Готовим землянику к зимовке
Земляника – многолетнее растение и зимой может подмерзать. Самые уязвимые – кустики и саженцы первого года. Чтобы кусты нормально пережили зимние морозы, их на зиму мульчируют. Только надо это сделать вовремя: укрыть кусты, как только они уснут.
Если поторопиться, то кусты не пройдут закалку и могут вымерзнуть или загнить даже под мульчей. Если прозевать момент, то можно подморозить цветковые почки. Это происходит при температуре -9° С, если растения не укрыты мульчей или снегом. Такие заморозки вроде ничего не делают с зеленой листвой, но урожай будущего года будет переполовинен.
После скашивания растения опрыскивают инсектоакарицидами и фунгицидами... и, самое главное, поливают регулярно, пока листва не отрастет. Подкормка в это время азотными или комплексными удобрениями только приветствуется.
Защитить землянику от морозов может мульча слоем в 10-15 см. Главное, чтобы материал мульчи не блокировал поступление воздуха к листве и сердечкам. Поэтому самая доступная и популярная мульча – солома. Сосновая хвоя – тоже отличный вариант. Листва не годится, потому что сильно уплотняется и загнивает. Если кусты под ней не задохнутся, то будут сильно угнетены и поразятся грибными болезнями. Пленкой землянику тоже не укрывают, так как парниковый эффект сломает закалку растений, и они от перепада температуры ночью погибнут.
На глинистой почве, где нет корней, делают проколы вилами, чтобы улучшить поступление влаги и воздуха. Чтобы мульчу не сдуло ветром, вокруг грядки делают заграждение из досок или пластика. Другой вариант – накидать обрезанных ветвей, оставшихся в саду после работы. Они не дают солому сдуть и улучшат задержание снега.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Земляника, или, по-народному, «клубника» – одна из самых любимых ягод. Она урожайная, вкусная и самая первая, если не считать жимолости. Чтобы в полной мере насладиться этой ягодой следующей весной, ее надо правильно подготовить к зиме.
Земляника – многолетнее растение и зимой может подмерзать. Самые уязвимые – кустики и саженцы первого года. Чтобы кусты нормально пережили зимние морозы, их на зиму мульчируют. Только надо это сделать вовремя: укрыть кусты, как только они уснут.
Если поторопиться, то кусты не пройдут закалку и могут вымерзнуть или загнить даже под мульчей. Если прозевать момент, то можно подморозить цветковые почки. Это происходит при температуре -9° С, если растения не укрыты мульчей или снегом. Такие заморозки вроде ничего не делают с зеленой листвой, но урожай будущего года будет переполовинен.
Опытный садовод землянику мульчирует, когда температура опустилась до -6° С и верхний слой почвы уже замерз. Некоторые думают, что листву у земляники надо срезать. Это делают в июне, сразу после окончания сбора урожая. А ремонтантную землянику вообще не скашивают. Если листва не поражена клещом или болезнями, то и обычную землянику лучше не скашивать.
После скашивания растения опрыскивают инсектоакарицидами и фунгицидами... и, самое главное, поливают регулярно, пока листва не отрастет. Подкормка в это время азотными или комплексными удобрениями только приветствуется.
Сейчас же надо подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Одно из самых привлекательных – монофосфат калия. После подкормки растения обильно поливают, а когда земля немного подсохнет, проводят «санитарную обрезку растений». Это делают, когда куст «уснет» (перестанет расти). В процессе уборки земляничника надо удалить больные и старые листья. Остальные пусть остаются.
Защитить землянику от морозов может мульча слоем в 10-15 см. Главное, чтобы материал мульчи не блокировал поступление воздуха к листве и сердечкам. Поэтому самая доступная и популярная мульча – солома. Сосновая хвоя – тоже отличный вариант. Листва не годится, потому что сильно уплотняется и загнивает. Если кусты под ней не задохнутся, то будут сильно угнетены и поразятся грибными болезнями. Пленкой землянику тоже не укрывают, так как парниковый эффект сломает закалку растений, и они от перепада температуры ночью погибнут.
На глинистой почве, где нет корней, делают проколы вилами, чтобы улучшить поступление влаги и воздуха. Чтобы мульчу не сдуло ветром, вокруг грядки делают заграждение из досок или пластика. Другой вариант – накидать обрезанных ветвей, оставшихся в саду после работы. Они не дают солому сдуть и улучшат задержание снега.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21💯2🙏1
Готовим теплицу к весне... с осени
САНИТАРНАЯ УБОРКА
Тщательно промойте всю конструкцию, все прозрачные поверхности с внутренней и внешней стороны теплым раствором хозяйственного, серно-дегтярного или зеленого мыла (можно кальцинированной соды). Сначала обильно намыльте, а через час смойте сильной струей. На время мытья теплицы застелите всю почву в ней газетами либо картоном, которые затем сожгите или выбросьте.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ
Деревянную теплицу желательно окурить дымом от сжигания серы: 80 г серы на 1 м³ (если в прошлом сезоне у вас был паутинный клещ, увеличьте дозу в два раза). Для окуривания поставьте внутри мангал, на него – металлическую емкость с тлеющими углями и насыпьте серу или подожгите готовую шашку.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ В ТЕПЛИЦЕ
Средств для этого сейчас полно: Фитолавин-300 против болезнетворных бактерий и гнилей, Акробат МЦ от ложной мучнистой росы и фитофтороза. Главное – действовать строго по инструкции.
Наш агроном предпочитает биологические методы оздоровления почвы в теплице: раз в три года осенью он снимает верхний слой грунта 10 см и выносит в компост. Оставшийся грунт опрыскивает Фитолавином, а через несколько дней укрывает гряды слоем компоста. Но это не отменяет ежегодного профилактического лечения грунта в теплице.
На входе в теплицу у опытных садоводов весь сезон лежит кусок поролона, который раз в 3-4 дня поливают раствором аммиачной селитры с добавлением медного купороса (горсть селитры и 1 ч. ложка купороса на 5 л воды). Входя и выходя, обязательно на него наступают, чтобы не переносить споры болезней. На двери и форточки от вредителей вешают москитные сетки.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Если вы не планируете использовать теплицу зимой, то сейчас самое время заняться ее подготовкой к весне: убрать, продезинфицировать, поменять почву.
САНИТАРНАЯ УБОРКА
Тщательно промойте всю конструкцию, все прозрачные поверхности с внутренней и внешней стороны теплым раствором хозяйственного, серно-дегтярного или зеленого мыла (можно кальцинированной соды). Сначала обильно намыльте, а через час смойте сильной струей. На время мытья теплицы застелите всю почву в ней газетами либо картоном, которые затем сожгите или выбросьте.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕПЛИЦЫ
Деревянную теплицу желательно окурить дымом от сжигания серы: 80 г серы на 1 м³ (если в прошлом сезоне у вас был паутинный клещ, увеличьте дозу в два раза). Для окуривания поставьте внутри мангал, на него – металлическую емкость с тлеющими углями и насыпьте серу или подожгите готовую шашку.
Сера – ядовитое вещество, поэтому заранее запаситесь респиратором и защитными очками. Как только сера начнет дымить, тут же выходите, плотно закрыв за собой дверь. Зайти вновь в теплицу можно не раньше, чем через сутки. Имейте в виду, что такой способ подходит только для деревянных теплиц, так как у металлических он ведет к коррозии.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ В ТЕПЛИЦЕ
Средств для этого сейчас полно: Фитолавин-300 против болезнетворных бактерий и гнилей, Акробат МЦ от ложной мучнистой росы и фитофтороза. Главное – действовать строго по инструкции.
Наш агроном предпочитает биологические методы оздоровления почвы в теплице: раз в три года осенью он снимает верхний слой грунта 10 см и выносит в компост. Оставшийся грунт опрыскивает Фитолавином, а через несколько дней укрывает гряды слоем компоста. Но это не отменяет ежегодного профилактического лечения грунта в теплице.
«После санитарной обработки теплицы и окуривания серой в теплый день проливаю грядки горячей водой и очень быстро затягиваю их черной пленкой по размеру гряд. Двери и форточки закрываю на двое суток. Далее снимаю пленку, вношу на 1 м2 по ведру перегноя, 1 стакан золы и глубоко рыхлю землю вилами. Как только в теплице можно будет поддерживать дневную температуру не ниже +16° С, проливаю грядки раствором Фитоспорина 1 ст. ложка на 10 л теплой воды из расчета на 2 м2. После, чтобы почва до высадки рассады не была открытой, укрываю ее прошлогодним сеном, соломой или плотным нетканым материалом.
ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК
На входе в теплицу у опытных садоводов весь сезон лежит кусок поролона, который раз в 3-4 дня поливают раствором аммиачной селитры с добавлением медного купороса (горсть селитры и 1 ч. ложка купороса на 5 л воды). Входя и выходя, обязательно на него наступают, чтобы не переносить споры болезней. На двери и форточки от вредителей вешают москитные сетки.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤2🔥2
Оставить или обрезать?
Это явление наблюдается у множества сортов, особенно у сортов южного типа, которые цветут многократно и готовы вегетировать до тех пор, пока условия будут этому благоприятствовать. По этой причине розы, не испытавшие еще резкого похолодания и заморозков, особенно сорта с длительным периодом вегетации и постоянным цветением, начинают выпускать мощные жировые побеги.
Прежде чем начать обрезку, надо осмотреть кору жирового побега. Если в нижней части она как следует вызрела, т. е. побег покрыт коричневатой плотной корочкой, то его можно оставить, обрезав только верхнюю часть. Если же кора мягкая, абсолютно не вызревшая, то шанса вызреть у нее нет - придется обрезать такой жировой побег полностью.
Чтобы повысить уровень вызревания коры, обрежьте побег, оставив на нем не более 3-5 почек таким образом, чтобы крайняя верхняя почка «смотрела» наружу. Если куст рослый, полностью удалите листья. Этот прием в значительной степени ускорит созревание коры, особенно если совместить его с марганцевой подкормкой.
Рецепт
Для подкормки достаточно добавить 1 ст. л. получившегося раствора на 10 л воды, обильно пролить или опрыскать розы. Это будет способствовать лучшему накоплению сахаров в коре, улучшению образования плотного пробкового слоя и накоплению пластических веществ, которые не позволят этому побегу погибнуть.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Розы, будучи теплолюбивыми растениями, в конце лета и теплой осенью выдают нам массу жировых и слепых побегов. Очень не хочется с ними расставаться - ведь они могут дать на будущий год пышное цветение, при этом их зимостойкость вызывает сомнения. Так что же делать: обрезать или оставлять и укрывать розы вместе с этими побегами.
Это явление наблюдается у множества сортов, особенно у сортов южного типа, которые цветут многократно и готовы вегетировать до тех пор, пока условия будут этому благоприятствовать. По этой причине розы, не испытавшие еще резкого похолодания и заморозков, особенно сорта с длительным периодом вегетации и постоянным цветением, начинают выпускать мощные жировые побеги.
Слишком раннее удаление жировых побегов может привести к тому, что роза тут же начнет формировать новый побег. Поэтому обрезать их лучше ближе к срокам укрытия розы на зиму, когда пройдут первые заморозки.
Прежде чем начать обрезку, надо осмотреть кору жирового побега. Если в нижней части она как следует вызрела, т. е. побег покрыт коричневатой плотной корочкой, то его можно оставить, обрезав только верхнюю часть. Если же кора мягкая, абсолютно не вызревшая, то шанса вызреть у нее нет - придется обрезать такой жировой побег полностью.
Чтобы повысить уровень вызревания коры, обрежьте побег, оставив на нем не более 3-5 почек таким образом, чтобы крайняя верхняя почка «смотрела» наружу. Если куст рослый, полностью удалите листья. Этот прием в значительной степени ускорит созревание коры, особенно если совместить его с марганцевой подкормкой.
Рецепт
100 мл 9 % уксуса (можно взять и яблочный, только чуть больше - до 150 мл), 200 мл 3 %-ной перекиси водорода и 10 г марганцовки (калия марганцовокислого - примерно 1 ч. л.). Уксус и перекись водорода надо смешать, затем в смесь маленькими порциями засыпать марганцовку. При этом будет выделяться кислород в виде пузырьков. Кстати, цвет раствора в процессе приготовления меняться не будет. Срок хранения раствора в прохладном темном месте не ограничен. Емкость желательно подписать.
Для подкормки достаточно добавить 1 ст. л. получившегося раствора на 10 л воды, обильно пролить или опрыскать розы. Это будет способствовать лучшему накоплению сахаров в коре, улучшению образования плотного пробкового слоя и накоплению пластических веществ, которые не позволят этому побегу погибнуть.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21❤3🙏3
О садовых модельных стрижках: каждому свое время
Однако некоторые растения стригут только весной, некоторые − в конце зимы и лишь часть из них осенью или в начале зимы. Вообще, в сильные морозы обрезку не проводят: ветви секатором не режутся, а ломаются и раздавливаются. Пила не пилит, а откалывает древесину. Такие раны никогда не заживают. Поэтому, если холоднее -5° С, с обрезкой лучше подождать до оттепели. Да и в холод работать также некомфортно.
Осенью не обрезают черешни, айву, персики, нектарины и слабозимостойкие сорта алычи и груши. Зато ранние сорта яблони и груши, вишню и сливу вполне можно обрезать. Меньше работы будет весной. С обрезкой не спешите, у нас вся зима впереди. Осмотрите кроны, наметьте лишние побеги и ветви и только затем начинайте резать. Сначала крупные ветки, потом мелкие. Так избежите мартышкиного труда, когда одну и ту же ветку режут несколько раз.
А что с декоративными?
Осенью смело можно обрезать барбарис, а также большинство кустарников, цветущих в мае-июне. В этот список не входят растения, цветущие на побегах прошлого года, например, вейгела, чубушник, спирея и т. д.
Очень популярны у нас гортензии. Единого мнения, когда их обрезать, нет. Одно точно известно: если обрезать их поздно весной, когда кусты уже проснулись, то места срезов будут плакать, теряя сок. Зато древовидную и метельчатую гортензии можно обрезать до двух-четырех пар развитых почек. Они отлично переносят такую обрезку осенью и пышно цветут.
Спиреи, цветущие в мае-июне, обрезают СРАЗУ после цветения – они образуют цветки на побегах второго года жизни. Цветущие в июле-сентябре образуют бутоны на побегах текущего года, поэтому их обрезают осенью. Чубушнику и вейгеле сейчас лучше всего провести санитарную стрижку, а основную – весной после цветения.
Сирень осенью не трогаем и не укорачиваем. Отцветшие кусты приводим в порядок сразу, убирая метелки и поросль. Осенью режем только поломанные и больные побеги. Розовые кусты укорачиваем до 30-40 см, кроме плетистых роз, у которых бутоны появляются на побегах прошлого года. С клематисами сложнее. Тут надо знать, какого типа обрезки у вас сорт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Вот-вот закончится дачный сезон: убран весь растительный мусор с грядок, сорняки отправлены в компост, уже убрана морковка и свекла, деревья... А вот деревья, пока на них висит листва, трогать не надо. Обрезку начинают только после того, как опадет листва. Ведь она кормит растение до последнего, и чем дольше она висит на растениях, тем щедрее будет урожай в следующем году.
Однако некоторые растения стригут только весной, некоторые − в конце зимы и лишь часть из них осенью или в начале зимы. Вообще, в сильные морозы обрезку не проводят: ветви секатором не режутся, а ломаются и раздавливаются. Пила не пилит, а откалывает древесину. Такие раны никогда не заживают. Поэтому, если холоднее -5° С, с обрезкой лучше подождать до оттепели. Да и в холод работать также некомфортно.
Осенью не обрезают черешни, айву, персики, нектарины и слабозимостойкие сорта алычи и груши. Зато ранние сорта яблони и груши, вишню и сливу вполне можно обрезать. Меньше работы будет весной. С обрезкой не спешите, у нас вся зима впереди. Осмотрите кроны, наметьте лишние побеги и ветви и только затем начинайте резать. Сначала крупные ветки, потом мелкие. Так избежите мартышкиного труда, когда одну и ту же ветку режут несколько раз.
А что с декоративными?
Декоративным кустарникам, цветущим на побегах текущего года, нужна именно осенняя обрезка. Укоротив их и оставив на каждой по 3-4 почки, мы дадим толчок для бурного роста весной и получим еще более пышное цветение, чем до этого. Обрезку надо обязательно провести до схода снега весной. Если сделать это во время сокодвижения, то растение ослабеет.
Осенью смело можно обрезать барбарис, а также большинство кустарников, цветущих в мае-июне. В этот список не входят растения, цветущие на побегах прошлого года, например, вейгела, чубушник, спирея и т. д.
Очень популярны у нас гортензии. Единого мнения, когда их обрезать, нет. Одно точно известно: если обрезать их поздно весной, когда кусты уже проснулись, то места срезов будут плакать, теряя сок. Зато древовидную и метельчатую гортензии можно обрезать до двух-четырех пар развитых почек. Они отлично переносят такую обрезку осенью и пышно цветут.
Спиреи, цветущие в мае-июне, обрезают СРАЗУ после цветения – они образуют цветки на побегах второго года жизни. Цветущие в июле-сентябре образуют бутоны на побегах текущего года, поэтому их обрезают осенью. Чубушнику и вейгеле сейчас лучше всего провести санитарную стрижку, а основную – весной после цветения.
