К чему приводят ошибки при планировании сада
Но даже с зимними сортами можно попасть впросак. Так, у знакомой я обнаружил 11 саженцев яблонь сорта Симиренко. Их я определил по зеленой коре. Спросил, зачем ей столько? Оказывается, что она приобрела все разные сорта, но у одного продавца. Ему, видать, выпахали в питомнике только Симиренко, а он потом разложил их в разные пучки и подписал популярными сортами. Симиренко – отличный сорт, но даже он в таком количестве не нужен. Незадачливому садоводу пришлось потом перепрививать деревья.
Кому нужна пара
Впрочем, это не единственные ошибки садоводов. Так, часто стараются выбрать самый лучший, по мнению продавца, сорт и сажать только его, забывая, что даже ему требуется опылитель и нормально плодоносить без партнера он не будет. Особенно такое часто бывает с вишнями. Если у вас дерево шикарно цветет, а плодов почти нет, значит у вас нет подходящего опылителя.
Но я бы обратил внимание на сильнорослые сорта. Если хотите собирать высокие урожаи, например, на старинную Чернокорку или более новый сорт Чудо-вишню... Они дадут намного больше плодов, чем кустовидная вишня, но и площадь займут намного больше. Так что выбирайте, что вам нужнее.
О сортах и обработках
Важно при планировании сада учитывать, куда что посадить. Так, например, летние сорта лучше сажать рядом с домиком и зоной отдыха, а поздние в самом дальнем конце сада. Почему? Все просто. Ранние сорта опрыскивают за сезон 1-3 раза, а поздние – 4-6, а иногда и больше. Понятно, что поздние сорта лучше отправить «в ссылку», чтобы меньше с ними контактировать. Особенно это важно, если есть маленькие дети.
Впрочем, если подобрать устойчивые сорта, то можно обойтись совсем без обработок с минимальными потерями урожая. Только с виноградом этого получить не получится. Его надо опрыскивать и за ним надо ухаживать. Без всего этого с кустов ничего не получите, так что если не сможете это обеспечить, то виноградник лучше вообще не сажать.
Вообще, планирование сада – очень интересное и увлекательное занятие и делать это можно как поздно осенью, так и зимой. Только саженцы надо приобретать в надежных местах, а лучше всего в питомнике.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
У меня сосед по даче посадил яблоневый сад из одного сорта. Ладно еще, если бы это был зимний сорт, так нет – посадил Мельбу. Урожай невозможно долго хранить, а в переработку такой объем просто нереально отправить. В результате яблоки он почти не собирал. Все осыпалось и гнило.
Но даже с зимними сортами можно попасть впросак. Так, у знакомой я обнаружил 11 саженцев яблонь сорта Симиренко. Их я определил по зеленой коре. Спросил, зачем ей столько? Оказывается, что она приобрела все разные сорта, но у одного продавца. Ему, видать, выпахали в питомнике только Симиренко, а он потом разложил их в разные пучки и подписал популярными сортами. Симиренко – отличный сорт, но даже он в таком количестве не нужен. Незадачливому садоводу пришлось потом перепрививать деревья.
Кому нужна пара
Впрочем, это не единственные ошибки садоводов. Так, часто стараются выбрать самый лучший, по мнению продавца, сорт и сажать только его, забывая, что даже ему требуется опылитель и нормально плодоносить без партнера он не будет. Особенно такое часто бывает с вишнями. Если у вас дерево шикарно цветет, а плодов почти нет, значит у вас нет подходящего опылителя.
Бывает и другая картина. Например, сажают сорт кустовидной вишни, которая растет небольшим кустом. Формировать из нее деревце – ошибочная стратегия. Дерево получится низким, плодов будет мало. Толку от него немного, а с куста ведро можно было бы собрать.
Но я бы обратил внимание на сильнорослые сорта. Если хотите собирать высокие урожаи, например, на старинную Чернокорку или более новый сорт Чудо-вишню... Они дадут намного больше плодов, чем кустовидная вишня, но и площадь займут намного больше. Так что выбирайте, что вам нужнее.
О сортах и обработках
Важно при планировании сада учитывать, куда что посадить. Так, например, летние сорта лучше сажать рядом с домиком и зоной отдыха, а поздние в самом дальнем конце сада. Почему? Все просто. Ранние сорта опрыскивают за сезон 1-3 раза, а поздние – 4-6, а иногда и больше. Понятно, что поздние сорта лучше отправить «в ссылку», чтобы меньше с ними контактировать. Особенно это важно, если есть маленькие дети.
При этом помните, что после химической обработки 3-5 дней нельзя посещать сад. Чтобы защитные средства выветрились, а плоды употреблять в пищу можно только через 20-30 дней. Это очень важно учесть и при планировании участка.
Впрочем, если подобрать устойчивые сорта, то можно обойтись совсем без обработок с минимальными потерями урожая. Только с виноградом этого получить не получится. Его надо опрыскивать и за ним надо ухаживать. Без всего этого с кустов ничего не получите, так что если не сможете это обеспечить, то виноградник лучше вообще не сажать.
Вообще, планирование сада – очень интересное и увлекательное занятие и делать это можно как поздно осенью, так и зимой. Только саженцы надо приобретать в надежных местах, а лучше всего в питомнике.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19❤2🔥2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤6💯3🔥1
Картофель после картофеля - можно!
У картофеля в целом много и болезней, и вредителей, самыми злостными из которых являются проволочник и колорадский жук. После посадки картофеля на одном и том же месте на протяжении нескольких лет подряд инфекционный фон становится небезопасным, а почва истощается - идет вынос важных элементов питания. Все это приводит к тому, что несмотря на прикладываемые усилия и вносимые удобрения, урожайность картофеля падает.
🟢 При отсутствии севооборота за счет сменяемости овощных культур на участке, предназначенном под картофель, обязательно необходимо высевать сидераты дважды в год. В осенний период, как только участок освобождается от картофеля, засевайте его сидератами. В состав сидеральной смеси обязательно включайте горчицу белую и какой-нибудь бобовый компонент (лучше всего люпин). В весенний период для оздоровления почвы надо высевать сидераты с очень быстрым развитием, чтобы не задержать сроки высадки картофеля - горчица является лучшим выбором.
