входящих в рецептуры продукции."

В общем, нашлось обоснование эмпирически обнаруженного народом - парфюм некоторых производителей действительно может со временем улучшаться, это не эффект плацебо.

Вот так начнешь изучать фамильные портреты...

Всего-то хотела узнать, был ли русский перевод замечательной книги Барбары Херман "Scent and Subversion: Decoding A Century Of Provocative Perfume" (увы, нет, не было, досада какая - хоть сама по кусочкам переводи) - а узнала, что она основатель бренда ERIS PARFUMS. А там дают сэмплы по 25$ за 5 шт: http://www.erisparfums.com/shop/sample-set-complete-perfume-collection

И по ссылке у нее нашла блог Антуана Ли, с забавным названием ALOE - ANTOINE LIE OLFACTIVE EXPERIENCE: https://www.al-oe.fr/en/ - и сразу же отличную фразу эпиграфом к его описанию работ: " To break the rules, you must first know their limits." - "Чтобы нарушать правила, нужно сначала узнать их пределы".

Попросили меня рассказать про любимые надежные места закупок по цене ниже сетевых магазинов.

Ну вот, например, https://www.fragrancex.com/ - американский стоковый магазин, которым лично я пользуюсь 12 лет и еще ни одной реальной неприятности с ним не было. То есть, сразу предупрежу, что с ним бывают логистическо-коммуникационные проблемы, два типа:

- вы делаете заказ, оплачиваете, выбираете доставку (я выбираю Боксберри) - и воцаряется леденящее душу молчание рыбы Баскервилей. На неделю, две, три. Но потом наступает момент, когда ваш товар на таможне, дня два-три - и он в пункте выдачи. Он всегда наступает. Проверено. У этих ребят какие-то свои принципы комплектации посылок за границу, судя по наблюдениям, накопление заказов в Россию может происходить достаточно долго.

- вы делаете заказ и происходит вышеописанное. Вы пишете в поддержку, а вам отвечают невнятными типовыми отмазками из серии "мы посмотрим", "вопросы к перевозчику" и потом вообще замолкают. Keep Calm and Carry On. Это американцы. Для них - не для fragrancex конкретно, а для бизнеса в целом - возврат денег через полгода - нормальная ситуация, например, а на требующих пораньше они смотрят в глубоком недоумении. Куда торопиться-то, зачем паниковать, мы ж серьезный поставщик, все вернем.

Поставщик действительно серьезный, они очень давно на рынке, я не слышала ни про один достоверный случай покупки подделок (несколько безумных отзывов "я пробил код по хз какому сайту и все паль!" не в счет, тут проблемы с сайтами кодов), надежная упаковка, совершенно сохранный товар, даже очень не новый - это сток, и там встречается продукция 00-х годов выпуска.

Обязательно надо зарегистрироваться до заказа и получить 15% скидку, она примерно компенсирует цену платной доставки. Еще они регулярно шлют скидочные купоны, но купон обычно отменяет другую скидку, то есть, перед оплатой поиграйтесь с разными вариантами, без купона может выйти и дешевле на пару сотен рублей.

Еще одна странная особенность - невозможно оформить заказ на много флаконов. По объяснениям подддержки, обычный заказ составляет 2-3 флакона по условиям российского доставщика (wtf?!), но реально этот лимит не определяется заранее - ни весом, ни числом, ни объемом, так что проверить можно только экспериментальным путем.

А цены там действительно хорошие (но не на все, проверяйте по российским сайтам), плюс отличный выбор сэмплов, миниатюр, гелей для душа и прочей редко встречающейся у нас продукции.

#sotd - Dioressence Christian Dior винтажный.

Для меня в парфюмерии нет (пока что нет?) ничего, красивее классических шипров. Не каждый я люблю и не каждый хочу носить - мне, например, тяжело с медовыми шипрами 80х - но сама идея, по-моему, лучшее, что вообще было когда-либо придумано.

Все винтажные ароматы отличаются от современных симфоничной непрозрачностью, плохо бьются на нотки, в них не так отчетливо слышно "вот малинка, вот кокосик" - это просто букеты чистой красоты, которые совершенно не хочется раздергивать на гербарии. Мне очень понравилось описание Барбары Херман (хотя я не согласна ни с одним словом), которая не играет в человека-хроматограф, а передает образ, поэтому я даже перевела кусочек из ее книги. ⬇️

Dioressence Christian Dior (1969)

Парфюмер: Ги Робер (Guy Robert)

Dioressence - пряный цветочный шипр с летящей интенсивной зеленой нотой, которая в какое-то мгновение словно колеблется, подобно вибрирующему звуку терменвокса (погуглите, это интересный образ - прим. пер.) Сначала кисловатый, затем с оттенком тления, наконец аромат возвращается к яркой зелени, и в дальнейшем развитии превращается в пряный теплый цветок, который и составляет базовую сущность Dioressence. Dioressence - гламурный и праздничный аромат вечеринки.

Легенды парфюмерного мира гласят, что к парфюмеру Ги Роберу обратились представители Дома Christian Dior и попросили создать анималистический аромат для Dior - духи, которые могли бы соответствовать слогану le parfum barbare (“варварские духи”). Учитывая великолепную ноту "подпорченных фруктов" из Диореллы и не очень благовоспитанную "панталонную" ноту Мисс Диор, вы практически можете назвать это кодом Диора! Роберу посчастливилось (так гласит история) приобрести немного серой амбры, и, будучи в штаб-квартире Dior, он сначала потер пальцами этот маслянистый блок (именно так вы можете ощутить этот цветочно-морской аромат), а потом пошел в ванную и вымыл руки мылом "Мисс Диор". На обратном пути в самолете он понюхал свои руки, и вуаля! Родился Le parfum barbare. (Хотя вполне возможно, что винтажный Dioressence в концентрации extrait содержит натуральную амбру, даже историк парфюмерии Октавиан Коифан считает, что нота амбры в Dioressence - это искусное воссоздание посредством синтетических и натуральных компонентов, таких как амброкс и деталокс.)

Не всем по силам носить пьянящий, напористый Dioressence. Как и Chamade, который он немного напоминает мне по характеру, Dioressence заставляет меня думать о таких женщинах, как Эндора из телешоу "Bewitched" или Энн Бэнкрофт в роли миссис Робинсон (в фильме "Выпускник" - прим.пер.) Похотливая, упрямая, слегка подвыпившая на праздничной вечеринке и готовая ввязаться в неприятности. Она может быть в макси-платье от Пуччи, пропахшем Dioressence, и вам, возможно, придется попятиться от нее, когда она решит попотчевать вас какой-то сумасшедшей историей своим слишком громким голосом. Но через несколько дней, снова поймав этот запах на незнакомке, вы думаете: гламур, вечеринки, опытные женщины, слишком много сигарет и льющееся в бокалы шампанское. Варварский? По-моему, это верх утонченности.

Верхние ноты: альдегиды, апельсин
Ноты сердца: жасмин, герань, корица, гвоздика, оррис, иланг-иланг, тубероза
Базовые ноты: пачули, дубовый мох, ветивер, ваниль, мускус

#перевод #Scent_and_Subversion #Barbara_Herman

В чате канала https://tttttt.me/evaluatrix обсуждали, какой формат отзыва нравится и не нравится.

Для меня лично есть своеобразный анти-топ отзывов.

1. Долгие эгоцентричные рассказы о том, что известно и понятно только самому автору. Как она (обычно к этому склонны дамы) ходила по магазину, вертела в руках коробочку, что сказал ее муж - все, что угодно, кроме ответа на вопрос "чем пахнет?". Люди, возможно, не рефлексируют, что такое важное для них мнение мужа Вани (а также имя мужа и сам факт его наличия) не несет никакой информации для посторонних уж хотя бы потому, что вкусы Вани публике неизвестны и мнение его не имеет практического применения.

2. Длинные графоманские опусы, столь популярные на русскоязычной фрагрантике. Все эти прыжки творческой мыси по древу штампов современной культуры, наверное, могут быть интересны с какой-то точки зрения культурологам ("понимание шика и роскоши в среде дизайнеров города Москвы" или "концепция порочности среди домохозяек среднего класса"), но о запахе не говорят ничего.

3. Хамские загоны в духе Луки Турина, от людей, считающих, что хамство и пафос главное в отзывах Турина. Мне интересно про аромат, а не про неглубокий внутренний мир подражателей.

4. Подражание маркетологам, шпарящее по пирамидке - прилепить к каждому компоненту из пирамидки с любого сайта по паре эпитетов, в семь слоев завернуть их в пустопорожние конструкции типа "ветивер приподнимает сандал" - нет, когда мне хочется порочных удовольствий, я могу почитать сайт Лету или любой подобный.

А идеальный отзыв сочетает образ, который рождается / историю, которую обозреватель слышит (внятно, выразительно, без графомании), базовую информацию (полезную) и описание аромата, отвечающее на вопрос "чем это пахнет".

Прекрасное объяснение. Оно же и указывает на основные засады на этом пути - очень легко вместо красоты удариться в красивость, а оттуда и в пошлость.

Хотя описания про отблески заката на лепестках роз до определенного предела хороши, нужны и уместны, но здесь к проблемам описания запаха прибавляются проблемы литературности, и в итоге получается вдвойне непростая задача.

У @freescent и @evaluatrix разговор про отзывы на ароматы. Этот вопрос меня волнует в течение всего времени, что я веду свой канал, и я пришла к мыслям, которые для меня объясняют, почему о парфюмерии до сих пор принято писать чрезмерно, пышно и витиевато.

К парфюмерии намертво пристал ореол "красивости". На Фрагрантике все шарики и комментарии — к усложненным, перенасыщенным метафорами, сравнениями и иными тропами многобуквенным опусам. Исходя из этого, красиво — это когда о понятном говорится посредством множества существительных с прилагательными так, что основная идея («аромат пахнет розами») тонет в образах и описаниях чувств автора (как закатные отблески ложатся на нежные кроваво-красные лепестки роз, которые подарил возлюбленный).

Эта "красивость" — культурного происхождения. Признав парфюмерию искусством, ее тотчас стали описывать через язык искусств уже признанных, прежде всего музыки, живописи и поэзии, позаимствовав у них атмосферу «праздника» и «музея», изысканные сюжеты и непривычную сложную форму — все, чего не бывает в обычной жизни. Поэтому не слишком популярны «технические» описания из собственно-парфюмерного языка: «розовый шипр» соберет в разы меньше шариков, чем излияния о том, как шипы этих роз пронзают сердце под музыку Вагнера.

Почитайте стихотворение поэта В. Г. Бенедиктова, который в середине 19 в. был более знаменитым, чем Пушкин. Его стихи считались образцом поэтической красоты и изящества. Потом о нем, правда, накрепко забыли — «красота», за которой нет ничего, кроме множества эпитетов, обусловленных не художественной надобностью, а полетом фантазии, очень скоро полностью теряет связь с жизнью.

Кудри девы-чародейки,
Кудри — блеск и аромат,
Кудри — кольца, струйки, змейки,
Кудри — шелковый каскад!
<…>
Помню прелесть пирной ночи, —
Живо помню я, как вы,
Задремав, чрез ясны очи
Ниспадали с головы;
В ароматной сфере бала,
При пылающих свечах,
Пышно тень от вас дрожала
На груди и на плечах;
Ручка нежная бросала
Вас небрежно за ушко,
Грудь у юношей пылала
И металась высоко.
<…>
Ваши волны укатились
В неизведанную даль!

Идеальный парфюмерный отзыв: много сравнений, воспоминания, чувства — и в конце уже с трудом помнишь, о чем ты только что прочитал столько красивых слов.

Хорошие ароматы не обязательно стоят бешеных денег. Это вполне понятная абстрактно мысль, но когда заходишь поискать жемчужины на полках "Магнит-косметик" или "Подружки", находишь там либо бесконечные клоны, либо очень специфический продукт, наводящий на мысли, что дешево - это не ценовая категория, это стиль. Например, дико сладко и с белыми цветами.

Поэтому приятно все же обнаружить что-то, что действительно безоговорочно радует, и не с поправкой на цену, типа "для этих денег офигенно" (вот такое я обычно не покупаю) - а просто хорошо как есть.

Один из моих летних любимчиков - Classic Jeans из собственной линейки Летуаля Must-have. Смородиново-грейпфрутовый взрыв с маракуйей, отговоривший меня от покупки Aqua Allegoria Passiflora и регулярно вытесняющий Mugler Cologne Fly Away, потому что он веселее, задорнее и интереснее раскрывается.

В старте резковатый, с кислинкой, с шероховатой смородиновой нотой, потом более ягодный, сладкий, но не сахарный, затем теплеющий и переходящий в легкий абрикос. Без распродажи цена 598 рублей.

Этот пост не проплачен Лету. Увы. 😂 Просто оказалось, что народ-то и не знает про эти локальные линейки, а напрасно.

Ищите на полках или сразу берите в и-маге...

Про обоняние в контексте здоровья всего организма, с первоисточниками. Один из моих любимых каналов, btw - именно за ссылки в каждом посте.

Лето в разгаре и в деревне, где мы проводим время, цветут липы, наполняя все вкусным медовым запахом. Особую актуальность обоняние приобрело по причине коронавируса, который часто вызывает временную потерю обоняния. Правда, при обычных ОРЗ такое тоже часто наблюдается.
⠀
👃 Обоняние – очень древний орган чувств, который часто оказывает сильное, но незаметное влияние на наше поведение. Многие отделы мозга развились из частей, отвечающих за обоняние, поэтому наша интуиция до сих пор подсказывает, «когда дело дурно пахнет». Потеря обоняния может ухудшить нашу способность понимать других людей, ведь мы ощущаем и «запах страха» и «запах страсти».
⠀
🧠 Ослабление обоняния с возрастом – это частый симптом ранних стадий нейродегенеративных заболеваний, их еще можно эффективно остановить на этом этапе. Ухудшение обоняния удваивает риск деменции в ближайшие 5 лет. А вот у пациентов в коме восстановление обоняния – это хороший прогностический признак.
⠀
🍽 Запахи могут как излишне разжигать аппетит, так и гасить его. Например, если понюхать горький шоколад перед едой, то вы съедите меньше по калориям. Цветочные запахи также уменьшают количество съеденного, как и цитрусовые запахи. Запах пищи очень важен для удовольствия от еды. Вспомните, какая безвкусная еда, если заложен нос.
⠀
👋 Запахи могут бодрить нас, например можно понюхать смолотый кофе, а не пить третью чашку, и расслаблять – например, запах лаванды. Запахи улучшают запоминание. Для людей с деменцией запахи их молодости могут улучшить когнитивные способности.
⠀
📈 Можно улучшить обоняние: тренировать его, лечить риносинуситы, есть и ряд экспериментальных способов, от интраназального инсулина до стволовых клеток. Тренировка обоняния не только улучшает способность различать запахи, но и стимулирует глобальные процессы нейропластичности. Исследования показывают, что тренировка обоняния улучшает вербальные способности сильнее, чем решение судоку.
⠀
Тренируйте ваше обоняние! Чаще нюхайте еду, себя, других людей, цветы. Фокусировка внимания на запахах полезна для нашего мозга. Нюхайте сложные запахи и учитесь выделят в них отдельные ноты.
⠀
Effects of Olfactory Training in Patients With Olfactory Loss Laryngoscope 2009 Mar;119(3):496-9.
Olfactory training with older people Geriatric Reseach Volume33, Issue1 January 2018 Pages 212-220
Plasticity in the Olfactory System: Lessons for the Neurobiology of Memory Neuroscientist. 2004 Dec; 10(6): 513–524.
Recovery of Olfactory Function Induces Neuroplasticity Effects in Patients with Smell LossNeural Plasticity / 2014 / Article ID 140419

Olibere Parfums Chemical Love. Парфюмер Лука Маффеи, у которого есть свой очень характерный почерк, и этот почерк мне очень не нравится - по-моему, это ярко выраженная "ниша курильщика". Причем, в отличие от микробрендов, нормально он умеет - работы для Houbigant, например - не хочет просто.

Chemical Love удивляет с самого начала до самого конца. Напоминает какую-то неупорядоченную бесструктурную смесь самых разных нот, подвергнутую центрифугированию. Оттуда что-то бессистемно вылетает и через минуту сменяется следующим. Яблоко, пластик, кожа, ваниль, смола, ягоды, шкурка инжира, нефть... Не узнаю ни жанр, ни идею. Ни малейшего желания носить не вызывает.

Shaded Diane Pernet - тот случай, когда указанные ноты говорят чистую правду. Гуаяк, ветивер, морские ноты, мускус. Гуаяк - хорошо знакомая любителям древесных и благовонных ароматов нота, дымно-сливочно-пряная твердая полированная древесина. Ветивер, с его чернильными, бальзамическими и акцентами, складывается с этой древесиной в единую конструкцию - солено-копченую, смолистую, ладанную.

Так должен пахнуть отполированный временем стул рыбака, стоящий в коптильне.

Аромат густой, плотный, не диффузный, очень стойкий и очень монотонный. Мне кажется, что все это было бы уместнее в формате свечи.

Оформление ну очень готско-викканское, ну и сама автор линейки - ходячий перфоманс: https://thecitizensoffashion.files.wordpress.com/2013/01/diane-pernet-joana-avillez-corrected.jpg (она и правда такая)

Detaille Sheliane - густой цветочно-фруктовый с алкогольными нотами восточный, который должен порадовать любителей ароматов в винтажном стиле: плотный, с животной нотой. Очень много иланга, амбры и пряностей.

Очень традиционный, даже не знаю, как он должен продаваться - по-моему, очень плохо, сразу по двум направлениям: он и ретро-феминный, классический такой, и ретро по составу, кошмар для любителей отзывов "краснаямосква" и "бабкамипахнет". При этом в нем нет захватывающей красоты работ Моны ди Орио, например.

В общем, пробовать любителям винтажного стиля.

Les Insoumises Collection Olibere Parfums - четыре аромата на тему воображаемых кинематографических садов, все вышли в 2018 году, все сделал Лука Маффеи.

Le Jardin D’Amelie - Сад Амели (той самой, из одноименного фильма) - в старте малиново-цитрусовая роза, вызывающая вопрос "как, опять?!". Дальше развивается интереснее: тут и ревень, тут и перец, и древесная нота, и немножко мускуса. Очень воздушный, прозрачный.

Le Jardin De La Reine - Сад Королевы (Марии-Антуанетты из фильма) - пьяная фруктовая роза с пачули. В духе "Похитителя роз", но вместо минора - в мажоре. Веселая царица была Антуанетт...

Le Jardin De Madame Chan - Сад мадам Чен (героини фильма «Любовное настроение», 2001) - самый странный и экзотический из линейки. Дерево, пряности, резные надушенные ширмы, незнакомые благовония и непонятные притирания в восточной лавочке. Если цветы тут и есть, то хорошо спрятаны под ветками и камнями.

Le Jardin De Mistinguet - Сад Мистенгет (видимо, певицы и актрисы, жившей в первой половине 20 века, фильма с тем названием, о котором пишется на сайте Olibere нет) - огромный ворох мимозы, немного липы, немного арбуза. Громкий, диффузный, пахнет слегка нереальной весной, как воображаешь ее 8 марта в Москве в метро.

Попробовать все можно в https://tttttt.me/PolFlacona