Если Малина болеет, заражена раком корней, что делать?
Здесь следует помнить, что возбудитель рака прячется не только в корнях, он прячется в почве. И взятая от больного растения рассада, именно с этой грядки – неважно, это «крапивка» или отпрыски, с большой долей вероятности будет нести ту бактерию, которая вызывает бактериальный корневой рак.
Необходимо приобрести свежие саженцы малины, из хорошего проверенного питомника, качественную рассаду. И высадить в совершенно другом месте сада.
А ту малину, которая заражена, удалить полностью с участка, уничтожить. И на этом месте ни малину, ни другие плодовые кустарники семейства Розоцветные нельзя высаживать.
Рак корней сохраняется в почве очень долго. Требует длительной рекультивации: использования сидератов или других культур, которые не поражаются бактериальным раком корней. Это могут быть овощи, декоративные культуры и прочие растения других семейств и групп.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Здесь следует помнить, что возбудитель рака прячется не только в корнях, он прячется в почве. И взятая от больного растения рассада, именно с этой грядки – неважно, это «крапивка» или отпрыски, с большой долей вероятности будет нести ту бактерию, которая вызывает бактериальный корневой рак.
Необходимо приобрести свежие саженцы малины, из хорошего проверенного питомника, качественную рассаду. И высадить в совершенно другом месте сада.
А ту малину, которая заражена, удалить полностью с участка, уничтожить. И на этом месте ни малину, ни другие плодовые кустарники семейства Розоцветные нельзя высаживать.
Рак корней сохраняется в почве очень долго. Требует длительной рекультивации: использования сидератов или других культур, которые не поражаются бактериальным раком корней. Это могут быть овощи, декоративные культуры и прочие растения других семейств и групп.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍12🔥3🙏3
Сентябрь: идем сажать тюльпаны
Покупайте луковицы только первого разбора, 4-6 см в диаметре: они зацветут в год посадки. Мелкие луковицы брать вообще не стоит, цвести они будут только через год. Сажать в грунт луковицы нужно, когда температура будет стабильно не выше +10° С. В среднем ориентируйтесь на период с середины сентября до середины октября
При температуре почвы около +7° С луковица хорошо приживается, а для того, чтобы пустить корешки, ей нужно 3-4 недели. Посаженные в эти сроки луковицы успеют укорениться и до наступления холодов уйдут под зиму с развитой корневой системой.
До посадки луковицы желательно обработать препаратом Максим против грибков. Или замочить в слабом растворе марганцовки за час перед посадкой.
Высаживайте тюльпаны на глубину, равную трем луковицам (около 15 см). Если вы посадите на меньшую глубину, то и цветок будет мельче, и луковицы могут вымерзнуть. Расстояние между луковицами должно быть не менее 5 см, а в междурядьях 15-20 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Тюльпаны нужно сажать осенью, так как для образования необходимых для роста и развития веществ луковицам нужен период охлаждения. Перезимовав в почве, тюльпаны прорастут сразу после схода снега и зацветут одними из первых.
Покупайте луковицы только первого разбора, 4-6 см в диаметре: они зацветут в год посадки. Мелкие луковицы брать вообще не стоит, цвести они будут только через год. Сажать в грунт луковицы нужно, когда температура будет стабильно не выше +10° С. В среднем ориентируйтесь на период с середины сентября до середины октября
При температуре почвы около +7° С луковица хорошо приживается, а для того, чтобы пустить корешки, ей нужно 3-4 недели. Посаженные в эти сроки луковицы успеют укорениться и до наступления холодов уйдут под зиму с развитой корневой системой.
До посадки луковицы желательно обработать препаратом Максим против грибков. Или замочить в слабом растворе марганцовки за час перед посадкой.
Высаживайте тюльпаны на глубину, равную трем луковицам (около 15 см). Если вы посадите на меньшую глубину, то и цветок будет мельче, и луковицы могут вымерзнуть. Расстояние между луковицами должно быть не менее 5 см, а в междурядьях 15-20 см.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🔥2❤1
Буддлея - осенняя сирень
Буддлея не очень морозоустойчивое растение, поэтому место для посадки надо выбирать теплое, желательно у стены дома, но при этом ей надо много света. Почва должна быть влажная и достаточно питательная. Буддлею с корневым комом можно сажать и весной, и летом.
Буддлея отзывчива на поливы в засушливое время и на минеральные подкормки. Применение последних существенно увеличивает количество и размер соцветий, а также интенсивность их окраски.
Для обеспечения оптимальной зимовки осенью, после заморозков, когда почернеют и обвиснут листья, нужно обрезать побеги почти до уровня земли (они все равно замерзнут зимой), а почву под корнями укрыть торфом и засыпать сухими листьями, можно укрыть и спанбондом. Таким способом сохраняются спящие почки в основании побегов.