🟢 Картофель выносит из почвы колоссальное количество калия. Подкормки, которые проводятся в период вегетации картофеля, зачастую компенсируют этот ценный элемент не в полном объеме. Поэтому при посадке картофеля после картофеля в почву надо вносить двойные дозы калийных удобрений. Можно использовать минеральные удобрения - хлористый калий под осеннюю перекопку, так как хлор весной вымоется талыми водами, а калий останется, сульфат калия весной, а лучшим калийным удобрением является зола, которую можно и нужно вносить на картофельное поле на протяжении всей зимы.
🟢 Обязательно добавлять в почву под картофель какую-то органику: компост под клубень или навоз разбросом.
🟢 Чтобы картофель не болел, надо внести триходерму. Сделать это можно и осенью под посев сидератов - отмершие с наступлением холодов растения станут хорошим питанием для триходермы на всю зиму. По мере потепления она будет все активнее заселять остатки растительной массы и защищать картофель от основных болезней, включая фитофтороз, паршу и др.
🟢 При посадке картофеля вносите препараты с метаризиумом - этот гриб, кроме того, что сдерживает развитие проволочника и колорадского жука, еще и оздоравливает клубни картофеля.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Всем хорошо известно, что севооборот является важным условием плодородия почв. Но, к сожалению, не каждый дачник может себе позволить полноценный севооборот на небольшом участке. Что делать, если посадки картофеля на участке занимают значительную площадь и нет возможности поменять местоположение в будущем году.
У картофеля в целом много и болезней, и вредителей, самыми злостными из которых являются проволочник и колорадский жук. После посадки картофеля на одном и том же месте на протяжении нескольких лет подряд инфекционный фон становится небезопасным, а почва истощается - идет вынос важных элементов питания. Все это приводит к тому, что несмотря на прикладываемые усилия и вносимые удобрения, урожайность картофеля падает.
Чтобы этого не происходило, надо запомнить и строго соблюдать несколько очень простых правил:
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍24🙏3❤2🔥1
Чем надо обязательно обработать сад осенью
При обработке соблюдайте правила безопасности. Каким бы ни был безвредным для экологии препарат, для человека – это все равно яд.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Есть мнение, что искореняющее опрыскивание надо проводить после зимы – рано весной. Но некоторые обработки лучше всего использовать осенью, после листопада. Такие обработки ускорят разложение листвы, прижгут грибки, и защитят побеги кору от солнечных ожогов.
При обработке соблюдайте правила безопасности. Каким бы ни был безвредным для экологии препарат, для человека – это все равно яд.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🔥3🙏2
Рыбная мука: способы применения для разных культур
Рыбную муку можно вносить в почву, начиная с марта и до октября, до посевов и после сбора урожая. Удобрение рассыпают по участку и заделывают на глубину 15-20 см или же вносят непосредственно в лунку при высадке саженцев. Важно тщательно перемешивать муку с почвой, не оставляя комков.
СОСТАВ. В состав рыбной муки для растений входят следующие компоненты:
Протеин: 65–70 %; витамины: D, E, B1, B2, B3, B4, B5, B12; макроэлементы: фосфор, кальций, калий, магний, натрий, сера; микроэлементы: железо, кобальт, медь, цинк, хром, марганец, фтор, йод.
Нормы внесения
Средняя норма внесения под овощные, плодово-ягодные и декоративные растения составляет 100-200 г на 1 м². Но для каждой культуры есть особые рекомендации:
🟢 При высадке рассады перца, томатов, баклажанов, капусты в каждую лунку добавляют 30-40 г рыбной муки, перемешивают с грунтом и поливают;
🟢 для картофеля рекомендуемая норма внесения составляет 100 г на 1 м² на суглинистых почвах и 150 г на 1 м² на супесчаных;
🟢 под взрослые деревья вносят 150-200 г рыбной муки на 1 м² приствольного круга;
🟢 при пересадке ягодных кустарников вносят 100 г рыбной муки на 1 м² или 50 г в посадочную яму и перемешивают с почвой;
🟢 под луковичные цветущие растения рыбную муку вносят весной 50 г на 1 м²;
🟢 при подготовке грунта для выращивания рассады используют 1 часть рыбной муки на 100 частей грунта.
Так как рыбная мука хоть и незначительно, но повышает рН почвы, то ее не рекомендуется использовать для подкормки таких растений, как рододендроны, азалии, камелии, крупнолистные и черешковые гортензии, верески, голубика, и других культур, которым необходима почва с кислой реакцией с рН ниже 6 единиц.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Рыбная мука используется в качестве эффективного органического удобрения. В странах, имеющих выход к морю и предприятия по переработке морепродуктов, рыбная мука с давних пор считается эффективной подкормкой для всех видов сельскохозяйственных и декоративных растений. И, что немаловажно, это экологически чистый продукт.
Рыбную муку можно вносить в почву, начиная с марта и до октября, до посевов и после сбора урожая. Удобрение рассыпают по участку и заделывают на глубину 15-20 см или же вносят непосредственно в лунку при высадке саженцев. Важно тщательно перемешивать муку с почвой, не оставляя комков.
СОСТАВ. В состав рыбной муки для растений входят следующие компоненты:
Протеин: 65–70 %; витамины: D, E, B1, B2, B3, B4, B5, B12; макроэлементы: фосфор, кальций, калий, магний, натрий, сера; микроэлементы: железо, кобальт, медь, цинк, хром, марганец, фтор, йод.
Нормы внесения
Средняя норма внесения под овощные, плодово-ягодные и декоративные растения составляет 100-200 г на 1 м². Но для каждой культуры есть особые рекомендации:
Важно! Необходимо учитывать виды удобрений, которые вносились ранее. Например, если по осени на участок вносилась полная доза доломитовой муки или суперфосфата, то весной количество рыбной муки нужно уменьшить вдвое, так как фосфорные удобрения обладают пролонгированным (длительным) сроком действия.
Так как рыбная мука хоть и незначительно, но повышает рН почвы, то ее не рекомендуется использовать для подкормки таких растений, как рододендроны, азалии, камелии, крупнолистные и черешковые гортензии, верески, голубика, и других культур, которым необходима почва с кислой реакцией с рН ниже 6 единиц.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🔥2🙏2❤1💯1
Готовим землянику к зимовке
Земляника – многолетнее растение и зимой может подмерзать. Самые уязвимые – кустики и саженцы первого года. Чтобы кусты нормально пережили зимние морозы, их на зиму мульчируют. Только надо это сделать вовремя: укрыть кусты, как только они уснут.
