Семь способов применения компоста в саду
УДОБРЕНИЕ ГРЯДОК С ОСЕНИ
С осени в грядки можно вносить даже не полностью перепревший компост. У него будет еще целых шесть месяцев, чтобы дозреть на месте. Компост за это время не только разрыхлит почву и насытит ее питанием для ваших растений, но и привлечет огромное количество полезной микрофлоры и дождевых червей, которые продолжат свою работу и летом.
ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ
Если вы не успели внести компост на грядки с осени, то можно замульчировать им грядки после посадки овощей. Так рассада легче перенесет стресс от пересадки и быстрее пойдет в рост. А благодаря полноценному питанию, которое дает компост, ваши растения быстрее нарастят зеленую и корневую массу, укрепятся, и, соответственно, укрепится и их иммунитет.
ПОСЕВ СЕМЯН
Можно и даже нужно добавлять созревший компост в посевные бороздки слоем в 2-3 см. На такой питательной рыхлой «подушке» семена овощей, трав и цветов будут активней расти и развиваться.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ОВОЩНЫХ ГРЯДОК И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ
После рыхления грядок под растения можно положить слой созревшего компоста толщиной 5-7 см. Так вы создадите рыхлую питательную почву, влага будет дольше оставаться на грядке, количество сорняков уменьшится. И самое главное: регулярно внося на грядки компост, вы даете пищу полезной микрофлоре и дождевым червям, которые перерабатывают органику в доступные растениям вещества.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ МАЛИНЫ
Малину можно мульчировать даже полусозревшим компостом. Для комфортного развития кустарника слой мульчи должен быть примерно 10 см. Таким образом вам не придется часто поливать, пропалывать и рыхлить малинник.
СОЗДАНИЕ ТЕПЛЫХ ГРЯДОК
Здесь в дело пойдет даже свежий, неперепревший материал. Закладывайте его внутрь грядки и следующей весной наслаждайтесь результатом.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ЦВЕТНИКОВ
Ах, как любят вкусный, рыхлый, пахнущий свежей лесной землей компост розы, гортензии, пионы, флоксы, лилии, лилейники и другие цветы. Они будут только рады, если вы поддержите их рацион, добавив им под корень толстый слой компоста.
На самом деле способов применения компоста гораздо больше, но мы указали самые популярные.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Компост – это идеальное удобрение, которое достается нам даром и которое мы можем самостоятельно изготовить из того, что буквально валяется у нас под ногами. О том, как и из чего приготовить "вкусный", жирный питательный компост, мы не раз писали. Теперь же давайте узнаем, как его с пользой применить.
УДОБРЕНИЕ ГРЯДОК С ОСЕНИ
С осени в грядки можно вносить даже не полностью перепревший компост. У него будет еще целых шесть месяцев, чтобы дозреть на месте. Компост за это время не только разрыхлит почву и насытит ее питанием для ваших растений, но и привлечет огромное количество полезной микрофлоры и дождевых червей, которые продолжат свою работу и летом.
ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ
Если вы не успели внести компост на грядки с осени, то можно замульчировать им грядки после посадки овощей. Так рассада легче перенесет стресс от пересадки и быстрее пойдет в рост. А благодаря полноценному питанию, которое дает компост, ваши растения быстрее нарастят зеленую и корневую массу, укрепятся, и, соответственно, укрепится и их иммунитет.
ПОСЕВ СЕМЯН
Можно и даже нужно добавлять созревший компост в посевные бороздки слоем в 2-3 см. На такой питательной рыхлой «подушке» семена овощей, трав и цветов будут активней расти и развиваться.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ОВОЩНЫХ ГРЯДОК И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ
После рыхления грядок под растения можно положить слой созревшего компоста толщиной 5-7 см. Так вы создадите рыхлую питательную почву, влага будет дольше оставаться на грядке, количество сорняков уменьшится. И самое главное: регулярно внося на грядки компост, вы даете пищу полезной микрофлоре и дождевым червям, которые перерабатывают органику в доступные растениям вещества.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ МАЛИНЫ
Малину можно мульчировать даже полусозревшим компостом. Для комфортного развития кустарника слой мульчи должен быть примерно 10 см. Таким образом вам не придется часто поливать, пропалывать и рыхлить малинник.
СОЗДАНИЕ ТЕПЛЫХ ГРЯДОК
Здесь в дело пойдет даже свежий, неперепревший материал. Закладывайте его внутрь грядки и следующей весной наслаждайтесь результатом.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ЦВЕТНИКОВ
Ах, как любят вкусный, рыхлый, пахнущий свежей лесной землей компост розы, гортензии, пионы, флоксы, лилии, лилейники и другие цветы. Они будут только рады, если вы поддержите их рацион, добавив им под корень толстый слой компоста.
На самом деле способов применения компоста гораздо больше, но мы указали самые популярные.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12👏2🙏2💯2
Октябрь – самый яркий месяц в году
Гортензии метельчатая и древовидная! Это королевы осеннего сада. Растения крупные, шапки огромные. У большинства метельчатых гортензий соцветия окрашиваются в розовые и малиновые цвета. У древовидной белоснежный цвет сменился на зеленый и постепенно становится коричневым. Их шапки в зиму не стригу, уж очень красиво смотрятся они, усыпанные снегом в белоснежном саду.