Не обрезанные экземпляры обмерзают до корневой шейки, что задерживает их развитие и цветение на 2-3 недели. Молодые побеги стойки к весенним заморозкам (выносят продолжительное понижение температуры до минус 8 °С). Растения с не утепленными корнями рискуют вымерзнуть полностью, особенно в малоснежную зиму.
Семена высевают без глубокой заделки, в бороздки, засыпанные небольшим (0,5—1 см) слоем дерновой или перегнойной земли. Предварительно гряды хорошо поливают и до появления всходов содержат под укрытием, не допуская высыхания. Всходы прикрывают щитами из реек. Снимают их, когда сеянцы окрепнут. Семена прорастают только в хорошо прогретой почве. К концу лета сеянцы достигают обычно 5-10 см высоты. На зиму их слегка укрывают листом. Весной растения пересаживают в школку, где содержат 2 года, затем переносят на постоянное место.
Очень хорошо размножается буддлея зелеными черенками. Однолетние побеги срезают сразу после цветения. На черенках оставляют по 3 почки, 2 из которых погружают в субстрат (песок, торф или вермикулит), закрывают полиэтиленовой пленкой. Через 1,5-2 месяца появляются первые корешки. Весной растения высаживают в грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Буддлея - удивительное растение, которое без сомнения украсит любой участок. Раскидистый листопадный кустарник с длинными немного поникающими от тяжести соцветий ветвями своим сладким медово-гиацинтовым ароматом привлекает огромное количество бабочек, за что буддлею еще называют бабочковым деревом. Соцветия внешне напоминает сирень, отсюда еще одно название - осенняя сирень.
Буддлея не очень морозоустойчивое растение, поэтому место для посадки надо выбирать теплое, желательно у стены дома, но при этом ей надо много света. Почва должна быть влажная и достаточно питательная. Буддлею с корневым комом можно сажать и весной, и летом.
Буддлея отзывчива на поливы в засушливое время и на минеральные подкормки. Применение последних существенно увеличивает количество и размер соцветий, а также интенсивность их окраски.
Для обеспечения оптимальной зимовки осенью, после заморозков, когда почернеют и обвиснут листья, нужно обрезать побеги почти до уровня земли (они все равно замерзнут зимой), а почву под корнями укрыть торфом и засыпать сухими листьями, можно укрыть и спанбондом. Таким способом сохраняются спящие почки в основании побегов.
Не обрезанные экземпляры обмерзают до корневой шейки, что задерживает их развитие и цветение на 2-3 недели. Молодые побеги стойки к весенним заморозкам (выносят продолжительное понижение температуры до минус 8 °С). Растения с не утепленными корнями рискуют вымерзнуть полностью, особенно в малоснежную зиму.
Размножается буддлея семенами и зелеными черенками.
Семена высевают без глубокой заделки, в бороздки, засыпанные небольшим (0,5—1 см) слоем дерновой или перегнойной земли. Предварительно гряды хорошо поливают и до появления всходов содержат под укрытием, не допуская высыхания. Всходы прикрывают щитами из реек. Снимают их, когда сеянцы окрепнут. Семена прорастают только в хорошо прогретой почве. К концу лета сеянцы достигают обычно 5-10 см высоты. На зиму их слегка укрывают листом. Весной растения пересаживают в школку, где содержат 2 года, затем переносят на постоянное место.
Очень хорошо размножается буддлея зелеными черенками. Однолетние побеги срезают сразу после цветения. На черенках оставляют по 3 почки, 2 из которых погружают в субстрат (песок, торф или вермикулит), закрывают полиэтиленовой пленкой. Через 1,5-2 месяца появляются первые корешки. Весной растения высаживают в грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍30🔥2😍1
Готовим грядку под чеснок
Сейчас есть еще немного времени до посадки и есть смысл потратить его на подготовку грядки под чеснок. Это необходимо для того, чтобы внести в почву удобрения и чеснок и лук не болели и нормально росли. Если почва у вас плодородная и под предшествующую культуру вы вносили навоз или компост, тогда дополнительного внесения удобрений не потребуется.
Так же можно поступить, если много удобрений вносили под предшественников: картофель, огурцы и другие культуры, обильно удобряемые органикой и минеральными средствами. Для чеснока их остатков хватит за глаза. Если под предшественника вносили немного удобрений, тогда к подготовке почвы надо подойти более основательно.
А вот калия надо дать побольше. Можно его заменить золой. На кислых почвах такого удобрения вносят много, чуть ли не по полведра на 1 м². Если рН вашего участка в районе 6-7, то лучше вносить сернокислый калий. Его потребуется не более 20-30 г на 1 м².