Сирень осенью не трогаем и не укорачиваем. Отцветшие кусты приводим в порядок сразу, убирая метелки и поросль. Осенью режем только поломанные и больные побеги. Розовые кусты укорачиваем до 30-40 см, кроме плетистых роз, у которых бутоны появляются на побегах прошлого года. С клематисами сложнее. Тут надо знать, какого типа обрезки у вас сорт.
Те, что зацветают рано весной или в начале года на прошлогодних побегах, осенью трогать нельзя.
Те, что цветут два раза, укорачиваем половину побегов (пополам), а половину не трогаем.
Те, что цветут на побегах этого года, обрезают только осенью, оставляя два-три узла над землей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤4💯2
Требуются черви? Подайте им еды!
Альтернатива «химии»
Ученные аграрии давно бьют тревогу. Почвы во всем мире теряют гумус, а без него нормального урожая уже не получишь. От гумуса зависит плодородие почвы, ее структура и буферность. Замечено, что на бедных почвах минеральные удобрения вносят малыми дозами, но часто. На плодородной почве можно использовать более высокие дозировки но значительно реже. Это намного легче и удобнее. Если в почве много гумуса, то даже передозировка не страшна, так как избыток солей гумус свяжет и почвенный раствор будет относительно постоянным.
Можно, конечно, поступить просто – завести пару машин перегноя или плодородной земли и поднять пахотный слой с 15 см до 30 см... Но если на этом успокоится, то со временем эта почва обеднеет и урожаи снизятся. Выход есть. И это не только внесение минеральных удобрений, которые только оттянут печальный результат. Надо завести небольшую ферму дождевых червей, которые будут вырабатывать биогумус.
На раз, два, три
Выращивание червей просто как три копейки. Справится даже начинающий дачник. Черви из 10 кг навоза сделают 6 кг биогумуса. Это очень выгодный обмен, чего нельзя сказать про валютные операции. Продукта почти в два раза меньше, но он эффективнее навоза и компоста в четыре-восемь раз.
Свои или чужие?
Все что надо для разведения червей – это соорудить невысокий до 40-50 см ящик. Его желательно укрепить металлической сеткой, чтобы кроты и мыши не полакомились червячками. В него укладывают компост и хорошенько его увлажняют. Проверяют влажность так – сжимают компост в кулаке, если вытекло пару капель воды, значит влаги достаточно.
Закрываем все темной пленкой или мешковиной и пусть постоит пять-семь дней. Периодически грунт надо поливать. Пока все поливается да настаивается, надо искать червей. Можно купить калифорнийских или наловить своих местных их полно вокруг на фермах. Набираем их в теплую погоду в емкости с почвой или органикой в которой они жили. Можно пригласить червей. Для чего рядом с забором копается ямы на штык лопаты, в нее кидают прошлогодний компост и поливают. Прикройте все это доской и через неделю можно собирать улов.
Каждые 2-3 недели добавляйте новые дозы питания – это 10-15 см. Последний раз кормят червей в октябре. Когда весной откроете червячник часть червей можно отселить на новое место, а остальных отправить работать в сад и огород. Черви и там окажутся к месту.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Одна тонна биогумуса равносильна 20 т навоза. Поэтому, если хотите резко и надолго поднять плодородие почвы, тогда заведите ферму дождевых червей. Они не займут много места, а результат будет поразительный. Вообще, у нас к червям принято относиться с презрением, и зря. Более неутомимых тружеников просто не найти. Они работают и днем, и ночью, а плодородие почвы на 90% зависит от их деятельности.
Альтернатива «химии»
Ученные аграрии давно бьют тревогу. Почвы во всем мире теряют гумус, а без него нормального урожая уже не получишь. От гумуса зависит плодородие почвы, ее структура и буферность. Замечено, что на бедных почвах минеральные удобрения вносят малыми дозами, но часто. На плодородной почве можно использовать более высокие дозировки но значительно реже. Это намного легче и удобнее. Если в почве много гумуса, то даже передозировка не страшна, так как избыток солей гумус свяжет и почвенный раствор будет относительно постоянным.
Можно, конечно, поступить просто – завести пару машин перегноя или плодородной земли и поднять пахотный слой с 15 см до 30 см... Но если на этом успокоится, то со временем эта почва обеднеет и урожаи снизятся. Выход есть. И это не только внесение минеральных удобрений, которые только оттянут печальный результат. Надо завести небольшую ферму дождевых червей, которые будут вырабатывать биогумус.
На раз, два, три
Выращивание червей просто как три копейки. Справится даже начинающий дачник. Черви из 10 кг навоза сделают 6 кг биогумуса. Это очень выгодный обмен, чего нельзя сказать про валютные операции. Продукта почти в два раза меньше, но он эффективнее навоза и компоста в четыре-восемь раз.
За сутки черви пропускают через себя столько же грунта, сколько весят сами. Так на одной сотке они в день дают 2,5 кг почвы, то есть за сезон 500 кг на одну сотку! Никакое внесение навоза не может сравнится с работой этих почвенных тружеников.
Свои или чужие?
Все что надо для разведения червей – это соорудить невысокий до 40-50 см ящик. Его желательно укрепить металлической сеткой, чтобы кроты и мыши не полакомились червячками. В него укладывают компост и хорошенько его увлажняют. Проверяют влажность так – сжимают компост в кулаке, если вытекло пару капель воды, значит влаги достаточно.
Закрываем все темной пленкой или мешковиной и пусть постоит пять-семь дней. Периодически грунт надо поливать. Пока все поливается да настаивается, надо искать червей. Можно купить калифорнийских или наловить своих местных их полно вокруг на фермах. Набираем их в теплую погоду в емкости с почвой или органикой в которой они жили. Можно пригласить червей. Для чего рядом с забором копается ямы на штык лопаты, в нее кидают прошлогодний компост и поливают. Прикройте все это доской и через неделю можно собирать улов.
Теперь в центре своего компоста сделайте ямку, как для посадки картофеля и вываливайте в нее ведро органики с червями. Все заровняйте и накройте черной пленкой. Не забывайте все поливать теплой водой периодически и стараться держать температуру и влажность в бурте комфортными для червей.
Каждые 2-3 недели добавляйте новые дозы питания – это 10-15 см. Последний раз кормят червей в октябре. Когда весной откроете червячник часть червей можно отселить на новое место, а остальных отправить работать в сад и огород. Черви и там окажутся к месту.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18🔥3💯2
Фосфорная обвязка озимого лука в разы повысит урожай
Обычно севок высаживают через 10 см друг от друга, оставляя между рядками 25 см. Лучшее время посадки под зиму – конец октября – начало ноября. Более поздняя посадка может вызвать излишнюю цветушность. Поэтому или надо угадать с посадкой, или для подзимнего посева отбирать луковицы диаметром до 1 см: у них нет запасов питания для выгонки соцветия.
Можно и по-другому: сделать по одной бороздке, но глубже. На дно насыпать суперфосфат, а сверху немного прикрыть землей, и на эту «подушку» посадить лук и засыпать землей.
Рано весной растения подкармливают азотными удобрениями. Ведь размер луковиц намного зависит от того, сколько пера нарастет. Но и фосфор свою роль сыграет, усилив нарастание корней, в результате урожайность значительно повысится. Кстати, весной на щелочной почве используют сульфат аммония, чтобы немного снизить рН почвы. Аммиачную селитру лучше использовать на кислых почвах.
Гнили – опасный враг лука, поэтому тяжелые и переувлажненные почвы сначала надо кардинально улучшить, разрыхляя их соломой и другой органикой. Поэтому грядки под лук лучше делать на 10-15 см приподнятыми. Тогда при замокании луковицы не сгниют.
Лучший предшественник для лука – картофель, также неплохие – фасоль и горох. После картофеля почву даже не обязательно перекапывать. Но если решили копать, то внесите и удобрения (кроме навоза – его под лук не желательно использовать, а вот под предшественника вполне можно и даже нужно).
Луковица находится в почве и поэтому выдерживает серьезные морозы, но слой мульчи по поверхности грядки значительно повысит стойкость этого овоща. Даже если не будет снега, под мульчей луковички будут в безопасности. Мульчируют грядки через месяц после посадки.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Посадка лука-севка под зиму – самый популярный способ выращивания лука у садоводов. Если все сделать правильно и немного повезет с погодой зимой, то с 1 м² можно будет собрать до 4 кг этого ядреного овоща. Севок легко сажать, он неплохо зимует и лучше использует зимние запасы влаги. Следовательно, урожай дает значительно раньше.