Если поторопиться, то кусты не пройдут закалку и могут вымерзнуть или загнить даже под мульчей. Если прозевать момент, то можно подморозить цветковые почки. Это происходит при температуре -9° С, если растения не укрыты мульчей или снегом. Такие заморозки вроде ничего не делают с зеленой листвой, но урожай будущего года будет переполовинен.
После скашивания растения опрыскивают инсектоакарицидами и фунгицидами... и, самое главное, поливают регулярно, пока листва не отрастет. Подкормка в это время азотными или комплексными удобрениями только приветствуется.
Защитить землянику от морозов может мульча слоем в 10-15 см. Главное, чтобы материал мульчи не блокировал поступление воздуха к листве и сердечкам. Поэтому самая доступная и популярная мульча – солома. Сосновая хвоя – тоже отличный вариант. Листва не годится, потому что сильно уплотняется и загнивает. Если кусты под ней не задохнутся, то будут сильно угнетены и поразятся грибными болезнями. Пленкой землянику тоже не укрывают, так как парниковый эффект сломает закалку растений, и они от перепада температуры ночью погибнут.
На глинистой почве, где нет корней, делают проколы вилами, чтобы улучшить поступление влаги и воздуха. Чтобы мульчу не сдуло ветром, вокруг грядки делают заграждение из досок или пластика. Другой вариант – накидать обрезанных ветвей, оставшихся в саду после работы. Они не дают солому сдуть и улучшат задержание снега.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Земляника, или, по-народному, «клубника» – одна из самых любимых ягод. Она урожайная, вкусная и самая первая, если не считать жимолости. Чтобы в полной мере насладиться этой ягодой следующей весной, ее надо правильно подготовить к зиме.
Земляника – многолетнее растение и зимой может подмерзать. Самые уязвимые – кустики и саженцы первого года. Чтобы кусты нормально пережили зимние морозы, их на зиму мульчируют. Только надо это сделать вовремя: укрыть кусты, как только они уснут.
Если поторопиться, то кусты не пройдут закалку и могут вымерзнуть или загнить даже под мульчей. Если прозевать момент, то можно подморозить цветковые почки. Это происходит при температуре -9° С, если растения не укрыты мульчей или снегом. Такие заморозки вроде ничего не делают с зеленой листвой, но урожай будущего года будет переполовинен.
Опытный садовод землянику мульчирует, когда температура опустилась до -6° С и верхний слой почвы уже замерз. Некоторые думают, что листву у земляники надо срезать. Это делают в июне, сразу после окончания сбора урожая. А ремонтантную землянику вообще не скашивают. Если листва не поражена клещом или болезнями, то и обычную землянику лучше не скашивать.
После скашивания растения опрыскивают инсектоакарицидами и фунгицидами... и, самое главное, поливают регулярно, пока листва не отрастет. Подкормка в это время азотными или комплексными удобрениями только приветствуется.
Сейчас же надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Одно из самых привлекательных – монофосфат калия. После подкормки растения обильно поливают, а когда земля немного подсохнет, проводят «санитарную обрезку растений». Это делают, когда куст «уснет» (перестанет расти). В процессе уборки земляничника надо удалить больные и старые листья. Остальные пусть остаются.
Защитить землянику от морозов может мульча слоем в 10-15 см. Главное, чтобы материал мульчи не блокировал поступление воздуха к листве и сердечкам. Поэтому самая доступная и популярная мульча – солома. Сосновая хвоя – тоже отличный вариант. Листва не годится, потому что сильно уплотняется и загнивает. Если кусты под ней не задохнутся, то будут сильно угнетены и поразятся грибными болезнями. Пленкой землянику тоже не укрывают, так как парниковый эффект сломает закалку растений, и они от перепада температуры ночью погибнут.
На глинистой почве, где нет корней, делают проколы вилами, чтобы улучшить поступление влаги и воздуха. Чтобы мульчу не сдуло ветром, вокруг грядки делают заграждение из досок или пластика. Другой вариант – накидать обрезанных ветвей, оставшихся в саду после работы. Они не дают солому сдуть и улучшат задержание снега.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21💯2🙏1
Готовим теплицу к весне... с осени
САНИТАРНАЯ УБОРКА
Тщательно промойте всю конструкцию, все прозрачные поверхности с внутренней и внешней стороны теплым раствором хозяйственного, серно-дегтярного или зеленого мыла (можно кальцинированной соды). Сначала обильно намыльте, а через час смойте сильной струей. На время мытья теплицы застелите всю почву в ней газетами либо картоном, которые затем сожгите или выбросьте.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ
Деревянную теплицу желательно окурить дымом от сжигания серы: 80 г серы на 1 м³ (если в прошлом сезоне у вас был паутинный клещ, увеличьте дозу в два раза). Для окуривания поставьте внутри мангал, на него – металлическую емкость с тлеющими углями и насыпьте серу или подожгите готовую шашку.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ В ТЕПЛИЦЕ
Средств для этого сейчас полно: Фитолавин-300 против болезнетворных бактерий и гнилей, Акробат МЦ от ложной мучнистой росы и фитофтороза. Главное – действовать строго по инструкции.
Наш агроном предпочитает биологические методы оздоровления почвы в теплице: раз в три года осенью он снимает верхний слой грунта 10 см и выносит в компост. Оставшийся грунт опрыскивает Фитолавином, а через несколько дней укрывает гряды слоем компоста. Но это не отменяет ежегодного профилактического лечения грунта в теплице.
На входе в теплицу у опытных садоводов весь сезон лежит кусок поролона, который раз в 3-4 дня поливают раствором аммиачной селитры с добавлением медного купороса (горсть селитры и 1 ч. ложка купороса на 5 л воды). Входя и выходя, обязательно на него наступают, чтобы не переносить споры болезней. На двери и форточки от вредителей вешают москитные сетки.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Если вы не планируете использовать теплицу зимой, то сейчас самое время заняться ее подготовкой к весне: убрать, продезинфицировать, поменять почву.
