Красная смородина: особенность обрезки
Старые, толстые, с шелушащейся корой на красной смородине могут приносить основной урожай. Они могут даже покрываться мхом, но при этом никак не снижать своего плодоношения. Поэтому копировать обрезку черной смородины на красную нельзя. У красной смородины вырезают и старые шести-семилетние ветви, а также нормируют однолетние приросты, если их слишком много.
Когда у красной смородины в большом количестве растут однолетние приросты, особенно если они уходят внутрь куста, их надо проредить. При обрезке красной смородины нельзя прибегать к укорачиванию побегов. Ведь красная смородина плодоносит, в основном, на верхушках побегах и при укорачивании можно лишиться большей части плодов.
Особые проблемы приносит стеклянница. Если есть подозрительные побеги, их необходимо удалить и сжечь. Когда вредителей много, то до цветения и после него надо провести две-три защитные обработки от вредителей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
С красной смородиной все по-другому. Если черная смородина начинает давать урожаи на побегах первого года и плодоношение начинает затухать с четырехлетнего возраста, то красная начинает плодоносить на ветках второго года. И по этой причине старыми у нее считаются шести-, семилетние побеги.
Старые, толстые, с шелушащейся корой на красной смородине могут приносить основной урожай. Они могут даже покрываться мхом, но при этом никак не снижать своего плодоношения. Поэтому копировать обрезку черной смородины на красную нельзя. У красной смородины вырезают и старые шести-семилетние ветви, а также нормируют однолетние приросты, если их слишком много.
Когда у красной смородины в большом количестве растут однолетние приросты, особенно если они уходят внутрь куста, их надо проредить. При обрезке красной смородины нельзя прибегать к укорачиванию побегов. Ведь красная смородина плодоносит, в основном, на верхушках побегах и при укорачивании можно лишиться большей части плодов.
Особые проблемы приносит стеклянница. Если есть подозрительные побеги, их необходимо удалить и сжечь. Когда вредителей много, то до цветения и после него надо провести две-три защитные обработки от вредителей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15❤2💯2
Садовый кариес, или откуда берутся дупла в саду
На самом же деле подобные вещи уже как лет 20 с лишним назад были, а садовый вар ругали еще раньше. Мол, затекает в раны, не дает влаге испаряться, из-за него раны гниют и портятся. Для начала давайте разберемся, отчего возникают дупла:
Крыша поехала?
Зачем садоводы фанатично заделывают цементом дупла? Вообще-то почти никто так не поступает, и пускают все на самотек. Вот на днях пригласили на участок, где дупло дошло по стволу почти до земли, сгнило полтора метра ствола. Тут никакая крыша не поможет.
Садоводы замазывают дупла глиной с коровяком и медным купоросом или забивают щебнем, а потом заливают цементом. Все ради того, чтобы в эти «открытые ворота» не попали паразитические грибы, споры которых летают почти повсеместно, не заселился черный рак, цитоспороз, обычный или европейский рак... Антонов огонь: так прозвали черный рак в народе за то, что он распространялся по садам с огромной скоростью и буквально сжигал деревья.
От таких гостей никакая крыша не поможет. Единственное спасение – заделать раны. Если они на коре, то применяют садовый вар или смесь глины с коровяком, если уже получилось дупло – то цементом. Предварительно вычищают всю труху, чтобы приостановить, а в идеале остановить процесс отмирания тканей.
Микротрещина на границе пломбы из цемента и коры дерева не страшна, ткани дерева и так полны влаги, и немного просочившегося дождя никак ситуацию не усугубит. А вот если попадут споры трутовика и других паразитических грибов, то дело будет плохо. Какие шансы, что они попадут в микротрещину? Почти нулевые, а если пломбы нет, а вместо нее крыша, то попадут на 100%, это лишь вопрос времени.
Садовый вар против железного купороса
Еще больше доставалось садовому вару. Его обвиняли не только в том, что он тает на солнце, но и в том, что срез под ним не проветривается и гниет. Мол, достаточно обработать раны раствором железного купороса, а дальше дерево справится и без нас.
Вы когда-нибудь видели, как гниет рана под садовым варом. Я нет. На самом деле вар прозрачный и под ним прекрасно видно древесину, она как бы лаком покрыта. Это и красиво, и видно, что ничего не гниет и не отмирает. А потом рана постепенно затянется, а садовый вар уже через полгода теряет свои свойства.
Кстати, сейчас бочку против садового вара почти никто не катит. А все потому, что в продаже появился новый садовый вар, который темнее, тверже и хуже наносится. И все поняли, что старый садовый вар белого цвета – на самом деле подарок для садоводов. Так что прогресс хоть до нас и доходит, но как-то неоднозначно. Не спешите делать далеко идущие выводы и отказываться от проверенных приемов и средств.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сейчас в интернете можно найти статьи и целые опусы о том, что вредно цементировать дупла. Мол, дерево все равно раскачивает ветер, пусть мы этого и не видим, поэтому цементная пробка отстает от стенок и начинает пропускать влагу. Вместо этого «новые агрономы» рекомендуют над дуплами делать крышу, чтобы внутрь не попадали дожди. Ну и напоследок объясняют «инертность» садоводов в том, что уж больно медленно проникает в садовую жизнь прогресс.
На самом же деле подобные вещи уже как лет 20 с лишним назад были, а садовый вар ругали еще раньше. Мол, затекает в раны, не дает влаге испаряться, из-за него раны гниют и портятся. Для начала давайте разберемся, отчего возникают дупла:
Неправильно спилили ветку, и рана не зарастает; пенек высыхает и его почему-то не спиливают по кольцевому наплыву коры. Такой пенек сам превращается в труху, и часть древесины в стволе тоже отмирает.
Вот и получается дупло. То же самое происходит, если за садом вообще не ухаживают. Ветка или засохла, или сломалась. Потом все повторяется, как и при неправильном спиле ветви. Получается, что дупла появляются из-за плохого ухода за садом или неправильного.
Крыша поехала?
Зачем садоводы фанатично заделывают цементом дупла? Вообще-то почти никто так не поступает, и пускают все на самотек. Вот на днях пригласили на участок, где дупло дошло по стволу почти до земли, сгнило полтора метра ствола. Тут никакая крыша не поможет.
Садоводы замазывают дупла глиной с коровяком и медным купоросом или забивают щебнем, а потом заливают цементом. Все ради того, чтобы в эти «открытые ворота» не попали паразитические грибы, споры которых летают почти повсеместно, не заселился черный рак, цитоспороз, обычный или европейский рак... Антонов огонь: так прозвали черный рак в народе за то, что он распространялся по садам с огромной скоростью и буквально сжигал деревья.
От таких гостей никакая крыша не поможет. Единственное спасение – заделать раны. Если они на коре, то применяют садовый вар или смесь глины с коровяком, если уже получилось дупло – то цементом. Предварительно вычищают всю труху, чтобы приостановить, а в идеале остановить процесс отмирания тканей.
Микротрещина на границе пломбы из цемента и коры дерева не страшна, ткани дерева и так полны влаги, и немного просочившегося дождя никак ситуацию не усугубит. А вот если попадут споры трутовика и других паразитических грибов, то дело будет плохо. Какие шансы, что они попадут в микротрещину? Почти нулевые, а если пломбы нет, а вместо нее крыша, то попадут на 100%, это лишь вопрос времени.
Садовый вар против железного купороса
Еще больше доставалось садовому вару. Его обвиняли не только в том, что он тает на солнце, но и в том, что срез под ним не проветривается и гниет. Мол, достаточно обработать раны раствором железного купороса, а дальше дерево справится и без нас.
Вы когда-нибудь видели, как гниет рана под садовым варом. Я нет. На самом деле вар прозрачный и под ним прекрасно видно древесину, она как бы лаком покрыта. Это и красиво, и видно, что ничего не гниет и не отмирает. А потом рана постепенно затянется, а садовый вар уже через полгода теряет свои свойства.
Кстати, сейчас бочку против садового вара почти никто не катит. А все потому, что в продаже появился новый садовый вар, который темнее, тверже и хуже наносится. И все поняли, что старый садовый вар белого цвета – на самом деле подарок для садоводов. Так что прогресс хоть до нас и доходит, но как-то неоднозначно. Не спешите делать далеко идущие выводы и отказываться от проверенных приемов и средств.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤2🔥2💯2
Последствия первых заморозков
Малину собирайте в первую очередь
Малина – это не калина, после заморозков ягоды становятся водянистыми, теряют и вкус, и аромат, и полезные свойства. Если ягоды замерзли до окаменения, то лучше всего отправить их на заморозку. Как вариант, можно сварить варенье. Из подмерзших плодов могут получиться неплохие компоты.
