Вырастить новый сад из черенков? ЛЕГКО!
Яблоня, груша, айва
Главное достоинство побегов этих культур в том, что на однолетних ветках у них практически всегда формируются ростовые почки. Поэтому для черенкования годятся любые однолетние приросты.
Вишня, черешня
У косточковых культур часто с ростовыми почками закладываются и цветковые. Если черенок с такими почками привить, отрастают только цветки. И прививка, даже если получится, не образует новых побегов в кроне. У черешни в нижней части побегов формируются цветковые почки. Такие участки для прививки не годятся.
Чем короче приросты, тем больше на них цветковых почек. Поэтому заготавливают черенки с приростов, начиная от 40 см и выше.
Слива, абрикос, персик
У сливы закладывается на побегах значительно больше ростовых почек, чем у вишни. Абрикос и персик, реже вишня могут формировать групповые почки. Центральная из них − ростовая. Если их привить, то центральная почка дает побег, а боковые (цветковые) отмирают. На длинных побегах почти все почки ростовые, а значит они отлично годятся для черенкования и прививки.
А если взять черенки весной?
Часто садоводы спрашивают: можно ли нарезать черенки весной? Действительно, можно при небольшом условии: косточковые можно нарезать весной, если зимой температура не опускалась ниже -20...-25° С, семечковые − если зимой было не холоднее -30...-35° С. Но и в этом случае черенки надо срезать за 1-2 недели до прививки и хранить в холодильнике в пакете с влажной тряпкой.
Заказать погоду на зиму мы не можем, поэтому черенки косточковых культур лучше запасти заранее, осенью, и хранить их закопанными в земле. Хотя по правилам их надо хранить в сугробе. Но в южных регионах зимой снег так часто тает, что надежнее положить их в целлофановый пакет и закопать в землю.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Все у соседей кажется вкуснее и "лучше". Поэтому осенью можно сходить к ним и попросить немного черенков для весенней прививки или для посадки черенком. Последняя работа выполняется только при помощи стимуляторов и более сложная. К тому же корнесобственные деревья теряют некоторые ценные свойства подвоев – засухоустойчивость, морозостойкость и мощное развитие корневой системы. Поэтому черенки обычно используют для прививок. Но у каждой культуры есть свои особенности черенкования.
Яблоня, груша, айва
Главное достоинство побегов этих культур в том, что на однолетних ветках у них практически всегда формируются ростовые почки. Поэтому для черенкования годятся любые однолетние приросты.
Вишня, черешня
У косточковых культур часто с ростовыми почками закладываются и цветковые. Если черенок с такими почками привить, отрастают только цветки. И прививка, даже если получится, не образует новых побегов в кроне. У черешни в нижней части побегов формируются цветковые почки. Такие участки для прививки не годятся.
Чем короче приросты, тем больше на них цветковых почек. Поэтому заготавливают черенки с приростов, начиная от 40 см и выше.
Слива, абрикос, персик
У сливы закладывается на побегах значительно больше ростовых почек, чем у вишни. Абрикос и персик, реже вишня могут формировать групповые почки. Центральная из них − ростовая. Если их привить, то центральная почка дает побег, а боковые (цветковые) отмирают. На длинных побегах почти все почки ростовые, а значит они отлично годятся для черенкования и прививки.
А если взять черенки весной?
Часто садоводы спрашивают: можно ли нарезать черенки весной? Действительно, можно при небольшом условии: косточковые можно нарезать весной, если зимой температура не опускалась ниже -20...-25° С, семечковые − если зимой было не холоднее -30...-35° С. Но и в этом случае черенки надо срезать за 1-2 недели до прививки и хранить в холодильнике в пакете с влажной тряпкой.
Заказать погоду на зиму мы не можем, поэтому черенки косточковых культур лучше запасти заранее, осенью, и хранить их закопанными в земле. Хотя по правилам их надо хранить в сугробе. Но в южных регионах зимой снег так часто тает, что надежнее положить их в целлофановый пакет и закопать в землю.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14❤2💯2
Жизнь помидора: от семечки до сбора урожая
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Самый любимый у нас овощ – помидор. И это неудивительно. Он красивый,
вкусный и полезный. Блюд же с ним целая куча, да и сам по себе он хорош. Надо
только вырастить его на участке. А чтобы урожай удавался каждый год,
сохраните нашу инфографику.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍24❤2🙏2
Кальций под зиму
Кальций - химический элемент, необходимый для нормальной жизнедеятельности растений, принадлежит к числу самых распространенных элементов в природе. Встречается в виде известняков, мела и мрамора. Является действующим веществом известковых удобрений, широко применяемых для известкования почв.
Однако не все почвы в достаточной мере обеспечены кальцием, да и потребности растений в кальции очень различаются. Действие данного элемента на растения многостороннее и, как правило, положительное.
Влияние соединений кальция (извести) на активность ферментов выражается не только в прямом действии, но и в улучшении физико-химических свойств почвы и ее питательного режима.
Кроме того, известкование почвы существенно влияет на процессы биосинтеза витаминов. Недостаток (дефицит) кальция в первую очередь сказывается на развитии корневой системы - на корнях прекращается образование корневых волосков, наружные клетки корня разрушаются. Данный симптом проявляется как при недостатке кальция, так и при нарушении уравновешенности питательного раствора, то есть преобладании в нем одновалентных катионов натрия, калия и водорода.
Наличие в почвенном растворе нитратного азота усиливает поступление кальция в ткани растений, а аммиачного - снижает.
Признаки кальциевого голодания ожидаемы при содержании кальция менее 20 % от емкости катионного обмена почвы. Визуально дефицит кальция устанавливается по следующим признакам:
Высокой чувствительностью к наличию кальция отличаются капуста, люцерна, клевер, картофель, томаты, перцы и др. Для обеспечения растений кальцием используются различные кальциевые удобрения.
В теплице можно внести в почву мраморную крошку или мраморный щебень - колоссальный источник кальция для растений. В кислой среде почвы мраморная крошка будет медленно растворяться, благодаря жизнедеятельности микроорганизмов и растений, которые сами могут выделять кислоты, и превращаться в растворимые формы. В процессе преобразования будет выделяться углекислый газ и обогащать атмосферу внутри теплицы. Крупная мраморная крошка, в отличие от мелкодисперсных удобрений таких, как мел или доломитовая мука, растворяться будет медленно, обеспечивая при этом очень мягкое и равномерное поступление кальция к корням растений. Однократно внеся ее в почву теплицы можно не вспоминать об известковании ближайшие 15-20 лет.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Среди множества органических и минеральных удобрений, используемых в открытом и защищенном грунте, особняком стоят кальциевые. Подробно и доступно об этом важном элементе питания для растений сейчас и расскажем вам.
Кальций - химический элемент, необходимый для нормальной жизнедеятельности растений, принадлежит к числу самых распространенных элементов в природе. Встречается в виде известняков, мела и мрамора. Является действующим веществом известковых удобрений, широко применяемых для известкования почв.
Однако не все почвы в достаточной мере обеспечены кальцием, да и потребности растений в кальции очень различаются. Действие данного элемента на растения многостороннее и, как правило, положительное.
Кальций усиливает обмен веществ, играет важную роль в движении углеводов в процессе фотосинтеза, оказывает влияние на метаморфозы азотистых веществ, улучшает усвоение запасенных белков семян при прорастании, сильный антагонист других катионов, препятствует их избыточному поступлению в ткани растений и мн. др.
Влияние соединений кальция (извести) на активность ферментов выражается не только в прямом действии, но и в улучшении физико-химических свойств почвы и ее питательного режима.
Кроме того, известкование почвы существенно влияет на процессы биосинтеза витаминов. Недостаток (дефицит) кальция в первую очередь сказывается на развитии корневой системы - на корнях прекращается образование корневых волосков, наружные клетки корня разрушаются. Данный симптом проявляется как при недостатке кальция, так и при нарушении уравновешенности питательного раствора, то есть преобладании в нем одновалентных катионов натрия, калия и водорода.
Наличие в почвенном растворе нитратного азота усиливает поступление кальция в ткани растений, а аммиачного - снижает.
Признаки кальциевого голодания ожидаемы при содержании кальция менее 20 % от емкости катионного обмена почвы. Визуально дефицит кальция устанавливается по следующим признакам:
У корней растений наблюдаются поврежденные кончики бурой окраски. Точка роста деформируется и отмирает. Цветы, завязи и бутоны опадают. Плоды повреждаются некрозом (вершинная гниль). Отмечается хлоротичность (пожелтение) листьев. Верхушечная почка отмирает, и прекращается роста стебля.