САНИТАРНАЯ УБОРКА
Тщательно промойте всю конструкцию, все прозрачные поверхности с внутренней и внешней стороны теплым раствором хозяйственного, серно-дегтярного или зеленого мыла (можно кальцинированной соды). Сначала обильно намыльте, а через час смойте сильной струей. На время мытья теплицы застелите всю почву в ней газетами либо картоном, которые затем сожгите или выбросьте.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ
Деревянную теплицу желательно окурить дымом от сжигания серы: 80 г серы на 1 м³ (если в прошлом сезоне у вас был паутинный клещ, увеличьте дозу в два раза). Для окуривания поставьте внутри мангал, на него – металлическую емкость с тлеющими углями и насыпьте серу или подожгите готовую шашку.
Сера – ядовитое вещество, поэтому заранее запаситесь респиратором и защитными очками. Как только сера начнет дымить, тут же выходите, плотно закрыв за собой дверь. Зайти вновь в теплицу можно не раньше, чем через сутки. Имейте в виду, что такой способ подходит только для деревянных теплиц, так как у металлических он ведет к коррозии.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ В ТЕПЛИЦЕ
Средств для этого сейчас полно: Фитолавин-300 против болезнетворных бактерий и гнилей, Акробат МЦ от ложной мучнистой росы и фитофтороза. Главное – действовать строго по инструкции.
Наш агроном предпочитает биологические методы оздоровления почвы в теплице: раз в три года осенью он снимает верхний слой грунта 10 см и выносит в компост. Оставшийся грунт опрыскивает Фитолавином, а через несколько дней укрывает гряды слоем компоста. Но это не отменяет ежегодного профилактического лечения грунта в теплице.
«После санитарной обработки теплицы и окуривания серой в теплый день проливаю грядки горячей водой и очень быстро затягиваю их черной пленкой по размеру гряд. Двери и форточки закрываю на двое суток. Далее снимаю пленку, вношу на 1 м2 по ведру перегноя, 1 стакан золы и глубоко рыхлю землю вилами. Как только в теплице можно будет поддерживать дневную температуру не ниже +16° С, проливаю грядки раствором Фитоспорина 1 ст. ложка на 10 л теплой воды из расчета на 2 м2. После, чтобы почва до высадки рассады не была открытой, укрываю ее прошлогодним сеном, соломой или плотным нетканым материалом.
ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК
На входе в теплицу у опытных садоводов весь сезон лежит кусок поролона, который раз в 3-4 дня поливают раствором аммиачной селитры с добавлением медного купороса (горсть селитры и 1 ч. ложка купороса на 5 л воды). Входя и выходя, обязательно на него наступают, чтобы не переносить споры болезней. На двери и форточки от вредителей вешают москитные сетки.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤2🔥2
Оставить или обрезать?
Это явление наблюдается у множества сортов, особенно у сортов южного типа, которые цветут многократно и готовы вегетировать до тех пор, пока условия будут этому благоприятствовать. По этой причине розы, не испытавшие еще резкого похолодания и заморозков, особенно сорта с длительным периодом вегетации и постоянным цветением, начинают выпускать мощные жировые побеги.
Прежде чем начать обрезку, надо осмотреть кору жирового побега. Если в нижней части она как следует вызрела, т. е. побег покрыт коричневатой плотной корочкой, то его можно оставить, обрезав только верхнюю часть. Если же кора мягкая, абсолютно не вызревшая, то шанса вызреть у нее нет - придется обрезать такой жировой побег полностью.
Чтобы повысить уровень вызревания коры, обрежьте побег, оставив на нем не более 3-5 почек таким образом, чтобы крайняя верхняя почка «смотрела» наружу. Если куст рослый, полностью удалите листья. Этот прием в значительной степени ускорит созревание коры, особенно если совместить его с марганцевой подкормкой.
Рецепт
Для подкормки достаточно добавить 1 ст. л. получившегося раствора на 10 л воды, обильно пролить или опрыскать розы. Это будет способствовать лучшему накоплению сахаров в коре, улучшению образования плотного пробкового слоя и накоплению пластических веществ, которые не позволят этому побегу погибнуть.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Розы, будучи теплолюбивыми растениями, в конце лета и теплой осенью выдают нам массу жировых и слепых побегов. Очень не хочется с ними расставаться - ведь они могут дать на будущий год пышное цветение, при этом их зимостойкость вызывает сомнения. Так что же делать: обрезать или оставлять и укрывать розы вместе с этими побегами.
Это явление наблюдается у множества сортов, особенно у сортов южного типа, которые цветут многократно и готовы вегетировать до тех пор, пока условия будут этому благоприятствовать. По этой причине розы, не испытавшие еще резкого похолодания и заморозков, особенно сорта с длительным периодом вегетации и постоянным цветением, начинают выпускать мощные жировые побеги.
Слишком раннее удаление жировых побегов может привести к тому, что роза тут же начнет формировать новый побег. Поэтому обрезать их лучше ближе к срокам укрытия розы на зиму, когда пройдут первые заморозки.
Прежде чем начать обрезку, надо осмотреть кору жирового побега. Если в нижней части она как следует вызрела, т. е. побег покрыт коричневатой плотной корочкой, то его можно оставить, обрезав только верхнюю часть. Если же кора мягкая, абсолютно не вызревшая, то шанса вызреть у нее нет - придется обрезать такой жировой побег полностью.
Чтобы повысить уровень вызревания коры, обрежьте побег, оставив на нем не более 3-5 почек таким образом, чтобы крайняя верхняя почка «смотрела» наружу. Если куст рослый, полностью удалите листья. Этот прием в значительной степени ускорит созревание коры, особенно если совместить его с марганцевой подкормкой.
Рецепт
100 мл 9 % уксуса (можно взять и яблочный, только чуть больше - до 150 мл), 200 мл 3 %-ной перекиси водорода и 10 г марганцовки (калия марганцовокислого - примерно 1 ч. л.). Уксус и перекись водорода надо смешать, затем в смесь маленькими порциями засыпать марганцовку. При этом будет выделяться кислород в виде пузырьков. Кстати, цвет раствора в процессе приготовления меняться не будет. Срок хранения раствора в прохладном темном месте не ограничен. Емкость желательно подписать.