Раскрывают весь свой потенциал яркие гейхеры, любимые садоводами за яркую листву. Тут вам и фиолетовые, и пурпурные, и оранжевые, и желтые, и розовые оттенки. Они тоже вплетают в осенний калейдоскоп свои краски. А вот летом, когда цветов и так много, они не так заметны, да и страдают они летом от жары и засухи.
Девичий виноград и виноград Вичи к цветам не относятся, но как же красива их яркая листва по осени: все оттенки красного, бордового, пурпурного, багряного никого не оставят равнодушными. Но владельцев небольших участков нужно предостеречь. Это с виду эти растения такие аккуратные и миленькие. Но на самом деле они так быстро разрастаются, что вскоре могут вырасти в настоящую проблему.
Осенние астры тоже радуют разноцветьем, тем более что октябрь – самый пик их цветения. С середины лета они набирают бутончики и ждут похолодания. А осенью они сплошь покрыты разного цвета цветами: от белоснежных, фиолетовых, розовых до густо-бордовых и красных. У астр масса сортов: от очень высокорослых, которые выглядят в саду, как огромные букеты в вазе, до миниатюрных, цветущих буквально на уровне земли. И цветут они почти до самого снега.
Безвременник – это отдельный разговор. До чего же хороши его огромные цветы, появляющиеся из-под земли. Ни стеблей, ни листьев. Уже и заморозками не раз прихвачены, а все равно цветут и цветут, пока их не спрячет под собой снег.
Бегония – еще одна нежная красавица, которая на вид очень уязвима, но при этом способна поддерживать наше настроение до самого снега. Но все же лучше не дожидаться, пока она подмерзнет, и занести ее в помещение, тем самым продлить себе радость и сохранить ее на будущий год.
Гелениум осенний тоже украсит сад яркими красками. Его желтые, оранжевые, пурпурные, коричневые или двухцветные корзинки словно солнышки согревают в прохладные осенние денечки.
Любителям необычного подойдет декоративная капуста. Ее огромные «соцветия» словно яркие экзотические розы выглядывают из-под снега. Причем летом она совершенно невзрачна и только с приходом прохладных октябрьских деньков окрашивается в розовые, красные, желтые оттенки.
Очиток видный летом не выглядит так же роскошно, как осенью. А осень – это его время. Цветет он невероятно долго, до снега. Да и под снегом наверняка тоже.
Королева любого осеннего сада – хризантема. Тут есть где развернуться. Есть сорта с яркими, созвучными осени красками, а есть нежные, плавно готовящие нас к зиме. Особенно необычно смотрится в саду хризантема мультифлора. Разноцветные шарики, сплошь покрытые цветами, – это не продукт труда цветовода, а созданные селекционерами сорта. Их не нужно формировать, обрезать. Нужно только каждый год рассаживать, чтобы кустики не разваливались.
Самые холодостойкие – это корейские хризантемы. В условиях Юга они могут радовать глаз до декабря, если, конечно, к этому времени не наступят сильные морозы. Они отлично зимуют в открытом грунте и без укрытия.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Кто-то любит юную весну с ее свежими красками, кому-то больше по душе сочное лето. А что с осенью? Как и за что можно ее любить? Кому может понравиться эта унылая пора, когда холодно, сыро, мрачно? Однако же осень для меня − это самая любимая и яркая пора. Особенно октябрь. Ни один другой месяц в году не может похвастаться таким буйством ярких, насыщенных красок и особенным ароматом.
Гортензии метельчатая и древовидная! Это королевы осеннего сада. Растения крупные, шапки огромные. У большинства метельчатых гортензий соцветия окрашиваются в розовые и малиновые цвета. У древовидной белоснежный цвет сменился на зеленый и постепенно становится коричневым. Их шапки в зиму не стригу, уж очень красиво смотрятся они, усыпанные снегом в белоснежном саду.
Хочу предостеречь вас от покупки осенью крупнолистной гортензии. Да, их шапки огромных размеров привлекают яркими красками. Но, как правило, они не зимуют в наших условиях, им нужна кислая почва и особый уход. А стоят эти растения ого-го как дорого. Поэтому, если у вас нет опыта содержания крупнолистных гортензий, осенью их лучше не покупать.
Раскрывают весь свой потенциал яркие гейхеры, любимые садоводами за яркую листву. Тут вам и фиолетовые, и пурпурные, и оранжевые, и желтые, и розовые оттенки. Они тоже вплетают в осенний калейдоскоп свои краски. А вот летом, когда цветов и так много, они не так заметны, да и страдают они летом от жары и засухи.
Девичий виноград и виноград Вичи к цветам не относятся, но как же красива их яркая листва по осени: все оттенки красного, бордового, пурпурного, багряного никого не оставят равнодушными. Но владельцев небольших участков нужно предостеречь. Это с виду эти растения такие аккуратные и миленькие. Но на самом деле они так быстро разрастаются, что вскоре могут вырасти в настоящую проблему.
Осенние астры тоже радуют разноцветьем, тем более что октябрь – самый пик их цветения. С середины лета они набирают бутончики и ждут похолодания. А осенью они сплошь покрыты разного цвета цветами: от белоснежных, фиолетовых, розовых до густо-бордовых и красных. У астр масса сортов: от очень высокорослых, которые выглядят в саду, как огромные букеты в вазе, до миниатюрных, цветущих буквально на уровне земли. И цветут они почти до самого снега.