Можно, конечно, взять более дорогие удобрения, например, монофосфат калия, но у них есть ряд недостатков: они не содержат полезной серы и стоят недешево.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
На Юге считается, что озимый чеснок надо сажать на Покров, 14 октября. Действительно, более поздняя посадка не дает времени зубкам укорениться и урожай получается слабым, а более ранняя не позволяет растениям уйти в нужной стадии под зиму. То есть зубки дают всходы, которые за зиму частично подмерзнут, и это приведет к напрасному расходу питания.
Сейчас есть еще немного времени до посадки и есть смысл потратить его на подготовку грядки под чеснок. Это необходимо для того, чтобы внести в почву удобрения и чеснок и лук не болели и нормально росли. Если почва у вас плодородная и под предшествующую культуру вы вносили навоз или компост, тогда дополнительного внесения удобрений не потребуется.
Так же можно поступить, если много удобрений вносили под предшественников: картофель, огурцы и другие культуры, обильно удобряемые органикой и минеральными средствами. Для чеснока их остатков хватит за глаза. Если под предшественника вносили немного удобрений, тогда к подготовке почвы надо подойти более основательно.
При подготовке грядки под посадку чеснока нельзя использовать хлористый калий. И лук, и чеснок не выносят хлора.
А вот калия надо дать побольше. Можно его заменить золой. На кислых почвах такого удобрения вносят много, чуть ли не по полведра на 1 м². Если рН вашего участка в районе 6-7, то лучше вносить сернокислый калий. Его потребуется не более 20-30 г на 1 м².
Второй элемент питания – фосфор. Достаточно взять обычный суперфосфат и потратить 15-20 г на 10 л воды.
Можно, конечно, взять более дорогие удобрения, например, монофосфат калия, но у них есть ряд недостатков: они не содержат полезной серы и стоят недешево.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍25❤3🙏3🔥1
Посадка плодовых деревьев по всем агрономическим правилам
Лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев – октябрь. В южных регионах можно и в ноябре. Однако же посадочную яму надо готовить за 2 недели до посадки, а не в день покупки саженца!
1. Копаем яму. Она должна быть диаметром 70-80 см и глубиной 60-70 см.
2. При выкопке сначала снимаем верхний слой земли (25-30 см, это примерно глубина лопаты) и складываем его в одну сторону. Грунт с нижнего слоя откладываем в другую сторону.
3. На дно ямы укладываем дренаж: битый кирпич, керамзит, мелкий щебень (что есть под рукой).
4. Засыпаем на дно ямы верхний плодородный слой (тот, что отложили с самого начала).
5. Сверху добавляем такой состав:
6. Тщательно все перемешиваем.
7. Присыпаем остальным грунтом и слегка уплотняем и заранее вбиваем колышек для подвязки саженца.
Через 2 недели яма будет готова принять под свою опеку молодой саженец.
Каждому дереву свою яму:
ЯМА «СОЗРЕЛА», САЖЕНЦЫ КУПЛЕНЫ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Расстояние между деревьями должно быть на 1-2 м больше, чем размер будущей кроны дерева:
Премудрости посадки:
Правильно расположите корневую шейку саженца (место, где корневая система переходит в надземную часть);
у яблони, груши, сливы, абрикоса расстояние от земли до корневой шейки должно быть 5-6 см; у вишни и черешни – 4-5 см.
Когда будете копать, вертикальные стенки посадочной ямы слегка порубите лопатой, чтобы они стали гладкими, а не рыхлыми. В этом случае корням будет легче прорасти в окружающий грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Осенняя зеленая лихорадка началась. Садоводы, уставшие от летнего зноя, по осенней прохладе вновь готовы сажать, сеять, копать. И в каком-то порыве дружно отправляются на рынок за саженцами груш, яблонь, персиков, слив… А вопрос, как и куда сажать все накупленное, оставляют на потом.
Лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев – октябрь. В южных регионах можно и в ноябре. Однако же посадочную яму надо готовить за 2 недели до посадки, а не в день покупки саженца!
1. Копаем яму. Она должна быть диаметром 70-80 см и глубиной 60-70 см.
2. При выкопке сначала снимаем верхний слой земли (25-30 см, это примерно глубина лопаты) и складываем его в одну сторону. Грунт с нижнего слоя откладываем в другую сторону.
3. На дно ямы укладываем дренаж: битый кирпич, керамзит, мелкий щебень (что есть под рукой).
4. Засыпаем на дно ямы верхний плодородный слой (тот, что отложили с самого начала).
5. Сверху добавляем такой состав:
2-3 ведра вызревшего компоста или перегноя; 1-2 ведра песка; 1 л древесной золы; 200-300 г суперфосфата; 100-150 г сульфата калия.