Груши – в переработку
Попавшие под заморозки груши вообще не хранятся. Опытный садовод знает, что груши надо собрать до того, как температура опустится до +8° С. Иначе можно потерять весь урожай. Подмерзшие груши совершенно не хранятся. Если урожай подмерз, то его надо срочно отправлять на переработку.
Подмерзшие яблоки становятся безвкусными
Если яблоки попали под небольшой заморозок, есть большие шансы, что они не сгниют, если разморозятся на дереве. Но после сильных заморозков мякоть становится ватной и безвкусной, такие плоды для еды не годятся. Но их еще можно замочить с капустой. Можно попробовать сделать варенье или компот.
Свекла совершенно не переносит заморозки
Свекла нарастает и накапливает витамины только осенью. Но при этом она совершенно не переносит заморозки. Поэтому надо следить за прогнозом погоды и собирать урожай вовремя. При попадании под заморозки на верхушке корнеплодов образуются микротрещины и такой урожай храниться не будет. Отложите их отдельно и используйте в первую очередь. Также такую свеклу можно замариновать или нарезать на кубики, а зимой добавлять ее в борщ или салаты.
Тыква: если собрать не получается – укрывайте
Тыква у нас должна лежать на грядках до упора. Как только передадут заморозки – собирайте плоды и уносите в теплое помещение. Нет такой возможности – укройте тыкву ботвой травы, соломой, тряпками или просто нетканкой. Пленка не годится!
Если тыква подмерзнет, она загнивает и долго не хранится. Из подмерзшей тыквы можно приготовить вкуснейшее лечо и другие блюда.
Морковь холодов не боится
Морковке не страшен даже первый снег. Жители южных регионов ее даже оставляют на грядке до весны, немного утеплив. Все очень просто: в корнеплодах много сахара, он защищает их от морозцев, так что с ней можно не спешить.
Капуста – тоже
Она выдерживает кратковременное похолодание до -8° С! А морозы до -4° С может держать длительное время. Если капуста подмерзла, пусть днем оттает при потеплении на корню. Только после этого ее можно срубать и отправлять на квашение или переработку.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
У кого-то уже прошли первые осенние заморозки. Загрустили огурцы и перцы, а ведь урожай еще толком не убран... Что с этим делать? Неужели теперь все нужно выбросить в компост?
Малину собирайте в первую очередь
Малина – это не калина, после заморозков ягоды становятся водянистыми, теряют и вкус, и аромат, и полезные свойства. Если ягоды замерзли до окаменения, то лучше всего отправить их на заморозку. Как вариант, можно сварить варенье. Из подмерзших плодов могут получиться неплохие компоты.
Груши – в переработку
Попавшие под заморозки груши вообще не хранятся. Опытный садовод знает, что груши надо собрать до того, как температура опустится до +8° С. Иначе можно потерять весь урожай. Подмерзшие груши совершенно не хранятся. Если урожай подмерз, то его надо срочно отправлять на переработку.
Подмерзшие яблоки становятся безвкусными
Если яблоки попали под небольшой заморозок, есть большие шансы, что они не сгниют, если разморозятся на дереве. Но после сильных заморозков мякоть становится ватной и безвкусной, такие плоды для еды не годятся. Но их еще можно замочить с капустой. Можно попробовать сделать варенье или компот.
Свекла совершенно не переносит заморозки
Свекла нарастает и накапливает витамины только осенью. Но при этом она совершенно не переносит заморозки. Поэтому надо следить за прогнозом погоды и собирать урожай вовремя. При попадании под заморозки на верхушке корнеплодов образуются микротрещины и такой урожай храниться не будет. Отложите их отдельно и используйте в первую очередь. Также такую свеклу можно замариновать или нарезать на кубики, а зимой добавлять ее в борщ или салаты.
Тыква: если собрать не получается – укрывайте
Тыква у нас должна лежать на грядках до упора. Как только передадут заморозки – собирайте плоды и уносите в теплое помещение. Нет такой возможности – укройте тыкву ботвой травы, соломой, тряпками или просто нетканкой. Пленка не годится!
Если тыква подмерзнет, она загнивает и долго не хранится. Из подмерзшей тыквы можно приготовить вкуснейшее лечо и другие блюда.
Морковь холодов не боится
Морковке не страшен даже первый снег. Жители южных регионов ее даже оставляют на грядке до весны, немного утеплив. Все очень просто: в корнеплодах много сахара, он защищает их от морозцев, так что с ней можно не спешить.
Капуста – тоже
Она выдерживает кратковременное похолодание до -8° С! А морозы до -4° С может держать длительное время. Если капуста подмерзла, пусть днем оттает при потеплении на корню. Только после этого ее можно срубать и отправлять на квашение или переработку.
Будьте бдительны, следите за прогнозами погоды − и точно не пролетите с урожаем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍22🙏2💯1
Мята перечная и ее родственницы
ОТ МИНИАТЮРНОЙ ДО ГИГАНТСКОЙ
Самая миниатюрная – мята канадская, ее высота едва достигает 10 см, а самая высокая мята – копетдагская, может вырасти до 150 см в высоту.
Но даже обычная перечная мята может вас удивить. К примеру, довелось мне работать на заброшенном участке, где мята перечная вытеснила практически все растения, даже сорняки. Мы ходили по ее ковру, и аромат бодрил до головокружения. Очень приятный аромат.
Впрочем, такая агрессивность мяты знакома всем, кто ее выращивает. Ее все время приходится выгонять с пограничных грядок. Если этого не делать, она быстро оккупирует и их. В уходе перечная мята не капризна, подкормок не требует. Любит поливы, но может обойтись и без них. К слову сказать, другие виды не такие неубиваемые. Но если им угодить, то дают высокие побеги с ароматными листьями.
КОМУ МЯТА НЕ НА ПОЛЬЗУ?
Кстати, многие путают мяту с другими растениями. К примеру, мелиссу даже называют лимонной мятой, но к мяте она не имеет никакого отношения. Просто и мята, и мелисса относятся к роду Яснотковые, но между ними огромная разница.
НА ВКУС И ЦВЕТ...
Есть много разновидностей мяты, которые основательно отличаются друг от друга, и не только вкусом.
🟢 Мята перечная − самая популярная. На самом деле это гибрид мяты водяной и колосистой, выведенный в Англии пять веков назад. У нее сильный запах и ментоловый вкус. У перечной мяты около 25 подвидов.
🟢 Мята ментоловая − гибрид перечной. Высокая концентрация ментола в листьях и побегах сделала ее неуязвимой для вредителей и болезней. Используют ее очень широко, даже для приготовления освежающего напитка мохито.
🟢 Мята имбирная не обладает охлаждающим ментоловым эффектом. Расти может в высоту до 1 м, широко применяется в медицине, а также выращивается как декоративное растение.
🟢 Мята колосистая обладает мягким вкусом, но аромат не менее яркий. При этом она более морозостойкая, чем перечная.
🟢 Мята душистая у нее более мягкий, изысканный вкус и аромат, не раздражающий, без лишней ментоловости.
🟢 Шоколадная мята у нее приятный шоколадный аромат. При поливах быстро разрастается.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Раньше мятой натирали столы перед застольями. Считалось, что ее запах улучшает настроение и делает общение более оживленным. Ее до сей поры применяют в народной медицине. Из-за особого аромата мяту трудно спутать с другими растениями, однако есть множество ее разновидностей и гибридов: от яблочной до бергамотовой. Соответственно, и аромат у разных сортов может сильно отличаться.
ОТ МИНИАТЮРНОЙ ДО ГИГАНТСКОЙ
Самая миниатюрная – мята канадская, ее высота едва достигает 10 см, а самая высокая мята – копетдагская, может вырасти до 150 см в высоту.
Но даже обычная перечная мята может вас удивить. К примеру, довелось мне работать на заброшенном участке, где мята перечная вытеснила практически все растения, даже сорняки. Мы ходили по ее ковру, и аромат бодрил до головокружения. Очень приятный аромат.
Впрочем, такая агрессивность мяты знакома всем, кто ее выращивает. Ее все время приходится выгонять с пограничных грядок. Если этого не делать, она быстро оккупирует и их. В уходе перечная мята не капризна, подкормок не требует. Любит поливы, но может обойтись и без них. К слову сказать, другие виды не такие неубиваемые. Но если им угодить, то дают высокие побеги с ароматными листьями.
