Рожь и полтора килограмма химии

Рожь как сидерат используют садоводы уже много лет. Радует невысокая стоимость семян и нарастание огромной зеленой массы. Рожь справляется и с вредителями, и с болезнями, и с сорняками. После нее хорошо растут практически все культуры. Обходится такой сидерат дешевле, чем другая органика, а по эффективности намного выше.

Есть лишь один момент: сея сидераты, мы крутим одни и те же элементы питания, никак не компенсируя вынос их с урожаем. Чтобы исправить этот недостаток, достаточно через две недели после появления всходов подкормить рожь нитрофоской или азофоской. Достаточно 1,5 кг на сотку.

Рожь хороша тем, что ее можно высевать в любом районе. В северных областях она не боится морозов, на Юге не страдает от засухи. Она дает огромную массу зелени. В этом значительно помогает то, что у ржи позднее выбрасывание колоса, что позволяет долго держать ее на участке. Вещества, которые выделяют корни ржи, отпугивают многих почвенных паразитов, а ее корни идеально разрыхляют почву.

Если почва нуждается в отдыхе, то рожь подходит для этого идеально.

Недостатки

Рожь надо скосить до того, как она выкинет колос. То есть надо подгадать со временем посева и скашивания. Но самый главный недостаток ржи в том, что ее любят жуки-щелкуны, чьи детишки называются проволочником и любят селиться в корнях ржи. Их можно обхитрить, если смешать семена ржи с горчицей, которую проволочник не переносит.

Когда сеять?

Если провести посев осенью, за 20-30 дней до промерзания почвы, то рожь долгое время будет препятствовать ее промерзанию. Чтобы она успела перегнить до посадки теплолюбивых культур или рассады, ее весной скашивают и запахивают. А если посеять ее рано осенью, то можно будет скосить и перепахать до наступления морозов и таким образом подготовить плодородную почву для посева даже холодостойких культур рано весной.

После перегнившей ржи на участок сажают:

Пасленовые культуры (картофель, томаты, перец); бахчевые (тыква, дыня, арбуз); корнеплоды (морковь, свекла, репа); зелень (укроп, петрушка).

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Когда обрезать виноград

Виноград – это такая культура, у которой при осенней обрезке надо удалить до 80 % всех приростов. Это, конечно, по плечу не для каждого садовода. Но, увидев результаты обрезки на следующий год, можно сделать правильные выводы.

КОГДА НЕОБХОДИМО ПРИСТУПАТЬ К ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА ОСЕНЬЮ?

Обычно обрезку начинают через 2-3 недели после сбора урожая. В это время удаляют явно невызревшие побеги. Более серьезная обрезка проводится глубокой осенью, обычно после листопада или после заморозков, которые вызывают гибель листвы. Не случайно считается, что виноград дает тем больший урожай, чем дольше листва была на лозах.

Осенняя обрезка – очень удачная процедура, так как виноград переходит в состояние покоя и любые манипуляции не так травматичны, как весной, тем более что после осенней обрезки виноград меньше плачет, чем обрезанный весной.

Опытные виноградари заморозка не ждут. Они стараются обрезать виноград до первого сильного заморозка, чтобы ни глазки, ни лозы не были повреждены. Конечно, если у вас всего десяток кустов, то сильная спешка не нужна. Но если счет идет на сотню, тогда лучше начинать обрезку пораньше, чтобы и черенки заготовить, и вовремя виноград укрыть, не подвергая его риску подмерзания.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ОСЕННЕЙ ОБРЕЗКИ​​​​​​​

Не бойтесь того, что приходится удалять много побегов. Обычно удаляется до 80 % приростов. Общая логика в том, чтобы держать куст в одной поре, чтобы рукава удлинялись не более чем на 10 см в год. Только надо помнить, что грозди формируются только на однолетних лозах, наиболее урожайны из них те, что толщиной с карандаш, то есть не менее 6 мм.

Длину оставляемого побега определяют по количеству глазков. В среднем это обычно 6-8 глазков. Но многое зависит и от сорта. Так, сильнорослые сорта режут на 12-16 глазков. Общий принцип: чем тоньше лоза, тем меньше на ней оставляют глазков. Если точно не знаете, начните со среднего показателя в 6-10 глазков и проследите за развитием кустов, потом сделаете корректировки.