Высокой чувствительностью к наличию кальция отличаются капуста, люцерна, клевер, картофель, томаты, перцы и др. Для обеспечения растений кальцием используются различные кальциевые удобрения.
В теплице можно внести в почву мраморную крошку или мраморный щебень - колоссальный источник кальция для растений. В кислой среде почвы мраморная крошка будет медленно растворяться, благодаря жизнедеятельности микроорганизмов и растений, которые сами могут выделять кислоты, и превращаться в растворимые формы. В процессе преобразования будет выделяться углекислый газ и обогащать атмосферу внутри теплицы. Крупная мраморная крошка, в отличие от мелкодисперсных удобрений таких, как мел или доломитовая мука, растворяться будет медленно, обеспечивая при этом очень мягкое и равномерное поступление кальция к корням растений. Однократно внеся ее в почву теплицы можно не вспоминать об известковании ближайшие 15-20 лет.
Пол-литра мраморной крошки достаточно на 3-4 м² теплицы. Равномерно рассыпьте ее по поверхности почвы и зарыхлите граблями или перекопайте.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14🔥2🙏2
Можно ли сейчас формировать деревья?
Главная ошибка осенней обрезки – неправильный выбор сроков. Это процедуру нельзя проводить слишком рано. Дерево, на котором еще остались листья, не вступило в период покоя и от обрезки испытает огромный стресс. Но и затягивать с обрезкой не стоит: ослабленное запоздалой обрезкой растение не успеет восстановиться и тяжело перенесет зимовку.
Когда же надо обрезать деревья?
Как это ни странно, но точной даты не существует. Все индивидуально. Поэтому рекомендуем ориентироваться на следующие признаки:
Например, в Средней полосе это время приходится с середины октября до первой декады-ноября. На Юге и на Севере строки сдвигаются.
Работы по обрезке необходимо проводить в сухой и ясный день, используя остро заточенный и продезинфицированный инструмент. Места спилов обрабатываем садовым варом или пастами РанНет, Живица, БлагоСад и т. д.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Садоводы делятся на две категории: одни проводят обрезку осенью, другие откладывают ее до весны. На самом деле для проведения процедуры подходят оба сезона и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Но если вы решили заняться обрезкой поздней осенью, учтите некоторые важные моменты.
Главная ошибка осенней обрезки – неправильный выбор сроков. Это процедуру нельзя проводить слишком рано. Дерево, на котором еще остались листья, не вступило в период покоя и от обрезки испытает огромный стресс. Но и затягивать с обрезкой не стоит: ослабленное запоздалой обрезкой растение не успеет восстановиться и тяжело перенесет зимовку.
Когда же надо обрезать деревья?
Как это ни странно, но точной даты не существует. Все индивидуально. Поэтому рекомендуем ориентироваться на следующие признаки:
все работы в саду (подкормка, обработка, полив деревьев) уже выполнены; листопад завершился и все листья из-под деревьев убраны; стоит сухая и прохладная погода; для установления стабильных отрицательных температур остается еще 2-3 недели.
Например, в Средней полосе это время приходится с середины октября до первой декады-ноября. На Юге и на Севере строки сдвигаются.
Работы по обрезке необходимо проводить в сухой и ясный день, используя остро заточенный и продезинфицированный инструмент. Места спилов обрабатываем садовым варом или пастами РанНет, Живица, БлагоСад и т. д.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12❤2💯1
Самые необычные сорта тыквы
Найф Ривер – неприхотливый, урожайнейший сорт тыквы, выведенный американскими индейцами. Вес плодов всего по 5 кг, но они очень необычной краповой окраски. Мякоть плотная, крахмалистая, сладкая, вкуснейшая. Очень достойное пополнение для участка.
Рай Кау Ток – очень красивая плоская тыква из Таиланда. Плоды небольшие до 4 кг весом, сверху кожура покрыта разноцветными крапинками и пятнами. Мякоть оранжевая, плотная, очень сладкая. Сорт позднего срока созревания, что позволяет его долго хранить.
Когику – это «японец» раннего срока созревания, дающий плоды всего по 2 кг, при этом у сорта необычный фруктовый вкус. Цвет плодов желто-оранжевый с пятнами и сильным восковым налетом.
Джаррахдейл – «австралиец», готов к уборке через 2-3 месяца. У него серо-голубые плоды весом по 5-8 кг. Они ребристые и украшают участок. При такой скороспелости урожай хранится очень долго. Не в последнюю очередь благодаря восковому слою. У плода очень толстая и сладкая мякоть пустоты в плодах очень мало. Каждый куст приносит по два-три плода. То есть по 10-24 кг.
Как можно содержать коллекцию из сортов? Ведь они переопылятся и сорта будут утеряны. Опыляют тыквы муравьи и если между разными сортами посеять травы, петрушку или другую зеленушку, муравьи пока доберутся до соседней тыквы, потеряют всю пыльцу. Так что переопыляться у них не получится. К тому же всегда можно разные сорта поселить в разных концах участка. Туда муравьи точно не доберутся.
А можно посадить еще и патиссон Лучезарный, у него плоды напоминают зеленых с желтым морских звезд. Такую красоту даже резать рука не подымается.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Тыквы можно сажать не столько ради плодов, сколько для украшения участка. Соседи и прохожие, увидев громадные плоды, просят семена на развод, а некоторые просто без спроса сами берут тыквы. Сейчас можно купить массу интересных и необычных сортов, кандидатов много.
Найф Ривер – неприхотливый, урожайнейший сорт тыквы, выведенный американскими индейцами. Вес плодов всего по 5 кг, но они очень необычной краповой окраски. Мякоть плотная, крахмалистая, сладкая, вкуснейшая. Очень достойное пополнение для участка.
Рай Кау Ток – очень красивая плоская тыква из Таиланда. Плоды небольшие до 4 кг весом, сверху кожура покрыта разноцветными крапинками и пятнами. Мякоть оранжевая, плотная, очень сладкая. Сорт позднего срока созревания, что позволяет его долго хранить.
Когику – это «японец» раннего срока созревания, дающий плоды всего по 2 кг, при этом у сорта необычный фруктовый вкус. Цвет плодов желто-оранжевый с пятнами и сильным восковым налетом.
Джаррахдейл – «австралиец», готов к уборке через 2-3 месяца. У него серо-голубые плоды весом по 5-8 кг. Они ребристые и украшают участок. При такой скороспелости урожай хранится очень долго. Не в последнюю очередь благодаря восковому слою. У плода очень толстая и сладкая мякоть пустоты в плодах очень мало. Каждый куст приносит по два-три плода. То есть по 10-24 кг.
Как можно содержать коллекцию из сортов? Ведь они переопылятся и сорта будут утеряны. Опыляют тыквы муравьи и если между разными сортами посеять травы, петрушку или другую зеленушку, муравьи пока доберутся до соседней тыквы, потеряют всю пыльцу. Так что переопыляться у них не получится. К тому же всегда можно разные сорта поселить в разных концах участка. Туда муравьи точно не доберутся.
А можно посадить еще и патиссон Лучезарный, у него плоды напоминают зеленых с желтым морских звезд. Такую красоту даже резать рука не подымается.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🔥2🙏2
Чеснок атакуют болезни и вредители: что делать?
В борьбе с нематодой огромную роль играет севооборот. Если возвращать чеснок и лук на прежнее место через 5-7 лет, то проблема решится сама собой... Но и этим ограничиваться не стоит. Надо подходить к проблеме комплексно:
Весной чеснок атакует луковая муха и ржавчина. Ржавчина начинается с неприметных светло-желтых выпуклых пятен. И только спустя некоторое время они коричневеют или даже чернеют. Оболочка луковицы разрушается, часть листвы погибает, а споры разлетаются по всей округе. Недобор урожая огромный!
Лучший препарат против ржавчины – Топаз (2 мл на 10 л воды). Можно использовать Тилт или Фалькон, неплохие результаты дает и фунгицид Луна.
Гриб, вызывающий ржавчину, зимует на растительных остатках, а значит его можно победить, собрав все и спалив, а почву глубоко перекопав. Также чесночную грядку надо размещать подальше от грядок с многолетними луками. Там накапливается не только ржавчина, но и пероноспороз, который тоже ничего полезного для чеснока не несет. Следите за первыми признаками ржавчины, как только она проявилась, срочно опрыскивайте растения. Некоторые садоводы удаляют пораженные растения. Думаю, это все равно, что играть с недугом в поддавки.
Луковая муха – тоже не подарок. Она зимует в виде куколки в почве. Если ее глубоко перекопать, то можно испортить вредителю зимовку. Вылетает муха из кокона в конце апреля, когда цветут одуванчики, сирень и вишня. В этот период можно использовать желтые клеевые ловушки. Через 5-10 суток муха начинает откладывать яйца в почву рядом с растениями и даже прямо на зубчики. Если в это время провести рыхление, то многие яйцекладки погибнут.
Пораженные растения увядают, у них усыхают листья, появляются гнили. Важно не допустить поражения растений, для чего рядки можно замульчировать хвоей. Она отпугнет вредителя. Либо при посадке или под рыхление внести гранулы Мухоеда, Почина, Землина, Базудина и других препаратов. Но после них надо 30 дней ждать, не употребляя чеснок в пищу.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Огромный вред чесноку наносят нематоды – мелкие червячки, которых невозможно разглядеть невооруженным глазом. Но можно видеть результаты их бурной деятельности: побледнение листвы, размягчение стеблей и шейки растений.
В борьбе с нематодой огромную роль играет севооборот. Если возвращать чеснок и лук на прежнее место через 5-7 лет, то проблема решится сама собой... Но и этим ограничиваться не стоит. Надо подходить к проблеме комплексно:
соблюдать севооборот; выращивать растения незагущенными на хорошо прогреваемом участке; не применять одновременно навоз и азотные удобрения. Азот вносим весной, фосфор и калий – немного позже. Не забывайте про микроэлементы; перед посадкой, если вы сторонник экологического земледелия, обработайте зубки раствором Фурацилина (10 таблеток на 1 л воды). Этот раствор очень полезен, так как стимулирует развитие точки роста и улучшает развитие растения...
Весной чеснок атакует луковая муха и ржавчина. Ржавчина начинается с неприметных светло-желтых выпуклых пятен. И только спустя некоторое время они коричневеют или даже чернеют. Оболочка луковицы разрушается, часть листвы погибает, а споры разлетаются по всей округе. Недобор урожая огромный!
Лучший препарат против ржавчины – Топаз (2 мл на 10 л воды). Можно использовать Тилт или Фалькон, неплохие результаты дает и фунгицид Луна.
Гриб, вызывающий ржавчину, зимует на растительных остатках, а значит его можно победить, собрав все и спалив, а почву глубоко перекопав. Также чесночную грядку надо размещать подальше от грядок с многолетними луками. Там накапливается не только ржавчина, но и пероноспороз, который тоже ничего полезного для чеснока не несет. Следите за первыми признаками ржавчины, как только она проявилась, срочно опрыскивайте растения. Некоторые садоводы удаляют пораженные растения. Думаю, это все равно, что играть с недугом в поддавки.
Луковая муха – тоже не подарок. Она зимует в виде куколки в почве. Если ее глубоко перекопать, то можно испортить вредителю зимовку. Вылетает муха из кокона в конце апреля, когда цветут одуванчики, сирень и вишня. В этот период можно использовать желтые клеевые ловушки. Через 5-10 суток муха начинает откладывать яйца в почву рядом с растениями и даже прямо на зубчики. Если в это время провести рыхление, то многие яйцекладки погибнут.
Пораженные растения увядают, у них усыхают листья, появляются гнили. Важно не допустить поражения растений, для чего рядки можно замульчировать хвоей. Она отпугнет вредителя. Либо при посадке или под рыхление внести гранулы Мухоеда, Почина, Землина, Базудина и других препаратов. Но после них надо 30 дней ждать, не употребляя чеснок в пищу.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🔥2🙏2
Тыква с грибами в духовке
Тыкву несладкого сорта очистите от кожицы, удалите семена и волокнистую часть. Промойте проточной водой и обсушите от лишней влаги. Нарежьте небольшими порционными кусочками, чтобы удобно было наколоть на вилку. Переместите в глубокую посуду для маринования. Добавьте свежий тимьян, приправьте солью и свежемолотым черным перцем. Влейте 1 ст. ложку растительного масла. Перемешайте и оставьте тыкву мариноваться на 25-30 минут.
Выложите маринованную тыкву в форму для запекания и запекайте в предварительно разогретой до 180° С духовке 15-25 минут, чтобы кусочки стали мягкими, но при этом держали форму.
Шампиньоны хорошо промойте, обсушите, разрежьте на 2-4 части, в зависимости от размера грибов. Совсем маленькие можно оставить целыми. Обжарьте на растительном масле на большом огне в течение 4-5 минут, постоянно помешивая, чтобы грибочки подрумянились со всех сторон.
Фиолетовый лук очистите, промойте и обсушите салфеткой, нарежьте и обжарьте 1-2 минуты на большом огне, помешивая до карамелизации. Промойте и обсушите помидоры, разрежьте на 4-6 кусочков, в зависимости от размера овощей, обжарьте 2-3 минуты на умеренном огне, помешивая.
В глубокую миску сложите обжаренные грибы, лук, помидоры. Запеченную тыкву достаньте из духовки и добавьте к остальным ингредиентам вместе с образовавшимся соком. По вкусу приправьте солью и молотым черным перцем.
Выложите всё обратно в форму для запекания, добавьте очищенные зубчики чеснока. Запекайте в духовке 10-15 минут, чтобы все овощи дошли до готовности и ароматы перемешались. Затем посыпьте тертым сыром и подавайте к столу. Так как овощи горячие, сырная стружка слегка подплавится.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
тыква – 760 г; шампиньоны – 333 г; помидор – 333 г; лук красный – 133 г;
чеснок – 2 зубчика; сыр твердый (пармезан) – 40 г; тимьян – 1 веточка; масло растительное – 2 ст. ложки;
соль, перец черный – по вкусу.
Тыкву несладкого сорта очистите от кожицы, удалите семена и волокнистую часть. Промойте проточной водой и обсушите от лишней влаги. Нарежьте небольшими порционными кусочками, чтобы удобно было наколоть на вилку. Переместите в глубокую посуду для маринования. Добавьте свежий тимьян, приправьте солью и свежемолотым черным перцем. Влейте 1 ст. ложку растительного масла. Перемешайте и оставьте тыкву мариноваться на 25-30 минут.
Выложите маринованную тыкву в форму для запекания и запекайте в предварительно разогретой до 180° С духовке 15-25 минут, чтобы кусочки стали мягкими, но при этом держали форму.
Шампиньоны хорошо промойте, обсушите, разрежьте на 2-4 части, в зависимости от размера грибов. Совсем маленькие можно оставить целыми. Обжарьте на растительном масле на большом огне в течение 4-5 минут, постоянно помешивая, чтобы грибочки подрумянились со всех сторон.
Фиолетовый лук очистите, промойте и обсушите салфеткой, нарежьте и обжарьте 1-2 минуты на большом огне, помешивая до карамелизации. Промойте и обсушите помидоры, разрежьте на 4-6 кусочков, в зависимости от размера овощей, обжарьте 2-3 минуты на умеренном огне, помешивая.
В глубокую миску сложите обжаренные грибы, лук, помидоры. Запеченную тыкву достаньте из духовки и добавьте к остальным ингредиентам вместе с образовавшимся соком. По вкусу приправьте солью и молотым черным перцем.
Выложите всё обратно в форму для запекания, добавьте очищенные зубчики чеснока. Запекайте в духовке 10-15 минут, чтобы все овощи дошли до готовности и ароматы перемешались. Затем посыпьте тертым сыром и подавайте к столу. Так как овощи горячие, сырная стружка слегка подплавится.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14🙏2❤1
Порода для огорода: о пользе глины в почве
ПРИРОДНАЯ ГУБКА
Глина смягчает любые процедуры. Перестараетесь с дозировками удобрения, внесете много пестицидов – глина все захватит и будет отдавать растениям постепенно, нивелировав возможный вред. Но самая положительная функция глины – накопление и удержание воды. А когда начинается засуха, глина постепенно водные запасы отдает.
Так почему садоводы взъелись на глину? Все потому, что в почве она в мелкой, почти пылевой структуре и при попадании воды становится плотной. Исчезают поры, необходимые для дыхания корней, и растения начинают страдать.
Сейчас полезные свойства глины оценили и в смеси для рассады предлагают гранулированную глину, состоящую из частичек размером в 4-6 мм. Такая глина работает и не слипается в течение двух лет. В результате грунт получается очень рыхлым и в нем нет ни вредителей, ни болезней, ни семян сорняков.
А ЧТО НА ДАЧЕ?
На даче надо глину разрыхлить другими способами. Самый распространенный – внести под перекопку солому или сидераты посеять, а потом запахать. На глинистых почвах постепенно увеличивают пахотный слой. Копая сначала на полштыка лопаты и внося большое количество навоза или другой органики, с годами постепенно увеличивая глубину обработки. Так плодородный слой станет больше и глина начнет работать на урожай.
ИНЕРТНЫЙ ПОМОЩНИК
Керамзит мы привыкли видеть на стройке. Получают его из темно-коричневой глины при быстром обжиге. Он хорошо удерживает воду и совершенно инертен. Но я бы не стал его применять в больших количествах. Для дренажа в горшках он годится, а вот добавлять в почвенную смесь нежелательно, так как он выделяет много кальция и при этом поглощает фосфор.
Как и все вспученные субстраты, керамзит недолговечен. Служить будет не более 5 лет. Также он может накапливать соли, которые потом угнетают растения. Так что дольше 5 лет керамзит не эксплуатируйте.
Его применяют в трех случаях:
1. Во время выращивания саженцев с ЗКС.
2. При укоренении черенков.
3. Как дренаж.
ВУЛКАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО
Так зовут агроперлит, он инертен и химически устойчив. Не перегревается ни летом, ни зимой при досвечивании рассады. А в холодное время субстрат меньше охлаждается.
Уникальность его в том, что он впитывает воды в четыре раза больше собственного веса и хорошо его удерживает, чем выгодно отличается от песка. Так что зря агроперлит называют песком для богатых. При этом материал с легкостью отдает эту влагу обратно. В сухом состоянии он сильно пылит, поэтому перед использованием его надо немного смочить. В смесях можно доводить его долю до 30 %.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Часто приходится слышать, что, мол, какой там урожай – у нас не почва, а сплошная глина! Между тем, при правильном подходе глина поможет слепить отличный урожай. Это осадочная порода, состоящая из минералов, ценится растениеводами за гигроскопичность, поглотительную способность и буферность. Поэтому на некоторые почвы ее даже завозят как навоз. Например, на песчаные почвы.
ПРИРОДНАЯ ГУБКА
Глина смягчает любые процедуры. Перестараетесь с дозировками удобрения, внесете много пестицидов – глина все захватит и будет отдавать растениям постепенно, нивелировав возможный вред. Но самая положительная функция глины – накопление и удержание воды. А когда начинается засуха, глина постепенно водные запасы отдает.
Так почему садоводы взъелись на глину? Все потому, что в почве она в мелкой, почти пылевой структуре и при попадании воды становится плотной. Исчезают поры, необходимые для дыхания корней, и растения начинают страдать.
Сейчас полезные свойства глины оценили и в смеси для рассады предлагают гранулированную глину, состоящую из частичек размером в 4-6 мм. Такая глина работает и не слипается в течение двух лет. В результате грунт получается очень рыхлым и в нем нет ни вредителей, ни болезней, ни семян сорняков.
А ЧТО НА ДАЧЕ?
На даче надо глину разрыхлить другими способами. Самый распространенный – внести под перекопку солому или сидераты посеять, а потом запахать. На глинистых почвах постепенно увеличивают пахотный слой. Копая сначала на полштыка лопаты и внося большое количество навоза или другой органики, с годами постепенно увеличивая глубину обработки. Так плодородный слой станет больше и глина начнет работать на урожай.
ИНЕРТНЫЙ ПОМОЩНИК
Керамзит мы привыкли видеть на стройке. Получают его из темно-коричневой глины при быстром обжиге. Он хорошо удерживает воду и совершенно инертен. Но я бы не стал его применять в больших количествах. Для дренажа в горшках он годится, а вот добавлять в почвенную смесь нежелательно, так как он выделяет много кальция и при этом поглощает фосфор.
Как и все вспученные субстраты, керамзит недолговечен. Служить будет не более 5 лет. Также он может накапливать соли, которые потом угнетают растения. Так что дольше 5 лет керамзит не эксплуатируйте.
Его применяют в трех случаях:
1. Во время выращивания саженцев с ЗКС.
2. При укоренении черенков.
3. Как дренаж.
ВУЛКАНИЧЕСКОЕ СТЕКЛО
Так зовут агроперлит, он инертен и химически устойчив. Не перегревается ни летом, ни зимой при досвечивании рассады. А в холодное время субстрат меньше охлаждается.
Уникальность его в том, что он впитывает воды в четыре раза больше собственного веса и хорошо его удерживает, чем выгодно отличается от песка. Так что зря агроперлит называют песком для богатых. При этом материал с легкостью отдает эту влагу обратно. В сухом состоянии он сильно пылит, поэтому перед использованием его надо немного смочить. В смесях можно доводить его долю до 30 %.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤2🙏2🔥1
Особенности использования золы: монофосфат калия своими руками
Первое, что надо определить, – это дозу внесения золы. Она сильно зависит от того, какая почва у вас на участке. Чем севернее расположен участок, тем больше золы потребуется для подкормки. Золу лучше всего вносить с осени, но нежелательно ее применять вместе с навозом или полуразложившимся компостом. Так как зола щелочная, а навоз кислый. Возникает между ними реакция, и большая часть питательных элементов окажется нерастворимыми, недоступными для растений. Поэтому если с осени вносят навоз, то золу зимой раскидывают прямо по снегу.
Есть мнение, что в отдельных случаях древесная зола может навредить растениям. На самом деле нет. Зола – уникальный природный материал, ни для какой почвы не являющийся вредным. Единственное, она нежелательна для растений из группы вересковых и других растений, требующих кислую почву: голубики, клюквы, брусники, вересковых, крупнолистных гортензий и др.
Но даже для любителей покислее зола не будет ядом. Просто она смещает кислотность почвы ближе к щелочной и вызывает ее защелачивание, что нежелательно для этих растений.
Но если хотите подкормить золой культуры, предпочитающие кислые почвы, тогда приготовьте из золы самодельный монофосфат калия. Да, это дорогостоящее удобрение можно приготовить самостоятельно, если есть зола и фосфорная кислота. При их смешивании получается сразу и монофосфат калия, и монофосфат кальция, сделанные своими руками. Это очень полезные удобрения.
Если использовать азотную кислоту, то можно получить кальциевую и калиевую селитры. А если смешать золу с уксусной кислотой, то получится ценное удобрение для стрессовых ситуаций, когда пострадавшие от заморозков растения надо спасать. Ну, а если не любите химические эксперименты, используйте золу на кислых почвах для большинства культур, а на щелочных покупайте суперфосфат: он смягчит щелочную среду.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Древесная зола – незаменимое удобрение для садоводов. И не только потому, что она бесплатная, но еще и из-за того, что содержит почти все элементы питания, которые были взяты из почвы. Кроме азота и тех, что вынесли с урожаем. Поэтому очень важно ее использовать правильно, чтобы получить максимальный урожай.
Первое, что надо определить, – это дозу внесения золы. Она сильно зависит от того, какая почва у вас на участке. Чем севернее расположен участок, тем больше золы потребуется для подкормки. Золу лучше всего вносить с осени, но нежелательно ее применять вместе с навозом или полуразложившимся компостом. Так как зола щелочная, а навоз кислый. Возникает между ними реакция, и большая часть питательных элементов окажется нерастворимыми, недоступными для растений. Поэтому если с осени вносят навоз, то золу зимой раскидывают прямо по снегу.
Есть мнение, что в отдельных случаях древесная зола может навредить растениям. На самом деле нет. Зола – уникальный природный материал, ни для какой почвы не являющийся вредным. Единственное, она нежелательна для растений из группы вересковых и других растений, требующих кислую почву: голубики, клюквы, брусники, вересковых, крупнолистных гортензий и др.
Но даже для любителей покислее зола не будет ядом. Просто она смещает кислотность почвы ближе к щелочной и вызывает ее защелачивание, что нежелательно для этих растений.
Но если хотите подкормить золой культуры, предпочитающие кислые почвы, тогда приготовьте из золы самодельный монофосфат калия. Да, это дорогостоящее удобрение можно приготовить самостоятельно, если есть зола и фосфорная кислота. При их смешивании получается сразу и монофосфат калия, и монофосфат кальция, сделанные своими руками. Это очень полезные удобрения.
Если использовать азотную кислоту, то можно получить кальциевую и калиевую селитры. А если смешать золу с уксусной кислотой, то получится ценное удобрение для стрессовых ситуаций, когда пострадавшие от заморозков растения надо спасать. Ну, а если не любите химические эксперименты, используйте золу на кислых почвах для большинства культур, а на щелочных покупайте суперфосфат: он смягчит щелочную среду.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21🔥2❤1
Удобряем почву в теплице
Перед удобрительными процедурами желательно провести тестирование почвы. То есть убедиться, что кислотность подходит для ваших растений. Например, для помидоров идеальное рН 6-6,8, огурцам подавай рН 5,8-7,0, для перцев кислотность почвы должна быть такой же, как и для помидоров. Они смогут расти и при рН 7,0, но это значительно снизит урожайность растений и их устойчивость к болезням.
Регулировать кислотность надо осенью: весной перед посадкой уже немного поздновато. Если почва кислая (рН низкий), то надо под перекопку дать золы или извести. Если рН щелочная, то надо внести кислый торф или серу.
Вообще почва в теплице должна быть рыхлой и плодородной, то есть богатой на органику. Если решили внести свежий навоз, достаточно взять 3 кг на 1 м², если компост или перегной, берут 5-10 кг на 1 м². Удобрения заделывают в почву перекопкой.
Листовой опад легко комбинируется с компостом или навозом. Если вносите чистый опад, то потребуется 2 ведра на 1 м². Его разравнивают по поверхности почвы, проливают водой и оставляют до весны. Весной почву перекапывают, заделывая удобрение.
Древесная зола – превосходный источник калия, немного хуже источник фосфора и отличный способ пополнить микроэлементы в почве. Пепел разбрасывают по земле, расходуя 300-500 г на 1 м².
Вносить удобрения лучше всего перед обработкой теплицы серными шашками, чтобы уничтожить насекомых, случайно занесенных с удобрениями. А также подавить возбудителей болезней. Только перед обработкой серой металлические детали надо покрыть солидолом, чтобы избежать коррозии.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Теплица отработала на славу. Теперь ее истощенную почву надо удобрить, чтобы и следующий сезон был щедрым на урожай. Тем более что к концу сезона на любом участке полно компоста, листового опада и свежей древесной золы.
Перед удобрительными процедурами желательно провести тестирование почвы. То есть убедиться, что кислотность подходит для ваших растений. Например, для помидоров идеальное рН 6-6,8, огурцам подавай рН 5,8-7,0, для перцев кислотность почвы должна быть такой же, как и для помидоров. Они смогут расти и при рН 7,0, но это значительно снизит урожайность растений и их устойчивость к болезням.
Регулировать кислотность надо осенью: весной перед посадкой уже немного поздновато. Если почва кислая (рН низкий), то надо под перекопку дать золы или извести. Если рН щелочная, то надо внести кислый торф или серу.
Вообще почва в теплице должна быть рыхлой и плодородной, то есть богатой на органику. Если решили внести свежий навоз, достаточно взять 3 кг на 1 м², если компост или перегной, берут 5-10 кг на 1 м². Удобрения заделывают в почву перекопкой.
Листовой опад легко комбинируется с компостом или навозом. Если вносите чистый опад, то потребуется 2 ведра на 1 м². Его разравнивают по поверхности почвы, проливают водой и оставляют до весны. Весной почву перекапывают, заделывая удобрение.
Древесная зола – превосходный источник калия, немного хуже источник фосфора и отличный способ пополнить микроэлементы в почве. Пепел разбрасывают по земле, расходуя 300-500 г на 1 м².
Вносить удобрения лучше всего перед обработкой теплицы серными шашками, чтобы уничтожить насекомых, случайно занесенных с удобрениями. А также подавить возбудителей болезней. Только перед обработкой серой металлические детали надо покрыть солидолом, чтобы избежать коррозии.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14❤3🙏2💯1🤗1
Болезни хранения картофеля в подвале
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Картофель – второй хлеб. Поэтому его надо сохранить до нового урожая... как же без картошки? К сожалению, его поражает масса болезней, а в некоторых областях к ним добавился и опасный вредитель – картофельная моль.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🙏2🔥1
Что такое аэробные и анаэробные бактерии и как они влияют на созревание компоста
1. АЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ
Аэробные бактерии требуют кислорода для своего существования и активно размножаются в присутствии воздуха. Они ответственны за первоначальную стадию разложения органических материалов.
Основные характеристики аэробных бактерий:
🟢 температурный режим. Аэробные бактерии любят нагрев, и во время активного разложения температура компоста может достигать +60…+70° C. При такой температуре семена сорняков, личинки вредных насекомых и болезни просто-напросто сгорают;
🟢 скорость разложения. Аэробные бактерии действуют быстро. Процесс разложения может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от условий;
🟢 питательные вещества. Аэробные микробы эффективно разлагают углеродосодержащие и азотосодержащие материалы (листья, траву и кухонные отходы), преобразуя их в более простые соединения.
продукты разложения. В процессе своей жизнедеятельности аэробные бактерии производят углекислый газ, тепло и органические соединения, которые способствуют улучшению структуры почвы.
2. АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ
Анаэробные бактерии, напротив, могут существовать и развиваться в условиях отсутствия кислорода. Они играют важную роль в разложении материалов, когда доступ к воздуху ограничен.
Основные характеристики анаэробных бактерий:
🟢 температурный режим. Анаэробное разложение происходит медленнее, обычно в температурном диапазоне +20…+30° C. Этот процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет;
🟢 скорость разложения. Анаэробные бактерии разлагают материалы медленнее, чем аэробные. Однако они способны разлагать некоторые трудноперевариваемые соединения, такие, как целлюлоза;
🟢 питательные вещества. Анаэробные организмы используют органические соединения, разбивая их на метан, углекислый газ и другие побочные продукты;
🟢 продукты разложения. Формирование метана является одним из главных процессов в анаэробном компостировании, что делает этот процесс потенциально полезным для получения биогаза. Однако при этом часто может образовываться неприятный запах, из-за чего более подходящим является аэробный процесс.
3. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НА СООТНОШЕНИЕ АЭРОБНЫХ И АНАЭРОБНЫХ БАКТЕРИЙ
Соотношение аэробных и анаэробных бактерий в компосте зависит от ряда факторов.
🟢 Влажность. Уровень влажности компоста должен быть идеальным. Слишком высокая влажность может привести к быстрому росту анаэробных бактерий, тогда как слишком низкая влажность затруднит жизнь аэробным организмам.
🟢 Оксигенация. Частая аэрация компоста способствует активному размножению аэробных бактерий. Регулярное перемешивание компоста обеспечивает приток кислорода и, следовательно, улучшает процесс разложения.
🟢 Соотношение углерода и азота (C:N). Оптимальное соотношение углерода к азоту (около 30:1) способствует активному размножению как аэробных, так и анаэробных бактерий. Неправильное соотношение может привести к затруднениям в разложении: слишком много углерода замедляет процесс, а избыток азота может привести к появлению запахов.
Аэробные и анаэробные бактерии играют важную роль в процессе компостирования. Подходящие условия для создания компоста – это ключ к успешному созреванию, и правильное управление соотношением аэробных и анаэробных бактерий может существенно повлиять на его качество. Понимание этих процессов поможет оптимизировать компостирование и сделать его более эффективным и полезным для улучшения почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Компостирование – это процесс превращения органических отходов в идеальное органическое удобрение, известное как компост. Однако, закладывая растительные остатки на компостирование, мало кто задумывается, что процесс превращения органической массы в компост зависит от многих факторов. В том числе и различных типов бактерий, участвующих в разложении. В зависимости от условий компостирования можно выделить два основных типа бактерий: аэробные и анаэробные. Каждая из этих групп играет свою уникальную роль в созревании компоста.
1. АЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ
Аэробные бактерии требуют кислорода для своего существования и активно размножаются в присутствии воздуха. Они ответственны за первоначальную стадию разложения органических материалов.
Основные характеристики аэробных бактерий:
продукты разложения. В процессе своей жизнедеятельности аэробные бактерии производят углекислый газ, тепло и органические соединения, которые способствуют улучшению структуры почвы.
2. АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ
Анаэробные бактерии, напротив, могут существовать и развиваться в условиях отсутствия кислорода. Они играют важную роль в разложении материалов, когда доступ к воздуху ограничен.
Основные характеристики анаэробных бактерий:
3. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ НА СООТНОШЕНИЕ АЭРОБНЫХ И АНАЭРОБНЫХ БАКТЕРИЙ
Соотношение аэробных и анаэробных бактерий в компосте зависит от ряда факторов.
Аэробные и анаэробные бактерии играют важную роль в процессе компостирования. Подходящие условия для создания компоста – это ключ к успешному созреванию, и правильное управление соотношением аэробных и анаэробных бактерий может существенно повлиять на его качество. Понимание этих процессов поможет оптимизировать компостирование и сделать его более эффективным и полезным для улучшения почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🙏2❤1💯1
Батат – забытый конкурент картофелю
Популярность батата одно время объяснялась очень просто: его выращивали там, где не растет картофель. Обычно в теплых регионах Азии. Но потом он начал проникать и во владения картофеля. Все благодаря необычному вкусу: что-то среднее между тыквой, бананом, морковью и ананасом.
ВКУС РАЗНООБРАЗНЕЕ, А УРОЖАЙНОСТЬ ВЫШЕ
Эта культура у нас новая, выращивают ее в основном энтузиасты. Зато она не капризная. Ее никто не грызет, не жует, а болезни вообще не встречаются. Уход проще, чем за картофелем, а урожаи в разы выше. Так, посадив 5 кг клубней на черенки, можно получить 50 кг корнеплодов. И хранятся они прекрасно в комнатных условиях. Холод для батата смертелен, а в квартире клубням хорошо, и они сохраняют свои семенные качества.
Батат очень разнообразный, бывает с белой, желтой, оранжевой, розовой, кремовой, красной и даже фиолетовой мякотью. Также разнообразен и цвет кожуры. Одни сорта десертные, так как очень сладкие, другие больше напоминают картофель. Очень различная масса корнеплодов: от 200 г до 10 килограммов, иногда даже больше. Дело в том, что расти он может до бесконечности, лишь бы погода позволяла. Для Средней полосы надо выбирать скороспелые и ранние сорта, которые дают урожай уже через 90-120 дней. На Юге выбор сортов повесомее.
КОНВЕЙЕР ЧЕРЕНКОВ
Батат довольно красиво цветет и даже дает семена, но его размножают исключительно побегами, в горшках проращивая клубни. На проращивание клубни помещают за 3 месяца до посадки в грунт. Обычно это январь-февраль. Для этого клубни на треть заглубляют в грунт и регулярно опрыскивают водой. Очень быстро на нем появятся глазки, из которых вырастут ростки. Именно их и сажают на грядки.
Срезают черенки, когда у них будет 8 междоузлий, оставляя на клубне два: из них сформируются новые побеги. С каждого маточного клубня можно таким образом получить до 50 саженцев.
Срезанные черенки ставят в воду, убрав предварительно три нижних листка. Уже через 4-7 дней будут заметны корешки. А значит черенки можно высаживать в питательный грунт в горшки. Приживается такая рассада очень быстро. Разумнее всего на одну грядку высаживать рассаду одного возраста. Если посадить разную, то молодые растения будут угнетены более старшими, из-за этого клубни у них получатся мелкими.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сладкий картофель, или батат – уже не экзотика, он прочно прописался в супермаркетах. Даже садоводы начали его выращивание. Вообще, у батата с картошкой мало общего. Даже высаживают их по-разному: картошку – клубнями, а батат – укорененными черенками.
Популярность батата одно время объяснялась очень просто: его выращивали там, где не растет картофель. Обычно в теплых регионах Азии. Но потом он начал проникать и во владения картофеля. Все благодаря необычному вкусу: что-то среднее между тыквой, бананом, морковью и ананасом.
Кстати, именно батат первым попал в Европу и только потом приехал картофель.
ВКУС РАЗНООБРАЗНЕЕ, А УРОЖАЙНОСТЬ ВЫШЕ
Эта культура у нас новая, выращивают ее в основном энтузиасты. Зато она не капризная. Ее никто не грызет, не жует, а болезни вообще не встречаются. Уход проще, чем за картофелем, а урожаи в разы выше. Так, посадив 5 кг клубней на черенки, можно получить 50 кг корнеплодов. И хранятся они прекрасно в комнатных условиях. Холод для батата смертелен, а в квартире клубням хорошо, и они сохраняют свои семенные качества.
Батат очень разнообразный, бывает с белой, желтой, оранжевой, розовой, кремовой, красной и даже фиолетовой мякотью. Также разнообразен и цвет кожуры. Одни сорта десертные, так как очень сладкие, другие больше напоминают картофель. Очень различная масса корнеплодов: от 200 г до 10 килограммов, иногда даже больше. Дело в том, что расти он может до бесконечности, лишь бы погода позволяла. Для Средней полосы надо выбирать скороспелые и ранние сорта, которые дают урожай уже через 90-120 дней. На Юге выбор сортов повесомее.
КОНВЕЙЕР ЧЕРЕНКОВ
Батат довольно красиво цветет и даже дает семена, но его размножают исключительно побегами, в горшках проращивая клубни. На проращивание клубни помещают за 3 месяца до посадки в грунт. Обычно это январь-февраль. Для этого клубни на треть заглубляют в грунт и регулярно опрыскивают водой. Очень быстро на нем появятся глазки, из которых вырастут ростки. Именно их и сажают на грядки.
Срезают черенки, когда у них будет 8 междоузлий, оставляя на клубне два: из них сформируются новые побеги. С каждого маточного клубня можно таким образом получить до 50 саженцев.
Срезанные черенки ставят в воду, убрав предварительно три нижних листка. Уже через 4-7 дней будут заметны корешки. А значит черенки можно высаживать в питательный грунт в горшки. Приживается такая рассада очень быстро. Разумнее всего на одну грядку высаживать рассаду одного возраста. Если посадить разную, то молодые растения будут угнетены более старшими, из-за этого клубни у них получатся мелкими.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍18❤2🔥1
Сейте правильно под зиму петрушку и укроп
Дело в том, что в семенах петрушки и укропа много эфирных масел, отталкивающих воду, поэтому они долго не всходят, а когда влага вымоет эти масла, то почва уже пересыхает и посевы плохо удаются. За зиму же масла вымоются из семян и они дружно взойдут весной.
Из сортов укропа лучше других годятся для подзимних посевов Аллигатор, Кирбай, Тихий Дон, Грибовский и др. Эти сорта прославились своей неприхотливостью и сильным ароматом.
К посевам приступаем по «черепку», когда верхний слой уже схватился морозом, но почва еще сильно не промерзла. Дело в том, что если посеять слишком рано, то семена могут прорасти и погибнуть, даже масла могут не выручить. Оптимально приступать к посеву, когда столбик термометра опустился до 0° С. Не забудьте про севооборот: не сейте эти культуры там, где они росли в прошлом году. При этом грядка должна быть на солнечном месте, на небольшом возвышении. Впрочем, возвышение можно организовать искусственно.
Некоторые садоводы, если почва промерзла, разогревают ее, разводя костер или накидывая навоз и прикрывая все пленкой. Но разумнее и проще всего бороздки сделать заблаговременно.
После посева бороздки засыпают специально заготовленной почвой, слегка уплотняют и мульчируют компостом или торфом. Когда выпадет снег, на такую грядку полезно его накидать побольше, чтобы смягчить перепады температур.
Чем южнее, тем озимые посевы рискованнее, так как часто бывают длительные оттепели. Тем не менее это культуры, семена которых можно выращивать самим, и озимые посевы позволяют подстраховаться... Не получится – не беда, пересеем весной, а получится – хорошо, семена все равно можно в товарных количествах заготавливать каждый год самим.
Так что сейте смело!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Подзимний посев хорошо подходит для занятых людей. Таким образом можно разгрузить весенние дни, когда времени в обрез и всегда его не хватает. Поэтому хотя бы такие культуры, как петрушка и укроп, надо посадить под зиму... тем более что они плохо удаются при весеннем севе.
Дело в том, что в семенах петрушки и укропа много эфирных масел, отталкивающих воду, поэтому они долго не всходят, а когда влага вымоет эти масла, то почва уже пересыхает и посевы плохо удаются. За зиму же масла вымоются из семян и они дружно взойдут весной.
К тому же осенью петрушку и укроп можно смело высевать вместе. И первое, чем надо заняться, – выбрать правильные сорта. Они должны хорошо переносить низкие температуры и быстро восстанавливаться весной. В этом плане отлично подходят сорта петрушки Афродита, Ласточка, Грибовская и др. Они устойчивы к морозам и весьма урожайны.
Из сортов укропа лучше других годятся для подзимних посевов Аллигатор, Кирбай, Тихий Дон, Грибовский и др. Эти сорта прославились своей неприхотливостью и сильным ароматом.
К посевам приступаем по «черепку», когда верхний слой уже схватился морозом, но почва еще сильно не промерзла. Дело в том, что если посеять слишком рано, то семена могут прорасти и погибнуть, даже масла могут не выручить. Оптимально приступать к посеву, когда столбик термометра опустился до 0° С. Не забудьте про севооборот: не сейте эти культуры там, где они росли в прошлом году. При этом грядка должна быть на солнечном месте, на небольшом возвышении. Впрочем, возвышение можно организовать искусственно.
Некоторые садоводы, если почва промерзла, разогревают ее, разводя костер или накидывая навоз и прикрывая все пленкой. Но разумнее и проще всего бороздки сделать заблаговременно.
Бороздки должны быть глубиной 2-3 см. При более сильном заглублении семена могут не взойти. Бороздки должны быть расположены через 20 см друг от друга. Сейте погуще: слабые семена пропадут, а взойдут только сильные. Поэтому норму посева надо увеличить в 1,5 раза. Но можно посеять, экономя семена, так, чтобы между ними было по 3-5 см. Этот интервал годится и для укропа, и для петрушки.
После посева бороздки засыпают специально заготовленной почвой, слегка уплотняют и мульчируют компостом или торфом. Когда выпадет снег, на такую грядку полезно его накидать побольше, чтобы смягчить перепады температур.
Чем южнее, тем озимые посевы рискованнее, так как часто бывают длительные оттепели. Тем не менее это культуры, семена которых можно выращивать самим, и озимые посевы позволяют подстраховаться... Не получится – не беда, пересеем весной, а получится – хорошо, семена все равно можно в товарных количествах заготавливать каждый год самим.
Так что сейте смело!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍20❤2🔥2🙏2
Таблетки для защиты сада
Рецепт на 10 л воды:
После добавления Белизны раствор моментально потемнеет и это значит, что он готов к использованию для искоренения инфекции. Доведите его до 10 л и опрыскивайте все деревья и кустарники по ветвям и стволам: осенью в период начала листопада, а весной - по распускающимся почкам. Также хорошо им опрыскать листья земляники в августе-октябре.
В результате реакции образуется вещество фенольной природы с достаточно жестким биоцидным действием. Оно обладает дубильными свойствами - убивает вредную микрофлору и одновременно формирует на поверхности коры, в том числе на поврежденных тканях, особый защитный слой, который уже не по зубам большинству микроорганизмов. Таким образом обработка этим раствором создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности патогенов различного происхождения.
При точечной санации небольших срезов или повреждений (например, после зачистки раковых поражений) для дезинфекции можно использовать более концентрированный раствор:
Получившийся раствор коричневого цвета кисточкой нанесите на все подозрительные места и трещинки. Это будет и лечение, и профилактика стволовых инфекций самой разнообразной природы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
При проведении обрезки плодовых и декоративных деревьев и кустарников, а также при различных повреждениях коры и стволов существует риск попадания инфекции в рану. Есть разные способы дезинфекции ран древесных растений, но не все они одинаково эффективны и удобны в использовании. Для жесткой тотальной дезинфекции можно провести искореняющую обработку сада - всех без исключения садовых растений, включая землянику, малину и др.
Рецепт на 10 л воды:
10 таблеток парацетамола
200-300 мл раствора гипохлорита натрия (отбеливатель Белизна или др.)
Налейте 700-800 мл воды в литровую банку, растворите в ней 10 таблеток парацетамола (0,5 г), долейте отбеливателем Белизна до горлышка банки.
Если содержание гипохлорита в составе Белизны менее 15 %, возьмите 300 мл отбеливателя, если более 15 % - 200 мл.
После добавления Белизны раствор моментально потемнеет и это значит, что он готов к использованию для искоренения инфекции. Доведите его до 10 л и опрыскивайте все деревья и кустарники по ветвям и стволам: осенью в период начала листопада, а весной - по распускающимся почкам. Также хорошо им опрыскать листья земляники в августе-октябре.
В результате реакции образуется вещество фенольной природы с достаточно жестким биоцидным действием. Оно обладает дубильными свойствами - убивает вредную микрофлору и одновременно формирует на поверхности коры, в том числе на поврежденных тканях, особый защитный слой, который уже не по зубам большинству микроорганизмов. Таким образом обработка этим раствором создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности патогенов различного происхождения.
После нанесения раствора на растение уже через 20-30 минут разрушается не только вредная, но и полезная микрофлора. Поэтому через неделю после использования раствора надо обязательно заселить растения конкурентной микрофлорой - препаратами сенной палочки.
При точечной санации небольших срезов или повреждений (например, после зачистки раковых поражений) для дезинфекции можно использовать более концентрированный раствор:
10 таблеток парацетамола растворить в 0,5 л воды + 0,5 л Белизны.
Получившийся раствор коричневого цвета кисточкой нанесите на все подозрительные места и трещинки. Это будет и лечение, и профилактика стволовых инфекций самой разнообразной природы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍18🔥4❤2🙏1
Зачем резать ремонтантную малину под самый корень?
Малина считается полукустарником, у которого надземная часть двухлетняя, а подземная – многолетняя. При этом все корни и корневища у малины расположены в 30-сантиметровом плодородном слое почвы.
Особенность ремонтантной малины в том, что она плодоносит на однолетних побегах. То есть дает летом урожай на двухлетних побегах, а осенний урожай – на однолетних. Вот у агрономов и возник вопрос: «Что будет, если вырезать ремонтантную малину осенью под самый корень?» Так и поступил.
Оказалось, что летний урожай теряется, но осенний получается значительно обильнее. И самое главное: малину стало возможно выращивать без обработок пестицидами. Все вредители и болезни сжигаются вместе с побегами осенью.
Дело хорошее, подумал я и разделил участок с ремонтантной малиной на две равные части. На одной скосил все побеги осенью, на втором сделал прореживающую обрезку. Там, где проредил, все шло как обычно – получил два урожая; а там, где скосил побеги, не получил ни ягодки. Ботва была шикарная. Оказалось, что побеги надо было жестко прореживать. Иначе кусты загущены и плодов не дают совсем.
Так что не повторите моей ошибки, а то поставите крест на полезном агроприеме. Только не спешите с обрезкой. Малину надо обрезать, когда наступят устойчивые заморозки или весной после таяния снега. Но до весны лучше не тянуть. Срезать побеги надо до уровня почвы. В идеале − не оставляя никаких пеньков.
В южных погодных условиях лучшее время для обрезки − ноябрь и март. Обрезка обрезкой, но не менее важно малину как следует на зиму полить. Заливать надо так, чтобы вода хорошо впиталась и промочила слой почвы в 50 см. Потом надо засыпать ягодник перегноем или конским навозом. Все, малина к зимовке готова.
Весной, когда крапивка достигнет 15-20 см, ее надо проредить, убрав самые слабые и больные побеги. Оставшиеся должны нормально освещаться.
Если осенью после обрезки остались побеги с ягодами, можно поставить их дома, как букет, в воду. Через 1-2 недели ягоды дозреют... Замечу, что ягоды ремонтантной малины более плотные, они пригодны для транспортировки и дольше хранятся. Ну, а вкус у них не такой богатый – покислее и попроще. Тем не менее есть сорта с вкусной ягодой.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Осень не спешит ставить точку в сборе урожая ремонтантной малины. У нас на Юге почти все сорта уже «отстрелялись». Лишь некоторые продолжают созревать. Тем не менее сезон пора заканчивать.
Малина считается полукустарником, у которого надземная часть двухлетняя, а подземная – многолетняя. При этом все корни и корневища у малины расположены в 30-сантиметровом плодородном слое почвы.
Особенность ремонтантной малины в том, что она плодоносит на однолетних побегах. То есть дает летом урожай на двухлетних побегах, а осенний урожай – на однолетних. Вот у агрономов и возник вопрос: «Что будет, если вырезать ремонтантную малину осенью под самый корень?» Так и поступил.
Оказалось, что летний урожай теряется, но осенний получается значительно обильнее. И самое главное: малину стало возможно выращивать без обработок пестицидами. Все вредители и болезни сжигаются вместе с побегами осенью.
Дело хорошее, подумал я и разделил участок с ремонтантной малиной на две равные части. На одной скосил все побеги осенью, на втором сделал прореживающую обрезку. Там, где проредил, все шло как обычно – получил два урожая; а там, где скосил побеги, не получил ни ягодки. Ботва была шикарная. Оказалось, что побеги надо было жестко прореживать. Иначе кусты загущены и плодов не дают совсем.
Так что не повторите моей ошибки, а то поставите крест на полезном агроприеме. Только не спешите с обрезкой. Малину надо обрезать, когда наступят устойчивые заморозки или весной после таяния снега. Но до весны лучше не тянуть. Срезать побеги надо до уровня почвы. В идеале − не оставляя никаких пеньков.
В южных погодных условиях лучшее время для обрезки − ноябрь и март. Обрезка обрезкой, но не менее важно малину как следует на зиму полить. Заливать надо так, чтобы вода хорошо впиталась и промочила слой почвы в 50 см. Потом надо засыпать ягодник перегноем или конским навозом. Все, малина к зимовке готова.
Весной, когда крапивка достигнет 15-20 см, ее надо проредить, убрав самые слабые и больные побеги. Оставшиеся должны нормально освещаться.
Если осенью после обрезки остались побеги с ягодами, можно поставить их дома, как букет, в воду. Через 1-2 недели ягоды дозреют... Замечу, что ягоды ремонтантной малины более плотные, они пригодны для транспортировки и дольше хранятся. Ну, а вкус у них не такой богатый – покислее и попроще. Тем не менее есть сорта с вкусной ягодой.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍18🙏2❤1🔥1
Пионам нужно на зимовку
Укрытие древовидных пионов
1. Убираем с растений остатки листьев и обрезаем верхушки побегов.
2. Собираем ветки в пучки и фиксируем их веревкой, чтобы куст не разломился и снег не попал внутрь.
3. Почву в приствольном круге мульчируем торфом или компостом слоем в 10-15 см.
4. Оборачиваем куст светлым плотным нетканым материалом или мешковиной либо сооружаем шалаш из лапника.
Укрытие травянистых пионов
Если вы живете не в зоне рискованного земледелия, то травянистые сорта вполне могут зимовать под слоем мульчи.
1. После того, как у растения полягут листья, обрезаем стебли.
2. Вносим минеральные удобрения или золу, если не сделали это в конце сезона.
3. Мульчируем прикорневой круг слоем рыхлой органики (компост, щепа, кора, торф) толщиной 10-15 см. В таком виде оставляем куст в покое до весны.
Укрытие ИТО-гибридов
Пионы межвидовой селекции подготовить к зиме несложно.
1. Обрезаем стебли близко к земле (оставляя только одревесневшие части).
2. Мульчируем приствольные круги перегноем, компостом или низинным торфом.
До укрытия нужно успеть обрезать растения и подкормить их калийно-фосфорным составом или осенним минеральным комплексом для цветов. Пионы, посаженные в текущем сезоне, укрываем вне зависимости от вида.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Особенности укрытия пионов на зиму с учетом видовых особенностей
Укрытие древовидных пионов
1. Убираем с растений остатки листьев и обрезаем верхушки побегов.
2. Собираем ветки в пучки и фиксируем их веревкой, чтобы куст не разломился и снег не попал внутрь.
3. Почву в приствольном круге мульчируем торфом или компостом слоем в 10-15 см.
4. Оборачиваем куст светлым плотным нетканым материалом или мешковиной либо сооружаем шалаш из лапника.
Укрытие травянистых пионов
Если вы живете не в зоне рискованного земледелия, то травянистые сорта вполне могут зимовать под слоем мульчи.
1. После того, как у растения полягут листья, обрезаем стебли.
2. Вносим минеральные удобрения или золу, если не сделали это в конце сезона.
3. Мульчируем прикорневой круг слоем рыхлой органики (компост, щепа, кора, торф) толщиной 10-15 см. В таком виде оставляем куст в покое до весны.
Укрытие ИТО-гибридов
Пионы межвидовой селекции подготовить к зиме несложно.
1. Обрезаем стебли близко к земле (оставляя только одревесневшие части).
2. Мульчируем приствольные круги перегноем, компостом или низинным торфом.
До укрытия нужно успеть обрезать растения и подкормить их калийно-фосфорным составом или осенним минеральным комплексом для цветов. Пионы, посаженные в текущем сезоне, укрываем вне зависимости от вида.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🙏3🔥2
Зимние обработки хвойных: опрыскать или полить?
Больше всего в этом нуждаются молодые деревья и, в первую очередь, – посаженные весной или осенью. Чем старше дерево или кустарник, тем шире и глубже у них проникают корни. А значит они сами могут о себе позаботиться. Но в этом году засуха добралась и до старых посадок. Поэтому влагозарядка обязательно нужна. Ведь хвойники считаются влаголюбивыми культурами. Нехватка влаги негативно скажется на их внешнем виде.
Очень важны обработки от вредителей и болезней. В южных регионах зона не хвойная, но вредители и туда добираются. Поэтому опрыскивание не помешает. В первую очередь надо убрать засохшие и сломанные ветви, поврежденную хвою. Все срезанные части надо собрать и сжечь. И только после этого проводить опрыскивание.
Сначала опрыскайте растения Хорусом 2-4 г на 10 л воды и лишь через пару дней обработайте против вредителей Корагеном или Батрайдером. Вместе их смешивать, как в саду, нежелательно, так как хвойные растения очень чувствительны к препаратам.
На зиму необходимо замульчировать приствольные круги. В природе это достигается за счет хвойного опада. На садовом участке можно уложить мульчу слоем в 5-7 см. Особенно это важно для молодых посадок и растений из других регионов. То есть для тех, кто еще не адаптировался к нашим условиям.
Мульчей может быть торф, солома, рисовая шелуха, опилки, скошенная трава и др. органика. Весной ее надо убрать, чтобы почва быстрее прогревалась и не было риска загнивания корней.
Деревца, что были посажены четыре-шесть лет назад, в утеплении корней обычно уже не нуждаются. А вот поливать и опрыскивать их тоже надо.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Листопад подходит к концу, это означает, что пришло время поливать хвойные культуры. Практически полное отсутствие дождей летом и осенью говорит о том, что хвойникам может не хватит запасов влаги на зиму, а значит сейчас надо сделать влагозарядку не только для сада, но и для елей, сосен, туй и других хвойных культур.
Больше всего в этом нуждаются молодые деревья и, в первую очередь, – посаженные весной или осенью. Чем старше дерево или кустарник, тем шире и глубже у них проникают корни. А значит они сами могут о себе позаботиться. Но в этом году засуха добралась и до старых посадок. Поэтому влагозарядка обязательно нужна. Ведь хвойники считаются влаголюбивыми культурами. Нехватка влаги негативно скажется на их внешнем виде.
Объем воды зависит от возраста и габаритов деревьев. До 10-летнего возраста можно ограничиться 5-7 ведрами воды на каждое растение.
Очень важны обработки от вредителей и болезней. В южных регионах зона не хвойная, но вредители и туда добираются. Поэтому опрыскивание не помешает. В первую очередь надо убрать засохшие и сломанные ветви, поврежденную хвою. Все срезанные части надо собрать и сжечь. И только после этого проводить опрыскивание.
Сначала опрыскайте растения Хорусом 2-4 г на 10 л воды и лишь через пару дней обработайте против вредителей Корагеном или Батрайдером. Вместе их смешивать, как в саду, нежелательно, так как хвойные растения очень чувствительны к препаратам.
На зиму необходимо замульчировать приствольные круги. В природе это достигается за счет хвойного опада. На садовом участке можно уложить мульчу слоем в 5-7 см. Особенно это важно для молодых посадок и растений из других регионов. То есть для тех, кто еще не адаптировался к нашим условиям.
Мульчей может быть торф, солома, рисовая шелуха, опилки, скошенная трава и др. органика. Весной ее надо убрать, чтобы почва быстрее прогревалась и не было риска загнивания корней.
Деревца, что были посажены четыре-шесть лет назад, в утеплении корней обычно уже не нуждаются. А вот поливать и опрыскивать их тоже надо.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🙏2🔥1