КОМУ МЯТА НЕ НА ПОЛЬЗУ?
Несмотря на то, что мята считается лекарственным растением, у нее есть противопоказания. Ее нежелательно употреблять: детям до трех лет; людям с пониженным давлением (мята понижает давление);
кормящим матерям; а также тем, у кого индивидуальная непереносимость.
Кстати, многие путают мяту с другими растениями. К примеру, мелиссу даже называют лимонной мятой, но к мяте она не имеет никакого отношения. Просто и мята, и мелисса относятся к роду Яснотковые, но между ними огромная разница.
НА ВКУС И ЦВЕТ...
Есть много разновидностей мяты, которые основательно отличаются друг от друга, и не только вкусом.
Это далеко не все разнообразие мяты и не самые красивые виды, просто самые распространенные. Так что сторонникам здорового образа жизни и просто любителям мятных ароматов и чаев есть где разгуляться, собирая ароматную коллекцию.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23❤2🔥2
Конец октября: кто заканчивает ягодный сезон
Из сладких сортов более распространена Невеженская рябина. Она вкусная в любое время, и со сбором ягод можно не спешить. Кстати, с утверждением, что на Юге она не растет, потому что у растений «горят» от солнца листья, не соглашусь. Видел в питомнике в Ростовской области, где эта рябина прекрасно растет, и листья ее выглядели совершенно здоровыми. На вкус – сладкая. Поэтому, если найдете в продаже, не бойтесь покупать. Деревце красиво в любое время года, а если не собрать урожай, то зимой на фоне снега ягоды выглядят очень красиво.
КАЛИНА СЛАДКАЯ
У калины много сладких сортов, к сожалению, их практически невозможно купить в питомниках. А вот обычная горьковатая калина даже после заморозков не намного улучшает вкусовые качества. Зато ягоды могут висеть аж до весны, лишь чуть подсыхая. Однако несобранный урожай остается доступным птицам, которые обязательно начнут склевывать ягоды. Чтобы их опередить, надо срезать плоды и хранить прямо в ведре на улице, куда не попадает дождь и снег
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ ОБЛЕПИХА
Хороший вариант – оставить облепиху до морозов. Просто собирать ее очень долго и нудно. Да и ягоды могут давиться в руках. Вместо этого облепиху можно оставить до морозов, а потом просто срезать ветви с замороженными плодами. Мерзлую облепиху легко счищать с веточек и закладывать на хранение в морозилку или делать облепиховое масло, когда они оттают.
Вот только если у вас бедокурит облепиховая муха (плоды становятся мягкими и просто опадают или размазываются при сборе), тогда такой метод не годится. В этом случае резонно срезать плодовые веточки – они и так погибнут на следующий год. А потом, не спеша, оборвать их в домашних условиях.
ВТОРАЯ МАЛИНА
Ремонтантные сорта малины плодоносят до самых морозов. Тут только успевай их собирать, чтобы урожай не попал под морозы и не испортились вкусовые качества. Осенью спелые ягоды на побегах долго не висят, они начинают бродить. Что понравится, наверное, не всем, такой урожай годится разве что на вино.
Поэтому собирать урожай надо каждые 2-3 дня.
КИСЛЫЙ, НО ПОЛЕЗНЫЙ
Еще один осенний гость на нашем столе – барбарис. Его многие недооценивают. Между тем он и в компоты годится, и в свежем виде приносит огромную пользу, так как в его состав входит много витаминов и полезных минералов.
Барбарис в собранном виде долго не лежит, поэтому режем столько, сколько надо, на кустах урожай хранится долго. И не забывайте про то, что барбарис − источник ржавчины в саду. Поэтому весной опрыскивайте его ДНОКом, а летом − Топазом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сезон на исходе, однако в это время есть еще ягоды на участках. В первую очередь, это рябина, которая после первых заморозков становится вкуснее. Это не относится к дуболистной рябине: она безвкусная в конце сезона, а до заморозков обычно не доживает, осыпаясь перед ними, зато горечи в ее плодах тоже нет, и птицы ее любят...
Из сладких сортов более распространена Невеженская рябина. Она вкусная в любое время, и со сбором ягод можно не спешить. Кстати, с утверждением, что на Юге она не растет, потому что у растений «горят» от солнца листья, не соглашусь. Видел в питомнике в Ростовской области, где эта рябина прекрасно растет, и листья ее выглядели совершенно здоровыми. На вкус – сладкая. Поэтому, если найдете в продаже, не бойтесь покупать. Деревце красиво в любое время года, а если не собрать урожай, то зимой на фоне снега ягоды выглядят очень красиво.
КАЛИНА СЛАДКАЯ
У калины много сладких сортов, к сожалению, их практически невозможно купить в питомниках. А вот обычная горьковатая калина даже после заморозков не намного улучшает вкусовые качества. Зато ягоды могут висеть аж до весны, лишь чуть подсыхая. Однако несобранный урожай остается доступным птицам, которые обязательно начнут склевывать ягоды. Чтобы их опередить, надо срезать плоды и хранить прямо в ведре на улице, куда не попадает дождь и снег
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ ОБЛЕПИХА
Хороший вариант – оставить облепиху до морозов. Просто собирать ее очень долго и нудно. Да и ягоды могут давиться в руках. Вместо этого облепиху можно оставить до морозов, а потом просто срезать ветви с замороженными плодами. Мерзлую облепиху легко счищать с веточек и закладывать на хранение в морозилку или делать облепиховое масло, когда они оттают.
Вот только если у вас бедокурит облепиховая муха (плоды становятся мягкими и просто опадают или размазываются при сборе), тогда такой метод не годится. В этом случае резонно срезать плодовые веточки – они и так погибнут на следующий год. А потом, не спеша, оборвать их в домашних условиях.
ВТОРАЯ МАЛИНА
Ремонтантные сорта малины плодоносят до самых морозов. Тут только успевай их собирать, чтобы урожай не попал под морозы и не испортились вкусовые качества. Осенью спелые ягоды на побегах долго не висят, они начинают бродить. Что понравится, наверное, не всем, такой урожай годится разве что на вино.
Поэтому собирать урожай надо каждые 2-3 дня.
КИСЛЫЙ, НО ПОЛЕЗНЫЙ
Еще один осенний гость на нашем столе – барбарис. Его многие недооценивают. Между тем он и в компоты годится, и в свежем виде приносит огромную пользу, так как в его состав входит много витаминов и полезных минералов.
Барбарис в собранном виде долго не лежит, поэтому режем столько, сколько надо, на кустах урожай хранится долго. И не забывайте про то, что барбарис − источник ржавчины в саду. Поэтому весной опрыскивайте его ДНОКом, а летом − Топазом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍9❤5💯2
Смертельный номер: заглубление корневой шейки
Как определить корневую шейку:
А теперь разберемся, почему это нельзя заглублять.
Корневая шейка – это место, с которого корень переходит в ствол растения. Именно через это место проходит все питание дерева. Корневая шейка отличается от остального растения и по структуре коры, и по структуре древесины.
ВАЖНО ЗНАТЬ, что это нежное и важное место дерева совершенно не приспособлено к существованию под землей. От этого корневая шейка выпревает и загнивает. В результате питание перестает поступать к растению, оно чувствует себя угнетенно, не плодоносит и даже может погибнуть.
Отсюда делаем вывод
При посадке саженца очень важно правильно расположить корневую шейку. Это место, где корневая система переходит в надземную часть.
🟢 У яблони, груши, сливы, абрикоса расстояние от земли до корневой шейки должно быть 5-6 см.
🟢 У вишни и черешни – 4-5 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Рассказываем, как найти корневую шейку, и почему ее нельзя заглублять
Как определить корневую шейку:
Обычно кора корневой системы значительно темнее, а сам ствол довольно светлый. Переход цвета – это как раз место шейки корня; в некоторых случаях шейка может иметь утолщение.
А теперь разберемся, почему это нельзя заглублять.
Корневая шейка – это место, с которого корень переходит в ствол растения. Именно через это место проходит все питание дерева. Корневая шейка отличается от остального растения и по структуре коры, и по структуре древесины.
ВАЖНО ЗНАТЬ, что это нежное и важное место дерева совершенно не приспособлено к существованию под землей. От этого корневая шейка выпревает и загнивает. В результате питание перестает поступать к растению, оно чувствует себя угнетенно, не плодоносит и даже может погибнуть.