Безвременник – это отдельный разговор. До чего же хороши его огромные цветы, появляющиеся из-под земли. Ни стеблей, ни листьев. Уже и заморозками не раз прихвачены, а все равно цветут и цветут, пока их не спрячет под собой снег.
Бегония – еще одна нежная красавица, которая на вид очень уязвима, но при этом способна поддерживать наше настроение до самого снега. Но все же лучше не дожидаться, пока она подмерзнет, и занести ее в помещение, тем самым продлить себе радость и сохранить ее на будущий год.
Гелениум осенний тоже украсит сад яркими красками. Его желтые, оранжевые, пурпурные, коричневые или двухцветные корзинки словно солнышки согревают в прохладные осенние денечки.
Любителям необычного подойдет декоративная капуста. Ее огромные «соцветия» словно яркие экзотические розы выглядывают из-под снега. Причем летом она совершенно невзрачна и только с приходом прохладных октябрьских деньков окрашивается в розовые, красные, желтые оттенки.
Очиток видный летом не выглядит так же роскошно, как осенью. А осень – это его время. Цветет он невероятно долго, до снега. Да и под снегом наверняка тоже.
Королева любого осеннего сада – хризантема. Тут есть где развернуться. Есть сорта с яркими, созвучными осени красками, а есть нежные, плавно готовящие нас к зиме. Особенно необычно смотрится в саду хризантема мультифлора. Разноцветные шарики, сплошь покрытые цветами, – это не продукт труда цветовода, а созданные селекционерами сорта. Их не нужно формировать, обрезать. Нужно только каждый год рассаживать, чтобы кустики не разваливались.
Самые холодостойкие – это корейские хризантемы. В условиях Юга они могут радовать глаз до декабря, если, конечно, к этому времени не наступят сильные морозы. Они отлично зимуют в открытом грунте и без укрытия.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤2💯2
Корни-душегубы и что с ними делать
Что такое удушающие корни?
Далее выяснилось, что владелица покупает свои растения только в садовых центрах и только с закрытой корневой системой. А это значит, кто корни растений в контейнерах, не найдя выхода, начинают закручиваться.
Как правило, удушающий корень один, он направлен вокруг ствола полностью или частично. В первые годы дерева такие корни не представляют угрозы жизни. Удалить его можно даже у взрослого дерева, сделав подкоп. Дерево от этого не пострадает. Если есть возможность, «душегуба» можно увести в сторону от ствола, направив его в нужное русло роста.
Что будет, если душегуба не удалить
Последствия печальны: с возрастом ствол дерева утолщается, утолщается и «обнимающий» ствол корень. Состояние деревьев с удушающим корнем очень печально. Но если повреждение ствола еще не дошло до необратимой стадии, то удушающий корень можно и нужно удалить даже спустя многие годы после посадки.
Правила посадки дерева
Проводим осмотр, удаляем или расправляем удушающие корни. Если растение сидит в контейнере давно, разрушаем корневой ком. Находим корневую шейку. Сажаем так, чтобы ее не заглубить.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Была обнаружена туя в плачевном состоянии. Она умирала. Причем никаких явных болезней видно не было. И тут нас осенило: а не взглянуть ли на корни? Сделали небольшой подкоп, и – эврика! – были обнаружены те самые удушающие корни.
Что такое удушающие корни?
Далее выяснилось, что владелица покупает свои растения только в садовых центрах и только с закрытой корневой системой. А это значит, кто корни растений в контейнерах, не найдя выхода, начинают закручиваться.
Как правило, удушающий корень один, он направлен вокруг ствола полностью или частично. В первые годы дерева такие корни не представляют угрозы жизни. Удалить его можно даже у взрослого дерева, сделав подкоп. Дерево от этого не пострадает. Если есть возможность, «душегуба» можно увести в сторону от ствола, направив его в нужное русло роста.
Что будет, если душегуба не удалить
Последствия печальны: с возрастом ствол дерева утолщается, утолщается и «обнимающий» ствол корень. Состояние деревьев с удушающим корнем очень печально. Но если повреждение ствола еще не дошло до необратимой стадии, то удушающий корень можно и нужно удалить даже спустя многие годы после посадки.
Правила посадки дерева
Проводим осмотр, удаляем или расправляем удушающие корни. Если растение сидит в контейнере давно, разрушаем корневой ком. Находим корневую шейку. Сажаем так, чтобы ее не заглубить.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🙏3🔥2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🙏9👍8💯2❤1
Кто копать должен, а кому можно отдохнуть
Нужно четко знать одну вещь: почва – это всегда отражение климата. И если ваша почва богата органикой, это свидетельствует о том, что у вас благополучное лето, которое, может, и короткое, но очень содержательное: выпадает достаточно осадков, благоприятные температуры для того, чтобы растения успели благополучно реализовать свой биологический потенциал, нарастить зеленую массу, которая, отмирая, быстро перегниет, и образуются гуминовые вещества. Таким образом формируется плодородный слой почвы.
Подзолистые почвы – это типичные почвы хвойных, или северных, лесов. Эти почвы формируются в холодных местностях при большом количестве осадков и частых заморозках. Характеризуются повышенной влажностью верхнего слоя. Формируется подзолистая почва в том случае, если количество осадков на территории преобладает над их испарением. Как правило, эти почвы имеют очень кислую реакцию. Садоводам, которым достались участки с таким грунтом, придется копать, копать и копать, попутно внося известь для раскисления, огромное количество органики и дополнительно обрабатывать вносимую органику специальными микроорганизмами, которые будут ускорять разложение. Вносить их нужно, так как в подзолистых почвах практически отсутствует своя микрофауна. Перекопка такой земли будет способствовать аэрации и обогащению кислородом нижних слоев почвы.