Для подкормки достаточно добавить 1 ст. л. получившегося раствора на 10 л воды, обильно пролить или опрыскать розы. Это будет способствовать лучшему накоплению сахаров в коре, улучшению образования плотного пробкового слоя и накоплению пластических веществ, которые не позволят этому побегу погибнуть.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21🙏3❤2
О садовых модельных стрижках: каждому свое время
Однако некоторые растения стригут только весной, некоторые − в конце зимы и лишь часть из них осенью или в начале зимы. Вообще, в сильные морозы обрезку не проводят: ветви секатором не режутся, а ломаются и раздавливаются. Пила не пилит, а откалывает древесину. Такие раны никогда не заживают. Поэтому, если холоднее -5° С, с обрезкой лучше подождать до оттепели. Да и в холод работать также некомфортно.
Осенью не обрезают черешни, айву, персики, нектарины и слабозимостойкие сорта алычи и груши. Зато ранние сорта яблони и груши, вишню и сливу вполне можно обрезать. Меньше работы будет весной. С обрезкой не спешите, у нас вся зима впереди. Осмотрите кроны, наметьте лишние побеги и ветви и только затем начинайте резать. Сначала крупные ветки, потом мелкие. Так избежите мартышкиного труда, когда одну и ту же ветку режут несколько раз.
А что с декоративными?
Осенью смело можно обрезать барбарис, а также большинство кустарников, цветущих в мае-июне. В этот список не входят растения, цветущие на побегах прошлого года, например, вейгела, чубушник, спирея и т. д.
Очень популярны у нас гортензии. Единого мнения, когда их обрезать, нет. Одно точно известно: если обрезать их поздно весной, когда кусты уже проснулись, то места срезов будут плакать, теряя сок. Зато древовидную и метельчатую гортензии можно обрезать до двух-четырех пар развитых почек. Они отлично переносят такую обрезку осенью и пышно цветут.
Спиреи, цветущие в мае-июне, обрезают СРАЗУ после цветения – они образуют цветки на побегах второго года жизни. Цветущие в июле-сентябре образуют бутоны на побегах текущего года, поэтому их обрезают осенью. Чубушнику и вейгеле сейчас лучше всего провести санитарную стрижку, а основную – весной после цветения.
Сирень осенью не трогаем и не укорачиваем. Отцветшие кусты приводим в порядок сразу, убирая метелки и поросль. Осенью режем только поломанные и больные побеги. Розовые кусты укорачиваем до 30-40 см, кроме плетистых роз, у которых бутоны появляются на побегах прошлого года. С клематисами сложнее. Тут надо знать, какого типа обрезки у вас сорт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Вот-вот закончится дачный сезон: убран весь растительный мусор с грядок, сорняки отправлены в компост, уже убрана морковка и свекла, деревья... А вот деревья, пока на них висит листва, трогать не надо. Обрезку начинают только после того, как опадет листва. Ведь она кормит растение до последнего, и чем дольше она висит на растениях, тем щедрее будет урожай в следующем году.
Однако некоторые растения стригут только весной, некоторые − в конце зимы и лишь часть из них осенью или в начале зимы. Вообще, в сильные морозы обрезку не проводят: ветви секатором не режутся, а ломаются и раздавливаются. Пила не пилит, а откалывает древесину. Такие раны никогда не заживают. Поэтому, если холоднее -5° С, с обрезкой лучше подождать до оттепели. Да и в холод работать также некомфортно.
Осенью не обрезают черешни, айву, персики, нектарины и слабозимостойкие сорта алычи и груши. Зато ранние сорта яблони и груши, вишню и сливу вполне можно обрезать. Меньше работы будет весной. С обрезкой не спешите, у нас вся зима впереди. Осмотрите кроны, наметьте лишние побеги и ветви и только затем начинайте резать. Сначала крупные ветки, потом мелкие. Так избежите мартышкиного труда, когда одну и ту же ветку режут несколько раз.
А что с декоративными?
Декоративным кустарникам, цветущим на побегах текущего года, нужна именно осенняя обрезка. Укоротив их и оставив на каждой по 3-4 почки, мы дадим толчок для бурного роста весной и получим еще более пышное цветение, чем до этого. Обрезку надо обязательно провести до схода снега весной. Если сделать это во время сокодвижения, то растение ослабеет.
Осенью смело можно обрезать барбарис, а также большинство кустарников, цветущих в мае-июне. В этот список не входят растения, цветущие на побегах прошлого года, например, вейгела, чубушник, спирея и т. д.
Очень популярны у нас гортензии. Единого мнения, когда их обрезать, нет. Одно точно известно: если обрезать их поздно весной, когда кусты уже проснулись, то места срезов будут плакать, теряя сок. Зато древовидную и метельчатую гортензии можно обрезать до двух-четырех пар развитых почек. Они отлично переносят такую обрезку осенью и пышно цветут.
Спиреи, цветущие в мае-июне, обрезают СРАЗУ после цветения – они образуют цветки на побегах второго года жизни. Цветущие в июле-сентябре образуют бутоны на побегах текущего года, поэтому их обрезают осенью. Чубушнику и вейгеле сейчас лучше всего провести санитарную стрижку, а основную – весной после цветения.
Сирень осенью не трогаем и не укорачиваем. Отцветшие кусты приводим в порядок сразу, убирая метелки и поросль. Осенью режем только поломанные и больные побеги. Розовые кусты укорачиваем до 30-40 см, кроме плетистых роз, у которых бутоны появляются на побегах прошлого года. С клематисами сложнее. Тут надо знать, какого типа обрезки у вас сорт.
Те, что зацветают рано весной или в начале года на прошлогодних побегах, осенью трогать нельзя.
Те, что цветут два раза, укорачиваем половину побегов (пополам), а половину не трогаем.
Те, что цветут на побегах этого года, обрезают только осенью, оставляя два-три узла над землей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤4💯2
Требуются черви? Подайте им еды!
Альтернатива «химии»
Ученные аграрии давно бьют тревогу. Почвы во всем мире теряют гумус, а без него нормального урожая уже не получишь. От гумуса зависит плодородие почвы, ее структура и буферность. Замечено, что на бедных почвах минеральные удобрения вносят малыми дозами, но часто. На плодородной почве можно использовать более высокие дозировки но значительно реже. Это намного легче и удобнее. Если в почве много гумуса, то даже передозировка не страшна, так как избыток солей гумус свяжет и почвенный раствор будет относительно постоянным.