Отсюда делаем вывод
При посадке саженца очень важно правильно расположить корневую шейку. Это место, где корневая система переходит в надземную часть.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14❤3🔥1💯1
Муравьи: друзья или враги?
ТАКИЕ РАЗНЫЕ... МУРАВЬИ
И особенно крепкие у муравьев связи с тлей. В лесу нетрудно заметить огромные строения лесных муравьев. Эти муравьи – санитары леса, они уничтожают массу вредителей, принося огромную пользу.
На наших садовых участках обычно распространен муравей из рода Lasius. Он настолько пластичен и многочислен, что с ним можно столкнуться везде: в садах и огородах, у дорог и даже в квартирах. Именно этот муравей так сильно подпортил репутацию этих полезных и трудолюбивых насекомых.
Старые деревья и постройки обживают муравьи-древоточцы. Они у нас самые крупные, и это единственный род с четким делением на касты. В наших широтах муравьи с жалом почти не встречаются. Но все они могут укусить челюстями, сбрызгивая рану кислотой для большего эффекта. Так что мало не покажется.
ПНИ И ГРИБЫ
У разных муравьев отличается и образ жизни. К примеру, даже рабочие муравьи могут делиться на касты. А у древоточцев есть обычные работяги и зубастые солдаты... У каждого насекомого своя профессия, но с возрастом и она может меняться.
Кстати, есть виды, у которых нет самцов... Муравьи в своих ходах прячут не только тлю, чтобы ее расселить по всем деревьям, они еще и выращивают там грибы, что ускоряет разложение древесины. Наверное, многие видели, как муравьи наносят в раны и дупла землю, делая в них свои убежища... Вот там они и выращивают грибы, ускоряя гибель облюбованного деревца.
Также они буквально за пару лет могут превращать в труху целые пни. Ученые обнаружили, что муравьи повышают плодородие почвы. Они ее рыхлят на глубину до 70 см и переносят туда опавшую листву. Почва вокруг муравейников кишит полезными микробами, поэтому рядом с ними вся органика разлагается особенно быстро.
САНИТАРОВ ВЫЗЫВАЛИ?
Муравьев не зря прозвали санитарами. Почти все они не прочь поесть мясца, а так как у них нет стад коров и свиней, то довольствуются гусеницами, куколками... всеми насекомыми, до которых они могут дотянуться.
За сезон один средний муравейник уничтожает от 100 тысяч до 1 миллиона вредителей. Рыжие муравьи даже слизней поедают: впрыскивая в их тела кислоту, они вызывают их быструю гибель, потом разрезают на кусочки и относят в муравейник.
Черные садовые муравьи тоже питаются вредителями, но убивают их редко. Но если таких муравьев вы обнаружили на деревьях или кустах, значит где-то прячется тля, мучнистые червецы или листоблошки.
ОДИН ЗА ВСЕХ
«Ахиллесова пята» садовых муравьев в том, что они никогда не едят добычу сами, а, набрав жидкую пищу в свой зобик, бегут в муравейник и по дороге дают порцию всем встречным собратьям, которые тоже ею делятся с другими. Даже муравьиным личинкам перепадает. Один рабочий муравей таким образом может накормить до ста особей. То есть, если вручить ему отравленную приманку, можно вызвать настоящий мор в муравейнике. Чем садоводы и пользуются, добавляя в старое варенье немного водного раствора борной кислоты, которая является ядом для муравьев.
А вот магазинные яды надо применять только в крайнем случае, так как она вредна для полезных насекомых и даже для человека.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Многие и не догадываются, насколько муравьи интересные насекомые. Мы привыкли видеть в них врагов сада, а ведь муравьи бывают очень разные. Между прочим, своей жизнедеятельностью они очень похожи на людей. Например, их «города»-муравейники меняют кислотность почвы и состав растительности. То есть они меняют местность под себя и свои требования.
ТАКИЕ РАЗНЫЕ... МУРАВЬИ
И особенно крепкие у муравьев связи с тлей. В лесу нетрудно заметить огромные строения лесных муравьев. Эти муравьи – санитары леса, они уничтожают массу вредителей, принося огромную пользу.
На наших садовых участках обычно распространен муравей из рода Lasius. Он настолько пластичен и многочислен, что с ним можно столкнуться везде: в садах и огородах, у дорог и даже в квартирах. Именно этот муравей так сильно подпортил репутацию этих полезных и трудолюбивых насекомых.
Старые деревья и постройки обживают муравьи-древоточцы. Они у нас самые крупные, и это единственный род с четким делением на касты. В наших широтах муравьи с жалом почти не встречаются. Но все они могут укусить челюстями, сбрызгивая рану кислотой для большего эффекта. Так что мало не покажется.
ПНИ И ГРИБЫ
У разных муравьев отличается и образ жизни. К примеру, даже рабочие муравьи могут делиться на касты. А у древоточцев есть обычные работяги и зубастые солдаты... У каждого насекомого своя профессия, но с возрастом и она может меняться.
Кстати, есть виды, у которых нет самцов... Муравьи в своих ходах прячут не только тлю, чтобы ее расселить по всем деревьям, они еще и выращивают там грибы, что ускоряет разложение древесины. Наверное, многие видели, как муравьи наносят в раны и дупла землю, делая в них свои убежища... Вот там они и выращивают грибы, ускоряя гибель облюбованного деревца.
Также они буквально за пару лет могут превращать в труху целые пни. Ученые обнаружили, что муравьи повышают плодородие почвы. Они ее рыхлят на глубину до 70 см и переносят туда опавшую листву. Почва вокруг муравейников кишит полезными микробами, поэтому рядом с ними вся органика разлагается особенно быстро.
САНИТАРОВ ВЫЗЫВАЛИ?
Муравьев не зря прозвали санитарами. Почти все они не прочь поесть мясца, а так как у них нет стад коров и свиней, то довольствуются гусеницами, куколками... всеми насекомыми, до которых они могут дотянуться.
За сезон один средний муравейник уничтожает от 100 тысяч до 1 миллиона вредителей. Рыжие муравьи даже слизней поедают: впрыскивая в их тела кислоту, они вызывают их быструю гибель, потом разрезают на кусочки и относят в муравейник.
Черные садовые муравьи тоже питаются вредителями, но убивают их редко. Но если таких муравьев вы обнаружили на деревьях или кустах, значит где-то прячется тля, мучнистые червецы или листоблошки.
ОДИН ЗА ВСЕХ
«Ахиллесова пята» садовых муравьев в том, что они никогда не едят добычу сами, а, набрав жидкую пищу в свой зобик, бегут в муравейник и по дороге дают порцию всем встречным собратьям, которые тоже ею делятся с другими. Даже муравьиным личинкам перепадает. Один рабочий муравей таким образом может накормить до ста особей. То есть, если вручить ему отравленную приманку, можно вызвать настоящий мор в муравейнике. Чем садоводы и пользуются, добавляя в старое варенье немного водного раствора борной кислоты, которая является ядом для муравьев.
А вот магазинные яды надо применять только в крайнем случае, так как она вредна для полезных насекомых и даже для человека.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤2🔥1
Черный рак: причина и лечение
Для заражения коры в садах нужно, чтобы на ней были раны или повреждения. Такое часто бывает при обрезке или из-за морозобоин после зимы.
Что сделать, чтобы остановить инфекцию? В первую очередь надо вырезать почерневшие ветви и участки кроны, если это возможно. Обрезки сжечь. Обратите внимание на те, которые повреждены короедом. Их тоже надо выпилить, так как даже если короед не доест дерево, то раны, которые он оставляет, – отличная возможность для черного рака вновь зацепиться за растение.
После вырезки осмотрите кору на штамбе и скелетных ветвях. Все черные пятна на коре надо вырезать с захватом 2-3 см здоровой ткани. Раны промыть раствором железного купороса 30-50 г на 1 л воды. Обязательно на зиму белите штамбы и основания скелетных ветвей известью, а также поздно осенью опрыскивайте деревья раствором 3 % бордоской жидкости.
Устойчивых сортов к черному раку нет, поражает он почти все породы. Но молодое сильное дерево при хорошем уходе может самозалечиваться. Была такая ситуация яблоней сорта Фуджи: черный рак почти кольцом охватил ствол дерева. Уже даже посадили ему замену. А потом чернота пропала и рана стала затягиваться. Осталось только промыть рану железным купоросом и замазать смесью глины и медного купороса 10-30 г на 1 л смеси.
Так что черный рак – это не приговор дереву, и побороться за него вполне можно.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
В этом году очень много ветвей в садах с почерневшей корой. Потом их добивает короед. Причина простая – черный рак. Достаточно оставить одно больное дерево, и оно заразит все деревья в радиусе 500 м, раскидав споры по всей округе.
Для заражения коры в садах нужно, чтобы на ней были раны или повреждения. Такое часто бывает при обрезке или из-за морозобоин после зимы.
Что сделать, чтобы остановить инфекцию? В первую очередь надо вырезать почерневшие ветви и участки кроны, если это возможно. Обрезки сжечь. Обратите внимание на те, которые повреждены короедом. Их тоже надо выпилить, так как даже если короед не доест дерево, то раны, которые он оставляет, – отличная возможность для черного рака вновь зацепиться за растение.
После вырезки осмотрите кору на штамбе и скелетных ветвях. Все черные пятна на коре надо вырезать с захватом 2-3 см здоровой ткани. Раны промыть раствором железного купороса 30-50 г на 1 л воды. Обязательно на зиму белите штамбы и основания скелетных ветвей известью, а также поздно осенью опрыскивайте деревья раствором 3 % бордоской жидкости.
Устойчивых сортов к черному раку нет, поражает он почти все породы. Но молодое сильное дерево при хорошем уходе может самозалечиваться. Была такая ситуация яблоней сорта Фуджи: черный рак почти кольцом охватил ствол дерева. Уже даже посадили ему замену. А потом чернота пропала и рана стала затягиваться. Осталось только промыть рану железным купоросом и замазать смесью глины и медного купороса 10-30 г на 1 л смеси.
Так что черный рак – это не приговор дереву, и побороться за него вполне можно.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🙏4🔥1
Огромные почки на смородине – это катастрофа
Когда нежеланным обитателям почки становится тесно, молодняк покидает «родительский дом» и перемещается в другую почку. Таким образом, все большее количество почек заражается и все меньше остается на кусте здоровых плодоносящих веток. Если не принять меры, то можно и вовсе лишиться урожая.
Что делать?
Собираем все эти круглые большие почки (здоровые почки мельче и вытянутой формы) и сразу отправляем в костер. Опрыскиваем препаратами Фитоверм или Клещевит (биопрепараты) в дозировке 2 мл на 1 л воды.
Необходимо не менее двух обработок с интервалом в 7-10 дней. Обрабатываем утром или вечером в безветренную погоду. Фитоверм применяется при температуре не ниже +15° С.
Если клещ сильно поразил кусты смородины и таких почек-великанов на них много, то используйте коллоидную серу. Опрыскиваем всю листву и землю вокруг куста раствором из 10 г препарата на 10 л воды. ВАЖНО! Во время следующего опрыскивания дозу коллоидной серы необходимо уменьшить вдвое. Всего необходимо провести две обработки с интервалом в 7-10 дней.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Видите эту огромную круглую почку на смородине (см. фото)? Если на вашей смородине есть такие, это повод срочно принимать меры, так как в ней сидят несколько поколений клещей. Посмотрите на фото почки в разрезе: их там до 8000 штук!
Когда нежеланным обитателям почки становится тесно, молодняк покидает «родительский дом» и перемещается в другую почку. Таким образом, все большее количество почек заражается и все меньше остается на кусте здоровых плодоносящих веток. Если не принять меры, то можно и вовсе лишиться урожая.
Что делать?
Собираем все эти круглые большие почки (здоровые почки мельче и вытянутой формы) и сразу отправляем в костер. Опрыскиваем препаратами Фитоверм или Клещевит (биопрепараты) в дозировке 2 мл на 1 л воды.
Необходимо не менее двух обработок с интервалом в 7-10 дней. Обрабатываем утром или вечером в безветренную погоду. Фитоверм применяется при температуре не ниже +15° С.
Если клещ сильно поразил кусты смородины и таких почек-великанов на них много, то используйте коллоидную серу. Опрыскиваем всю листву и землю вокруг куста раствором из 10 г препарата на 10 л воды. ВАЖНО! Во время следующего опрыскивания дозу коллоидной серы необходимо уменьшить вдвое. Всего необходимо провести две обработки с интервалом в 7-10 дней.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🙏3🔥2❤1
Откуда берутся карлики: болезни малины и смородины
Невеселая мозаика
Пятна на листьях желтого цвета? Мой сосед сказал, что это желтуха. Такой болезни у малины нет, в этом я уверен. А вот вирус мозаики есть. Под нее часто шифруется мучнистая роса. Отличить их на 100 % можно только в лаборатории.
Насчитывается 13 типов мозаики малины. Объединяет их одно: пораженные кусты практически не плодоносят.
Также отмечается ослабление силы роста и уменьшение численности поросли. Побеги становятся тонкими, с мелкими листочками. Все говорит от том, что у вас вирус мозаики.
Главное средство борьбы – лопата. Надо выкапывать больные растения и сжигать, молодые, здоровые отпрыски сажать на чистой, незараженной земле. Можно попытаться остановить распространение болезни, потравив тлю и клещей фосфорорганическими препаратами (Фуфанон, Актеллик, Карбофос, Данидин и др.) Но помните: как только зацвела малина, опрыскивать ее уже нельзя. Не загущайте посадки, боритесь с сорняками, применяйте гербициды... Все это помогает справиться с этим вирусом.
Карликовость (израстание) малины
Распространяется цикадками. Их у нас полно. Поражает все известные европейские сорта малины и дикую ежевику. Серьезное понижение урожайности, гибель растений, быстрое заражение соседних молодых посадок. По мнению ученых, это вирусное заболевание имеет первичное значение для промышленных посадок, так как потери урожая от нее огромные.
Распространяется только насекомыми. Только некоторые относительно устойчивые сорта могут со временем регенерировать. Более подвержены недугу растения, зараженные вирусом мозаики. Кстати, цикадка, став переносчиком израстания, остается заразной до конца жизни.
Заражение обычно происходит в августе-сентябре, когда многие сорта уже отплодоносили и их можно защищать опрыскиваниями. Теми же препаратами, что и от клещей и тли. Вычислить больные кусты несложно: у них побеги карликовые, с огромным числом поросли. Если растение не погибает от вирусного шока, то проживет еще до десяти лет.
1. Уничтожение больных растений. Их надо выкопать и сжечь.
2. Опрыскивание растения от цикадки два раза до цветения и один раз после сбора урожая.
3. В малиннике совсем не должно быть сорняков. Санитарная обрезка и чистка малинника должна проводиться два-три раза в год. Сажать малину лучше подальше от земляники и плодовых деревьев.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Вирусные болезни малины практически не было. Настолько хорошо раньше работала карантинная служба. Без спецобработки в камерах саженцы винограда вообще перевозить было нельзя. Сейчас препятствий и запретов никаких нет. Ворота открытые – вези что хочешь. Вот нам и навезли всякого. Так что давайте заглянем в малинник, нет ли поводов для беспокойства.
Невеселая мозаика
Пятна на листьях желтого цвета? Мой сосед сказал, что это желтуха. Такой болезни у малины нет, в этом я уверен. А вот вирус мозаики есть. Под нее часто шифруется мучнистая роса. Отличить их на 100 % можно только в лаборатории.
Насчитывается 13 типов мозаики малины. Объединяет их одно: пораженные кусты практически не плодоносят.
Также отмечается ослабление силы роста и уменьшение численности поросли. Побеги становятся тонкими, с мелкими листочками. Все говорит от том, что у вас вирус мозаики.
Главное средство борьбы – лопата. Надо выкапывать больные растения и сжигать, молодые, здоровые отпрыски сажать на чистой, незараженной земле. Можно попытаться остановить распространение болезни, потравив тлю и клещей фосфорорганическими препаратами (Фуфанон, Актеллик, Карбофос, Данидин и др.) Но помните: как только зацвела малина, опрыскивать ее уже нельзя. Не загущайте посадки, боритесь с сорняками, применяйте гербициды... Все это помогает справиться с этим вирусом.
Карликовость (израстание) малины
Распространяется цикадками. Их у нас полно. Поражает все известные европейские сорта малины и дикую ежевику. Серьезное понижение урожайности, гибель растений, быстрое заражение соседних молодых посадок. По мнению ученых, это вирусное заболевание имеет первичное значение для промышленных посадок, так как потери урожая от нее огромные.
Распространяется только насекомыми. Только некоторые относительно устойчивые сорта могут со временем регенерировать. Более подвержены недугу растения, зараженные вирусом мозаики. Кстати, цикадка, став переносчиком израстания, остается заразной до конца жизни.