Тяжелые суглинки, легкие суглинки, средние суглинки.
Определить, какая у вас почва, можно на следующий день после дождя. Возьмите в руки горсть почвы и скатайте колобок. Если колобка не получилось, то почвы песчаные или супесчаные. Если суглинки легкие, то колобок быстро растрескается и рассыпется. На средних суглинках получится хороший колобок, при сминании на который будут оставаться вмятины. Если такого колобка сбросить с высоты согнутого локтя на землю, то он все же рассыпется. Колобок из тяжелых суглинков при падении не рассыпется.
Когда мы вносим в почву перепревший навоз, компост, солому, другие мульчирующие материалы, а также песок, торф, мы меняем ее структуру, делая ее более легкой, питательной и рыхлой. Настоятельно делать это рекомендуется на суглинках.
Актуальны такие «добавки» и для песчаных почв и супесей. Для них это даже важнее, чем для суглинков. Минимальное внесение органики – это 3 т. соломы на гектар. Вопрос о том, копать или не копать супесчаные почвы, не стоит. Копать! Два раза в год (весной и осенью) с обязательным внесением органики (солома, навоз и т. д.). Иначе вырастить на этих почвах ничего не получится: все быстро вымоется дождями и талой водой.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: большинству владельцев земельных участков копать надо... попутно внося органику. Если копать нет сил или лень, то нужно быть готовым к тому, что урожаи вас не порадуют обилием и качеством плодов.
Справка для сторонников экоземледелия, которые считают, что перекопка уничтожает микрофлору. Да, в какой-то мере это действительно так, но если вы при перекопке добавляете компост, навоз или другую органику, регулярно мульчируете посадки, то микрофлора буквально за пару дней восстановит свою популяцию. Поэтому, кормите землю и... копайте на здоровье!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Разговоры о том, нужно ли перекапывать почву или нет, будут идти вечно. Нужно ли копать? Если копать почву, то какую? На этот вопрос можно ответить так: все зависит от региона, в котором вы живете.
Нужно четко знать одну вещь: почва – это всегда отражение климата. И если ваша почва богата органикой, это свидетельствует о том, что у вас благополучное лето, которое, может, и короткое, но очень содержательное: выпадает достаточно осадков, благоприятные температуры для того, чтобы растения успели благополучно реализовать свой биологический потенциал, нарастить зеленую массу, которая, отмирая, быстро перегниет, и образуются гуминовые вещества. Таким образом формируется плодородный слой почвы.
Но если взять Среднюю полосу, Беларусь, лесостепи Украины, то там уже не все так гладко и хорошо. В большинстве своем там мы имеем дело с подзолистыми, а также сугнилистыми почвами
Подзолистые почвы – это типичные почвы хвойных, или северных, лесов. Эти почвы формируются в холодных местностях при большом количестве осадков и частых заморозках. Характеризуются повышенной влажностью верхнего слоя. Формируется подзолистая почва в том случае, если количество осадков на территории преобладает над их испарением. Как правило, эти почвы имеют очень кислую реакцию. Садоводам, которым достались участки с таким грунтом, придется копать, копать и копать, попутно внося известь для раскисления, огромное количество органики и дополнительно обрабатывать вносимую органику специальными микроорганизмами, которые будут ускорять разложение. Вносить их нужно, так как в подзолистых почвах практически отсутствует своя микрофауна. Перекопка такой земли будет способствовать аэрации и обогащению кислородом нижних слоев почвы.
Суглинистые почвы делятся на 3 разновидности:
Тяжелые суглинки, легкие суглинки, средние суглинки.
Определить, какая у вас почва, можно на следующий день после дождя. Возьмите в руки горсть почвы и скатайте колобок. Если колобка не получилось, то почвы песчаные или супесчаные. Если суглинки легкие, то колобок быстро растрескается и рассыпется. На средних суглинках получится хороший колобок, при сминании на который будут оставаться вмятины. Если такого колобка сбросить с высоты согнутого локтя на землю, то он все же рассыпется. Колобок из тяжелых суглинков при падении не рассыпется.
Что такое суглинки? Это почвы, содержащие глинистые частички, которые при намокании впитывают очень много влаги. То есть, это влагоемкие почвы. А когда влаги много, суглинки тяжело «дышат», не пропускают вглубь почвы кислород, отчего растения будут испытывать кислородное голодание, что плохо скажется на их развитии. Поэтому задача садовода – всегда держать суглинистые почвы в рыхлом состоянии (то есть копать и рыхлить), регулярно вносить в них органику.
Когда мы вносим в почву перепревший навоз, компост, солому, другие мульчирующие материалы, а также песок, торф, мы меняем ее структуру, делая ее более легкой, питательной и рыхлой. Настоятельно делать это рекомендуется на суглинках.
Актуальны такие «добавки» и для песчаных почв и супесей. Для них это даже важнее, чем для суглинков. Минимальное внесение органики – это 3 т. соломы на гектар. Вопрос о том, копать или не копать супесчаные почвы, не стоит. Копать! Два раза в год (весной и осенью) с обязательным внесением органики (солома, навоз и т. д.). Иначе вырастить на этих почвах ничего не получится: все быстро вымоется дождями и талой водой.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: большинству владельцев земельных участков копать надо... попутно внося органику. Если копать нет сил или лень, то нужно быть готовым к тому, что урожаи вас не порадуют обилием и качеством плодов.
Справка для сторонников экоземледелия, которые считают, что перекопка уничтожает микрофлору. Да, в какой-то мере это действительно так, но если вы при перекопке добавляете компост, навоз или другую органику, регулярно мульчируете посадки, то микрофлора буквально за пару дней восстановит свою популяцию. Поэтому, кормите землю и... копайте на здоровье!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15💯2❤1🔥1
Рожь и полтора килограмма химии
Есть лишь один момент: сея сидераты, мы крутим одни и те же элементы питания, никак не компенсируя вынос их с урожаем. Чтобы исправить этот недостаток, достаточно через две недели после появления всходов подкормить рожь нитрофоской или азофоской. Достаточно 1,5 кг на сотку.
Рожь хороша тем, что ее можно высевать в любом районе. В северных областях она не боится морозов, на Юге не страдает от засухи. Она дает огромную массу зелени. В этом значительно помогает то, что у ржи позднее выбрасывание колоса, что позволяет долго держать ее на участке. Вещества, которые выделяют корни ржи, отпугивают многих почвенных паразитов, а ее корни идеально разрыхляют почву.
Недостатки
Рожь надо скосить до того, как она выкинет колос. То есть надо подгадать со временем посева и скашивания. Но самый главный недостаток ржи в том, что ее любят жуки-щелкуны, чьи детишки называются проволочником и любят селиться в корнях ржи. Их можно обхитрить, если смешать семена ржи с горчицей, которую проволочник не переносит.
Когда сеять?
Если провести посев осенью, за 20-30 дней до промерзания почвы, то рожь долгое время будет препятствовать ее промерзанию. Чтобы она успела перегнить до посадки теплолюбивых культур или рассады, ее весной скашивают и запахивают. А если посеять ее рано осенью, то можно будет скосить и перепахать до наступления морозов и таким образом подготовить плодородную почву для посева даже холодостойких культур рано весной.
После перегнившей ржи на участок сажают:
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Рожь как сидерат используют садоводы уже много лет. Радует невысокая стоимость семян и нарастание огромной зеленой массы. Рожь справляется и с вредителями, и с болезнями, и с сорняками. После нее хорошо растут практически все культуры. Обходится такой сидерат дешевле, чем другая органика, а по эффективности намного выше.
Есть лишь один момент: сея сидераты, мы крутим одни и те же элементы питания, никак не компенсируя вынос их с урожаем. Чтобы исправить этот недостаток, достаточно через две недели после появления всходов подкормить рожь нитрофоской или азофоской. Достаточно 1,5 кг на сотку.
Рожь хороша тем, что ее можно высевать в любом районе. В северных областях она не боится морозов, на Юге не страдает от засухи. Она дает огромную массу зелени. В этом значительно помогает то, что у ржи позднее выбрасывание колоса, что позволяет долго держать ее на участке. Вещества, которые выделяют корни ржи, отпугивают многих почвенных паразитов, а ее корни идеально разрыхляют почву.
Если почва нуждается в отдыхе, то рожь подходит для этого идеально.
Недостатки
Рожь надо скосить до того, как она выкинет колос. То есть надо подгадать со временем посева и скашивания. Но самый главный недостаток ржи в том, что ее любят жуки-щелкуны, чьи детишки называются проволочником и любят селиться в корнях ржи. Их можно обхитрить, если смешать семена ржи с горчицей, которую проволочник не переносит.
Когда сеять?
Если провести посев осенью, за 20-30 дней до промерзания почвы, то рожь долгое время будет препятствовать ее промерзанию. Чтобы она успела перегнить до посадки теплолюбивых культур или рассады, ее весной скашивают и запахивают. А если посеять ее рано осенью, то можно будет скосить и перепахать до наступления морозов и таким образом подготовить плодородную почву для посева даже холодостойких культур рано весной.
После перегнившей ржи на участок сажают:
Пасленовые культуры (картофель, томаты, перец); бахчевые (тыква, дыня, арбуз); корнеплоды (морковь, свекла, репа); зелень (укроп, петрушка).
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19❤3🙏3
Грибной компост
Пришла осень, и многие огородники устремились в лес за грибами. После чистки грибного урожая остается немало отходов, которые можно рационально использовать в виде компоста.
Компост из грибов является прекрасным дополнением к огородной почве. При внесении грибных отходов в почву в теплице или в открытом грунте она обогащается азотом, фосфором и немного калием. А при обогащении таких отходов триходермой эта грибная смесь превращается в суперсредство для улучшения почвы.
Сложите грибные отходы в пакет, добавьте триходерму, завяжите и подержите 3-5 дней в тепле, а потом разбросайте в теплице под перекопку или под посев сидератов.
Если неподалеку от вашего участка есть грибное хозяйство, которое выбрасывает отработанный мицелий и другие грибные отходы, то обязательно все это добро вносите в почву и весной, и осенью, и даже летом. Как правило такой компост содержит и триходерму - она агрессивна и подъедает выращенные шампиньоны, а к концу сезона уже «бушует». Поэтому производители стараются избавиться от использованного компоста.