Можно, конечно, поступить просто – завести пару машин перегноя или плодородной земли и поднять пахотный слой с 15 см до 30 см... Но если на этом успокоится, то со временем эта почва обеднеет и урожаи снизятся. Выход есть. И это не только внесение минеральных удобрений, которые только оттянут печальный результат. Надо завести небольшую ферму дождевых червей, которые будут вырабатывать биогумус.
На раз, два, три
Выращивание червей просто как три копейки. Справится даже начинающий дачник. Черви из 10 кг навоза сделают 6 кг биогумуса. Это очень выгодный обмен, чего нельзя сказать про валютные операции. Продукта почти в два раза меньше, но он эффективнее навоза и компоста в четыре-восемь раз.
Свои или чужие?
Все что надо для разведения червей – это соорудить невысокий до 40-50 см ящик. Его желательно укрепить металлической сеткой, чтобы кроты и мыши не полакомились червячками. В него укладывают компост и хорошенько его увлажняют. Проверяют влажность так – сжимают компост в кулаке, если вытекло пару капель воды, значит влаги достаточно.
Закрываем все темной пленкой или мешковиной и пусть постоит пять-семь дней. Периодически грунт надо поливать. Пока все поливается да настаивается, надо искать червей. Можно купить калифорнийских или наловить своих местных их полно вокруг на фермах. Набираем их в теплую погоду в емкости с почвой или органикой в которой они жили. Можно пригласить червей. Для чего рядом с забором копается ямы на штык лопаты, в нее кидают прошлогодний компост и поливают. Прикройте все это доской и через неделю можно собирать улов.
Каждые 2-3 недели добавляйте новые дозы питания – это 10-15 см. Последний раз кормят червей в октябре. Когда весной откроете червячник часть червей можно отселить на новое место, а остальных отправить работать в сад и огород. Черви и там окажутся к месту.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Одна тонна биогумуса равносильна 20 т навоза. Поэтому, если хотите резко и надолго поднять плодородие почвы, тогда заведите ферму дождевых червей. Они не займут много места, а результат будет поразительный. Вообще, у нас к червям принято относиться с презрением, и зря. Более неутомимых тружеников просто не найти. Они работают и днем, и ночью, а плодородие почвы на 90% зависит от их деятельности.
Альтернатива «химии»
Ученные аграрии давно бьют тревогу. Почвы во всем мире теряют гумус, а без него нормального урожая уже не получишь. От гумуса зависит плодородие почвы, ее структура и буферность. Замечено, что на бедных почвах минеральные удобрения вносят малыми дозами, но часто. На плодородной почве можно использовать более высокие дозировки но значительно реже. Это намного легче и удобнее. Если в почве много гумуса, то даже передозировка не страшна, так как избыток солей гумус свяжет и почвенный раствор будет относительно постоянным.
Можно, конечно, поступить просто – завести пару машин перегноя или плодородной земли и поднять пахотный слой с 15 см до 30 см... Но если на этом успокоится, то со временем эта почва обеднеет и урожаи снизятся. Выход есть. И это не только внесение минеральных удобрений, которые только оттянут печальный результат. Надо завести небольшую ферму дождевых червей, которые будут вырабатывать биогумус.
На раз, два, три
Выращивание червей просто как три копейки. Справится даже начинающий дачник. Черви из 10 кг навоза сделают 6 кг биогумуса. Это очень выгодный обмен, чего нельзя сказать про валютные операции. Продукта почти в два раза меньше, но он эффективнее навоза и компоста в четыре-восемь раз.
За сутки черви пропускают через себя столько же грунта, сколько весят сами. Так на одной сотке они в день дают 2,5 кг почвы, то есть за сезон 500 кг на одну сотку! Никакое внесение навоза не может сравнится с работой этих почвенных тружеников.
Свои или чужие?
Все что надо для разведения червей – это соорудить невысокий до 40-50 см ящик. Его желательно укрепить металлической сеткой, чтобы кроты и мыши не полакомились червячками. В него укладывают компост и хорошенько его увлажняют. Проверяют влажность так – сжимают компост в кулаке, если вытекло пару капель воды, значит влаги достаточно.
Закрываем все темной пленкой или мешковиной и пусть постоит пять-семь дней. Периодически грунт надо поливать. Пока все поливается да настаивается, надо искать червей. Можно купить калифорнийских или наловить своих местных их полно вокруг на фермах. Набираем их в теплую погоду в емкости с почвой или органикой в которой они жили. Можно пригласить червей. Для чего рядом с забором копается ямы на штык лопаты, в нее кидают прошлогодний компост и поливают. Прикройте все это доской и через неделю можно собирать улов.
Теперь в центре своего компоста сделайте ямку, как для посадки картофеля и вываливайте в нее ведро органики с червями. Все заровняйте и накройте черной пленкой. Не забывайте все поливать теплой водой периодически и стараться держать температуру и влажность в бурте комфортными для червей.
Каждые 2-3 недели добавляйте новые дозы питания – это 10-15 см. Последний раз кормят червей в октябре. Когда весной откроете червячник часть червей можно отселить на новое место, а остальных отправить работать в сад и огород. Черви и там окажутся к месту.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍18🔥3💯2
Фосфорная обвязка озимого лука в разы повысит урожай
Обычно севок высаживают через 10 см друг от друга, оставляя между рядками 25 см. Лучшее время посадки под зиму – конец октября – начало ноября. Более поздняя посадка может вызвать излишнюю цветушность. Поэтому или надо угадать с посадкой, или для подзимнего посева отбирать луковицы диаметром до 1 см: у них нет запасов питания для выгонки соцветия.
Можно и по-другому: сделать по одной бороздке, но глубже. На дно насыпать суперфосфат, а сверху немного прикрыть землей, и на эту «подушку» посадить лук и засыпать землей.
Рано весной растения подкармливают азотными удобрениями. Ведь размер луковиц намного зависит от того, сколько пера нарастет. Но и фосфор свою роль сыграет, усилив нарастание корней, в результате урожайность значительно повысится. Кстати, весной на щелочной почве используют сульфат аммония, чтобы немного снизить рН почвы. Аммиачную селитру лучше использовать на кислых почвах.