Заражение обычно происходит в августе-сентябре, когда многие сорта уже отплодоносили и их можно защищать опрыскиваниями. Теми же препаратами, что и от клещей и тли. Вычислить больные кусты несложно: у них побеги карликовые, с огромным числом поросли. Если растение не погибает от вирусного шока, то проживет еще до десяти лет.
Меры борьбы с израстанием (ведьминой метлой) и лечение
1. Уничтожение больных растений. Их надо выкопать и сжечь.
2. Опрыскивание растения от цикадки два раза до цветения и один раз после сбора урожая.
3. В малиннике совсем не должно быть сорняков. Санитарная обрезка и чистка малинника должна проводиться два-три раза в год. Сажать малину лучше подальше от земляники и плодовых деревьев.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🙏2❤1
Маточники на семена и правила семеноводства
Ситуация на семенном рынке мне напоминает впаривание индейцам стеклянных бус в обмен на нормальные товары. Мы же не глупее европейцев, зачем подсаживаться на их семена. Давайте выращивать, что можно, сами, тем более что в семеноводстве ничего сложного нет. Надо только знать их основные законы.
ОТ СЕМЕНИ ДО СЕМЕНИ: ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ
🟢 Огурец, горох, баклажан, фасоль, томат, перец, салат и укроп – это однолетние растения. То есть они семена дают в год посева.
🟢 Морковь, петрушка, сельдерей, белокочанная капуста, пастернак, свекла и лук репчатый – двухлетки. В первый год дают плоды, на второй выгоняют цветоносы. Их маточники, то есть отборные корнеплоды, хранят в погребах и подвалах и весной высаживают снова на грядку ради семян.
🟢 Щавель, лук батун, лук душистый, ревень и другие – это растения многолетние. Для семеноводства это очень хорошо, так как семена они дают каждый год, много раз за время своей жизни.
В ПОИСКАХ ПЫЛЬЦЫ
Морковь, лук репчатый, свекла, все капусты, огурец и редис – это перекрестно опыляющиеся культуры. То есть, чтобы опылиться, им надо, чтобы пыльца с одного растения попала на цветок другого. Так например, для гарантированного получения семян пастернака надо, чтобы рядом росли не менее пяти растений этого овоща.
Чтобы получить семена моркови нескольких сортов, нужно сделать несколько грядок на каждой, из которых не менее 5 − маточники нужного сорта. Помогают в этом деле насекомые, поэтому перекрестно опыляемые растения надо сажать в разных углах участка. Каждый сорт отдельно, чтобы сорта не переопылились.
Разные сорта перца и баклажанов можно выращивать на расстоянии 100 метров друг от друга. А самоопыляющиеся помидоры, салат, фасоль и горох можно выращивать всего в 10 м от другого сорта. И надо бороться с сорняками, так как овощи могут переопыляться с некоторыми дикими родственниками. Ничего хорошего от этого не будет. Скашивайте сорняки и по периферии участка.
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
С белокочанной капустой все просто. Ее растения выкапывают вместе с корнями и отправляют во влажный песок в подвале. В таких условиях она лежит до весны. Все листья, не относящиеся к кочану, нужно срезать. Срезы присыпать известью. Весной, когда пройдут заморозки, их высадим на грядки, и растения выкинут цветоносы, которые надо будет подвязать к колу.
Когда стручки станут желтыми, цветоносы срезают и сушат под навесом. Потом − обмолот, веянье против вентилятора и просушка. Одно растение может дать 50 г семян. Нетрудно подсчитать, сколько денег пришлось бы потратить, чтобы купить столько семян. Один раз повозившись, мы получим семена на 4-5 лет вперед.
МОРКОВЬ И ЕЕ ДРУЗЬЯ
Свеклу, морковь, петрушку, пастернак весной сеют на грядки. И убирают до морозов. Лучшая температура для уборки +4...+5° С. Лучший вес корнеплодов: моркови 120 г, свеклы 250 г. Ботву перед хранением обрезают, оставив черешки длиной не более 1,5 см. И хранят в подвале при 0...+2° С. Чтобы они не завяли, их пересыпают песком.
Весной маточники высаживают только в хорошо прогретую почву. Уход стандартный: поливы, прополки... Сигнал к срезу цветоносов: у моркови, петрушки – побурение зонтиков, у сельдерея семена становятся с фиолетовым оттенком, у свеклы бурые 40 % клубочков. Срезку проводят утром и три дня досушивают цветоносы в сарае. Обычно срезку делают два-три раза.
Один маточник моркови дает 25 г семян, петрушки – 30 г, сельдерея – 25 г, свеклы – 50 г. Как видите, себестоимость своих семян будет копеечная. А магазинных нет, я уже не говорю о качестве последних.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Я думаю, все уже заметили, что семена из цветных красивых пакетиков всходят намного хуже, чем свои невзрачные семена из спичечных коробок. И свои дают не меньший урожай, чем хваленые гибриды, каждое семечко которых стоит от 10 рублей.
Ситуация на семенном рынке мне напоминает впаривание индейцам стеклянных бус в обмен на нормальные товары. Мы же не глупее европейцев, зачем подсаживаться на их семена. Давайте выращивать, что можно, сами, тем более что в семеноводстве ничего сложного нет. Надо только знать их основные законы.
ОТ СЕМЕНИ ДО СЕМЕНИ: ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В ПОИСКАХ ПЫЛЬЦЫ
Морковь, лук репчатый, свекла, все капусты, огурец и редис – это перекрестно опыляющиеся культуры. То есть, чтобы опылиться, им надо, чтобы пыльца с одного растения попала на цветок другого. Так например, для гарантированного получения семян пастернака надо, чтобы рядом росли не менее пяти растений этого овоща.
Чтобы получить семена моркови нескольких сортов, нужно сделать несколько грядок на каждой, из которых не менее 5 − маточники нужного сорта. Помогают в этом деле насекомые, поэтому перекрестно опыляемые растения надо сажать в разных углах участка. Каждый сорт отдельно, чтобы сорта не переопылились.
Разные сорта перца и баклажанов можно выращивать на расстоянии 100 метров друг от друга. А самоопыляющиеся помидоры, салат, фасоль и горох можно выращивать всего в 10 м от другого сорта. И надо бороться с сорняками, так как овощи могут переопыляться с некоторыми дикими родственниками. Ничего хорошего от этого не будет. Скашивайте сорняки и по периферии участка.
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
С белокочанной капустой все просто. Ее растения выкапывают вместе с корнями и отправляют во влажный песок в подвале. В таких условиях она лежит до весны. Все листья, не относящиеся к кочану, нужно срезать. Срезы присыпать известью. Весной, когда пройдут заморозки, их высадим на грядки, и растения выкинут цветоносы, которые надо будет подвязать к колу.
Когда стручки станут желтыми, цветоносы срезают и сушат под навесом. Потом − обмолот, веянье против вентилятора и просушка. Одно растение может дать 50 г семян. Нетрудно подсчитать, сколько денег пришлось бы потратить, чтобы купить столько семян. Один раз повозившись, мы получим семена на 4-5 лет вперед.
МОРКОВЬ И ЕЕ ДРУЗЬЯ
Свеклу, морковь, петрушку, пастернак весной сеют на грядки. И убирают до морозов. Лучшая температура для уборки +4...+5° С. Лучший вес корнеплодов: моркови 120 г, свеклы 250 г. Ботву перед хранением обрезают, оставив черешки длиной не более 1,5 см. И хранят в подвале при 0...+2° С. Чтобы они не завяли, их пересыпают песком.
Весной маточники высаживают только в хорошо прогретую почву. Уход стандартный: поливы, прополки... Сигнал к срезу цветоносов: у моркови, петрушки – побурение зонтиков, у сельдерея семена становятся с фиолетовым оттенком, у свеклы бурые 40 % клубочков. Срезку проводят утром и три дня досушивают цветоносы в сарае. Обычно срезку делают два-три раза.
Один маточник моркови дает 25 г семян, петрушки – 30 г, сельдерея – 25 г, свеклы – 50 г. Как видите, себестоимость своих семян будет копеечная. А магазинных нет, я уже не говорю о качестве последних.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10💯2🔥1
Если виноград под укрытием вспотел
Но не спешите переживать. Виноград − очень живучая культура и подпревание лозы бывает не часто. Возможно, пострадают только глазки, но чаще всего центральная почка. Тогда побеги вырастут из угловых. Правда, это плохо скажется на урожайности.
Вообще, большой вопрос, как быть с виноградом, когда стоит устойчиво теплая погода. По всем правилам в это время надо укрытие облегчить. Это возможно, когда виноград прикрыт камышом или шифером. В этом случае раскрыть виноград можно за считанные минуты, как и укрыть. Если же лозы укрыты землей, тут приходится полагаться только на погоду.
Обработка медным или железным купоросом помогает от плесени, но от подпревания эти препараты толком не работают. Поэтому с укрытием винограда стараются протянуть до последнего – укрывают перед серьезными заморозками. С этим тянуть можно, если кустов десять. Но если их сто и больше, тогда укрывать за один день не получится, приходится рассчитывать время.
В Средней полосе и севернее в практике сухое укрытие винограда. Когда роется траншея, на ее дно укладывают пучки лоз. Сверху засыпается утепляющий материал (опилки, листва, стебли камыша…), его накрывают пленкой. Влага в такое укрытие не попадает и виноград переживет даже сорокаградусные морозы.
Южнее на такое идут не часто. Тут просто достаточно прикрыть лозы слоем земли в 10-15 см, и виноград переживет перепады температур и не пострадает от обледенения. А вот от выпревания такое укрытие не спасает. Но надо отдать должное, даже после наших мягких зим виноград сохраняет лозу и почки в целостности.
Виноград, в принципе, стойкий к влаге. У нас на одном участке весь огород затопило весной. Вода стояла два месяца. Погибло все – деревья, малина, даже картошка. Один лишь виноград выжил, просто потом слегка хлорозил. Да и с филлоксерой принято бороться на винограднике, затапливая плантацию на месяц водой.
Подпревание лозы происходит не зимой, а весной, когда долго не раскрывают лозы, стараясь уйти от весенних заморозков. Тут, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Когда зима еще не вступила в свои права, виноградари, уже успевшие укрыть свои лозы, часто замечают «интересную» картину: под укрывной пленкой появляется конденсат. Такая баня винограду явно не на пользу. Именно поэтому рекомендуют укрывать виноград старой, рваной пленкой... или делайте дырки в новой пленке, чтобы лозы проветривались.
Но не спешите переживать. Виноград − очень живучая культура и подпревание лозы бывает не часто. Возможно, пострадают только глазки, но чаще всего центральная почка. Тогда побеги вырастут из угловых. Правда, это плохо скажется на урожайности.
Вообще, большой вопрос, как быть с виноградом, когда стоит устойчиво теплая погода. По всем правилам в это время надо укрытие облегчить. Это возможно, когда виноград прикрыт камышом или шифером. В этом случае раскрыть виноград можно за считанные минуты, как и укрыть. Если же лозы укрыты землей, тут приходится полагаться только на погоду.
Обработка медным или железным купоросом помогает от плесени, но от подпревания эти препараты толком не работают. Поэтому с укрытием винограда стараются протянуть до последнего – укрывают перед серьезными заморозками. С этим тянуть можно, если кустов десять. Но если их сто и больше, тогда укрывать за один день не получится, приходится рассчитывать время.
В Средней полосе и севернее в практике сухое укрытие винограда. Когда роется траншея, на ее дно укладывают пучки лоз. Сверху засыпается утепляющий материал (опилки, листва, стебли камыша…), его накрывают пленкой. Влага в такое укрытие не попадает и виноград переживет даже сорокаградусные морозы.
Южнее на такое идут не часто. Тут просто достаточно прикрыть лозы слоем земли в 10-15 см, и виноград переживет перепады температур и не пострадает от обледенения. А вот от выпревания такое укрытие не спасает. Но надо отдать должное, даже после наших мягких зим виноград сохраняет лозу и почки в целостности.
Виноград, в принципе, стойкий к влаге. У нас на одном участке весь огород затопило весной. Вода стояла два месяца. Погибло все – деревья, малина, даже картошка. Один лишь виноград выжил, просто потом слегка хлорозил. Да и с филлоксерой принято бороться на винограднике, затапливая плантацию на месяц водой.
Подпревание лозы происходит не зимой, а весной, когда долго не раскрывают лозы, стараясь уйти от весенних заморозков. Тут, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🔥2🙏2
Черная смородина: некоторые нюансы
В засушливых регионах садоводы стараются сажать смородину в тень. Но я бы посоветовал натягивать затеняющую сетку. Ее можно снять весной и осенью, когда солнце необходимо, а вот тень от деревьев или строений никуда не денется. К тому же сеткой можно регулировать степень затенения, приподнимать или опускать укрытие.
Но даже в тени смородина страдает от воздушной засухи и многие сорта просто пропадают. В этом плане надо подбирать устойчивые к жаре сорта. Один из таких – Селеченская и ее улучшенная версия Селеченская-2.
Есть проблемы и в северных прохладных регионах. Там смородина из-за высокой влажности часто поражается грибковыми болезнями, самая распространенная из которых – мучнистая роса. Поэтому там большой практический смысл имеет подбор сортов, устойчивых к мучнистой росе и другим болезням.
Но в любом случае для успокоения души необходимо провести 2-3 защитных обработки. Абсолютное оружие против мучнистой росы – Топаз 2 мл на 10 л воды. Также можно применить Хорус, Квадрис, Тилт-250, Фалькон и массу других защитных препаратов.
При таком подходе можно сажать почти любые сорта. Но если не хотите обрабатывать кусты фунгицидами, то выбор значительно уменьшится. Тем не менее в питомниках и торговых центрах можно получить консультацию о том, какой сорт вам лучше подходит и приспособлен для вашей местности.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Смородина черная по своей сути очень неприхотливое и урожайное растение. Но только там, где для нее сложился подходящий климат. Например, в южных засушливых регионах она страдает от жары, горит на солнце и даже в тени из-за суховеев у нее облетает листва и завязи. В большинстве случаев не помогают даже частые поливы – растения погибают, промучившись и промучив хозяев несколько лет.
В засушливых регионах садоводы стараются сажать смородину в тень. Но я бы посоветовал натягивать затеняющую сетку. Ее можно снять весной и осенью, когда солнце необходимо, а вот тень от деревьев или строений никуда не денется. К тому же сеткой можно регулировать степень затенения, приподнимать или опускать укрытие.
Но даже в тени смородина страдает от воздушной засухи и многие сорта просто пропадают. В этом плане надо подбирать устойчивые к жаре сорта. Один из таких – Селеченская и ее улучшенная версия Селеченская-2.
Есть проблемы и в северных прохладных регионах. Там смородина из-за высокой влажности часто поражается грибковыми болезнями, самая распространенная из которых – мучнистая роса. Поэтому там большой практический смысл имеет подбор сортов, устойчивых к мучнистой росе и другим болезням.
Но в любом случае для успокоения души необходимо провести 2-3 защитных обработки. Абсолютное оружие против мучнистой росы – Топаз 2 мл на 10 л воды. Также можно применить Хорус, Квадрис, Тилт-250, Фалькон и массу других защитных препаратов.
При таком подходе можно сажать почти любые сорта. Но если не хотите обрабатывать кусты фунгицидами, то выбор значительно уменьшится. Тем не менее в питомниках и торговых центрах можно получить консультацию о том, какой сорт вам лучше подходит и приспособлен для вашей местности.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12❤2🙏2
Гуминовые кислоты: в чём сила?
🔸Гуминовые кислоты образуются в результате процессов разложения органических соединений в почве микроорганизмами. Гуматы входят в состав почвенного гумуса и являются неотъемлемой частью плодородной почвы – чем больше гуматов в почве, тем она темнее и тем выше ее плодородие.
🔸Так как содержание гуминовых кислот в почве напрямую зависит от наличия органики, то напрашивается вывод - чем больше попадает в почву органических веществ, тем выше содержание в ней гуминовых кислот. Органические вещества могут быть различной природы: традиционные навоз или помет (в свежем или гранулированном виде), компост или мульча (из скошенной травы, соломы, коры или древесной щепы).
🔸При регулярном внесении органики в умеренном количестве плодородие почвы будет постепенно увеличиваться. Это процесс небыстрый. Поэтому огородники часто и пользуются готовыми препаратами - так сказать вытяжкой гуминовых кислот. Польза гуматов очевидна.
Гуминовые кислоты:
🟣 Улучшают структуру почвы - способствуют образованию комковатой структуры улучшая воздухообмен и влагоудержание.