При обрезке стоит руководствоваться следующими рекомендациями:

🟢подготовьте куст к обрезке: снимите лозы со шпалеры, ошмыгните листву, вырежьте невызревшие участки, неправильно растущие лозы;

🟢при обрезке секатор держите под прямым углом к лозе. Оставляйте на плодовой стрелке от 4 до 16 глазков;

🟢оставляйте только молодые лозы, без повреждений, с максимальным количеством глазков;

🟢не обрезайте лозу на кольцо, как у деревьев, после срезки лозы должен остаться пенек не менее 1,5 см. Срежете сильнее, тогда побег может вымерзнуть или засохнуть;

🟢вырежьте те лозы, которые невозможно укрыть, а также слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре), удаляют и короткие лозы: это у виноградарей называется санитарной обрезкой.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

К чему приводят ошибки при планировании сада

У меня сосед по даче посадил яблоневый сад из одного сорта. Ладно еще, если бы это был зимний сорт, так нет – посадил Мельбу. Урожай невозможно долго хранить, а в переработку такой объем просто нереально отправить. В результате яблоки он почти не собирал. Все осыпалось и гнило.

Но даже с зимними сортами можно попасть впросак. Так, у знакомой я обнаружил 11 саженцев яблонь сорта Симиренко. Их я определил по зеленой коре. Спросил, зачем ей столько? Оказывается, что она приобрела все разные сорта, но у одного продавца. Ему, видать, выпахали в питомнике только Симиренко, а он потом разложил их в разные пучки и подписал популярными сортами. Симиренко – отличный сорт, но даже он в таком количестве не нужен. Незадачливому садоводу пришлось потом перепрививать деревья.

Кому нужна пара

Впрочем, это не единственные ошибки садоводов. Так, часто стараются выбрать самый лучший, по мнению продавца, сорт и сажать только его, забывая, что даже ему требуется опылитель и нормально плодоносить без партнера он не будет. Особенно такое часто бывает с вишнями. Если у вас дерево шикарно цветет, а плодов почти нет, значит у вас нет подходящего опылителя.

Бывает и

другая

картина. Например, сажают сорт

кустовидной

вишни, которая растет небольшим кустом. Формировать из нее деревце –

ошибочная

стратегия. Дерево получится низким, плодов будет мало. Толку от него немного, а с куста ведро можно было бы собрать.

Но я бы обратил внимание на сильнорослые сорта. Если хотите собирать высокие урожаи, например, на старинную Чернокорку или более новый сорт Чудо-вишню... Они дадут намного больше плодов, чем кустовидная вишня, но и площадь займут намного больше. Так что выбирайте, что вам нужнее.

О сортах и обработках

Важно при планировании сада учитывать, куда что посадить. Так, например, летние сорта лучше сажать рядом с домиком и зоной отдыха, а поздние в самом дальнем конце сада. Почему? Все просто. Ранние сорта опрыскивают за сезон 1-3 раза, а поздние – 4-6, а иногда и больше. Понятно, что поздние сорта лучше отправить «в ссылку», чтобы меньше с ними контактировать. Особенно это важно, если есть маленькие дети.

При этом помните, что после

химической

обработки

3-5 дней

нельзя посещать сад. Чтобы защитные средства выветрились, а плоды употреблять в пищу можно только

через 20-30 дне

й. Это очень важно учесть и при планировании участка.

Впрочем, если подобрать устойчивые сорта, то можно обойтись совсем без обработок с минимальными потерями урожая. Только с виноградом этого получить не получится. Его надо опрыскивать и за ним надо ухаживать. Без всего этого с кустов ничего не получите, так что если не сможете это обеспечить, то виноградник лучше вообще не сажать.

Вообще, планирование сада – очень интересное и увлекательное занятие и делать это можно как поздно осенью, так и зимой. Только саженцы надо приобретать в надежных местах, а лучше всего в питомнике.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА

Картофель после картофеля - можно!

Всем хорошо известно, что севооборот является важным условием плодородия почв. Но, к сожалению, не каждый дачник может себе позволить полноценный севооборот на небольшом участке. Что делать, если посадки картофеля на участке занимают значительную площадь и нет возможности поменять местоположение в будущем году.

У картофеля в целом много и болезней, и вредителей, самыми злостными из которых являются проволочник и колорадский жук. После посадки картофеля на одном и том же месте на протяжении нескольких лет подряд инфекционный фон становится небезопасным, а почва истощается - идет вынос важных элементов питания. Все это приводит к тому, что несмотря на прикладываемые усилия и вносимые удобрения, урожайность картофеля падает.