Гнили – опасный враг лука, поэтому тяжелые и переувлажненные почвы сначала надо кардинально улучшить, разрыхляя их соломой и другой органикой. Поэтому грядки под лук лучше делать на 10-15 см приподнятыми. Тогда при замокании луковицы не сгниют.
Лучший предшественник для лука – картофель, также неплохие – фасоль и горох. После картофеля почву даже не обязательно перекапывать. Но если решили копать, то внесите и удобрения (кроме навоза – его под лук не желательно использовать, а вот под предшественника вполне можно и даже нужно).
Луковица находится в почве и поэтому выдерживает серьезные морозы, но слой мульчи по поверхности грядки значительно повысит стойкость этого овоща. Даже если не будет снега, под мульчей луковички будут в безопасности. Мульчируют грядки через месяц после посадки.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Посадка лука-севка под зиму – самый популярный способ выращивания лука у садоводов. Если все сделать правильно и немного повезет с погодой зимой, то с 1 м² можно будет собрать до 4 кг этого ядреного овоща. Севок легко сажать, он неплохо зимует и лучше использует зимние запасы влаги. Следовательно, урожай дает значительно раньше.
Обычно севок высаживают через 10 см друг от друга, оставляя между рядками 25 см. Лучшее время посадки под зиму – конец октября – начало ноября. Более поздняя посадка может вызвать излишнюю цветушность. Поэтому или надо угадать с посадкой, или для подзимнего посева отбирать луковицы диаметром до 1 см: у них нет запасов питания для выгонки соцветия.
Урожай значительно улучшится, если при посадке сделать специальный агроприем, который прозвали «фосфорной обвязкой». Для этого делают на грядке по одной дополнительной бороздке немного глубже той, в которую будете сажать севок, и на дно высыпают суперфосфат, по полстакана на каждые 10 м рядка. В соседнюю лунку сажают севок.
Можно и по-другому: сделать по одной бороздке, но глубже. На дно насыпать суперфосфат, а сверху немного прикрыть землей, и на эту «подушку» посадить лук и засыпать землей.
Рано весной растения подкармливают азотными удобрениями. Ведь размер луковиц намного зависит от того, сколько пера нарастет. Но и фосфор свою роль сыграет, усилив нарастание корней, в результате урожайность значительно повысится. Кстати, весной на щелочной почве используют сульфат аммония, чтобы немного снизить рН почвы. Аммиачную селитру лучше использовать на кислых почвах.
Гнили – опасный враг лука, поэтому тяжелые и переувлажненные почвы сначала надо кардинально улучшить, разрыхляя их соломой и другой органикой. Поэтому грядки под лук лучше делать на 10-15 см приподнятыми. Тогда при замокании луковицы не сгниют.
Лучший предшественник для лука – картофель, также неплохие – фасоль и горох. После картофеля почву даже не обязательно перекапывать. Но если решили копать, то внесите и удобрения (кроме навоза – его под лук не желательно использовать, а вот под предшественника вполне можно и даже нужно).
Луковица находится в почве и поэтому выдерживает серьезные морозы, но слой мульчи по поверхности грядки значительно повысит стойкость этого овоща. Даже если не будет снега, под мульчей луковички будут в безопасности. Мульчируют грядки через месяц после посадки.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🙏2❤1
Какой шиповник самый витаминный
Но чаще всего встречается бесполезный – собачий шиповник. Внешне его листья напоминают рябиновые, а цветки – без запаха, белого или бело-розового цвета. Растет в высоту до 3 м, и хотя содержит мало витаминов, иногда используется в лекарственных целях. Отличить собачий шиповник от более полезных родственников можно по тому, что его чашечка из прилистников на плодах собрана вместе и закрывает плод как пробка.
🟢 Шиповник майский (он же коричный) обладает сладкими ягодами, которые могут висеть на кустах до глубокой зимы. Морщинистые ярко-розовые цветки тоже не боятся холодов. Свое прозвание майский получил за приятный аромат во время цветения в мае. Это самый витаминный вид шиповника, который широко используется в лекарственных целях благодаря ударной дозе витамина С.
🟢 Шиповник морщинистый цветет практически все лето розовыми цветками и дает круглые, приплюснутые плоды. Осень красиво желтеет. Поэтому чаще всего применяется в декоративных целях.
🟢 Шиповник даурский растет у нас на Востоке. В нем много витаминов, поэтому вид используется в лекарственных целях. Также с него собирают ценный мед. Цветки обладают тонким ароматом роз.
🟢 Шиповник белый, или многоцветковый – это полноценный декоративный шиповник. У него длинные стебли с белыми цветками. Кусты отличаются высочайшей урожайностью. Не имеет существенного лекарственного значения.
🟢 Шиповник иглистый. Его нетрудно угадать по очень шипастым веткам, густо покрытым длинными тонкими шипами. Цветы розовые состоят из пяти лепестков. По содержанию витаминов практически не уступает майскому и даурскому.
🟢 Французский шиповник на самом деле растет в Крыму и на Кавказе. Листья на ощупь махровые, мягкие... Лекарственными свойствами у этого вида обладают цветки, из которых делают ценнейшее шиповниковое масло.
🟢 Китайский шиповник, или чайная роза выращивается в садах как декоративное растение. Цветки крупные, розовые, со слабым ароматом. Плоды грушевидной формы.
🟢 Шиповник черный. У него не красные, а черные плоды. Цветки бледно-желтые. Применяется как декоративное растение и для создания живых изгородей.
🟢 Шиповник дамасский вырастает до 2 м и цветет крупными цветками до 7 см в диаметре. Аромат напоминает свежий лимон.
Это лишь самые распространенные виды шиповника, есть и другие. Поэтому, если собираетесь лечиться его плодами, приобретайте самые витаминные виды в надежном источнике, где вас точно не обманут.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
В нашей стране растет около двухсот видов шиповника. Некоторые из них бесполезны, другие выращивают для красоты, а есть и те, что обладают лекарственными свойствами, в частности, содержат повышенное количество витаминов.
Но чаще всего встречается бесполезный – собачий шиповник. Внешне его листья напоминают рябиновые, а цветки – без запаха, белого или бело-розового цвета. Растет в высоту до 3 м, и хотя содержит мало витаминов, иногда используется в лекарственных целях. Отличить собачий шиповник от более полезных родственников можно по тому, что его чашечка из прилистников на плодах собрана вместе и закрывает плод как пробка.
Это лишь самые распространенные виды шиповника, есть и другие. Поэтому, если собираетесь лечиться его плодами, приобретайте самые витаминные виды в надежном источнике, где вас точно не обманут.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🙏2❤1
ЧЕМ ОПРЫСКАТЬ САД ОСЕНЬЮ, ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ПОРАБОТАТЬ?
Препаратами меди или железа:
Например, предпочитаю Абига Пик. Опрыскиваю им и плодовые, и розы под укрытие, и хвойные, у которых есть подозрение на шютте. Особенно тщательно прохожусь по стволам старых больных яблонь и груш.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Препаратами меди или железа:
Железный или медный купоросы
Бордоская жидкость 3 %, Купроксат, ХОМ, Оксихом, Абига Пик, Ордан и т. д.
Например, предпочитаю Абига Пик. Опрыскиваю им и плодовые, и розы под укрытие, и хвойные, у которых есть подозрение на шютте. Особенно тщательно прохожусь по стволам старых больных яблонь и груш.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍24🙏2🔥1
Роза отказывается раскрывать свои бутоны. Почему?
В 99 случаях из 100 это не заболевание. Скорее всего виноват какой-либо из трех вариантов:
Пышные маховые цветки некоторых сортов роз могут быть очень чувствительны к изменениям погоды. Например, внешние лепестки намокают и под дождем «разбухают». Если после этого наступят жаркие солнечные дни, то внешний слой лепестков высохнет, потемнеет и станет настолько твердым, что цветок не найдет в себе силы раскрыться. В итоге он начинает гнить изнутри и опадает.
Также нераскрывшиеся бутоны могут намекать на ошибки в поливе. При застое воды происходит то же, что и при сильных дождях: кислород не поступает к корням, начинается кислородное голодание, что приводит к потере бутонов. Во время засухи бутоны становятся мелкими и засыхают, не успев раскрыться.
Про вредителей тоже все понятно: если бутоны не раскрываются, осмотрите свои розы на наличие вредителей. Особенно им досаждает тля. Но не меньший вред наносят жуки бронзовка и оленка мохнатая, а также розанный пилильщик. Но! Не путайте все эти пункты с таким заболеванием, как серая гниль. Возбудитель этого заболевания – гриб рода ботритис Botrytis cinerea. Он очень уважает повышенную влажность и ослабленные растения.
Заболевшая серой гнилью роза выглядит очень печально: на нижней части стеблей появляются мелкие, буровато-темные пятна, которые затем увеличиваются в размерах, охватывают целые побеги, вызывая отмирание коры и почек.
Если роза заболела в период вегетации, то пораженные листья желтеют и опадают, цветоножки бутонов поникают, а сами бутоны не раскрываются. На лепестках тоже появляются бурые пятна, похожие на язвочки. Чаще всего серой гнилью заболевают чайно-гибридные розы и флорибунда.
КАК БОРОТЬСЯ С СЕРОЙ ГНИЛЬЮ РОЗ
Соберите и сожгите все пораженные части розы: листья, цветки, бутоны, побеги. Затем обработайте растение и почву под ним фунгицидами. Важно! Препараты нужно чередовать через каждые 7-8 дней. Всего понадобится четыре-пять обработок.
Покупая препараты, смотрите не на название, а на действующее вещество, так как названия могут быть разными, а действующее вещество одно. Иначе смысл в чередовании
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Добиться цветения королевы цветов не так уж и сложно. Но бывает так, что уже образовавшиеся бутоны по каким-то причинам замирают и отказываются показать миру и вам свою притягательную красоту. Давайте разбираться, почему роза не цветет.
В 99 случаях из 100 это не заболевание. Скорее всего виноват какой-либо из трех вариантов:
Погодные условия; неправильная агротехника; вредители.
Пышные маховые цветки некоторых сортов роз могут быть очень чувствительны к изменениям погоды. Например, внешние лепестки намокают и под дождем «разбухают». Если после этого наступят жаркие солнечные дни, то внешний слой лепестков высохнет, потемнеет и станет настолько твердым, что цветок не найдет в себе силы раскрыться. В итоге он начинает гнить изнутри и опадает.
Чем помочь? Если вовремя удалить засохшие внешние лепестки, то бутон может раскрыться в полноценный цветок.
Также нераскрывшиеся бутоны могут намекать на ошибки в поливе. При застое воды происходит то же, что и при сильных дождях: кислород не поступает к корням, начинается кислородное голодание, что приводит к потере бутонов. Во время засухи бутоны становятся мелкими и засыхают, не успев раскрыться.
Про вредителей тоже все понятно: если бутоны не раскрываются, осмотрите свои розы на наличие вредителей. Особенно им досаждает тля. Но не меньший вред наносят жуки бронзовка и оленка мохнатая, а также розанный пилильщик. Но! Не путайте все эти пункты с таким заболеванием, как серая гниль. Возбудитель этого заболевания – гриб рода ботритис Botrytis cinerea. Он очень уважает повышенную влажность и ослабленные растения.
Заболевшая серой гнилью роза выглядит очень печально: на нижней части стеблей появляются мелкие, буровато-темные пятна, которые затем увеличиваются в размерах, охватывают целые побеги, вызывая отмирание коры и почек.
Если роза заболела в период вегетации, то пораженные листья желтеют и опадают, цветоножки бутонов поникают, а сами бутоны не раскрываются. На лепестках тоже появляются бурые пятна, похожие на язвочки. Чаще всего серой гнилью заболевают чайно-гибридные розы и флорибунда.
КАК БОРОТЬСЯ С СЕРОЙ ГНИЛЬЮ РОЗ
Соберите и сожгите все пораженные части розы: листья, цветки, бутоны, побеги. Затем обработайте растение и почву под ним фунгицидами. Важно! Препараты нужно чередовать через каждые 7-8 дней. Всего понадобится четыре-пять обработок.
Покупая препараты, смотрите не на название, а на действующее вещество, так как названия могут быть разными, а действующее вещество одно. Иначе смысл в чередовании
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19🙏2🔥1