Обычно севок высаживают через 10 см друг от друга, оставляя между рядками 25 см. Лучшее время посадки под зиму – конец октября – начало ноября. Более поздняя посадка может вызвать излишнюю цветушность. Поэтому или надо угадать с посадкой, или для подзимнего посева отбирать луковицы диаметром до 1 см: у них нет запасов питания для выгонки соцветия.
Урожай значительно улучшится, если при посадке сделать специальный агроприем, который прозвали «фосфорной обвязкой». Для этого делают на грядке по одной дополнительной бороздке немного глубже той, в которую будете сажать севок, и на дно высыпают суперфосфат, по полстакана на каждые 10 м рядка. В соседнюю лунку сажают севок.
Можно и по-другому: сделать по одной бороздке, но глубже. На дно насыпать суперфосфат, а сверху немного прикрыть землей, и на эту «подушку» посадить лук и засыпать землей.
Рано весной растения подкармливают азотными удобрениями. Ведь размер луковиц намного зависит от того, сколько пера нарастет. Но и фосфор свою роль сыграет, усилив нарастание корней, в результате урожайность значительно повысится. Кстати, весной на щелочной почве используют сульфат аммония, чтобы немного снизить рН почвы. Аммиачную селитру лучше использовать на кислых почвах.
Гнили – опасный враг лука, поэтому тяжелые и переувлажненные почвы сначала надо кардинально улучшить, разрыхляя их соломой и другой органикой. Поэтому грядки под лук лучше делать на 10-15 см приподнятыми. Тогда при замокании луковицы не сгниют.
Лучший предшественник для лука – картофель, также неплохие – фасоль и горох. После картофеля почву даже не обязательно перекапывать. Но если решили копать, то внесите и удобрения (кроме навоза – его под лук не желательно использовать, а вот под предшественника вполне можно и даже нужно).
Луковица находится в почве и поэтому выдерживает серьезные морозы, но слой мульчи по поверхности грядки значительно повысит стойкость этого овоща. Даже если не будет снега, под мульчей луковички будут в безопасности. Мульчируют грядки через месяц после посадки.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🙏2❤1
Какой шиповник самый витаминный
Но чаще всего встречается бесполезный – собачий шиповник. Внешне его листья напоминают рябиновые, а цветки – без запаха, белого или бело-розового цвета. Растет в высоту до 3 м, и хотя содержит мало витаминов, иногда используется в лекарственных целях. Отличить собачий шиповник от более полезных родственников можно по тому, что его чашечка из прилистников на плодах собрана вместе и закрывает плод как пробка.
🟢 Шиповник майский (он же коричный) обладает сладкими ягодами, которые могут висеть на кустах до глубокой зимы. Морщинистые ярко-розовые цветки тоже не боятся холодов. Свое прозвание майский получил за приятный аромат во время цветения в мае. Это самый витаминный вид шиповника, который широко используется в лекарственных целях благодаря ударной дозе витамина С.
🟢 Шиповник морщинистый цветет практически все лето розовыми цветками и дает круглые, приплюснутые плоды. Осень красиво желтеет. Поэтому чаще всего применяется в декоративных целях.
🟢 Шиповник даурский растет у нас на Востоке. В нем много витаминов, поэтому вид используется в лекарственных целях. Также с него собирают ценный мед. Цветки обладают тонким ароматом роз.
🟢 Шиповник белый, или многоцветковый – это полноценный декоративный шиповник. У него длинные стебли с белыми цветками. Кусты отличаются высочайшей урожайностью. Не имеет существенного лекарственного значения.
🟢 Шиповник иглистый. Его нетрудно угадать по очень шипастым веткам, густо покрытым длинными тонкими шипами. Цветы розовые состоят из пяти лепестков. По содержанию витаминов практически не уступает майскому и даурскому.
🟢 Французский шиповник на самом деле растет в Крыму и на Кавказе. Листья на ощупь махровые, мягкие... Лекарственными свойствами у этого вида обладают цветки, из которых делают ценнейшее шиповниковое масло.
🟢 Китайский шиповник, или чайная роза выращивается в садах как декоративное растение. Цветки крупные, розовые, со слабым ароматом. Плоды грушевидной формы.
🟢 Шиповник черный. У него не красные, а черные плоды. Цветки бледно-желтые. Применяется как декоративное растение и для создания живых изгородей.
🟢 Шиповник дамасский вырастает до 2 м и цветет крупными цветками до 7 см в диаметре. Аромат напоминает свежий лимон.
Это лишь самые распространенные виды шиповника, есть и другие. Поэтому, если собираетесь лечиться его плодами, приобретайте самые витаминные виды в надежном источнике, где вас точно не обманут.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
В нашей стране растет около двухсот видов шиповника. Некоторые из них бесполезны, другие выращивают для красоты, а есть и те, что обладают лекарственными свойствами, в частности, содержат повышенное количество витаминов.
Но чаще всего встречается бесполезный – собачий шиповник. Внешне его листья напоминают рябиновые, а цветки – без запаха, белого или бело-розового цвета. Растет в высоту до 3 м, и хотя содержит мало витаминов, иногда используется в лекарственных целях. Отличить собачий шиповник от более полезных родственников можно по тому, что его чашечка из прилистников на плодах собрана вместе и закрывает плод как пробка.
Это лишь самые распространенные виды шиповника, есть и другие. Поэтому, если собираетесь лечиться его плодами, приобретайте самые витаминные виды в надежном источнике, где вас точно не обманут.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🙏2❤1
ЧЕМ ОПРЫСКАТЬ САД ОСЕНЬЮ, ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ПОРАБОТАТЬ?
Препаратами меди или железа:
Например, предпочитаю Абига Пик. Опрыскиваю им и плодовые, и розы под укрытие, и хвойные, у которых есть подозрение на шютте. Особенно тщательно прохожусь по стволам старых больных яблонь и груш.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Препаратами меди или железа:
Железный или медный купоросы
Бордоская жидкость 3 %, Купроксат, ХОМ, Оксихом, Абига Пик, Ордан и т. д.
Например, предпочитаю Абига Пик. Опрыскиваю им и плодовые, и розы под укрытие, и хвойные, у которых есть подозрение на шютте. Особенно тщательно прохожусь по стволам старых больных яблонь и груш.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍24🙏2🔥1
Роза отказывается раскрывать свои бутоны. Почему?
В 99 случаях из 100 это не заболевание. Скорее всего виноват какой-либо из трех вариантов:
Пышные маховые цветки некоторых сортов роз могут быть очень чувствительны к изменениям погоды. Например, внешние лепестки намокают и под дождем «разбухают». Если после этого наступят жаркие солнечные дни, то внешний слой лепестков высохнет, потемнеет и станет настолько твердым, что цветок не найдет в себе силы раскрыться. В итоге он начинает гнить изнутри и опадает.
Также нераскрывшиеся бутоны могут намекать на ошибки в поливе. При застое воды происходит то же, что и при сильных дождях: кислород не поступает к корням, начинается кислородное голодание, что приводит к потере бутонов. Во время засухи бутоны становятся мелкими и засыхают, не успев раскрыться.
Про вредителей тоже все понятно: если бутоны не раскрываются, осмотрите свои розы на наличие вредителей. Особенно им досаждает тля. Но не меньший вред наносят жуки бронзовка и оленка мохнатая, а также розанный пилильщик. Но! Не путайте все эти пункты с таким заболеванием, как серая гниль. Возбудитель этого заболевания – гриб рода ботритис Botrytis cinerea. Он очень уважает повышенную влажность и ослабленные растения.
Заболевшая серой гнилью роза выглядит очень печально: на нижней части стеблей появляются мелкие, буровато-темные пятна, которые затем увеличиваются в размерах, охватывают целые побеги, вызывая отмирание коры и почек.
Если роза заболела в период вегетации, то пораженные листья желтеют и опадают, цветоножки бутонов поникают, а сами бутоны не раскрываются. На лепестках тоже появляются бурые пятна, похожие на язвочки. Чаще всего серой гнилью заболевают чайно-гибридные розы и флорибунда.
КАК БОРОТЬСЯ С СЕРОЙ ГНИЛЬЮ РОЗ
Соберите и сожгите все пораженные части розы: листья, цветки, бутоны, побеги. Затем обработайте растение и почву под ним фунгицидами. Важно! Препараты нужно чередовать через каждые 7-8 дней. Всего понадобится четыре-пять обработок.
Покупая препараты, смотрите не на название, а на действующее вещество, так как названия могут быть разными, а действующее вещество одно. Иначе смысл в чередовании
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Добиться цветения королевы цветов не так уж и сложно. Но бывает так, что уже образовавшиеся бутоны по каким-то причинам замирают и отказываются показать миру и вам свою притягательную красоту. Давайте разбираться, почему роза не цветет.