Чтобы этого не происходило, надо запомнить и строго соблюдать несколько очень простых правил:

🟢При отсутствии севооборота за счет сменяемости овощных культур на участке, предназначенном под картофель, обязательно необходимо высевать сидераты дважды в год. В осенний период, как только участок освобождается от картофеля, засевайте его сидератами. В состав сидеральной смеси обязательно включайте горчицу белую и какой-нибудь бобовый компонент (лучше всего люпин). В весенний период для оздоровления почвы надо высевать сидераты с очень быстрым развитием, чтобы не задержать сроки высадки картофеля - горчица является лучшим выбором.

🟢Картофель выносит из почвы колоссальное количество калия. Подкормки, которые проводятся в период вегетации картофеля, зачастую компенсируют этот ценный элемент не в полном объеме. Поэтому при посадке картофеля после картофеля в почву надо вносить двойные дозы калийных удобрений. Можно использовать минеральные удобрения - хлористый калий под осеннюю перекопку, так как хлор весной вымоется талыми водами, а калий останется, сульфат калия весной, а лучшим калийным удобрением является зола, которую можно и нужно вносить на картофельное поле на протяжении всей зимы.

🟢Обязательно добавлять в почву под картофель какую-то органику: компост под клубень или навоз разбросом.

🟢Чтобы картофель не болел, надо внести триходерму. Сделать это можно и осенью под посев сидератов - отмершие с наступлением холодов растения станут хорошим питанием для триходермы на всю зиму. По мере потепления она будет все активнее заселять остатки растительной массы и защищать картофель от основных болезней, включая фитофтороз, паршу и др.

🟢При посадке картофеля вносите препараты с метаризиумом - этот гриб, кроме того, что сдерживает развитие проволочника и колорадского жука, еще и оздоравливает клубни картофеля.

Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА

Рыбная мука: способы применения для разных культур

Рыбная мука используется в качестве эффективного органического удобрения. В странах, имеющих выход к морю и предприятия по переработке морепродуктов, рыбная мука с давних пор считается эффективной подкормкой для всех видов сельскохозяйственных и декоративных растений. И, что немаловажно, это экологически чистый продукт.

Рыбную муку можно вносить в почву, начиная с марта и до октября, до посевов и после сбора урожая. Удобрение рассыпают по участку и заделывают на глубину 15-20 см или же вносят непосредственно в лунку при высадке саженцев. Важно тщательно перемешивать муку с почвой, не оставляя комков.

СОСТАВ. В состав рыбной муки для растений входят следующие компоненты:

Протеин: 65–70 %; витамины: D, E, B1, B2, B3, B4, B5, B12; макроэлементы: фосфор, кальций, калий, магний, натрий, сера; микроэлементы: железо, кобальт, медь, цинк, хром, марганец, фтор, йод.

Нормы внесения

Средняя норма внесения под овощные, плодово-ягодные и декоративные растения составляет 100-200 г на 1 м². Но для каждой культуры есть особые рекомендации:

🟢При высадке рассады перца, томатов, баклажанов, капусты в каждую лунку добавляют 30-40 г рыбной муки, перемешивают с грунтом и поливают;

🟢для картофеля рекомендуемая норма внесения составляет 100 г на 1 м² на суглинистых почвах и 150 г на 1 м² на супесчаных;

🟢под взрослые деревья вносят 150-200 г рыбной муки на 1 м² приствольного круга;

🟢при пересадке ягодных кустарников вносят 100 г рыбной муки на 1 м² или 50 г в посадочную яму и перемешивают с почвой;

🟢под луковичные цветущие растения рыбную муку вносят весной 50 г на 1 м²;

🟢при подготовке грунта для выращивания рассады используют 1 часть рыбной муки на 100 частей грунта.

Важно! Необходимо учитывать виды удобрений, которые вносились ранее. Например, если по осени на участок вносилась полная доза доломитовой муки или суперфосфата, то весной количество рыбной муки нужно уменьшить вдвое, так как фосфорные удобрения обладают пролонгированным (длительным) сроком действия.

Так как рыбная мука хоть и незначительно, но повышает рН почвы, то ее не рекомендуется использовать для подкормки таких растений, как рододендроны, азалии, камелии, крупнолистные и черешковые гортензии, верески, голубика, и других культур, которым необходима почва с кислой реакцией с рН ниже 6 единиц.

Наш канал 🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА