Кому можно вырастить абрикос из косточки
Взять, например, сортовые абрикосы в Краснодарском крае. Здесь он плодоносит раз в 3-4 года. При этом занимает огромную площадь и совершенно не переносит тени. Жердела же дает урожаи почти каждый год. Но самое главное в том, что сеянцы гораздо более приспособлены к местным условиях, чем «заезжие» саженцы из питомника.
У косточковых есть один плюс: сеянцы из косточек часто повторяют материнские свойства, шансы на это 50х50 %. У яблонь и груш из косточек обычно вырастают дички, не имеющие ничего общего с родительскими растениями. Сеянцы абрикоса более зимостойки и семь из десяти дают высокие урожаи. Интересно, что иногда сеянцы косточковых культур превосходят по размеру или вкусовым качествам своих родителей.
Школку надо будет регулярно поливать и пропалывать, так как сорняки могут значительно угнетать еще слабые растения. В школке сеянцы лучше всего оставить до весны следующего года. На зиму растения никак не утепляют, чтобы слабые погибли и остались самые выносливые.
Только не забывайте опрыскивать растения от монилиоза Хорусом и Скором. Эта зараза может убить ростки буквально за 3-4 дня. Обработки проводите так, чтобы через каждые две недели их повторять. Тогда абрикосы будут все время под фунгицидным зонтиком.
Весной следующего года выкапывайте саженцы и осматривайте: все больные и не кондицию сожгите. Но лучше всего выращивать растения без пересадки. Тогда они начнут плодоносить не на пятый-шестой год, а на третий-четвертый... конечно, если повезет с материнскими признаками.
Опытные садоводы для посадки в сад отбирают растения с культурными признаками: это крупные листья и почки, толстые побеги, малое количество шипиков, ну и, конечно, отсутствие болезней и вредителей. Мелкие листья, колючки на стебле – это признаки дички.
В северных районах желающие выращивать абрикосы получают сеянцы, собирают с них плоды и высевают из них косточки. Только сеянцы во втором поколении сажают на постоянное место – они будут более морозостойкими. На Юге же намного проще. Посеял – и выращивай в свое удовольствие.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Даже в южных районах от сортового абрикоса часто отказываются в пользу сеянцев из косточки, которые в народе называются жерделами. Да, у них плоды мельче, но на вкус часто не хуже, а самое главное – намного урожайнее сортовых.
Взять, например, сортовые абрикосы в Краснодарском крае. Здесь он плодоносит раз в 3-4 года. При этом занимает огромную площадь и совершенно не переносит тени. Жердела же дает урожаи почти каждый год. Но самое главное в том, что сеянцы гораздо более приспособлены к местным условиях, чем «заезжие» саженцы из питомника.
У косточковых есть один плюс: сеянцы из косточек часто повторяют материнские свойства, шансы на это 50х50 %. У яблонь и груш из косточек обычно вырастают дички, не имеющие ничего общего с родительскими растениями. Сеянцы абрикоса более зимостойки и семь из десяти дают высокие урожаи. Интересно, что иногда сеянцы косточковых культур превосходят по размеру или вкусовым качествам своих родителей.
Косточки можно посеять осенью или весной, но практика показывает, что самые здоровые и выносливые сенцы получаются при осеннем посеве. На Юге посев проводят или в середине осени, или – при благоприятной погоде – в ноябре. Косточки высевают на глубину 5-6 см и через 15-20 см друг от друга. Грядку после посева полейте и утеплите соломой или лапником. Это предотвратит сильные перепады температуры. Косточки при осенней посадке не надо стратифицировать. Они пройдут естественную стратификацию за зимний покой. А всходы появятся в апреле – начале мая.
Школку надо будет регулярно поливать и пропалывать, так как сорняки могут значительно угнетать еще слабые растения. В школке сеянцы лучше всего оставить до весны следующего года. На зиму растения никак не утепляют, чтобы слабые погибли и остались самые выносливые.
Только не забывайте опрыскивать растения от монилиоза Хорусом и Скором. Эта зараза может убить ростки буквально за 3-4 дня. Обработки проводите так, чтобы через каждые две недели их повторять. Тогда абрикосы будут все время под фунгицидным зонтиком.
Весной следующего года выкапывайте саженцы и осматривайте: все больные и не кондицию сожгите. Но лучше всего выращивать растения без пересадки. Тогда они начнут плодоносить не на пятый-шестой год, а на третий-четвертый... конечно, если повезет с материнскими признаками.
Опытные садоводы для посадки в сад отбирают растения с культурными признаками: это крупные листья и почки, толстые побеги, малое количество шипиков, ну и, конечно, отсутствие болезней и вредителей. Мелкие листья, колючки на стебле – это признаки дички.
В северных районах желающие выращивать абрикосы получают сеянцы, собирают с них плоды и высевают из них косточки. Только сеянцы во втором поколении сажают на постоянное место – они будут более морозостойкими. На Юге же намного проще. Посеял – и выращивай в свое удовольствие.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17🔥2🙏2❤1
Главные работы начала октября: не ленимся – впереди зима для отдыха!
🟢 Поскольку похолодание уже не за горами (хоть и не хочется в это верить), самое время заглянуть в цветник: подкормите фосфорно-калийными удобрениями и подрыхлите розы.
Если еще терпит время, разделите и пересадите многолетние астры, пионы, флоксы, хосты, лилейники.
🟢 Высадите многолетние и луковичные растения.
🟢 Не забудьте занести в дом вазоны с комнатными растениями, начиная с самых теплолюбивых, предварительно обработав их от вредителей Актара, Кораген, Борей Нео, Фитоверм и т. д, чтобы случайно не занести в дом «непрошеных гостей».
🟢 Вместе с комнатными цветами в дом можно перенести колеусы (хотя с них лучше взять черенки), пеларгонии, фуксии, бальзамины. Не забудьте о том, что петуния, львиный зев, вербена, гацания, калибрахоа, бакопа, канны способны перезимовать на застекленном балконе, так как в доме с центральным отоплением им будет жарко.
ПОРА ПРИСТУПИТЬ И К СБОРУ УРОЖАЯ
🟢 Готовы к сбору поздние сорта картофеля. После сбора не забудьте подкормить землю органическими удобрениями. Помните, что перед закладкой клубней на хранение их надо продержать в темном, хорошо проветриваемом помещении две-три недели. Это так называемый лечебный период.
🟢 За картофелем на очереди морковь и свекла. Заниматься сбором урожая лучше в сухую погоду. Свеклу обязательно надо убрать до наступления сильных заморозков. С морковью можно не особо спешить.
🟢 Обязательно обработайте садовые растения от вредителей и болезней. Кстати, если предпочитаете работать с биопрепаратами, то Фитоверм работает до +13°С тепла. Если холоднее, то выбирайте химические препараты;
🟢 В малиннике проведите санитарную обрезку и обработку, внесите осеннее удобрение и обязательно замульчируйте перегноем. Все отплодоносившие побеги у обычной малины надо удалить. У ремонтантной малины оставляют только однолетние побеги.
🟢 Следите за прогнозом погоды и высаживайте озимые лук и чеснок. После посадки до устойчивых заморозков должно пройти 3 недели - это идеальное попадание в срок посадки;
🟢 Обратите внимание на ветви плодовых деревьев: если они покрыты лишайниками, удалите их. Также проведите обрезку старых и сухих ветвей, снимите и сожгите ловчие пояса;
🟢 В приствольные круги деревьев внесите комплекс удобрений. Не забудьте про влагозарядку – она особенно необходима в такие засушливые годы, как этот.
🟢 Регулярно собирайте и уносите с участка падалицу. Упавшие годные плоды отправляйте на сушку либо на приготовление компотов и варенья.
🟢 После сбора урожая уберите подпорки для ветвей и обработайте их Фармайодом.
🟢 В огороде уберите все растительные остатки. Ботву томатов лучше отправить в костер либо в мусор. Грядки перекопайте с внесением навоза. Если часть огорода готовите под теплолюбивые культуры, то можно на ней посеять озимые сидераты, например, озимую рожь.
🟢 Займитесь наполнением теплых грядок на весну.
🟢 Пополняйте компостную кучу растительными остатками с огорода и сада, не забывая перекладывать слои с органикой обычной землей.
🟢 В особом внимании нуждается виноград. Соберите с кустов весь оставшийся урожай, удалите сухие и поврежденные ветки, а также листья. Полейте и подкормите его. Перед обрезкой удалите все невызревшие части. Обрезая, помните, что для большинства сортов оптимальная нагрузка глазками на куст – 30-40 почек.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Бабье лето этого года прекрасно! Оно оправдало все ожидания, и пока нас радуют теплые бархатные осенние деньки, можно с радостью сделать то, что в знойные летние месяцы было делать невыносимо сложно. Поэтому планируем октябрьские работы на своем участке в соответствии с погодой.
Если еще терпит время, разделите и пересадите многолетние астры, пионы, флоксы, хосты, лилейники.
ПОРА ПРИСТУПИТЬ И К СБОРУ УРОЖАЯ
Помните, что со многими вредителями помогает справиться осенняя перекопка междурядий и приствольных кругов. Тем более что перед этой процедурой можно раскидать органические и минеральные удобрения.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22❤3💯2🙏1
Саженец саженцу рознь: особенности посадки саженцев с ЗКС
Сейчас, если надо посадить всего пару десятков деревьев, можно использовать более дорогие, но и более технологичные саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), то есть саженцы в горшках. ЗКС может быть разной. Это горшки или пакеты. В них грунт равномерно прогревается и при правильном поливе растениям даже комфортнее, чем на грядке. А можно взять саженцы-крупномеры в мешках биг-бэги. Такие растения очень рано вступают в плодоношение.
Есть понятие «искусственный земляной ком». Когда после выкопки саженца его корни плотно обвязывают пленкой. Обычно такие саженцы высылают по почте. При всех недостатках плюсы саженцев с ЗКС неоспоримы. Их можно высаживать практически в любое время. Когда саженцы выпахивают в питомнике, они лишаются периферийной корневой системы. Саженцы с ЗКС всегда с целыми корнями. И ему пересадка не страшна даже во время цветения.
Купив ЗКС-саженцы, с высадкой можно не особо спешить. Можно посадить их через три дня, а можно и через месяц. Уход минимальный: регулярный полив, и все. Недостатки у ЗКС тоже есть: такие саженцы стоят дороже, а значит и привлекают мошенников, которые саженцы выкапывают и сажают их в горшки. Такой «суррогат» легко отличить: пошевелите саженец, если он «гуляет» в горшке, значит на «квартире» прописался недавно и корневую систему еще не восстановил.
За 2-3 часа до посадки, а можно и раньше, контейнер установите в поддон с водой, чтобы растение максимально напиталось влагой. Это улучшит приживаемость на новом месте. Просто так саженец посадить нельзя. Надо снять или разрезать горшок и расправить корни, особенно в основании... Длинные корни надо укоротить, чтобы они помещались в яму, мертвые – удалить. Не бойтесь, небольшое количество ран только стимулирует ветвление корней.
Сажайте растения так, чтобы не заглублять корневую шейку. То есть, как саженец рос в питомнике, так его и сажают. Учесть надо и то, что растение осядет вместе с грунтом. То есть посадить его надо так, чтобы корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Большинство «возрастных» садов закладывались саженцами с открытой корневой системой (ОКС). Большинство из них прекрасно растет и плодоносит до сей поры. Тогда потребность в саженцах была очень высока и возможность производить огромное количество посадочного материала по невысокой цене было просто жизненно необходимо.
Сейчас, если надо посадить всего пару десятков деревьев, можно использовать более дорогие, но и более технологичные саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), то есть саженцы в горшках. ЗКС может быть разной. Это горшки или пакеты. В них грунт равномерно прогревается и при правильном поливе растениям даже комфортнее, чем на грядке. А можно взять саженцы-крупномеры в мешках биг-бэги. Такие растения очень рано вступают в плодоношение.
Есть понятие «искусственный земляной ком». Когда после выкопки саженца его корни плотно обвязывают пленкой. Обычно такие саженцы высылают по почте. При всех недостатках плюсы саженцев с ЗКС неоспоримы. Их можно высаживать практически в любое время. Когда саженцы выпахивают в питомнике, они лишаются периферийной корневой системы. Саженцы с ЗКС всегда с целыми корнями. И ему пересадка не страшна даже во время цветения.
Купив ЗКС-саженцы, с высадкой можно не особо спешить. Можно посадить их через три дня, а можно и через месяц. Уход минимальный: регулярный полив, и все. Недостатки у ЗКС тоже есть: такие саженцы стоят дороже, а значит и привлекают мошенников, которые саженцы выкапывают и сажают их в горшки. Такой «суррогат» легко отличить: пошевелите саженец, если он «гуляет» в горшке, значит на «квартире» прописался недавно и корневую систему еще не восстановил.
За 2-3 часа до посадки, а можно и раньше, контейнер установите в поддон с водой, чтобы растение максимально напиталось влагой. Это улучшит приживаемость на новом месте. Просто так саженец посадить нельзя. Надо снять или разрезать горшок и расправить корни, особенно в основании... Длинные корни надо укоротить, чтобы они помещались в яму, мертвые – удалить. Не бойтесь, небольшое количество ран только стимулирует ветвление корней.
Сажайте растения так, чтобы не заглублять корневую шейку. То есть, как саженец рос в питомнике, так его и сажают. Учесть надо и то, что растение осядет вместе с грунтом. То есть посадить его надо так, чтобы корневая шейка была на 3-4 см выше уровня почвы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15❤1💯1
Генеральная уборка
Грибные заболевания растений — настоящая чума XXI века — губят напрочь тяжелым трудом полученный урожай. Что только не делают владельцы земельных участков, чтобы избавиться от фитофтороза и кладоспориоза: снимают 20–сантиметровый слой земли, переносят теплицу на другое место. Но споры сохраняются в самой конструкции строения, в колышках–опорах, их может занести ветром с другого участка, и урожай снова гибнет. В конце каждого сезона перед дачниками стоит вопрос, как обеззаразить почву, сохранив теплицу на долгие годы.
Иногда для дезинфекции зараженный грунт выносят из парников и теплиц, но не используют сразу же для выращивания растений в открытом грунте, а вначале обеззараживают, применяя хлорную известь. Ею пересыпают каждый 20–сантиметровый штабель грунта. После зимовки все перемешивают и пускают на выращивание растений в открытом грунте. Если вы решите для дезинфекции теплиц, парников и пленочных укрытий использовать настой хлорной извести, то проведите эту работу в два приема. Вначале, сразу после сбора урожая, полейте все растительные остатки, а затем уже обработайте всю внутреннюю и наружную поверхности самих строений.
Рецепт настоя
К сожалению, этот способ является достаточно губительным для дождевых червей, но как правило, ко времени начала обработок большая часть их успевает мигрировать из теплицы. Зато зимующие тля, паутинный клещ, белокрылка и большинство фитопатогенов гарантированно погибнут. Такая тотальная санация подходит и для огорода, на котором нет нормального биологического равновесия.
Примерно через 2 недели можно немного взрыхлить почву и посеять сидеральные растения, внеся при этом конкурентную микрофлору. Чем более разнообразной она будет, тем лучше. Если у вас есть хороший компост, можете использовать его. Также в свою очередь используйте в качестве конкурентной микрофлоры препараты триходермы и метаризиума - пролейте почву 1:100. Можно применить сенную палочку, всевозможные псевдомонады.
После такой процедуры ваша почва оживится и в ней снова появятся дождевые черви, а конкурентная микрофлора будет восстанавливать биологическое равновесие.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Из-за многолетнего интенсивного использования в тепличных, парниковых (да и огородных) почвах накапливаются вредители и возбудители всевозможных заболеваний, становясь источником многих недугов овощных растений: килы и черной ножки, фитофтороза, белой гнили, галловой нематоды, белокрылки, клеща и других.
Грибные заболевания растений — настоящая чума XXI века — губят напрочь тяжелым трудом полученный урожай. Что только не делают владельцы земельных участков, чтобы избавиться от фитофтороза и кладоспориоза: снимают 20–сантиметровый слой земли, переносят теплицу на другое место. Но споры сохраняются в самой конструкции строения, в колышках–опорах, их может занести ветром с другого участка, и урожай снова гибнет. В конце каждого сезона перед дачниками стоит вопрос, как обеззаразить почву, сохранив теплицу на долгие годы.
Есть много способов с большей или меньшей эффективностью. Одному помогло, другому - нет, ведь условия и ситуации у всех разные. Сначала нужно обеззаразить почву и химическим способом. Хлорной известью, к примеру. Это хорошее средство для уничтожения в почве возбудителей бактериальных и грибных болезней, цист нематоды, личинок вредителей. Ею припудривают грядки из расчета 100 — 200 г на 1 м² почвы и заделывают граблями. Хлорная известь, внесенная в почву незадолго до посева, угнетает растения. Поэтому ее надо применять только осенью и не позже, чем за 2 недели до высева сидератов (если погода еще позволяет сеять) или других культурных растений.
Иногда для дезинфекции зараженный грунт выносят из парников и теплиц, но не используют сразу же для выращивания растений в открытом грунте, а вначале обеззараживают, применяя хлорную известь. Ею пересыпают каждый 20–сантиметровый штабель грунта. После зимовки все перемешивают и пускают на выращивание растений в открытом грунте. Если вы решите для дезинфекции теплиц, парников и пленочных укрытий использовать настой хлорной извести, то проведите эту работу в два приема. Вначале, сразу после сбора урожая, полейте все растительные остатки, а затем уже обработайте всю внутреннюю и наружную поверхности самих строений.
Рецепт настоя
400 г хлорной извести разведите в 10 л воды. Через 4 часа жидкость слейте и используйте ее для опрыскивания, не трогая осадка. Жидкий раствор лучше проникнет во все щели, в которых, как правило, и находятся вредители и споры возбудителей болезней.
К сожалению, этот способ является достаточно губительным для дождевых червей, но как правило, ко времени начала обработок большая часть их успевает мигрировать из теплицы. Зато зимующие тля, паутинный клещ, белокрылка и большинство фитопатогенов гарантированно погибнут. Такая тотальная санация подходит и для огорода, на котором нет нормального биологического равновесия.
Примерно через 2 недели можно немного взрыхлить почву и посеять сидеральные растения, внеся при этом конкурентную микрофлору. Чем более разнообразной она будет, тем лучше. Если у вас есть хороший компост, можете использовать его. Также в свою очередь используйте в качестве конкурентной микрофлоры препараты триходермы и метаризиума - пролейте почву 1:100. Можно применить сенную палочку, всевозможные псевдомонады.
После такой процедуры ваша почва оживится и в ней снова появятся дождевые черви, а конкурентная микрофлора будет восстанавливать биологическое равновесие.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤4🙏1💯1
О влагозарядке: обязательно сделайте ее в этом году!
Многие полагают, что влагозарядка – это лишь засоление почвы. Другие думают, что она обогащает растения влагой. Это не совсем верно: у влагозарядки масса положительных эффектов. Самые главные из них:
Если у вас зимы не очень суровые, осенью выпадает много дождей, а зимой приличный слой снега, который держится до весны, тогда влагозарядка не обязательна. Но если хотя бы одного компонента нет, значит влагозарядку надо делать.
Надо вылить столько воды, чтобы промочить почву на 50-70 см вглубь. Поэтому делают или бороздки, или поливают в несколько приемов, заливая почву водой. Наилучший результат – полить почву так, чтобы влага через пару дней замерзла из-за наступивших морозов. Но если у вас воду отключают на зимний период, то это сделать невозможно, а значит надо за 2-3 последних поливных дня выполнить влагозарядковый полив.
Агрономы проверяют необходимость влагозарядки так: копают яму и с глубины 40-50 см достают горсть земли. Из нее формируют ком и кладут на лист бумаги. Ком плотный и влажный, но на бумаге следов не оставляет, значит полив надо уменьшить на треть, если остается влажный след, значит во влагозарядке сад не нуждается. Когда ком совсем сухой или даже рассыпается, надо срочно делать влагозарядку полной нормой.
НОРМА ВЛАГОЗАРЯДКИ
Влагозарядка – лишь один из методов защиты винограда от морозов. Надо применять и другие: чеканку, подкормку фосфором и калием, снятие со шпалеры и укрытие на зиму. Ягодные культуры поливают с помощью борозд глубиной 15-20 см, сделанных заранее с обоих сторон кустов.
Потратьте немного времени на этот агроприем – и благодаря ему сад и ягодники в следующем сезоне непременно вас отблагодарят.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Этот год «порадовал» некоторые регионы страны необычайной засухой, а тут еще сразу три южных области накрыла пылевая буря. Погодные условия сложились такие, что сады и ягодники отправляются на зимовку истощенными. Поэтому значительно повышается роль влагозарядки. Если в другие годы она желательна, то в этом году она ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Многие полагают, что влагозарядка – это лишь засоление почвы. Другие думают, что она обогащает растения влагой. Это не совсем верно: у влагозарядки масса положительных эффектов. Самые главные из них:
Защита почвы от промерзания, благодаря чему корни доживут до весны; разрушение карбонатных чехольчиков с активных корней, которые образовались за сезон; восстановление структуры почвы из-за циклов замерзания и оттаивания.
Если у вас зимы не очень суровые, осенью выпадает много дождей, а зимой приличный слой снега, который держится до весны, тогда влагозарядка не обязательна. Но если хотя бы одного компонента нет, значит влагозарядку надо делать.
Надо вылить столько воды, чтобы промочить почву на 50-70 см вглубь. Поэтому делают или бороздки, или поливают в несколько приемов, заливая почву водой. Наилучший результат – полить почву так, чтобы влага через пару дней замерзла из-за наступивших морозов. Но если у вас воду отключают на зимний период, то это сделать невозможно, а значит надо за 2-3 последних поливных дня выполнить влагозарядковый полив.
Чем старше деревья, тем больше влаги им надо.
Агрономы проверяют необходимость влагозарядки так: копают яму и с глубины 40-50 см достают горсть земли. Из нее формируют ком и кладут на лист бумаги. Ком плотный и влажный, но на бумаге следов не оставляет, значит полив надо уменьшить на треть, если остается влажный след, значит во влагозарядке сад не нуждается. Когда ком совсем сухой или даже рассыпается, надо срочно делать влагозарядку полной нормой.
НОРМА ВЛАГОЗАРЯДКИ
В возрасте 3-5 лет деревья поливают 50-100 л воды. Если деревья старше, то вылить надо 100-150 л.
Винограду надо еще больше: молодым кустам – 100-150 л, взрослым – 200-300 л.
Влагозарядка – лишь один из методов защиты винограда от морозов. Надо применять и другие: чеканку, подкормку фосфором и калием, снятие со шпалеры и укрытие на зиму. Ягодные культуры поливают с помощью борозд глубиной 15-20 см, сделанных заранее с обоих сторон кустов.
Потратьте немного времени на этот агроприем – и благодаря ему сад и ягодники в следующем сезоне непременно вас отблагодарят.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19❤2🙏2
Кому опасны первые заморозки
Первый заморозок – это только репетиция осени... еще будет тепло и будет масса погожих дней, чтобы закончить все осенние работы. Надо лишь принять меры, чтобы заморозок не погубил раньше времени посадки овощей и цветов. Ситуация вполне штатная: проверка растений на прочность. Большинство из овощей заморозок переживет и даже даст некоторое количество урожая, чтобы мы сильно не расстраивались.
Розы и морозы
Знаю, многие переживают за розы. Им заморозки не страшны, погибнут лишь молодые верхушки побегов. Но мы их и так удалим при обрезке. Заморозки розам даже на пользу – не будут тратить силы на рост побегов.
Южные овощи типа перцев и баклажан на время заморозка надо укрыть нетканкой. Их и все остальные овощи перед этим надо обильно полить. Не весть какая хитрость, но влага сохранит тепло и отдаст его во время похолодания. Если перец и баклажаны еще не собрали, соберите перед заморозком. У них плоды нежные и, прихваченные морозцем, храниться не будут. Кусты же вполне могут пережить заморозки и продолжить рост и цветение.
Не переживайте за капусту и морковь: в отдельные зимы они у нас даже зимуют под снегом. А вот со свеклой надо что-то делать. Она совершенно не стойкая к морозу и, опаленная заморозком, храниться не будет. Также соберите и дайкон: он погибнет и урожай пропадет, а вот редьке все равно – она может продолжать жить на грядке.
Не хлебом единым...
Кстати, заморозки опасны не только овощам: обратите внимание на трубы и на краны. Их надо открыть, если у вас вода по графику. Так как шаровые дешевые краны совершенно не переносят минимального мороза: вращающийся шарик в них – слабое звено. Металл там не толще фольги, и если кран будет закрыт, то может лопнуть. Резиновые шланги мороз не берет, а вот тоненькие пластиковые трубочки такое испытание могут не выдержать.
Всю садовую аптечку перенесите в отапливаемое помещение. Порошкам морозы не сильно страшны, а вот ампулки-пузыречки могут пострадать.
Луковицы – на посадку
Чеснок и лук, а также многие луковичные цветы лучше не держать в сараях. Не рискуйте, посадите их на постоянное место. Даже если у чеснока и лука вылезет раньше времени перо, что маловероятно в такую засуху, то это полбеды. А если на хранении они перемерзнут, можно потерять ценные сорта.
Как видите, есть о чем побеспокоиться перед заморозками. Все равно когда-то это делать придется, не страшно, если сделаем это на 1-2 недели раньше, чем планировали.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Жаркое засушливое лето, необычно теплый и сухой сентябрь... все это нас укрепило во мнении, что тепло будет бесконечно. Но в некоторых районах стали передавать первые заморозки. Как говорит один мой знакомый, зима пришла, а мы в трусах.
Первый заморозок – это только репетиция осени... еще будет тепло и будет масса погожих дней, чтобы закончить все осенние работы. Надо лишь принять меры, чтобы заморозок не погубил раньше времени посадки овощей и цветов. Ситуация вполне штатная: проверка растений на прочность. Большинство из овощей заморозок переживет и даже даст некоторое количество урожая, чтобы мы сильно не расстраивались.
Розы и морозы
Знаю, многие переживают за розы. Им заморозки не страшны, погибнут лишь молодые верхушки побегов. Но мы их и так удалим при обрезке. Заморозки розам даже на пользу – не будут тратить силы на рост побегов.
Южные овощи типа перцев и баклажан на время заморозка надо укрыть нетканкой. Их и все остальные овощи перед этим надо обильно полить. Не весть какая хитрость, но влага сохранит тепло и отдаст его во время похолодания. Если перец и баклажаны еще не собрали, соберите перед заморозком. У них плоды нежные и, прихваченные морозцем, храниться не будут. Кусты же вполне могут пережить заморозки и продолжить рост и цветение.
Не переживайте за капусту и морковь: в отдельные зимы они у нас даже зимуют под снегом. А вот со свеклой надо что-то делать. Она совершенно не стойкая к морозу и, опаленная заморозком, храниться не будет. Также соберите и дайкон: он погибнет и урожай пропадет, а вот редьке все равно – она может продолжать жить на грядке.
Не хлебом единым...
Кстати, заморозки опасны не только овощам: обратите внимание на трубы и на краны. Их надо открыть, если у вас вода по графику. Так как шаровые дешевые краны совершенно не переносят минимального мороза: вращающийся шарик в них – слабое звено. Металл там не толще фольги, и если кран будет закрыт, то может лопнуть. Резиновые шланги мороз не берет, а вот тоненькие пластиковые трубочки такое испытание могут не выдержать.
Всю садовую аптечку перенесите в отапливаемое помещение. Порошкам морозы не сильно страшны, а вот ампулки-пузыречки могут пострадать.
Луковицы – на посадку
Чеснок и лук, а также многие луковичные цветы лучше не держать в сараях. Не рискуйте, посадите их на постоянное место. Даже если у чеснока и лука вылезет раньше времени перо, что маловероятно в такую засуху, то это полбеды. А если на хранении они перемерзнут, можно потерять ценные сорта.
Как видите, есть о чем побеспокоиться перед заморозками. Все равно когда-то это делать придется, не страшно, если сделаем это на 1-2 недели раньше, чем планировали.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍21🙏2❤1
Делаем быстрый компост прямо на грядке
Все, что мы сейчас заправляем в грядки, должно успеть перепреть и стать одним целым с землей. А это возможно, если полезные почвенные бактерии еще не спят. То есть, пока температура держится на отметке выше +10...+15° С. Поэтому с сентября-октября можно делать компост прямо на грядке.
Для этого с начала освободим грядку от отработавшей своё, старую растительность (ботва помидоров, баклажанов, перцев, кабачков и т. д.). Все эти остатки не надо отправлять даже в компост, а сразу отправить в мусорные мешки и – вон с участка, так как на них могут храниться всякие болезнетворные грибки и вредители, которые в будущем году могут добавить головной боли.
Затем укладываем на грядку все растительные отходы с сада и цветника (кроме больных). Сюда идет вся опавшая листва с деревьев, сорняки, измельченные веточки после обрезки, срезанные остатки пионов, флоксов, хризантем и т. д. с цветочных клумб, скошенная газонная трава. Это настоящее «зеленое» золото, которое будет работать на урожай в будущем году. Все это перекапываю с землей на грядке или пересыпаю землей с контейнеров, в которых росли однолетники (петунии, калибрахоа, дейция).
Конечно, если все так и оставить, то компост к следующему году не успеет созреть, на это просто не хватит времени. Поэтому можно пойти на хитрость: есть специальные препараты, которые созданы специально для ускорения разложения растительных остатков. В магазине сейчас огромный выбор таких препаратов. Это может быть и гриб триходерма, и Байкал ЭМ, и супергумификатор, и Бокаши и т. д. Все эти препараты содержат в своем составе специальные бактерии и грибки, которые, попав в благоприятную среду (наши растительные остатки), начинают быстро размножаться и питаться. Вся заложенная в грядку органика к весне превратится в гумус, в котором будет огромное количество дождевых червей.
Измельченные и обработанные специальными препаратами растительные остатки настолько быстро начинают гореть, что уже через три дня изменяются до неузнаваемости. Температура их повышается, при этом нет никаких гнилостных процессов – бактерии работают в полную силу.
Для земли вся эта органика − как пирожное, такое вкусное, что перерабатывается все без остатка. Да и черви мигом набрасываются на такое угощение. А благодаря экологическим препаратам для ускорения компоста все живое на вашей грядке остается живым.
Кстати, всю землю из контейнеров и горшков от пересадки комнатных растений и летников тоже можно отправить на грядки. Тем более, если в этой земле есть агроперлит и торф, которые являются отличным разрыхлителем, и вермикулит, который отлично удерживает влагу. Все это еще поработает на грядках в будущем сезоне.
В чем плюсы такого совмещения грядки и компоста? Во-первых, не нужно выделять дополнительное место для компостной кучи, особенно если земли мало. Во-вторых, вы не тратите свои ресурсы на то, чтобы сначала отнести все растительные отходы сначала в компост, а затем вернуть на грядки переработанное удобрение. В-третьих, все происходит быстро и практически без вашего участия прямо на месте. Красота же!
Берегите свою землю, это единственное, что может нас прокормить!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Вот и наступила золотая осень. Еще стоят теплые деньки и мы стараемся сделать как можно больше дел на своих участках. И знаете, что нужно сделать в первую очередь? Конечно же, подготовить грядки к следующему сезону и восполнить все израсходованные на рост и созревание овощей питательные вещества. Сделать это нужно сейчас, чтобы весной, когда работы будет и так выше крыши, спокойно посадить в них все запланированное.
Все, что мы сейчас заправляем в грядки, должно успеть перепреть и стать одним целым с землей. А это возможно, если полезные почвенные бактерии еще не спят. То есть, пока температура держится на отметке выше +10...+15° С. Поэтому с сентября-октября можно делать компост прямо на грядке.
Для этого с начала освободим грядку от отработавшей своё, старую растительность (ботва помидоров, баклажанов, перцев, кабачков и т. д.). Все эти остатки не надо отправлять даже в компост, а сразу отправить в мусорные мешки и – вон с участка, так как на них могут храниться всякие болезнетворные грибки и вредители, которые в будущем году могут добавить головной боли.
Затем укладываем на грядку все растительные отходы с сада и цветника (кроме больных). Сюда идет вся опавшая листва с деревьев, сорняки, измельченные веточки после обрезки, срезанные остатки пионов, флоксов, хризантем и т. д. с цветочных клумб, скошенная газонная трава. Это настоящее «зеленое» золото, которое будет работать на урожай в будущем году. Все это перекапываю с землей на грядке или пересыпаю землей с контейнеров, в которых росли однолетники (петунии, калибрахоа, дейция).
Конечно, если все так и оставить, то компост к следующему году не успеет созреть, на это просто не хватит времени. Поэтому можно пойти на хитрость: есть специальные препараты, которые созданы специально для ускорения разложения растительных остатков. В магазине сейчас огромный выбор таких препаратов. Это может быть и гриб триходерма, и Байкал ЭМ, и супергумификатор, и Бокаши и т. д. Все эти препараты содержат в своем составе специальные бактерии и грибки, которые, попав в благоприятную среду (наши растительные остатки), начинают быстро размножаться и питаться. Вся заложенная в грядку органика к весне превратится в гумус, в котором будет огромное количество дождевых червей.
Измельченные и обработанные специальными препаратами растительные остатки настолько быстро начинают гореть, что уже через три дня изменяются до неузнаваемости. Температура их повышается, при этом нет никаких гнилостных процессов – бактерии работают в полную силу.
Для земли вся эта органика − как пирожное, такое вкусное, что перерабатывается все без остатка. Да и черви мигом набрасываются на такое угощение. А благодаря экологическим препаратам для ускорения компоста все живое на вашей грядке остается живым.
Наверное, вам показалось, что все это – сложный труд и весь процесс занимает много времени. На самом деле все очень просто и давно делается на автомате. Ну вот скосили газон последний раз в этом сезоне. Куда деть траву? Разложить вначале между грядками на сутки, чтобы слегка она подвялилась, а затем все переложить на грядку и обработать компостообразующим препаратом. Это занимает минимум времени. И к зиме компост уже будет почти готов.
Кстати, всю землю из контейнеров и горшков от пересадки комнатных растений и летников тоже можно отправить на грядки. Тем более, если в этой земле есть агроперлит и торф, которые являются отличным разрыхлителем, и вермикулит, который отлично удерживает влагу. Все это еще поработает на грядках в будущем сезоне.
В чем плюсы такого совмещения грядки и компоста? Во-первых, не нужно выделять дополнительное место для компостной кучи, особенно если земли мало. Во-вторых, вы не тратите свои ресурсы на то, чтобы сначала отнести все растительные отходы сначала в компост, а затем вернуть на грядки переработанное удобрение. В-третьих, все происходит быстро и практически без вашего участия прямо на месте. Красота же!
Берегите свою землю, это единственное, что может нас прокормить!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16💯4🙏2❤1
Чем и как лечить груши
Грушу часто поражают болезни и атакуют насекомые-вредители. Садоводы без опыта, увидев засохшие листья, обычно просто удаляют их, не придавая особого значения, причиняя дереву еще больший вред. Однако в крайности бросаться не нужно. Необходимо узнать, чем болеет дерево. Наша шпаргалка вам в помощь, сохраняйте и применяйте
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Грушу часто поражают болезни и атакуют насекомые-вредители. Садоводы без опыта, увидев засохшие листья, обычно просто удаляют их, не придавая особого значения, причиняя дереву еще больший вред. Однако в крайности бросаться не нужно. Необходимо узнать, чем болеет дерево. Наша шпаргалка вам в помощь, сохраняйте и применяйте
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15❤3🙏2
Для будущего пышного цветения
Чтобы цветы радовали красотой, пышным цветением, не болели и были крепкими, им, так же как садовым и огородным растениям, требуются подкормки. Воспользуйтесь рецептом, который работает годами и проверен временем. Для него понадобится лишь зола и навоз или другое органическое удобрение.
Пионы и дельфиниумы, ирисы и аквилегия, некоторые колокольчики и лилейники, дицентра (разбитое сердце) и другие многолетники относятся к растениям, которые относительно рано заканчивают вегетацию и к концу осени находятся в спящем состоянии. Для подобного рода растений подкормки в осенний период являются очень благоприятными, так как весной они начинают вегетировать рано. Почва, богато заправленная питательными веществами, дает им все необходимое для активного роста и пышного цветения.
Хризантемы, гелениумы, поздние сорта флоксов, то есть те растения, которые все еще продолжают рост и цветение в поздний осенний период, нельзя подкармливать до окончания вегетации. Для хорошей перезимовки и обильного цветения в будущем году им необходим период покоя.
Луночная подкормка - самый оптимальный вариант для осеннего внесения удобрений. Но в отличие от плодовых растений и ягодников, в данном случае лунки должны быть побольше. На расстоянии около 0,5 м от края растения надо выкопать ямку объемом примерно с полведра. На дно ямки насыпьте пару стаканов обыкновенной золы, сверху положите перепревший навоз или стакан куриного помета, перемешанный с землей или опилками в соотношении 1:5, а оставшийся объем засыпьте той почвой, которую вынули.
В весенне-летний период эти удобрения станут мощным источником питания для растений на протяжении всего периода вегетации. Дополнительные подкормки им не понадобятся. Более того, такой заправки растениям хватит на 2—3 года.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Чтобы цветы радовали красотой, пышным цветением, не болели и были крепкими, им, так же как садовым и огородным растениям, требуются подкормки. Воспользуйтесь рецептом, который работает годами и проверен временем. Для него понадобится лишь зола и навоз или другое органическое удобрение.
Биология закладки цветочных почек у разных растений разная, поэтому, чтобы не вызвать излишний вегетативный рост, надо знать, каким растениям осенняя подкормка принесет пользу, а каким - нет.
Пионы и дельфиниумы, ирисы и аквилегия, некоторые колокольчики и лилейники, дицентра (разбитое сердце) и другие многолетники относятся к растениям, которые относительно рано заканчивают вегетацию и к концу осени находятся в спящем состоянии. Для подобного рода растений подкормки в осенний период являются очень благоприятными, так как весной они начинают вегетировать рано. Почва, богато заправленная питательными веществами, дает им все необходимое для активного роста и пышного цветения.
Хризантемы, гелениумы, поздние сорта флоксов, то есть те растения, которые все еще продолжают рост и цветение в поздний осенний период, нельзя подкармливать до окончания вегетации. Для хорошей перезимовки и обильного цветения в будущем году им необходим период покоя.
При подкормках органикой и золой обязательно соблюдайте очередность закладки компонентов, чтобы питательные вещества не пропали даром. Только в этом случае пышное цветение в последующие годы гарантировано.
Луночная подкормка - самый оптимальный вариант для осеннего внесения удобрений. Но в отличие от плодовых растений и ягодников, в данном случае лунки должны быть побольше. На расстоянии около 0,5 м от края растения надо выкопать ямку объемом примерно с полведра. На дно ямки насыпьте пару стаканов обыкновенной золы, сверху положите перепревший навоз или стакан куриного помета, перемешанный с землей или опилками в соотношении 1:5, а оставшийся объем засыпьте той почвой, которую вынули.
В весенне-летний период эти удобрения станут мощным источником питания для растений на протяжении всего периода вегетации. Дополнительные подкормки им не понадобятся. Более того, такой заправки растениям хватит на 2—3 года.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15❤3🙏2
Семь способов применения компоста в саду
УДОБРЕНИЕ ГРЯДОК С ОСЕНИ
С осени в грядки можно вносить даже не полностью перепревший компост. У него будет еще целых шесть месяцев, чтобы дозреть на месте. Компост за это время не только разрыхлит почву и насытит ее питанием для ваших растений, но и привлечет огромное количество полезной микрофлоры и дождевых червей, которые продолжат свою работу и летом.
ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ
Если вы не успели внести компост на грядки с осени, то можно замульчировать им грядки после посадки овощей. Так рассада легче перенесет стресс от пересадки и быстрее пойдет в рост. А благодаря полноценному питанию, которое дает компост, ваши растения быстрее нарастят зеленую и корневую массу, укрепятся, и, соответственно, укрепится и их иммунитет.
ПОСЕВ СЕМЯН
Можно и даже нужно добавлять созревший компост в посевные бороздки слоем в 2-3 см. На такой питательной рыхлой «подушке» семена овощей, трав и цветов будут активней расти и развиваться.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ОВОЩНЫХ ГРЯДОК И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ
После рыхления грядок под растения можно положить слой созревшего компоста толщиной 5-7 см. Так вы создадите рыхлую питательную почву, влага будет дольше оставаться на грядке, количество сорняков уменьшится. И самое главное: регулярно внося на грядки компост, вы даете пищу полезной микрофлоре и дождевым червям, которые перерабатывают органику в доступные растениям вещества.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ МАЛИНЫ
Малину можно мульчировать даже полусозревшим компостом. Для комфортного развития кустарника слой мульчи должен быть примерно 10 см. Таким образом вам не придется часто поливать, пропалывать и рыхлить малинник.
СОЗДАНИЕ ТЕПЛЫХ ГРЯДОК
Здесь в дело пойдет даже свежий, неперепревший материал. Закладывайте его внутрь грядки и следующей весной наслаждайтесь результатом.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ЦВЕТНИКОВ
Ах, как любят вкусный, рыхлый, пахнущий свежей лесной землей компост розы, гортензии, пионы, флоксы, лилии, лилейники и другие цветы. Они будут только рады, если вы поддержите их рацион, добавив им под корень толстый слой компоста.
На самом деле способов применения компоста гораздо больше, но мы указали самые популярные.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Компост – это идеальное удобрение, которое достается нам даром и которое мы можем самостоятельно изготовить из того, что буквально валяется у нас под ногами. О том, как и из чего приготовить "вкусный", жирный питательный компост, мы не раз писали. Теперь же давайте узнаем, как его с пользой применить.
УДОБРЕНИЕ ГРЯДОК С ОСЕНИ
С осени в грядки можно вносить даже не полностью перепревший компост. У него будет еще целых шесть месяцев, чтобы дозреть на месте. Компост за это время не только разрыхлит почву и насытит ее питанием для ваших растений, но и привлечет огромное количество полезной микрофлоры и дождевых червей, которые продолжат свою работу и летом.
ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ
Если вы не успели внести компост на грядки с осени, то можно замульчировать им грядки после посадки овощей. Так рассада легче перенесет стресс от пересадки и быстрее пойдет в рост. А благодаря полноценному питанию, которое дает компост, ваши растения быстрее нарастят зеленую и корневую массу, укрепятся, и, соответственно, укрепится и их иммунитет.
ПОСЕВ СЕМЯН
Можно и даже нужно добавлять созревший компост в посевные бороздки слоем в 2-3 см. На такой питательной рыхлой «подушке» семена овощей, трав и цветов будут активней расти и развиваться.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ОВОЩНЫХ ГРЯДОК И ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ
После рыхления грядок под растения можно положить слой созревшего компоста толщиной 5-7 см. Так вы создадите рыхлую питательную почву, влага будет дольше оставаться на грядке, количество сорняков уменьшится. И самое главное: регулярно внося на грядки компост, вы даете пищу полезной микрофлоре и дождевым червям, которые перерабатывают органику в доступные растениям вещества.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ МАЛИНЫ
Малину можно мульчировать даже полусозревшим компостом. Для комфортного развития кустарника слой мульчи должен быть примерно 10 см. Таким образом вам не придется часто поливать, пропалывать и рыхлить малинник.
СОЗДАНИЕ ТЕПЛЫХ ГРЯДОК
Здесь в дело пойдет даже свежий, неперепревший материал. Закладывайте его внутрь грядки и следующей весной наслаждайтесь результатом.
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ЦВЕТНИКОВ
Ах, как любят вкусный, рыхлый, пахнущий свежей лесной землей компост розы, гортензии, пионы, флоксы, лилии, лилейники и другие цветы. Они будут только рады, если вы поддержите их рацион, добавив им под корень толстый слой компоста.
На самом деле способов применения компоста гораздо больше, но мы указали самые популярные.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12👏2🙏2💯2
Октябрь – самый яркий месяц в году
Гортензии метельчатая и древовидная! Это королевы осеннего сада. Растения крупные, шапки огромные. У большинства метельчатых гортензий соцветия окрашиваются в розовые и малиновые цвета. У древовидной белоснежный цвет сменился на зеленый и постепенно становится коричневым. Их шапки в зиму не стригу, уж очень красиво смотрятся они, усыпанные снегом в белоснежном саду.
Раскрывают весь свой потенциал яркие гейхеры, любимые садоводами за яркую листву. Тут вам и фиолетовые, и пурпурные, и оранжевые, и желтые, и розовые оттенки. Они тоже вплетают в осенний калейдоскоп свои краски. А вот летом, когда цветов и так много, они не так заметны, да и страдают они летом от жары и засухи.
Девичий виноград и виноград Вичи к цветам не относятся, но как же красива их яркая листва по осени: все оттенки красного, бордового, пурпурного, багряного никого не оставят равнодушными. Но владельцев небольших участков нужно предостеречь. Это с виду эти растения такие аккуратные и миленькие. Но на самом деле они так быстро разрастаются, что вскоре могут вырасти в настоящую проблему.
Осенние астры тоже радуют разноцветьем, тем более что октябрь – самый пик их цветения. С середины лета они набирают бутончики и ждут похолодания. А осенью они сплошь покрыты разного цвета цветами: от белоснежных, фиолетовых, розовых до густо-бордовых и красных. У астр масса сортов: от очень высокорослых, которые выглядят в саду, как огромные букеты в вазе, до миниатюрных, цветущих буквально на уровне земли. И цветут они почти до самого снега.
Безвременник – это отдельный разговор. До чего же хороши его огромные цветы, появляющиеся из-под земли. Ни стеблей, ни листьев. Уже и заморозками не раз прихвачены, а все равно цветут и цветут, пока их не спрячет под собой снег.
Бегония – еще одна нежная красавица, которая на вид очень уязвима, но при этом способна поддерживать наше настроение до самого снега. Но все же лучше не дожидаться, пока она подмерзнет, и занести ее в помещение, тем самым продлить себе радость и сохранить ее на будущий год.
Гелениум осенний тоже украсит сад яркими красками. Его желтые, оранжевые, пурпурные, коричневые или двухцветные корзинки словно солнышки согревают в прохладные осенние денечки.
Любителям необычного подойдет декоративная капуста. Ее огромные «соцветия» словно яркие экзотические розы выглядывают из-под снега. Причем летом она совершенно невзрачна и только с приходом прохладных октябрьских деньков окрашивается в розовые, красные, желтые оттенки.
Очиток видный летом не выглядит так же роскошно, как осенью. А осень – это его время. Цветет он невероятно долго, до снега. Да и под снегом наверняка тоже.
Королева любого осеннего сада – хризантема. Тут есть где развернуться. Есть сорта с яркими, созвучными осени красками, а есть нежные, плавно готовящие нас к зиме. Особенно необычно смотрится в саду хризантема мультифлора. Разноцветные шарики, сплошь покрытые цветами, – это не продукт труда цветовода, а созданные селекционерами сорта. Их не нужно формировать, обрезать. Нужно только каждый год рассаживать, чтобы кустики не разваливались.
Самые холодостойкие – это корейские хризантемы. В условиях Юга они могут радовать глаз до декабря, если, конечно, к этому времени не наступят сильные морозы. Они отлично зимуют в открытом грунте и без укрытия.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Кто-то любит юную весну с ее свежими красками, кому-то больше по душе сочное лето. А что с осенью? Как и за что можно ее любить? Кому может понравиться эта унылая пора, когда холодно, сыро, мрачно? Однако же осень для меня − это самая любимая и яркая пора. Особенно октябрь. Ни один другой месяц в году не может похвастаться таким буйством ярких, насыщенных красок и особенным ароматом.
Гортензии метельчатая и древовидная! Это королевы осеннего сада. Растения крупные, шапки огромные. У большинства метельчатых гортензий соцветия окрашиваются в розовые и малиновые цвета. У древовидной белоснежный цвет сменился на зеленый и постепенно становится коричневым. Их шапки в зиму не стригу, уж очень красиво смотрятся они, усыпанные снегом в белоснежном саду.
Хочу предостеречь вас от покупки осенью крупнолистной гортензии. Да, их шапки огромных размеров привлекают яркими красками. Но, как правило, они не зимуют в наших условиях, им нужна кислая почва и особый уход. А стоят эти растения ого-го как дорого. Поэтому, если у вас нет опыта содержания крупнолистных гортензий, осенью их лучше не покупать.
Раскрывают весь свой потенциал яркие гейхеры, любимые садоводами за яркую листву. Тут вам и фиолетовые, и пурпурные, и оранжевые, и желтые, и розовые оттенки. Они тоже вплетают в осенний калейдоскоп свои краски. А вот летом, когда цветов и так много, они не так заметны, да и страдают они летом от жары и засухи.
Девичий виноград и виноград Вичи к цветам не относятся, но как же красива их яркая листва по осени: все оттенки красного, бордового, пурпурного, багряного никого не оставят равнодушными. Но владельцев небольших участков нужно предостеречь. Это с виду эти растения такие аккуратные и миленькие. Но на самом деле они так быстро разрастаются, что вскоре могут вырасти в настоящую проблему.
Осенние астры тоже радуют разноцветьем, тем более что октябрь – самый пик их цветения. С середины лета они набирают бутончики и ждут похолодания. А осенью они сплошь покрыты разного цвета цветами: от белоснежных, фиолетовых, розовых до густо-бордовых и красных. У астр масса сортов: от очень высокорослых, которые выглядят в саду, как огромные букеты в вазе, до миниатюрных, цветущих буквально на уровне земли. И цветут они почти до самого снега.
Безвременник – это отдельный разговор. До чего же хороши его огромные цветы, появляющиеся из-под земли. Ни стеблей, ни листьев. Уже и заморозками не раз прихвачены, а все равно цветут и цветут, пока их не спрячет под собой снег.
Бегония – еще одна нежная красавица, которая на вид очень уязвима, но при этом способна поддерживать наше настроение до самого снега. Но все же лучше не дожидаться, пока она подмерзнет, и занести ее в помещение, тем самым продлить себе радость и сохранить ее на будущий год.
Гелениум осенний тоже украсит сад яркими красками. Его желтые, оранжевые, пурпурные, коричневые или двухцветные корзинки словно солнышки согревают в прохладные осенние денечки.
Любителям необычного подойдет декоративная капуста. Ее огромные «соцветия» словно яркие экзотические розы выглядывают из-под снега. Причем летом она совершенно невзрачна и только с приходом прохладных октябрьских деньков окрашивается в розовые, красные, желтые оттенки.
Очиток видный летом не выглядит так же роскошно, как осенью. А осень – это его время. Цветет он невероятно долго, до снега. Да и под снегом наверняка тоже.
Королева любого осеннего сада – хризантема. Тут есть где развернуться. Есть сорта с яркими, созвучными осени красками, а есть нежные, плавно готовящие нас к зиме. Особенно необычно смотрится в саду хризантема мультифлора. Разноцветные шарики, сплошь покрытые цветами, – это не продукт труда цветовода, а созданные селекционерами сорта. Их не нужно формировать, обрезать. Нужно только каждый год рассаживать, чтобы кустики не разваливались.
Самые холодостойкие – это корейские хризантемы. В условиях Юга они могут радовать глаз до декабря, если, конечно, к этому времени не наступят сильные морозы. Они отлично зимуют в открытом грунте и без укрытия.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16❤2💯2
Корни-душегубы и что с ними делать
Что такое удушающие корни?
Далее выяснилось, что владелица покупает свои растения только в садовых центрах и только с закрытой корневой системой. А это значит, кто корни растений в контейнерах, не найдя выхода, начинают закручиваться.
Как правило, удушающий корень один, он направлен вокруг ствола полностью или частично. В первые годы дерева такие корни не представляют угрозы жизни. Удалить его можно даже у взрослого дерева, сделав подкоп. Дерево от этого не пострадает. Если есть возможность, «душегуба» можно увести в сторону от ствола, направив его в нужное русло роста.
Что будет, если душегуба не удалить
Последствия печальны: с возрастом ствол дерева утолщается, утолщается и «обнимающий» ствол корень. Состояние деревьев с удушающим корнем очень печально. Но если повреждение ствола еще не дошло до необратимой стадии, то удушающий корень можно и нужно удалить даже спустя многие годы после посадки.
Правила посадки дерева
Проводим осмотр, удаляем или расправляем удушающие корни. Если растение сидит в контейнере давно, разрушаем корневой ком. Находим корневую шейку. Сажаем так, чтобы ее не заглубить.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Была обнаружена туя в плачевном состоянии. Она умирала. Причем никаких явных болезней видно не было. И тут нас осенило: а не взглянуть ли на корни? Сделали небольшой подкоп, и – эврика! – были обнаружены те самые удушающие корни.
Что такое удушающие корни?
Далее выяснилось, что владелица покупает свои растения только в садовых центрах и только с закрытой корневой системой. А это значит, кто корни растений в контейнерах, не найдя выхода, начинают закручиваться.
Как правило, удушающий корень один, он направлен вокруг ствола полностью или частично. В первые годы дерева такие корни не представляют угрозы жизни. Удалить его можно даже у взрослого дерева, сделав подкоп. Дерево от этого не пострадает. Если есть возможность, «душегуба» можно увести в сторону от ствола, направив его в нужное русло роста.
Что будет, если душегуба не удалить
Последствия печальны: с возрастом ствол дерева утолщается, утолщается и «обнимающий» ствол корень. Состояние деревьев с удушающим корнем очень печально. Но если повреждение ствола еще не дошло до необратимой стадии, то удушающий корень можно и нужно удалить даже спустя многие годы после посадки.
Правила посадки дерева
Проводим осмотр, удаляем или расправляем удушающие корни. Если растение сидит в контейнере давно, разрушаем корневой ком. Находим корневую шейку. Сажаем так, чтобы ее не заглубить.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15🙏3🔥2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🙏9👍8💯2❤1
Кто копать должен, а кому можно отдохнуть
Нужно четко знать одну вещь: почва – это всегда отражение климата. И если ваша почва богата органикой, это свидетельствует о том, что у вас благополучное лето, которое, может, и короткое, но очень содержательное: выпадает достаточно осадков, благоприятные температуры для того, чтобы растения успели благополучно реализовать свой биологический потенциал, нарастить зеленую массу, которая, отмирая, быстро перегниет, и образуются гуминовые вещества. Таким образом формируется плодородный слой почвы.
Подзолистые почвы – это типичные почвы хвойных, или северных, лесов. Эти почвы формируются в холодных местностях при большом количестве осадков и частых заморозках. Характеризуются повышенной влажностью верхнего слоя. Формируется подзолистая почва в том случае, если количество осадков на территории преобладает над их испарением. Как правило, эти почвы имеют очень кислую реакцию. Садоводам, которым достались участки с таким грунтом, придется копать, копать и копать, попутно внося известь для раскисления, огромное количество органики и дополнительно обрабатывать вносимую органику специальными микроорганизмами, которые будут ускорять разложение. Вносить их нужно, так как в подзолистых почвах практически отсутствует своя микрофауна. Перекопка такой земли будет способствовать аэрации и обогащению кислородом нижних слоев почвы.
Тяжелые суглинки, легкие суглинки, средние суглинки.
Определить, какая у вас почва, можно на следующий день после дождя. Возьмите в руки горсть почвы и скатайте колобок. Если колобка не получилось, то почвы песчаные или супесчаные. Если суглинки легкие, то колобок быстро растрескается и рассыпется. На средних суглинках получится хороший колобок, при сминании на который будут оставаться вмятины. Если такого колобка сбросить с высоты согнутого локтя на землю, то он все же рассыпется. Колобок из тяжелых суглинков при падении не рассыпется.
Когда мы вносим в почву перепревший навоз, компост, солому, другие мульчирующие материалы, а также песок, торф, мы меняем ее структуру, делая ее более легкой, питательной и рыхлой. Настоятельно делать это рекомендуется на суглинках.
Актуальны такие «добавки» и для песчаных почв и супесей. Для них это даже важнее, чем для суглинков. Минимальное внесение органики – это 3 т. соломы на гектар. Вопрос о том, копать или не копать супесчаные почвы, не стоит. Копать! Два раза в год (весной и осенью) с обязательным внесением органики (солома, навоз и т. д.). Иначе вырастить на этих почвах ничего не получится: все быстро вымоется дождями и талой водой.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: большинству владельцев земельных участков копать надо... попутно внося органику. Если копать нет сил или лень, то нужно быть готовым к тому, что урожаи вас не порадуют обилием и качеством плодов.
Справка для сторонников экоземледелия, которые считают, что перекопка уничтожает микрофлору. Да, в какой-то мере это действительно так, но если вы при перекопке добавляете компост, навоз или другую органику, регулярно мульчируете посадки, то микрофлора буквально за пару дней восстановит свою популяцию. Поэтому, кормите землю и... копайте на здоровье!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Разговоры о том, нужно ли перекапывать почву или нет, будут идти вечно. Нужно ли копать? Если копать почву, то какую? На этот вопрос можно ответить так: все зависит от региона, в котором вы живете.
Нужно четко знать одну вещь: почва – это всегда отражение климата. И если ваша почва богата органикой, это свидетельствует о том, что у вас благополучное лето, которое, может, и короткое, но очень содержательное: выпадает достаточно осадков, благоприятные температуры для того, чтобы растения успели благополучно реализовать свой биологический потенциал, нарастить зеленую массу, которая, отмирая, быстро перегниет, и образуются гуминовые вещества. Таким образом формируется плодородный слой почвы.
Но если взять Среднюю полосу, Беларусь, лесостепи Украины, то там уже не все так гладко и хорошо. В большинстве своем там мы имеем дело с подзолистыми, а также сугнилистыми почвами
Подзолистые почвы – это типичные почвы хвойных, или северных, лесов. Эти почвы формируются в холодных местностях при большом количестве осадков и частых заморозках. Характеризуются повышенной влажностью верхнего слоя. Формируется подзолистая почва в том случае, если количество осадков на территории преобладает над их испарением. Как правило, эти почвы имеют очень кислую реакцию. Садоводам, которым достались участки с таким грунтом, придется копать, копать и копать, попутно внося известь для раскисления, огромное количество органики и дополнительно обрабатывать вносимую органику специальными микроорганизмами, которые будут ускорять разложение. Вносить их нужно, так как в подзолистых почвах практически отсутствует своя микрофауна. Перекопка такой земли будет способствовать аэрации и обогащению кислородом нижних слоев почвы.
Суглинистые почвы делятся на 3 разновидности:
Тяжелые суглинки, легкие суглинки, средние суглинки.
Определить, какая у вас почва, можно на следующий день после дождя. Возьмите в руки горсть почвы и скатайте колобок. Если колобка не получилось, то почвы песчаные или супесчаные. Если суглинки легкие, то колобок быстро растрескается и рассыпется. На средних суглинках получится хороший колобок, при сминании на который будут оставаться вмятины. Если такого колобка сбросить с высоты согнутого локтя на землю, то он все же рассыпется. Колобок из тяжелых суглинков при падении не рассыпется.
Что такое суглинки? Это почвы, содержащие глинистые частички, которые при намокании впитывают очень много влаги. То есть, это влагоемкие почвы. А когда влаги много, суглинки тяжело «дышат», не пропускают вглубь почвы кислород, отчего растения будут испытывать кислородное голодание, что плохо скажется на их развитии. Поэтому задача садовода – всегда держать суглинистые почвы в рыхлом состоянии (то есть копать и рыхлить), регулярно вносить в них органику.
Когда мы вносим в почву перепревший навоз, компост, солому, другие мульчирующие материалы, а также песок, торф, мы меняем ее структуру, делая ее более легкой, питательной и рыхлой. Настоятельно делать это рекомендуется на суглинках.
Актуальны такие «добавки» и для песчаных почв и супесей. Для них это даже важнее, чем для суглинков. Минимальное внесение органики – это 3 т. соломы на гектар. Вопрос о том, копать или не копать супесчаные почвы, не стоит. Копать! Два раза в год (весной и осенью) с обязательным внесением органики (солома, навоз и т. д.). Иначе вырастить на этих почвах ничего не получится: все быстро вымоется дождями и талой водой.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: большинству владельцев земельных участков копать надо... попутно внося органику. Если копать нет сил или лень, то нужно быть готовым к тому, что урожаи вас не порадуют обилием и качеством плодов.
Справка для сторонников экоземледелия, которые считают, что перекопка уничтожает микрофлору. Да, в какой-то мере это действительно так, но если вы при перекопке добавляете компост, навоз или другую органику, регулярно мульчируете посадки, то микрофлора буквально за пару дней восстановит свою популяцию. Поэтому, кормите землю и... копайте на здоровье!
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍15💯2❤1🔥1