Первый сосуд с елеем, то есть, Vittorio Serenata мне что-то очень сильно напоминает, но это не копия с тех заезженных 5-10 ароматов, без которых масс не маркет. Может быть, первый Dior Addict вообще. А может быть, что-то из Escentric, их фланкеры я плохо знаю. Ближе к базе так и вовсе на Escentric 04 похоже.

Мандарины и перец - очень удачный аккорд. Женственной женственности в аромате поначалу с избытком и до оскомины, но она совершенно не приторная и не "вкусненькая". Свежесть, которая не скатывается в освежитель (с мандаринами это почти всегда, на мой нос) с легкой пикантной перчинкой. Грейпфрутово-можжевельниковая горчинка. Переливчатый сливочный сандал в базе.

Общее впечатление - не мое, но как было бы здорово, если бы вокруг почаще пахло так, а не чем обычно.

с нотой нот — это сильно, конечно

Ambrosal Vittorio оказался елеем попроще: цитрусовый свежак на бумажно-древесной (амброксаново-изоешной) базе.

Однако сделан очень достойно для жанра: цитрусы сочные, насыщенные: тут и грейпфрут с цедрой, и лайм, и все это вперемешку со свежим мелко нарезанным сельдереем (который вслед за вспышкой цитрусов остается на долгие монотонные часы).

Возможно, на что-то похож — по этому рецепту сварено бессчетное множество мужских свежаков и "спортивных" унисексов, потому что он, прямо скажем, беспроигрышный: и в пир, и в мир, и в добры люди.

№2 в копилку "а не мог бы окружающий мир пахнуть как-то так, а не тем всадником, за которым следовал шлейф амброценида".

Набор капсул забрала.

Пыталась гуглить, что это — получилось, что какие-то вариации на Louis Vuitton, и тут всплывает удивительный факт: продукцию LV я не знаю вообще. Так что кто кому клон, дьюп и источник вдохновения — без понятия.

Может быть, и врут находящие параллели.

Печаль нынешней парфюмерии в том, что все уже на что-то похоже. Запас комбинаций парфюмерных нот и аккордов при таком количестве выпусков в год исчерпывается. Да еще и ограничен законами гармоничной сочетаемости.

10 лет назад мне еще было хоть сколько-то важно, кто у кого не украл, а вдохновился, была какая-то ценность в том, чтоб знать, что тут первоисточник, а что по мотивам. Сейчас — наплевать.

Очень способствуют этому парфюмеры, переиздающее одно и то же "но теперь банановое" в разных брендах.

И не то чтобы это в последнее десятилетие началось. "№5 (и любой другой хит) у нас дома" были всегда. Да что там, шипр и фужер когда-то были не жанрами, а парфюмами. Но, помножившись на массовость — явление перешло в новое качество.

продолжение ⬆️⬆️

А еще есть арабские бренды, которые копируют даже то, что к нам не возят. Вот подкинули мне вчера пробник клона Kayali. Не пробовала у них почти ничего, кроме того, что как-то раздобыла знакомая, и даже не особенно хочу, учитывая ярко выраженную гурманскую направленность.

В фиолку, которая сама в руки пришла, нос, конечно, сунула. Я его вообще везде сую, так-то. Если не надо никуда лететь, плыть или ползти — замечательно.

Ну, как и ожидалось, адски сладкий ужас. Зато наверное понравится любителям отдушки Moroccan Oil — есть там много общего.

И вот в результате мне стало решительно лень тратить хоть какие-то усилия на родословную и провенанс того, что я нюхаю. Или нравится, или нет. Или куплю, или нет. Или пойду знакомиться с законным отпрыском благородного дома, потому что бастарды понравились (но это не точно, смотря как далеко идти).

Когда-то ровно так же мне надоели пирамидки — и ничего не случилось, нос не отвалился, голубая маракуйя по-прежнему индолит, не опираясь на подсказки.

В общем, что ни делается — все к лучшему, хотя и довольно странными путями.

Практически слепые затесты в одно лицо тихо сам с собою, часть 1: зеленая пластинка

Бренд, оказывается, из Казахстана и стоит в РГ — ну что ж, мое почтение казахским производителям. Гораздо меньше почтения сторителлерам, потому что ох уж мне эти сказки про самородка с домом-лабораторией и дедушкины рецепты, ох уж эти сказочники...

Ethnos V Vittorio — практически Empire V, а? Но нет.

Сначала пахнет ванилином. Обманывает, эта нота долго не продержится, и даже сладости никакой не будет. Аромат люксового ряда, но не гурманского направления. Зато будет мята!

Холодная, влажная, действительно какая-то водяная, плюс еще какая-то неведомая трава с терпким соком. На Green Lover Лемпики непохоже. Никакой коктейльной громкости, джина, ванильного сахара.

В базе чистюлечный белый мускус, поэтому общее впечатление: лежишь на лугу в только что снятом с веревки белом хлопковом платье, высохшем под солнцем.

Недостаток: тихий, сидит очень близко к коже и не играет. Уползает с меня быстро.

Vittorio The Smell of Stars — по первому впечатлению звезды пахнут толпой мужиков. Аккуратных таких, сдержанных... конструкторов, наверное, ну или просто совет директоров корпорации со словом "космос" в названии. Вы удивлены? Я нет.

В раскрытии проступает очень много перца, ветивера и лист фиалки. Маленький шафрановый акцент. В базе пачули. Все по классике, в общем.

На Ганимед не похоже. На "имперских мальчиков" часа через 2-3 скорее да, и это очень забавно, потому что явным образом из других материалов собрано, а в итоге сходство; но напор куда слабее. Звезд, а также "металла, озона и горячего железа" не обнаружено.

Вообще хорош в своем жанре "не очень скучный мужак". На подарки можно брать при высокой толерантности к направлению Bois Impérial — за отсутствием любимых каптивов Биша тут все гораздо мягче звучит.

Стойкость очень адекватная (рабочий день примерно), шлейф средний.

ps пока никакого LV 🤷‍♀️

Забирайте остатки по смешной цене: https://goldapple.ru/brands/ohtop
(ЗЯ — кладбище немассовых брендов все-таки)

Затестила наугад что-то под названием OHTOP — а оказалось, очень удачно зашла.

Ohsphalte  — это прямо хорошо. Мускус, холодный мокрый ирис, легкий дровяной дымок, минеральные ноты мокрого асфальта, бетона и камня и трюфельная нота, напоминающая о Sienne l´Hiver Eau D'Italie.

Green Flannel — и это хорошо. Фиалковый лист, медово-ванильная сладость бобов тонка, зелень и легкий и очень современный реверанс в сторону Fahrenheit Dior.

Paranoïaque — а это ну очень хорошо, да что ж такое :) Смородина с пачули — вау, это круто. Смородина вполне с котами, пачули вполне с подвалом, петрикор, который этому подвалу добавляет потопа, а также легкий намек на грейпфрут/мариванну.

I Hate Rose — и опять хорошее: роза с фруктово-овощным букетом: ревень, паприка, маракуйя. Мы не верим тебе, Амели Буржуа, ты явно очень любишь розы, а то не сделала бы уже избитую тему такой интересной.

Fleur d’Oh — ой ну наконец-то мне не нравится. Нечто модно-мокрое, где-то между Beach Hut Amouage и Bois Imperial Essentials Parfums, спасибо, унесите пудинг...

Общее впечатление — умная, оригинальная, нахальная и упоротая парфюмерия с вайбами Akro, но мне показалась более интересной и носибельной. Дизайн тоже очень приятный. Цена просто смешная — сейчас в ЗЯ по 7 140 ₽ за сотку. 3 из 5 завела бы, но пугает это ведро. Хотя они негромкие, без бешеных шлейфов, можно смело поливаться.

Встретила душераздирающее описание Miller Harris Feuilles de Tabac: "Этот аромат пробуждает в каждой женщине желание выбрать своего владельца защитником и отдать себя в его руки".

Ерунда какая пошлая.

То есть, на мужской коже он, несомненно, будет хорош, элегантен и завлекателен.

Но пробуждает он — в любительницах классически красивых зелено-древесных шипров — желание политься с ног до головы. Особенно в нынешнюю мряку московского апрелября.

Название врет не хуже продавца — от табачного листа тут даже иллюзии нет. Есть: сосновая хвоя, пряная гвоздика, пачули, темная влажная зелень и жгучий перец. Зеленой мшистой глубиной перекликается с давно снятым Moss Breches Форда.

Идет ему влажная нежаркая погода. Летом там действительно больше табака и в целом все скучнее. А сейчас было прям то, что доктор прописал.

Сэмпл кончился, наслаждаюсь и печалуюсь разом.

Вишневая пластинка

Vittorio Legend No 11.01 — обладатель громоздкого названия начинается достовернейшей шкуркой спелого лимона. Потом проступают мята и свежий, с дерева, апельсин. Потом — сочный свежий огурец. Много-много мякоти огурца с базиликом и чуть недоспелый инжир, а также шкурка еще зеленого абрикоса. В общем, средиземноморский салат с нами. Сыру бы сюда еще козьего — очень украсил бы сюжет, кроме шуток... Заканчивается бесконечно долгим соло базилика на фоне мокрых огурцов.

Жанр где-то между колонем и фужером. Чистый унисекс. Должен собрать миллион комплиментов на наших широтах.

Стойкость: повышенная для такого свежака, шлейфовость: всепроникающий.

Недостаток: очень современный стиль, в котором ноты прямо строго по пирамиде выходят представиться.

Vittorio Baked Bliss — вот это прям очень хорошо и очень скучно. То есть, надо всем тем, кто хочет пахнуть дьюпом Angels' Share By Kilian рождественским штолленом или правильной ромовой бабой с настоящим ромом, медом, корицей, тонка, вымоченными в коньяке сухофруктами и кальяном, и розовым рахат-лукумом — в общем, разом посылать приветы и Килиану, и Лютансу с Fumerie Turque и Эрмесу с Hermessence Ambre Narguile.

База тут приятная, неожиданно мягкая: ваниль, сливки, замша, шоколадные пачули.

Но вот беда: эта группа ароматов настолько яркая и характерная, что после 3-4 уже как-то ощущение "слот закрыт", следующие не воспринимаются.

Стойкость сутки+, шлейф всепроникающий.

Розовая пластинка

Vittorio Voice of the sea — название подразумевает акватику. Но с большим подвывертом: перца и яблок тут больше, чем моря. Я б даже сказала, яблочного соуса с имбирем и перцем, который щедро запивают пастисом, и вот компонентов пастиса я тут чую больше, чем калона.

В общем, вы сидите на веранде кафе, едите что-то несладкое и пьете пастис, любуясь видом на довольно холодное море с крупными камнями-волнорезами. Пена тает на песке, оставляя характерный минерально-водорослевый шлейф. Мокрые доски пахнут мхом и солью.

База красивая, древесно-лакричная.

Очень годно, вроде бы ни на что никому не похоже, мне тоже. Скорее на мужской стороне, но без мыльно-рыльности.

Vittorio Velvet Peony — название и личи на сэмпле предвещали Флер Наркотик, но нет! Тут более ретрового стиля цветочек. Возможно, даже пион, хотя лично я таких тяжелых, сладких и плотных не встречала. В целом, "что такое запах пиона" — вопрос, не имеющий ответа, потому что у аромата пионов дикая вариабельность, включая отвратительные.

Тут имеем томный густой цветочный запах с оттенками гвоздики-пряности и большой долей кашмерана, который эту томность и вносит и заодно передает практически тактильное ощущение бархатистости, телесности, пудровости... и тяжести. Бархат, особенно натуральный — штука очень увесистая.

Всю дорогу напоминало о каком-то люксе 90-00-х, но ничего конкретного не вспомнилось, только общее ощущение душноватой женственной женственности.

В общем, не понравилось.

#sotd — Малахитовый Цветок Брокара.

Потянуло на зелень. Вчера была Зима в Сиене, сегодня такое продолжение.

Такой роскошный псевдовинтаж, в котором можно долго ловить отсылки и оммажи.

(Можно я тут вставлю 15 секунд орфочекизма? Отсылки бывают только к чему-то, аллюзии к чему-то, но можно и на что-то, оммажи — чему-то, а реминисценции просто сами по себе. Запоминаем так: отослать к первоисточнику, намекнуть на что-то, отдать честь кому-то или чему-то, вспомнить по ассоциации что-то. Не путайте, пожалуйста!)

Для меня это в первую очередь намеки на Bas de Soie Serge Lutens (гиацинты! роскошные шелковистые жирненькие гиацинты!) и Chanel 19 (ирис и пудровая зелень на могучем иланге). Откуда-то еще вкрадывается томная сочная джунглевая хищность как в Aura Mugler.

Очень тактильный аромат, ощущается как плотный шелк платка и густое массажное масло.

И все это, если сравнивать в параллель с винтажами, сделано из современных, звонких, прозрачных и чистых материалов. Без такого сравнения контраст неощутим, иллюзия ретро очень сильная, особенно в отношении слитности и отсутствия соло отдельных нот.

Рыжая капсула, последняя

Lure of the Muse Vittorio — первым делом муза (какая из?) попыталась заманить меня... очень достоверным ароматом карамельки "барбарис". Потом к карамельке подали кофе со сливками. Барбариска превратилась в клубнично-ореховый сироп. Бренд обещает ананас — но я не ощущаю тут ни ананаса, ни обольстительной незнакомки, вокруг которой все сами в штабеля укладываются. Аромат очень, очень незатейливый и вполне подойдет для дошкольниц, хотя уютный. Хотя как по мне, это аромат геля для душа или крема для тела: очень вкусная клубника со сливками.

(впрочем ко внезапной рождественской открытке за окном 27 апреля замечательно подошло.)

Стойкость на коже какая-то феерическая, сутки +. И все одно: клубника со сливками. Это явно была муза шефа по десертам.

Santal&Leather Vittorio — здравствуй, огуречный Santal 33 Le Labo, мы по тебе так соскучились со времен, когда его шлейфом выбивало из вагонов метро и модных кофеен как ударом Новака Джоковича...

Огуречный сандал аккуратно упакован в мягкую замшу и латекс. Кроме него присутствует (впервые из 10 сэмплов!) что-то подозрительно похожее на амброценид, хотя и в крайне умеренном количестве. В базе этот огурец отлично совмещается с лабданумом и делается красиво.

Аромат вообще комфортный и уютный, могла бы сказать, что мне понравился — но вот эти флэшбэки вечерне-утренней Москвы середины 2010х...

Шлейф и стойкость знатные.

Подводя итог: хорошая марка второго эшелона. Не из тех, что запускает новые и прорывные ароматы — из тех, что очень хорошо реализует уже сложившиеся тренды. Лучше многих: все такое гладкое, носибельное, не вызывающее мыслей "ну чего хотеть от этого сегмента" (в отличие от большинства арабских ароматов в рамках тех же трендов). В 10 ароматах не встречено ни передоза амбродерева, ни клонов из топ-10 набивших оскомину хитов. Технические характеристики тоже выше среднего: все летит, переливается и шлейфит. Почти у всех приятнейшие базы, прямо до состояния "налейте мне этой базы в отдельный флакон", а не как обычно. Еще у них добротная упаковка, хорошие стекло и фурнитура, на подарки можно брать.