Использовать грибной компост надо с осторожностью из-за высокого уровня растворимых солей. Эти соли могут убить прорастающие семена, нанести вред молодым саженцам и вызвать повреждение чувствительных к соли растений, таких как азалии и рододендроны, поэтому в чистом виде использовать грибной компост нежелательно. Лучше добавлять его к основному грунту для улучшения почвы и увеличения питательных веществ для здорового роста растений. Грибной компост также увеличивает водоудерживающую способность почвы, что снижает потребность в поливе.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Пришла осень, и многие огородники устремились в лес за грибами. После чистки грибного урожая остается немало отходов, которые можно рационально использовать в виде компоста.
Грибы являются чрезвычайно специфическими организмами, они содержат значительное количество фосфора, калия, азота, белков, аминокислот в своих плодовых телах. Лесные грибы нередко заселяются естественным образом таким полезным и знакомым каждому огороднику организмом как триходерма. Она подъедает остатки не только растений, но и грибов, в том числе фитопатогенных, таких как фузариоз, пероноспороз и многих других возбудителей болезней томатов, огурцов, баклажанов, перцев и пр. растений.
Компост из грибов является прекрасным дополнением к огородной почве. При внесении грибных отходов в почву в теплице или в открытом грунте она обогащается азотом, фосфором и немного калием. А при обогащении таких отходов триходермой эта грибная смесь превращается в суперсредство для улучшения почвы.
Сложите грибные отходы в пакет, добавьте триходерму, завяжите и подержите 3-5 дней в тепле, а потом разбросайте в теплице под перекопку или под посев сидератов.
Грибной компост промышленного производства готовится в процессе выращивания грибов (в основном шампиньонов) из органических материалов, таких как сено, солома, кукурузные початки и шелуха, а также птичий или конский навоз. Поскольку процесс выращивания грибов у разных производителей немного различается, рецепты грибного компоста могут быть разными. Например, в компост также могут быть добавлены дополнительные материалы, такие как гипс, торфяной мох, известь, соевый шрот и различные другие органические продукты. После того, как все смешано, проводят пастеризацию паром, чтобы убить семена сорняков и патогены, далее добавляют мицелий грибов. После завершения процесса выращивания грибов остатки компоста используют как удобрение.
Если неподалеку от вашего участка есть грибное хозяйство, которое выбрасывает отработанный мицелий и другие грибные отходы, то обязательно все это добро вносите в почву и весной, и осенью, и даже летом. Как правило такой компост содержит и триходерму - она агрессивна и подъедает выращенные шампиньоны, а к концу сезона уже «бушует». Поэтому производители стараются избавиться от использованного компоста.
Использовать грибной компост надо с осторожностью из-за высокого уровня растворимых солей. Эти соли могут убить прорастающие семена, нанести вред молодым саженцам и вызвать повреждение чувствительных к соли растений, таких как азалии и рододендроны, поэтому в чистом виде использовать грибной компост нежелательно. Лучше добавлять его к основному грунту для улучшения почвы и увеличения питательных веществ для здорового роста растений. Грибной компост также увеличивает водоудерживающую способность почвы, что снижает потребность в поливе.
Компост из грибов подходит для большинства огородных и садовых растений. Чтобы получить наилучшие результаты при выращивании растений в контейнерах (в т. ч. рассады) с использованием грибного компоста, тщательно смешайте его с грунтом в соотношении 1:3-1:5 перед посадкой или дайте ему постоять несколько месяцев. Также можно вносить грибной компост в гряды и лунки под перекопку и посадку растений из расчета 1 стакан на одно растение.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🔥2❤1
Облепиха: чудо с колючками и без
Очень важно выбрать для посадки облепихи подходящее место. В тени она чахнет и не дает плодов. Облепихе нужна влага, то есть придется ее регулярно поливать, а корням нужен приток кислорода. То есть почву надо или рыхлить все время, или сажать на песчаную почву. Причем рыхлить надо не глубже 3-5 см, чтобы не повредить корни и не вызвать чрезмерный рост поросли.
При посадке в посадочную яму вносите 1-2 ведра перегноя, 80 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия. А можно просто кинуть 2-3 стакана золы. Размочаленные и поломанные корни обрежьте до здоровой части. Обновлять срезы не надо, это замедлит их заживление. Утолщения на корнях − это не брак, это азотофиксирующие бактерии, они у облепихи должны быть.
Корни окуните в глиняную болтушку и сажайте, заглубив на 4-7 см, это позволит образоваться большему числу корней. Если собираетесь облепиху формировать не деревом, а кустом, то сразу после посадки всю надземную часть обрежьте, оставив пеньки в 5 см.
Девочки-мальчики
Облепиха бывает девочкой, а бывает мальчиком, девочки без мальчиков не плодоносят. На 5-6 девочек сажают одно мужское растение. Мужчины ягод не приносят, зато опыляют девочек, позволяя собирать щедрые урожаи. Старайтесь сажать мужиков с подветренной стороны. Отличить девочку-облепиху от мальчика можно по почкам. У женщин они парные и крупные, а у мужиков – пучком, но в 2-3 раза тоньше.
Осторожнее с обрезкой
Облепиха не любит обрезку. После нее очень плохо зарастают раны. Поэтому с секатором осторожнее, режем минимально, только то, что ненужное. Ускорить выздоровление можно, замазав раны садовым варом. И помните, что плоды формируются только на однолетних побегах. Их не обрезаем и не укорачиваем ни в коем случае.
Лучше остальных себя зарекомендовали сорта Трофимовская, Ароматная, Ботаническая, Августинка, Подарок саду, Нивелена, Красноплодная, Пламенная...
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Осень – время сбора урожая облепихи. А там, где нет у нее вредителей, можно подождать до заморозков и собирать уже замороженные плоды. Так их снимать намного удобнее. Некоторые срезают «початки», замораживают и потом без спешки обирают в домашних условиях. Затрудняют работу колючки. Но уже выведены сорта совсем без колючек и малошипые сорта.
Очень важно выбрать для посадки облепихи подходящее место. В тени она чахнет и не дает плодов. Облепихе нужна влага, то есть придется ее регулярно поливать, а корням нужен приток кислорода. То есть почву надо или рыхлить все время, или сажать на песчаную почву. Причем рыхлить надо не глубже 3-5 см, чтобы не повредить корни и не вызвать чрезмерный рост поросли.
Не допускайте никаких сорняков: облепиха не терпит никаких квартирантов на своей территории. Только полудикие формы мирятся с сорной растительностью.
При посадке в посадочную яму вносите 1-2 ведра перегноя, 80 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия. А можно просто кинуть 2-3 стакана золы. Размочаленные и поломанные корни обрежьте до здоровой части. Обновлять срезы не надо, это замедлит их заживление. Утолщения на корнях − это не брак, это азотофиксирующие бактерии, они у облепихи должны быть.
Корни окуните в глиняную болтушку и сажайте, заглубив на 4-7 см, это позволит образоваться большему числу корней. Если собираетесь облепиху формировать не деревом, а кустом, то сразу после посадки всю надземную часть обрежьте, оставив пеньки в 5 см.
Девочки-мальчики
Облепиха бывает девочкой, а бывает мальчиком, девочки без мальчиков не плодоносят. На 5-6 девочек сажают одно мужское растение. Мужчины ягод не приносят, зато опыляют девочек, позволяя собирать щедрые урожаи. Старайтесь сажать мужиков с подветренной стороны. Отличить девочку-облепиху от мальчика можно по почкам. У женщин они парные и крупные, а у мужиков – пучком, но в 2-3 раза тоньше.
Осторожнее с обрезкой
Облепиха не любит обрезку. После нее очень плохо зарастают раны. Поэтому с секатором осторожнее, режем минимально, только то, что ненужное. Ускорить выздоровление можно, замазав раны садовым варом. И помните, что плоды формируются только на однолетних побегах. Их не обрезаем и не укорачиваем ни в коем случае.
Лучше остальных себя зарекомендовали сорта Трофимовская, Ароматная, Ботаническая, Августинка, Подарок саду, Нивелена, Красноплодная, Пламенная...
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍14🔥2🙏2
Когда обрезать виноград
КОГДА НЕОБХОДИМО ПРИСТУПАТЬ К ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА ОСЕНЬЮ?
Обычно обрезку начинают через 2-3 недели после сбора урожая. В это время удаляют явно невызревшие побеги. Более серьезная обрезка проводится глубокой осенью, обычно после листопада или после заморозков, которые вызывают гибель листвы. Не случайно считается, что виноград дает тем больший урожай, чем дольше листва была на лозах.
Осенняя обрезка – очень удачная процедура, так как виноград переходит в состояние покоя и любые манипуляции не так травматичны, как весной, тем более что после осенней обрезки виноград меньше плачет, чем обрезанный весной.
Опытные виноградари заморозка не ждут. Они стараются обрезать виноград до первого сильного заморозка, чтобы ни глазки, ни лозы не были повреждены. Конечно, если у вас всего десяток кустов, то сильная спешка не нужна. Но если счет идет на сотню, тогда лучше начинать обрезку пораньше, чтобы и черенки заготовить, и вовремя виноград укрыть, не подвергая его риску подмерзания.
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ОСЕННЕЙ ОБРЕЗКИ
Не бойтесь того, что приходится удалять много побегов. Обычно удаляется до 80 % приростов. Общая логика в том, чтобы держать куст в одной поре, чтобы рукава удлинялись не более чем на 10 см в год. Только надо помнить, что грозди формируются только на однолетних лозах, наиболее урожайны из них те, что толщиной с карандаш, то есть не менее 6 мм.
При обрезке стоит руководствоваться следующими рекомендациями:
🟢 подготовьте куст к обрезке: снимите лозы со шпалеры, ошмыгните листву, вырежьте невызревшие участки, неправильно растущие лозы;
🟢 при обрезке секатор держите под прямым углом к лозе. Оставляйте на плодовой стрелке от 4 до 16 глазков;
🟢 оставляйте только молодые лозы, без повреждений, с максимальным количеством глазков;
🟢 не обрезайте лозу на кольцо, как у деревьев, после срезки лозы должен остаться пенек не менее 1,5 см. Срежете сильнее, тогда побег может вымерзнуть или засохнуть;
🟢 вырежьте те лозы, которые невозможно укрыть, а также слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре), удаляют и короткие лозы: это у виноградарей называется санитарной обрезкой.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Виноград – это такая культура, у которой при осенней обрезке надо удалить до 80 % всех приростов. Это, конечно, по плечу не для каждого садовода. Но, увидев результаты обрезки на следующий год, можно сделать правильные выводы.