В 99 случаях из 100 это не заболевание. Скорее всего виноват какой-либо из трех вариантов:
Погодные условия; неправильная агротехника; вредители.
Пышные маховые цветки некоторых сортов роз могут быть очень чувствительны к изменениям погоды. Например, внешние лепестки намокают и под дождем «разбухают». Если после этого наступят жаркие солнечные дни, то внешний слой лепестков высохнет, потемнеет и станет настолько твердым, что цветок не найдет в себе силы раскрыться. В итоге он начинает гнить изнутри и опадает.
Чем помочь? Если вовремя удалить засохшие внешние лепестки, то бутон может раскрыться в полноценный цветок.
Также нераскрывшиеся бутоны могут намекать на ошибки в поливе. При застое воды происходит то же, что и при сильных дождях: кислород не поступает к корням, начинается кислородное голодание, что приводит к потере бутонов. Во время засухи бутоны становятся мелкими и засыхают, не успев раскрыться.
Про вредителей тоже все понятно: если бутоны не раскрываются, осмотрите свои розы на наличие вредителей. Особенно им досаждает тля. Но не меньший вред наносят жуки бронзовка и оленка мохнатая, а также розанный пилильщик. Но! Не путайте все эти пункты с таким заболеванием, как серая гниль. Возбудитель этого заболевания – гриб рода ботритис Botrytis cinerea. Он очень уважает повышенную влажность и ослабленные растения.
Заболевшая серой гнилью роза выглядит очень печально: на нижней части стеблей появляются мелкие, буровато-темные пятна, которые затем увеличиваются в размерах, охватывают целые побеги, вызывая отмирание коры и почек.
Если роза заболела в период вегетации, то пораженные листья желтеют и опадают, цветоножки бутонов поникают, а сами бутоны не раскрываются. На лепестках тоже появляются бурые пятна, похожие на язвочки. Чаще всего серой гнилью заболевают чайно-гибридные розы и флорибунда.
КАК БОРОТЬСЯ С СЕРОЙ ГНИЛЬЮ РОЗ
Соберите и сожгите все пораженные части розы: листья, цветки, бутоны, побеги. Затем обработайте растение и почву под ним фунгицидами. Важно! Препараты нужно чередовать через каждые 7-8 дней. Всего понадобится четыре-пять обработок.
Покупая препараты, смотрите не на название, а на действующее вещество, так как названия могут быть разными, а действующее вещество одно. Иначе смысл в чередовании
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🙏2🔥1
Красная смородина: особенность обрезки
Старые, толстые, с шелушащейся корой на красной смородине могут приносить основной урожай. Они могут даже покрываться мхом, но при этом никак не снижать своего плодоношения. Поэтому копировать обрезку черной смородины на красную нельзя. У красной смородины вырезают и старые шести-семилетние ветви, а также нормируют однолетние приросты, если их слишком много.
Когда у красной смородины в большом количестве растут однолетние приросты, особенно если они уходят внутрь куста, их надо проредить. При обрезке красной смородины нельзя прибегать к укорачиванию побегов. Ведь красная смородина плодоносит, в основном, на верхушках побегах и при укорачивании можно лишиться большей части плодов.
Особые проблемы приносит стеклянница. Если есть подозрительные побеги, их необходимо удалить и сжечь. Когда вредителей много, то до цветения и после него надо провести две-три защитные обработки от вредителей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
С красной смородиной все по-другому. Если черная смородина начинает давать урожаи на побегах первого года и плодоношение начинает затухать с четырехлетнего возраста, то красная начинает плодоносить на ветках второго года. И по этой причине старыми у нее считаются шести-, семилетние побеги.
Старые, толстые, с шелушащейся корой на красной смородине могут приносить основной урожай. Они могут даже покрываться мхом, но при этом никак не снижать своего плодоношения. Поэтому копировать обрезку черной смородины на красную нельзя. У красной смородины вырезают и старые шести-семилетние ветви, а также нормируют однолетние приросты, если их слишком много.
Когда у красной смородины в большом количестве растут однолетние приросты, особенно если они уходят внутрь куста, их надо проредить. При обрезке красной смородины нельзя прибегать к укорачиванию побегов. Ведь красная смородина плодоносит, в основном, на верхушках побегах и при укорачивании можно лишиться большей части плодов.
Особые проблемы приносит стеклянница. Если есть подозрительные побеги, их необходимо удалить и сжечь. Когда вредителей много, то до цветения и после него надо провести две-три защитные обработки от вредителей.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15❤2💯2
Садовый кариес, или откуда берутся дупла в саду
На самом же деле подобные вещи уже как лет 20 с лишним назад были, а садовый вар ругали еще раньше. Мол, затекает в раны, не дает влаге испаряться, из-за него раны гниют и портятся. Для начала давайте разберемся, отчего возникают дупла:
Крыша поехала?
Зачем садоводы фанатично заделывают цементом дупла? Вообще-то почти никто так не поступает, и пускают все на самотек. Вот на днях пригласили на участок, где дупло дошло по стволу почти до земли, сгнило полтора метра ствола. Тут никакая крыша не поможет.
Садоводы замазывают дупла глиной с коровяком и медным купоросом или забивают щебнем, а потом заливают цементом. Все ради того, чтобы в эти «открытые ворота» не попали паразитические грибы, споры которых летают почти повсеместно, не заселился черный рак, цитоспороз, обычный или европейский рак... Антонов огонь: так прозвали черный рак в народе за то, что он распространялся по садам с огромной скоростью и буквально сжигал деревья.
От таких гостей никакая крыша не поможет. Единственное спасение – заделать раны. Если они на коре, то применяют садовый вар или смесь глины с коровяком, если уже получилось дупло – то цементом. Предварительно вычищают всю труху, чтобы приостановить, а в идеале остановить процесс отмирания тканей.
Микротрещина на границе пломбы из цемента и коры дерева не страшна, ткани дерева и так полны влаги, и немного просочившегося дождя никак ситуацию не усугубит. А вот если попадут споры трутовика и других паразитических грибов, то дело будет плохо. Какие шансы, что они попадут в микротрещину? Почти нулевые, а если пломбы нет, а вместо нее крыша, то попадут на 100%, это лишь вопрос времени.
Садовый вар против железного купороса
Еще больше доставалось садовому вару. Его обвиняли не только в том, что он тает на солнце, но и в том, что срез под ним не проветривается и гниет. Мол, достаточно обработать раны раствором железного купороса, а дальше дерево справится и без нас.
Вы когда-нибудь видели, как гниет рана под садовым варом. Я нет. На самом деле вар прозрачный и под ним прекрасно видно древесину, она как бы лаком покрыта. Это и красиво, и видно, что ничего не гниет и не отмирает. А потом рана постепенно затянется, а садовый вар уже через полгода теряет свои свойства.
Кстати, сейчас бочку против садового вара почти никто не катит. А все потому, что в продаже появился новый садовый вар, который темнее, тверже и хуже наносится. И все поняли, что старый садовый вар белого цвета – на самом деле подарок для садоводов. Так что прогресс хоть до нас и доходит, но как-то неоднозначно. Не спешите делать далеко идущие выводы и отказываться от проверенных приемов и средств.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сейчас в интернете можно найти статьи и целые опусы о том, что вредно цементировать дупла. Мол, дерево все равно раскачивает ветер, пусть мы этого и не видим, поэтому цементная пробка отстает от стенок и начинает пропускать влагу. Вместо этого «новые агрономы» рекомендуют над дуплами делать крышу, чтобы внутрь не попадали дожди. Ну и напоследок объясняют «инертность» садоводов в том, что уж больно медленно проникает в садовую жизнь прогресс.
На самом же деле подобные вещи уже как лет 20 с лишним назад были, а садовый вар ругали еще раньше. Мол, затекает в раны, не дает влаге испаряться, из-за него раны гниют и портятся. Для начала давайте разберемся, отчего возникают дупла:
Неправильно спилили ветку, и рана не зарастает; пенек высыхает и его почему-то не спиливают по кольцевому наплыву коры. Такой пенек сам превращается в труху, и часть древесины в стволе тоже отмирает.
Вот и получается дупло. То же самое происходит, если за садом вообще не ухаживают. Ветка или засохла, или сломалась. Потом все повторяется, как и при неправильном спиле ветви. Получается, что дупла появляются из-за плохого ухода за садом или неправильного.
Крыша поехала?
Зачем садоводы фанатично заделывают цементом дупла? Вообще-то почти никто так не поступает, и пускают все на самотек. Вот на днях пригласили на участок, где дупло дошло по стволу почти до земли, сгнило полтора метра ствола. Тут никакая крыша не поможет.
Садоводы замазывают дупла глиной с коровяком и медным купоросом или забивают щебнем, а потом заливают цементом. Все ради того, чтобы в эти «открытые ворота» не попали паразитические грибы, споры которых летают почти повсеместно, не заселился черный рак, цитоспороз, обычный или европейский рак... Антонов огонь: так прозвали черный рак в народе за то, что он распространялся по садам с огромной скоростью и буквально сжигал деревья.
От таких гостей никакая крыша не поможет. Единственное спасение – заделать раны. Если они на коре, то применяют садовый вар или смесь глины с коровяком, если уже получилось дупло – то цементом. Предварительно вычищают всю труху, чтобы приостановить, а в идеале остановить процесс отмирания тканей.
Микротрещина на границе пломбы из цемента и коры дерева не страшна, ткани дерева и так полны влаги, и немного просочившегося дождя никак ситуацию не усугубит. А вот если попадут споры трутовика и других паразитических грибов, то дело будет плохо. Какие шансы, что они попадут в микротрещину? Почти нулевые, а если пломбы нет, а вместо нее крыша, то попадут на 100%, это лишь вопрос времени.
Садовый вар против железного купороса
Еще больше доставалось садовому вару. Его обвиняли не только в том, что он тает на солнце, но и в том, что срез под ним не проветривается и гниет. Мол, достаточно обработать раны раствором железного купороса, а дальше дерево справится и без нас.
Вы когда-нибудь видели, как гниет рана под садовым варом. Я нет. На самом деле вар прозрачный и под ним прекрасно видно древесину, она как бы лаком покрыта. Это и красиво, и видно, что ничего не гниет и не отмирает. А потом рана постепенно затянется, а садовый вар уже через полгода теряет свои свойства.
Кстати, сейчас бочку против садового вара почти никто не катит. А все потому, что в продаже появился новый садовый вар, который темнее, тверже и хуже наносится. И все поняли, что старый садовый вар белого цвета – на самом деле подарок для садоводов. Так что прогресс хоть до нас и доходит, но как-то неоднозначно. Не спешите делать далеко идущие выводы и отказываться от проверенных приемов и средств.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17❤2🔥2💯2
Последствия первых заморозков
Малину собирайте в первую очередь
Малина – это не калина, после заморозков ягоды становятся водянистыми, теряют и вкус, и аромат, и полезные свойства. Если ягоды замерзли до окаменения, то лучше всего отправить их на заморозку. Как вариант, можно сварить варенье. Из подмерзших плодов могут получиться неплохие компоты.
Груши – в переработку
Попавшие под заморозки груши вообще не хранятся. Опытный садовод знает, что груши надо собрать до того, как температура опустится до +8° С. Иначе можно потерять весь урожай. Подмерзшие груши совершенно не хранятся. Если урожай подмерз, то его надо срочно отправлять на переработку.
Подмерзшие яблоки становятся безвкусными
Если яблоки попали под небольшой заморозок, есть большие шансы, что они не сгниют, если разморозятся на дереве. Но после сильных заморозков мякоть становится ватной и безвкусной, такие плоды для еды не годятся. Но их еще можно замочить с капустой. Можно попробовать сделать варенье или компот.
Свекла совершенно не переносит заморозки
Свекла нарастает и накапливает витамины только осенью. Но при этом она совершенно не переносит заморозки. Поэтому надо следить за прогнозом погоды и собирать урожай вовремя. При попадании под заморозки на верхушке корнеплодов образуются микротрещины и такой урожай храниться не будет. Отложите их отдельно и используйте в первую очередь. Также такую свеклу можно замариновать или нарезать на кубики, а зимой добавлять ее в борщ или салаты.
Тыква: если собрать не получается – укрывайте
Тыква у нас должна лежать на грядках до упора. Как только передадут заморозки – собирайте плоды и уносите в теплое помещение. Нет такой возможности – укройте тыкву ботвой травы, соломой, тряпками или просто нетканкой. Пленка не годится!
Если тыква подмерзнет, она загнивает и долго не хранится. Из подмерзшей тыквы можно приготовить вкуснейшее лечо и другие блюда.
Морковь холодов не боится
Морковке не страшен даже первый снег. Жители южных регионов ее даже оставляют на грядке до весны, немного утеплив. Все очень просто: в корнеплодах много сахара, он защищает их от морозцев, так что с ней можно не спешить.
Капуста – тоже
Она выдерживает кратковременное похолодание до -8° С! А морозы до -4° С может держать длительное время. Если капуста подмерзла, пусть днем оттает при потеплении на корню. Только после этого ее можно срубать и отправлять на квашение или переработку.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
У кого-то уже прошли первые осенние заморозки. Загрустили огурцы и перцы, а ведь урожай еще толком не убран... Что с этим делать? Неужели теперь все нужно выбросить в компост?
Малину собирайте в первую очередь
Малина – это не калина, после заморозков ягоды становятся водянистыми, теряют и вкус, и аромат, и полезные свойства. Если ягоды замерзли до окаменения, то лучше всего отправить их на заморозку. Как вариант, можно сварить варенье. Из подмерзших плодов могут получиться неплохие компоты.
Груши – в переработку
Попавшие под заморозки груши вообще не хранятся. Опытный садовод знает, что груши надо собрать до того, как температура опустится до +8° С. Иначе можно потерять весь урожай. Подмерзшие груши совершенно не хранятся. Если урожай подмерз, то его надо срочно отправлять на переработку.
Подмерзшие яблоки становятся безвкусными
Если яблоки попали под небольшой заморозок, есть большие шансы, что они не сгниют, если разморозятся на дереве. Но после сильных заморозков мякоть становится ватной и безвкусной, такие плоды для еды не годятся. Но их еще можно замочить с капустой. Можно попробовать сделать варенье или компот.
Свекла совершенно не переносит заморозки
Свекла нарастает и накапливает витамины только осенью. Но при этом она совершенно не переносит заморозки. Поэтому надо следить за прогнозом погоды и собирать урожай вовремя. При попадании под заморозки на верхушке корнеплодов образуются микротрещины и такой урожай храниться не будет. Отложите их отдельно и используйте в первую очередь. Также такую свеклу можно замариновать или нарезать на кубики, а зимой добавлять ее в борщ или салаты.
Тыква: если собрать не получается – укрывайте
Тыква у нас должна лежать на грядках до упора. Как только передадут заморозки – собирайте плоды и уносите в теплое помещение. Нет такой возможности – укройте тыкву ботвой травы, соломой, тряпками или просто нетканкой. Пленка не годится!
Если тыква подмерзнет, она загнивает и долго не хранится. Из подмерзшей тыквы можно приготовить вкуснейшее лечо и другие блюда.
Морковь холодов не боится
Морковке не страшен даже первый снег. Жители южных регионов ее даже оставляют на грядке до весны, немного утеплив. Все очень просто: в корнеплодах много сахара, он защищает их от морозцев, так что с ней можно не спешить.
Капуста – тоже
Она выдерживает кратковременное похолодание до -8° С! А морозы до -4° С может держать длительное время. Если капуста подмерзла, пусть днем оттает при потеплении на корню. Только после этого ее можно срубать и отправлять на квашение или переработку.
Будьте бдительны, следите за прогнозами погоды − и точно не пролетите с урожаем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍22🙏2💯1
Мята перечная и ее родственницы
ОТ МИНИАТЮРНОЙ ДО ГИГАНТСКОЙ
Самая миниатюрная – мята канадская, ее высота едва достигает 10 см, а самая высокая мята – копетдагская, может вырасти до 150 см в высоту.
Но даже обычная перечная мята может вас удивить. К примеру, довелось мне работать на заброшенном участке, где мята перечная вытеснила практически все растения, даже сорняки. Мы ходили по ее ковру, и аромат бодрил до головокружения. Очень приятный аромат.
Впрочем, такая агрессивность мяты знакома всем, кто ее выращивает. Ее все время приходится выгонять с пограничных грядок. Если этого не делать, она быстро оккупирует и их. В уходе перечная мята не капризна, подкормок не требует. Любит поливы, но может обойтись и без них. К слову сказать, другие виды не такие неубиваемые. Но если им угодить, то дают высокие побеги с ароматными листьями.
КОМУ МЯТА НЕ НА ПОЛЬЗУ?
Кстати, многие путают мяту с другими растениями. К примеру, мелиссу даже называют лимонной мятой, но к мяте она не имеет никакого отношения. Просто и мята, и мелисса относятся к роду Яснотковые, но между ними огромная разница.
НА ВКУС И ЦВЕТ...
Есть много разновидностей мяты, которые основательно отличаются друг от друга, и не только вкусом.
🟢 Мята перечная − самая популярная. На самом деле это гибрид мяты водяной и колосистой, выведенный в Англии пять веков назад. У нее сильный запах и ментоловый вкус. У перечной мяты около 25 подвидов.
🟢 Мята ментоловая − гибрид перечной. Высокая концентрация ментола в листьях и побегах сделала ее неуязвимой для вредителей и болезней. Используют ее очень широко, даже для приготовления освежающего напитка мохито.
🟢 Мята имбирная не обладает охлаждающим ментоловым эффектом. Расти может в высоту до 1 м, широко применяется в медицине, а также выращивается как декоративное растение.
🟢 Мята колосистая обладает мягким вкусом, но аромат не менее яркий. При этом она более морозостойкая, чем перечная.
🟢 Мята душистая у нее более мягкий, изысканный вкус и аромат, не раздражающий, без лишней ментоловости.
🟢 Шоколадная мята у нее приятный шоколадный аромат. При поливах быстро разрастается.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Раньше мятой натирали столы перед застольями. Считалось, что ее запах улучшает настроение и делает общение более оживленным. Ее до сей поры применяют в народной медицине. Из-за особого аромата мяту трудно спутать с другими растениями, однако есть множество ее разновидностей и гибридов: от яблочной до бергамотовой. Соответственно, и аромат у разных сортов может сильно отличаться.
ОТ МИНИАТЮРНОЙ ДО ГИГАНТСКОЙ
Самая миниатюрная – мята канадская, ее высота едва достигает 10 см, а самая высокая мята – копетдагская, может вырасти до 150 см в высоту.
Но даже обычная перечная мята может вас удивить. К примеру, довелось мне работать на заброшенном участке, где мята перечная вытеснила практически все растения, даже сорняки. Мы ходили по ее ковру, и аромат бодрил до головокружения. Очень приятный аромат.
Впрочем, такая агрессивность мяты знакома всем, кто ее выращивает. Ее все время приходится выгонять с пограничных грядок. Если этого не делать, она быстро оккупирует и их. В уходе перечная мята не капризна, подкормок не требует. Любит поливы, но может обойтись и без них. К слову сказать, другие виды не такие неубиваемые. Но если им угодить, то дают высокие побеги с ароматными листьями.
КОМУ МЯТА НЕ НА ПОЛЬЗУ?
Несмотря на то, что мята считается лекарственным растением, у нее есть противопоказания. Ее нежелательно употреблять: детям до трех лет; людям с пониженным давлением (мята понижает давление);
кормящим матерям; а также тем, у кого индивидуальная непереносимость.
Кстати, многие путают мяту с другими растениями. К примеру, мелиссу даже называют лимонной мятой, но к мяте она не имеет никакого отношения. Просто и мята, и мелисса относятся к роду Яснотковые, но между ними огромная разница.
НА ВКУС И ЦВЕТ...
Есть много разновидностей мяты, которые основательно отличаются друг от друга, и не только вкусом.
Это далеко не все разнообразие мяты и не самые красивые виды, просто самые распространенные. Так что сторонникам здорового образа жизни и просто любителям мятных ароматов и чаев есть где разгуляться, собирая ароматную коллекцию.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23❤2🔥2
Конец октября: кто заканчивает ягодный сезон
Из сладких сортов более распространена Невеженская рябина. Она вкусная в любое время, и со сбором ягод можно не спешить. Кстати, с утверждением, что на Юге она не растет, потому что у растений «горят» от солнца листья, не соглашусь. Видел в питомнике в Ростовской области, где эта рябина прекрасно растет, и листья ее выглядели совершенно здоровыми. На вкус – сладкая. Поэтому, если найдете в продаже, не бойтесь покупать. Деревце красиво в любое время года, а если не собрать урожай, то зимой на фоне снега ягоды выглядят очень красиво.
КАЛИНА СЛАДКАЯ
У калины много сладких сортов, к сожалению, их практически невозможно купить в питомниках. А вот обычная горьковатая калина даже после заморозков не намного улучшает вкусовые качества. Зато ягоды могут висеть аж до весны, лишь чуть подсыхая. Однако несобранный урожай остается доступным птицам, которые обязательно начнут склевывать ягоды. Чтобы их опередить, надо срезать плоды и хранить прямо в ведре на улице, куда не попадает дождь и снег
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ ОБЛЕПИХА
Хороший вариант – оставить облепиху до морозов. Просто собирать ее очень долго и нудно. Да и ягоды могут давиться в руках. Вместо этого облепиху можно оставить до морозов, а потом просто срезать ветви с замороженными плодами. Мерзлую облепиху легко счищать с веточек и закладывать на хранение в морозилку или делать облепиховое масло, когда они оттают.
Вот только если у вас бедокурит облепиховая муха (плоды становятся мягкими и просто опадают или размазываются при сборе), тогда такой метод не годится. В этом случае резонно срезать плодовые веточки – они и так погибнут на следующий год. А потом, не спеша, оборвать их в домашних условиях.
ВТОРАЯ МАЛИНА
Ремонтантные сорта малины плодоносят до самых морозов. Тут только успевай их собирать, чтобы урожай не попал под морозы и не испортились вкусовые качества. Осенью спелые ягоды на побегах долго не висят, они начинают бродить. Что понравится, наверное, не всем, такой урожай годится разве что на вино.
Поэтому собирать урожай надо каждые 2-3 дня.
КИСЛЫЙ, НО ПОЛЕЗНЫЙ
Еще один осенний гость на нашем столе – барбарис. Его многие недооценивают. Между тем он и в компоты годится, и в свежем виде приносит огромную пользу, так как в его состав входит много витаминов и полезных минералов.
Барбарис в собранном виде долго не лежит, поэтому режем столько, сколько надо, на кустах урожай хранится долго. И не забывайте про то, что барбарис − источник ржавчины в саду. Поэтому весной опрыскивайте его ДНОКом, а летом − Топазом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Сезон на исходе, однако в это время есть еще ягоды на участках. В первую очередь, это рябина, которая после первых заморозков становится вкуснее. Это не относится к дуболистной рябине: она безвкусная в конце сезона, а до заморозков обычно не доживает, осыпаясь перед ними, зато горечи в ее плодах тоже нет, и птицы ее любят...
Из сладких сортов более распространена Невеженская рябина. Она вкусная в любое время, и со сбором ягод можно не спешить. Кстати, с утверждением, что на Юге она не растет, потому что у растений «горят» от солнца листья, не соглашусь. Видел в питомнике в Ростовской области, где эта рябина прекрасно растет, и листья ее выглядели совершенно здоровыми. На вкус – сладкая. Поэтому, если найдете в продаже, не бойтесь покупать. Деревце красиво в любое время года, а если не собрать урожай, то зимой на фоне снега ягоды выглядят очень красиво.
КАЛИНА СЛАДКАЯ
У калины много сладких сортов, к сожалению, их практически невозможно купить в питомниках. А вот обычная горьковатая калина даже после заморозков не намного улучшает вкусовые качества. Зато ягоды могут висеть аж до весны, лишь чуть подсыхая. Однако несобранный урожай остается доступным птицам, которые обязательно начнут склевывать ягоды. Чтобы их опередить, надо срезать плоды и хранить прямо в ведре на улице, куда не попадает дождь и снег
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ ОБЛЕПИХА
Хороший вариант – оставить облепиху до морозов. Просто собирать ее очень долго и нудно. Да и ягоды могут давиться в руках. Вместо этого облепиху можно оставить до морозов, а потом просто срезать ветви с замороженными плодами. Мерзлую облепиху легко счищать с веточек и закладывать на хранение в морозилку или делать облепиховое масло, когда они оттают.
Вот только если у вас бедокурит облепиховая муха (плоды становятся мягкими и просто опадают или размазываются при сборе), тогда такой метод не годится. В этом случае резонно срезать плодовые веточки – они и так погибнут на следующий год. А потом, не спеша, оборвать их в домашних условиях.
ВТОРАЯ МАЛИНА
Ремонтантные сорта малины плодоносят до самых морозов. Тут только успевай их собирать, чтобы урожай не попал под морозы и не испортились вкусовые качества. Осенью спелые ягоды на побегах долго не висят, они начинают бродить. Что понравится, наверное, не всем, такой урожай годится разве что на вино.
Поэтому собирать урожай надо каждые 2-3 дня.
КИСЛЫЙ, НО ПОЛЕЗНЫЙ
Еще один осенний гость на нашем столе – барбарис. Его многие недооценивают. Между тем он и в компоты годится, и в свежем виде приносит огромную пользу, так как в его состав входит много витаминов и полезных минералов.
Барбарис в собранном виде долго не лежит, поэтому режем столько, сколько надо, на кустах урожай хранится долго. И не забывайте про то, что барбарис − источник ржавчины в саду. Поэтому весной опрыскивайте его ДНОКом, а летом − Топазом.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍9❤5💯2
Смертельный номер: заглубление корневой шейки
Как определить корневую шейку:
А теперь разберемся, почему это нельзя заглублять.
Корневая шейка – это место, с которого корень переходит в ствол растения. Именно через это место проходит все питание дерева. Корневая шейка отличается от остального растения и по структуре коры, и по структуре древесины.
ВАЖНО ЗНАТЬ, что это нежное и важное место дерева совершенно не приспособлено к существованию под землей. От этого корневая шейка выпревает и загнивает. В результате питание перестает поступать к растению, оно чувствует себя угнетенно, не плодоносит и даже может погибнуть.
Отсюда делаем вывод
При посадке саженца очень важно правильно расположить корневую шейку. Это место, где корневая система переходит в надземную часть.
🟢 У яблони, груши, сливы, абрикоса расстояние от земли до корневой шейки должно быть 5-6 см.
🟢 У вишни и черешни – 4-5 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Рассказываем, как найти корневую шейку, и почему ее нельзя заглублять
Как определить корневую шейку:
Обычно кора корневой системы значительно темнее, а сам ствол довольно светлый. Переход цвета – это как раз место шейки корня; в некоторых случаях шейка может иметь утолщение.
А теперь разберемся, почему это нельзя заглублять.
Корневая шейка – это место, с которого корень переходит в ствол растения. Именно через это место проходит все питание дерева. Корневая шейка отличается от остального растения и по структуре коры, и по структуре древесины.
ВАЖНО ЗНАТЬ, что это нежное и важное место дерева совершенно не приспособлено к существованию под землей. От этого корневая шейка выпревает и загнивает. В результате питание перестает поступать к растению, оно чувствует себя угнетенно, не плодоносит и даже может погибнуть.
Отсюда делаем вывод
При посадке саженца очень важно правильно расположить корневую шейку. Это место, где корневая система переходит в надземную часть.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14❤3🔥1💯1
Муравьи: друзья или враги?
ТАКИЕ РАЗНЫЕ... МУРАВЬИ
И особенно крепкие у муравьев связи с тлей. В лесу нетрудно заметить огромные строения лесных муравьев. Эти муравьи – санитары леса, они уничтожают массу вредителей, принося огромную пользу.
На наших садовых участках обычно распространен муравей из рода Lasius. Он настолько пластичен и многочислен, что с ним можно столкнуться везде: в садах и огородах, у дорог и даже в квартирах. Именно этот муравей так сильно подпортил репутацию этих полезных и трудолюбивых насекомых.
Старые деревья и постройки обживают муравьи-древоточцы. Они у нас самые крупные, и это единственный род с четким делением на касты. В наших широтах муравьи с жалом почти не встречаются. Но все они могут укусить челюстями, сбрызгивая рану кислотой для большего эффекта. Так что мало не покажется.
ПНИ И ГРИБЫ
У разных муравьев отличается и образ жизни. К примеру, даже рабочие муравьи могут делиться на касты. А у древоточцев есть обычные работяги и зубастые солдаты... У каждого насекомого своя профессия, но с возрастом и она может меняться.
Кстати, есть виды, у которых нет самцов... Муравьи в своих ходах прячут не только тлю, чтобы ее расселить по всем деревьям, они еще и выращивают там грибы, что ускоряет разложение древесины. Наверное, многие видели, как муравьи наносят в раны и дупла землю, делая в них свои убежища... Вот там они и выращивают грибы, ускоряя гибель облюбованного деревца.
Также они буквально за пару лет могут превращать в труху целые пни. Ученые обнаружили, что муравьи повышают плодородие почвы. Они ее рыхлят на глубину до 70 см и переносят туда опавшую листву. Почва вокруг муравейников кишит полезными микробами, поэтому рядом с ними вся органика разлагается особенно быстро.
САНИТАРОВ ВЫЗЫВАЛИ?
Муравьев не зря прозвали санитарами. Почти все они не прочь поесть мясца, а так как у них нет стад коров и свиней, то довольствуются гусеницами, куколками... всеми насекомыми, до которых они могут дотянуться.
За сезон один средний муравейник уничтожает от 100 тысяч до 1 миллиона вредителей. Рыжие муравьи даже слизней поедают: впрыскивая в их тела кислоту, они вызывают их быструю гибель, потом разрезают на кусочки и относят в муравейник.
Черные садовые муравьи тоже питаются вредителями, но убивают их редко. Но если таких муравьев вы обнаружили на деревьях или кустах, значит где-то прячется тля, мучнистые червецы или листоблошки.
ОДИН ЗА ВСЕХ
«Ахиллесова пята» садовых муравьев в том, что они никогда не едят добычу сами, а, набрав жидкую пищу в свой зобик, бегут в муравейник и по дороге дают порцию всем встречным собратьям, которые тоже ею делятся с другими. Даже муравьиным личинкам перепадает. Один рабочий муравей таким образом может накормить до ста особей. То есть, если вручить ему отравленную приманку, можно вызвать настоящий мор в муравейнике. Чем садоводы и пользуются, добавляя в старое варенье немного водного раствора борной кислоты, которая является ядом для муравьев.
А вот магазинные яды надо применять только в крайнем случае, так как она вредна для полезных насекомых и даже для человека.
Наш канал🌵 СОВЕТЫ БИОЛОГА
Многие и не догадываются, насколько муравьи интересные насекомые. Мы привыкли видеть в них врагов сада, а ведь муравьи бывают очень разные. Между прочим, своей жизнедеятельностью они очень похожи на людей. Например, их «города»-муравейники меняют кислотность почвы и состав растительности. То есть они меняют местность под себя и свои требования.
ТАКИЕ РАЗНЫЕ... МУРАВЬИ
И особенно крепкие у муравьев связи с тлей. В лесу нетрудно заметить огромные строения лесных муравьев. Эти муравьи – санитары леса, они уничтожают массу вредителей, принося огромную пользу.
На наших садовых участках обычно распространен муравей из рода Lasius. Он настолько пластичен и многочислен, что с ним можно столкнуться везде: в садах и огородах, у дорог и даже в квартирах. Именно этот муравей так сильно подпортил репутацию этих полезных и трудолюбивых насекомых.
Старые деревья и постройки обживают муравьи-древоточцы. Они у нас самые крупные, и это единственный род с четким делением на касты. В наших широтах муравьи с жалом почти не встречаются. Но все они могут укусить челюстями, сбрызгивая рану кислотой для большего эффекта. Так что мало не покажется.
ПНИ И ГРИБЫ
У разных муравьев отличается и образ жизни. К примеру, даже рабочие муравьи могут делиться на касты. А у древоточцев есть обычные работяги и зубастые солдаты... У каждого насекомого своя профессия, но с возрастом и она может меняться.
Кстати, есть виды, у которых нет самцов... Муравьи в своих ходах прячут не только тлю, чтобы ее расселить по всем деревьям, они еще и выращивают там грибы, что ускоряет разложение древесины. Наверное, многие видели, как муравьи наносят в раны и дупла землю, делая в них свои убежища... Вот там они и выращивают грибы, ускоряя гибель облюбованного деревца.
Также они буквально за пару лет могут превращать в труху целые пни. Ученые обнаружили, что муравьи повышают плодородие почвы. Они ее рыхлят на глубину до 70 см и переносят туда опавшую листву. Почва вокруг муравейников кишит полезными микробами, поэтому рядом с ними вся органика разлагается особенно быстро.
САНИТАРОВ ВЫЗЫВАЛИ?
Муравьев не зря прозвали санитарами. Почти все они не прочь поесть мясца, а так как у них нет стад коров и свиней, то довольствуются гусеницами, куколками... всеми насекомыми, до которых они могут дотянуться.
За сезон один средний муравейник уничтожает от 100 тысяч до 1 миллиона вредителей. Рыжие муравьи даже слизней поедают: впрыскивая в их тела кислоту, они вызывают их быструю гибель, потом разрезают на кусочки и относят в муравейник.
Черные садовые муравьи тоже питаются вредителями, но убивают их редко. Но если таких муравьев вы обнаружили на деревьях или кустах, значит где-то прячется тля, мучнистые червецы или листоблошки.
ОДИН ЗА ВСЕХ
«Ахиллесова пята» садовых муравьев в том, что они никогда не едят добычу сами, а, набрав жидкую пищу в свой зобик, бегут в муравейник и по дороге дают порцию всем встречным собратьям, которые тоже ею делятся с другими. Даже муравьиным личинкам перепадает. Один рабочий муравей таким образом может накормить до ста особей. То есть, если вручить ему отравленную приманку, можно вызвать настоящий мор в муравейнике. Чем садоводы и пользуются, добавляя в старое варенье немного водного раствора борной кислоты, которая является ядом для муравьев.
А вот магазинные яды надо применять только в крайнем случае, так как она вредна для полезных насекомых и даже для человека.
Наш канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤2🔥1