Roma Laura Biagiotti стоял у меня на полке без внимания долго. Лет 6 точно, чуть ли не со дня покупки — как будто он был предметом интерьера, а не собеседником. А потом обстоятельства заставили обратиться к запасам и завалам, которые уже покрылись пылью в переносном смысле, а порой и буквально. Теперь я заново встречаю эти ароматы. Не как впервые. Как возвращаются в места, где уже и не думал оказаться еще раз, а там что-то изменилось, что-то запомнилось совсем не так как было, а что-то осталось один в один как в памяти.

Старый флакон — это не “выбор позавчерашнего дня”. Это веха. Когда вы возвращаетесь к нему спустя долгое время, вы слышите не только аромат, а еще и то, как вы сами изменились. Обоняние реально учится всю жизнь, ну по крайней мере, весь период осмысленного нюханья.

И вот пшикаю я и думаю: ух ты. Сколько тут животины-то! Мускус, цибетин, амбровый аккорд, сандаловый аккорд (старомодный, без молока или огурчиков). Почему я раньше тут слышала в основном ваниль и смолы? Почему не слышала перекличку с Dune Dior — только в Roma нет моря (логично, где в Риме море)?

Жара ему очень идет. Верхние и средние ноты разлетаются и остается томный хор смол, благовоний и животины.

Когда вы в последний раз достали старый флакон и реально в него внюхались — без отмашки “ну, это же знакомое”? И что это было? И как получилось?

#забытыесокровища

Вытрясла последние, уже вязкие и темные, капли Nuit Noire Mona di Orio. Эх, ушла эпоха. И не только с моей полочки ушла…

Внезапно дошло: Nuit Noire Mona di Orio и Oudh Infini Parfums Dusita — два аромата, которые в свое время вызывали много споров «а можно ли такое носить?» Но время расставило все по местам.

Nuit Noire теперь называют классикой. Да, он все еще начинается с того самого "коровника и кошачьего лотка"(ц) — цибетин, индол, животная тубероза. Но мы уже научились ждать. Мы знаем, что через сорок минут придут сандал, гвоздика, лабданум и темная красота. Fragrantica пестрит отзывами «шедевр», «бархатная ночь», «соблазнительная дымка». Нос обтесался. Аромат, который двадцать лет назад казался шокирующим, стал референсом жанра.

А вот Oudh Infini Parfums Dusita… Писсара Умавиджани создала то, что до сих пор вызывает у публики наших широт (думаю, это очень важный момент) культурный шок. Это не просто уд — это настоящая фекальная бомба. Люди пишут: «Я не могу это носить», «Меня тошнит», «Это слишком, даже для меня, а я люблю сложные ароматы». Его называют ароматом, который невозможно представить в повседневной жизни — только как акт перформанса. Мой личный опыт был прискорбен: в обычную российскую погоду пахло прорывом в канализации, и только интенсивное кардио превращает ее в роскошь цветов и уда.

В чем разница? Nuit Noire — это ночь, в которую хочется войти. Oudh Infini — это ночь, из которой хочется выбежать. Первый поднялся до статуса классики. Второй до сих пор звучит как вызов, на который мало кто готов ответить. Пройдет еще десять лет — и мы будем так же привычно нюхать натуральный уд, как сейчас нюхаем индол? Или нет? Судя по тенденции к “европеизации” уда и вообще ароматов с удом без капли натурального уда — нет, не будем, и не столько по финансово-сырьевым причинам, сколько по культурно-климатическим.

А какой аромат для вас был и до сих пор остается «too much»?

SWG Pom Suede No. 21 — корейский унисекс-аромат, “пудровая композиция для современного философа, посвященная залитым солнцем Афинам“. И это тот редкий случай, когда название обещает замшу, а пахнет... ну, скажем так, не совсем ей. Совсем даже не ей. Или корейцы научились выделывать на замшу померанцы?

А что описания у продавцов ни к селу — это мы привыкли, конечно…

И вот тут начинается самое интересное. Для тех, кто любит, когда аромат спорит сам с собой.

Потому что звучит он как персонаж с раздвоением личности. То ретро-сандал — плотный, бархатистый, почти винтажный, с обертонами магазина индийских товаров. То вдруг — скрипучая мыльная пена, ретро-альдегиды и цитрусы в стиле White Linen.

Никакой логики и закономерностей относительно погоды, температуры или влажности я до сих пор не уяснила. Загадка для современного философа, не иначе.

Эта игра между "я благородный древесный унисекс" и "я жидкое мыло из президентского люкса" и составляет главную интригу: какой Pom Suede ты сегодня?

Читала разные комменты и отзывы. А там очередное  «Никогда такого не было, и вот опять».

На этот раз “если вам не нравится этот хит сезона — вы просто нюхали дешевую подделку с маркетплейса”. Есть еще вариант «Вам не понравилось? Значит, это просто дешевый арабский клон, а не великий Баккавенданс!».

Нет, дорогие мои. Это не аргумент, а парфюмерное «сам дурак», только во флаконе.

Подделка может звучать иначе, спору нет. Но тогда ищут признаки подделки: продавца, упаковку, маркировку, происхождение, сравнение с оригиналом. А не объявляют контрафактом всё, что кому-то не понравилось. Если модный парфюм пахнет вам плохо, это не значит, что вы или критик купили подделку. Это значит, что он кому-то пахнет плохо. Неприятная, но вполне законная оценка.

Что угодно вне зависимости от стоимости, происхождения и трендовости кому-то может пахнуть плохо.

Тем более оригинальные оригиналы тоже умеют пахнуть мылом, пылью, томатом,  биопароксом и личной травмой из детского сада. И что теперь — срочно писать производителю, что его обманули при производстве концентрата, добавили “дешевую базу” вместо дорогой, “едкие мускусы” и что там еще любят находить блогеры?

Удешевление аромата арабскими производителями хорошо ощутимо при параллельном затесте, а вот просто по памяти — уже не так все очевидно.

«Пахнет плохо» — честное впечатление. «Значит, подделка/ дешевый клон» — уже фантазия, которой очень хочется выглядеть знанием или унижением оппонента.

Сделаю вам неожиданное предложение в рамках моба #корзинавб — причем это будет не один из многочисленных брендов, который на волне народной поддержки быстренько офигел и задрал цены до невиданных высот...

Бренд Millidge Home некоторое время назад наделал кондиционеров для стирки серии "ВСПОМИНАЙ". (Они еще выпускают много кондиционеров под известные парфюмы, но этого-то добра на ВБ навалом).

А вот эта линейка крутая. Во-первых, оно все оригинальное и действительно приятное. Во-вторых, такого натурального и богатого оттенками травяного аромата как в "Поле" я до сих пор не встречала нигде вообще.

В том же духе и "Роса" — но тут больше травы, клевера и корней.

"Свет" — вполне сойдет за парфюм, потому что в нем прямо пирамида: к цитрусам и корешкам добавлена какая-то горчинка и перчинка, в общем роскошной роскоши экстракт.

У меня уже с начала весны теперь новое удовольствие: постирать белье и развесить его на сушилке прямо в комнате.

Стойкость на ткани какая-то нереальная, что особенно радует на постельном белье и спортзальных шмотках.

Там еще много интересного, но что не брала — о том врать не стану. У меня на очереди "Алтай" и "Солнце".

Пост не спонсирован (а жаль!), кондиционер "Поле" я уже давно хвалила в одном крупном чате, а тут полезла выбирать новый и обнаружила высокий уровень совести у бренда.

PS — они еще и коллекцию "Сказки" забацали. Не пробовала пока, но в описаниях все звучит нереально круто...