КОГДА НЕОБХОДИМО ПРИСТУПАТЬ К ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА ОСЕНЬЮ?
Обычно обрезку начинают через 2-3 недели после сбора урожая. В это время удаляют явно невызревшие побеги. Более серьезная обрезка проводится глубокой осенью, обычно после листопада или после заморозков, которые вызывают гибель листвы. Не случайно считается, что виноград дает тем больший урожай, чем дольше листва была на лозах.
Осенняя обрезка – очень удачная процедура, так как виноград переходит в состояние покоя и любые манипуляции не так травматичны, как весной, тем более что после осенней обрезки виноград меньше плачет, чем обрезанный весной.
Опытные виноградари заморозка не ждут. Они стараются обрезать виноград до первого сильного заморозка, чтобы ни глазки, ни лозы не были повреждены. Конечно, если у вас всего десяток кустов, то сильная спешка не нужна. Но если счет идет на сотню, тогда лучше начинать обрезку пораньше, чтобы и черенки заготовить, и вовремя виноград укрыть, не подвергая его риску подмерзания.
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ОСЕННЕЙ ОБРЕЗКИ
Не бойтесь того, что приходится удалять много побегов. Обычно удаляется до 80 % приростов. Общая логика в том, чтобы держать куст в одной поре, чтобы рукава удлинялись не более чем на 10 см в год. Только надо помнить, что грозди формируются только на однолетних лозах, наиболее урожайны из них те, что толщиной с карандаш, то есть не менее 6 мм.
Длину оставляемого побега определяют по количеству глазков. В среднем это обычно 6-8 глазков. Но многое зависит и от сорта. Так, сильнорослые сорта режут на 12-16 глазков. Общий принцип: чем тоньше лоза, тем меньше на ней оставляют глазков. Если точно не знаете, начните со среднего показателя в 6-10 глазков и проследите за развитием кустов, потом сделаете корректировки.
При обрезке стоит руководствоваться следующими рекомендациями:
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤3🔥2💯2
Домик для кошки с когтеточкой из старой табуретки
Материалы и инструменты:
Старую раскладную табуретку переверните сиденьем к полу и тщательно помойте изнанку и ножки со всех сторон. Затем открутите ножки,удалив весь крепеж – у вас должны остаться просто прутики. Скрутите их снова так, чтобы перекрестие приходилось на расстоянии примерно 2-3 см от края. Прикрутите их саморезами обратно к основанию табуретки и сведите их в верхней части так, чтобы получился шалаш. Добавьте по-перечные ребра жесткости, скрепив все саморезами. Готовый домик-шалаш при необходимости зашкурьте, удалите пыль и покрасьте акриловой краской для древесины.
Подготовьте полоску ткани, которая станет «крышей» шалаша. Перекиньте ткань через верхнюю перекладину и заведите под дно (сиденье табуретки). Мебельным степлером прибейте ткань к основанию так, чтобы она была плотно натянута. В верхней части расправьте ткань. На одну из боковых сторон домика-шалаша разместите когтеточку: сизалевую, картонную или ковровую – на усмотрение вашей кошки. Прикрепите ее саморезами к прутку у основания домика и к верхнему поперечному ребру жесткости.
Дополните убранство домика мягкой подушечкой и игрушкой с бубенчиком. Кошачий домик готов – пригласите питомца нановоселье!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Мы все любим своих питомцев. Но покупать им каждый раз новые приспособления для игр слишком дорого. К тому же сложно подобрать домики и когтеточки под нужный размер. Проще устроить себе развлечение под названием «сделай сам» и смастерить все это своими руками.
Материалы и инструменты:
Раскладная табуретка; отвертка или шуруповерт; саморезы; щетка; акриловая краска по дереву без запаха;
ткань х/б; мебельный степлер; когтеточка.
Старую раскладную табуретку переверните сиденьем к полу и тщательно помойте изнанку и ножки со всех сторон. Затем открутите ножки,удалив весь крепеж – у вас должны остаться просто прутики. Скрутите их снова так, чтобы перекрестие приходилось на расстоянии примерно 2-3 см от края. Прикрутите их саморезами обратно к основанию табуретки и сведите их в верхней части так, чтобы получился шалаш. Добавьте по-перечные ребра жесткости, скрепив все саморезами. Готовый домик-шалаш при необходимости зашкурьте, удалите пыль и покрасьте акриловой краской для древесины.
Подготовьте полоску ткани, которая станет «крышей» шалаша. Перекиньте ткань через верхнюю перекладину и заведите под дно (сиденье табуретки). Мебельным степлером прибейте ткань к основанию так, чтобы она была плотно натянута. В верхней части расправьте ткань. На одну из боковых сторон домика-шалаша разместите когтеточку: сизалевую, картонную или ковровую – на усмотрение вашей кошки. Прикрепите ее саморезами к прутку у основания домика и к верхнему поперечному ребру жесткости.
Дополните убранство домика мягкой подушечкой и игрушкой с бубенчиком. Кошачий домик готов – пригласите питомца нановоселье!
Саму когтеточку тоже можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится тонкий мебельный щит (березовая или сосновая фанера отлично подойдет), сизалевый шпагат и термоклеевой пистолет. Для сборки когтеточки обматывайте фанеру шпагатом и закрепляйте клеем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍10❤2😍1