🟣 Увеличивают доступность и способность растений поглощать питательные вещества из почвы.
🟣 Стимулируют развитие полезных почвенных микроорганизмов, которые ускоряют минерализацию органического вещества почвы.
🟣 Стимулируют рост корневой системы, положительно влияя урожайность растений.
🔸Обязательно соблюдайте дозировку, указанную на упаковке. Гуминовые удобрения трудно передозировать, но чрезмерное их применение может нанести вред растениям.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
В садовых магазинах часто можно встретить препараты с гуминовыми кислотами. В книгах и журналах по садоводству их называют «черным золотом». Но стоят они недешево. Есть ли от них польза огороду или это очередной маркетинговый ход?
🔸Гуминовые кислоты образуются в результате процессов разложения органических соединений в почве микроорганизмами. Гуматы входят в состав почвенного гумуса и являются неотъемлемой частью плодородной почвы – чем больше гуматов в почве, тем она темнее и тем выше ее плодородие.
🔸Так как содержание гуминовых кислот в почве напрямую зависит от наличия органики, то напрашивается вывод - чем больше попадает в почву органических веществ, тем выше содержание в ней гуминовых кислот. Органические вещества могут быть различной природы: традиционные навоз или помет (в свежем или гранулированном виде), компост или мульча (из скошенной травы, соломы, коры или древесной щепы).
🔸При регулярном внесении органики в умеренном количестве плодородие почвы будет постепенно увеличиваться. Это процесс небыстрый. Поэтому огородники часто и пользуются готовыми препаратами - так сказать вытяжкой гуминовых кислот. Польза гуматов очевидна.
Гуминовые кислоты:
🔸Обязательно соблюдайте дозировку, указанную на упаковке. Гуминовые удобрения трудно передозировать, но чрезмерное их применение может нанести вред растениям.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤3🔥2
Лук в квартире можно сохранить до весны
После сортировки луковички надо высушить в помещении с обычной вентиляцией. Все, что надо в это время, – это свет и воздух. Когда чешуи станут сухими и шуршащими, севок можно закладывать на хранение. Хранить его можно в ящиках, мешках, лотках и сетках. Мешки хранят только в открытом виде. Полезно дополнительно сделать в них вентиляционные отверстия. Можно хранить и россыпью, делая слой в 15-20 см.
ТЕПЛЫЙ СПОСОБ
Севок без затей хранят в отапливаемой квартире при комнатной температуре и влажности. Это идеальный вариант, если нет погреба или чердака. Надо только выбрать место попрохладнее и посуше. Так что на кухне из-за перепадов влажности хранить не стоит.
Кстати, чулки и сетки с луком (севком в том числе) помогают зимой справиться с гриппом и другими заболеваниями, так как служат источником фитонцидов.
ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ
Держат посадочный материал в подвале или погребе всю зиму. Это еще лучше и позволяет максимально сохранить севок. В этом есть своя логика, ведь севок часто сажают под зиму. Если выпадет немного снега, он сохранится до весны и даст массовые всходы, а если морозы упадут на голую землю, то будет много выпада. В погребе же никогда не бывает сильных морозов и семенной материал сохранится идеально.
При холодном способе оптимальная температура хранения +3°С. При теплом – от + 17 до + 24° С при относительной влажности воздуха 65-72 %. Но при холодном способе хранения севок надо посадить не позднее, чем через десять дней после извлечения из погреба, иначе посевной материал испортится.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Перед закладкой на хранение надо севок перебрать, выбирая целые, без гнили, здоровые экземпляры. Малейшее гниение – повод забраковать луковичку, так как это может вылиться в гибель всей партии севка.
После сортировки луковички надо высушить в помещении с обычной вентиляцией. Все, что надо в это время, – это свет и воздух. Когда чешуи станут сухими и шуршащими, севок можно закладывать на хранение. Хранить его можно в ящиках, мешках, лотках и сетках. Мешки хранят только в открытом виде. Полезно дополнительно сделать в них вентиляционные отверстия. Можно хранить и россыпью, делая слой в 15-20 см.
Вообще есть два способа хранения севка: теплый и холодный.
ТЕПЛЫЙ СПОСОБ
Севок без затей хранят в отапливаемой квартире при комнатной температуре и влажности. Это идеальный вариант, если нет погреба или чердака. Надо только выбрать место попрохладнее и посуше. Так что на кухне из-за перепадов влажности хранить не стоит.
Кстати, чулки и сетки с луком (севком в том числе) помогают зимой справиться с гриппом и другими заболеваниями, так как служат источником фитонцидов.
ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ
Держат посадочный материал в подвале или погребе всю зиму. Это еще лучше и позволяет максимально сохранить севок. В этом есть своя логика, ведь севок часто сажают под зиму. Если выпадет немного снега, он сохранится до весны и даст массовые всходы, а если морозы упадут на голую землю, то будет много выпада. В погребе же никогда не бывает сильных морозов и семенной материал сохранится идеально.
При холодном способе оптимальная температура хранения +3°С. При теплом – от + 17 до + 24° С при относительной влажности воздуха 65-72 %. Но при холодном способе хранения севок надо посадить не позднее, чем через десять дней после извлечения из погреба, иначе посевной материал испортится.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍13🙏4❤3🤗1
Фруктовое пюре на зиму
Яблочное пюре
Яблоки очистить от кожуры, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину. Тушить под крышкой до мягкости с водой, в конце добавить корицу. После добавить сахар и пюрируйте горячие яблоки с помощью блендера. Разлейте яблочное пюре в подготовленные чистые банки. После этого дать банкам хорошо остыть. Хранить яблочное пюре в прохладном темном месте.
Яблочное пюре с ревенем
Яблоки очистить от кожуры, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину. Очистить ревень и нарезать его кусочками размером примерно 2 см. Отварить яблоки и ревень с небольшим количеством воды, сахара и специй. Тушите под крышкой до мягкости около 20 минут. После этого взбейте блендером. Попробуйте пюре, возможно, добавьте немного сахара по своему вкусу. Если вы хотите, чтобы пюре из яблок и ревеня было очень вкусным, то его еще нужно протереть через сито после того, как оно будет размято.
Сливово-яблочное пюре
Яблоки очистить от кожуры, сердцевины и мелко нарезать, чернослив разрезать пополам и удалить косточки. Добавьте фрукты в кастрюлю с небольшим количеством воды, добавьте сахар и корицу и варите на медленном огне 15 минут. Когда кожура отделиться от слив, протрите пюре через сито. После пюре из яблок и слив еще размягчить блендером. Разложите по баночкам и в конце добавьте немного коричневого рома или коньяка.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Домашнее фруктовое пюре просто восхитительно и полезно. Особенно из яблок, если осенью ожидается хороший урожай. Это будет замечательный способ сохранить прекрасный яблочный аромат на зиму.
Яблочное пюре
1 кг яблок, 100 г сахара, 200 мл воды, корица, сок и цедра ½ лимона.
Яблоки очистить от кожуры, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину. Тушить под крышкой до мягкости с водой, в конце добавить корицу. После добавить сахар и пюрируйте горячие яблоки с помощью блендера. Разлейте яблочное пюре в подготовленные чистые банки. После этого дать банкам хорошо остыть. Хранить яблочное пюре в прохладном темном месте.
Яблочное пюре с ревенем
1 кг яблок, 3-4 полоски ревеня, 100 г сахара, ванилин, немного корицы.
Яблоки очистить от кожуры, разрезать на четвертинки и вырезать сердцевину. Очистить ревень и нарезать его кусочками размером примерно 2 см. Отварить яблоки и ревень с небольшим количеством воды, сахара и специй. Тушите под крышкой до мягкости около 20 минут. После этого взбейте блендером. Попробуйте пюре, возможно, добавьте немного сахара по своему вкусу. Если вы хотите, чтобы пюре из яблок и ревеня было очень вкусным, то его еще нужно протереть через сито после того, как оно будет размято.
Сливово-яблочное пюре
400 г яблок, 400 г чернослива, 50 г коричневого сахара, 1 ч. л. корицы.
Яблоки очистить от кожуры, сердцевины и мелко нарезать, чернослив разрезать пополам и удалить косточки. Добавьте фрукты в кастрюлю с небольшим количеством воды, добавьте сахар и корицу и варите на медленном огне 15 минут. Когда кожура отделиться от слив, протрите пюре через сито. После пюре из яблок и слив еще размягчить блендером. Разложите по баночкам и в конце добавьте немного коричневого рома или коньяка.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
🙏7👍6❤3