6. Тщательно все перемешиваем.
7. Присыпаем остальным грунтом и слегка уплотняем и заранее вбиваем колышек для подвязки саженца.
Через 2 недели яма будет готова принять под свою опеку молодой саженец.
Каждому дереву свою яму:
Семечковые культуры (яблоня и груша) высаживают в ямы диаметром не менее 60-80 см и глубиной не менее 80 см; для косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, персик, абрикос) диаметр ямы должен быть не менее 40-50 см, а глубина – 50-60 см.
ЯМА «СОЗРЕЛА», САЖЕНЦЫ КУПЛЕНЫ: ЧТО ДАЛЬШЕ?
Расстояние между деревьями должно быть на 1-2 м больше, чем размер будущей кроны дерева:
Для высокорослых яблонь (диаметр кроны 4-5 м) – это 6 м; для низкорослых (карликовых) яблонь (диаметр кроны 1,5-2 м) – примерно 2,5-3 м между деревьями.
Премудрости посадки:
Правильно расположите корневую шейку саженца (место, где корневая система переходит в надземную часть);
у яблони, груши, сливы, абрикоса расстояние от земли до корневой шейки должно быть 5-6 см; у вишни и черешни – 4-5 см.
Когда будете копать, вертикальные стенки посадочной ямы слегка порубите лопатой, чтобы они стали гладкими, а не рыхлыми. В этом случае корням будет легче прорасти в окружающий грунт.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍17❤2🔥2🙏1
Как понять, что пора убирать морковь и свеклу
Кстати, морковь способна выдерживать даже суровые заморозки, а вот свекла нет. После заморозка с ней вроде все в порядке, однако на верхней части корнеплодов образуются микротрещины, которые непременно загниют в процессе хранения.
Поэтому, если свекла даже не подает признаков «спелости», то ее перед заморозками все равно убирают. С морковкой же можно подождать. Большую помощь во времени уборки может оказать знание сорта. Найдите на пакетике семян, сколько сорту надо дней до созревания, и ориентируйтесь на этот срок. Если не сохранился пакетик, можно все необходимое найти в описании в интернете.
Если же это по каким-то причинам вам не подходит, тогда ориентируйтесь на внешние признаки. Например, нижние листья у моркови желтеют и засыхают, значит корнеплоды уже выросли и можно собирать урожай. Первые выкопанные корнеплоды осматривают, и если они сформировались и достигли типичного для сорта размера, значит пора убирать всю грядку.
Со свеклой намного проще: корнеплоды у нее хорошо видны и их можно определить, не выкапывая, готовы они к уборке или нет. Только обращайте внимание на усыхание ботвы, особенно нижних листьев. Такое явление говорит о необходимости приступить к уборке.
В отличие от лука и чеснока, предварительно никаких мероприятий проводить не надо. Поливайте до самого упора, проводите подкормки хоть за 2 недели до уборки. Все только на пользу. Сушить корнеплоды на солнце нельзя. Можно положить их в тени и пару часов продержать на воздухе. Дольше нежелательно.
Исключение - морковь. Ее лучше сразу поместить или во влажные пакеты, или в опилки, или в глиняную болтушку. Только так ее корнеплоды можно спасти от увядания. А свеклу, немного подсушив, лучше всего уложить поверх картофеля в подвале. Там она будет перехватывать влагу, выделяемую картофелем и не завянет в течение всей зимы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Обычно садоводы понимают, что пора убирать свеклу и морковь, когда начинаются осенние заморозки. В отношении некоторых сортов это справедливо, но для части уборку лучше провести в более ранний период.
Кстати, морковь способна выдерживать даже суровые заморозки, а вот свекла нет. После заморозка с ней вроде все в порядке, однако на верхней части корнеплодов образуются микротрещины, которые непременно загниют в процессе хранения.
Поэтому, если свекла даже не подает признаков «спелости», то ее перед заморозками все равно убирают. С морковкой же можно подождать. Большую помощь во времени уборки может оказать знание сорта. Найдите на пакетике семян, сколько сорту надо дней до созревания, и ориентируйтесь на этот срок. Если не сохранился пакетик, можно все необходимое найти в описании в интернете.
Итак, допустим, срок составляет 120 дней. Это время надо отсчитать от момента появления всходов. То же самое и со свеклой. В общем, можно сроки уборки определить, не имея огромного опыта в садоводстве.
Если же это по каким-то причинам вам не подходит, тогда ориентируйтесь на внешние признаки. Например, нижние листья у моркови желтеют и засыхают, значит корнеплоды уже выросли и можно собирать урожай. Первые выкопанные корнеплоды осматривают, и если они сформировались и достигли типичного для сорта размера, значит пора убирать всю грядку.
Кстати, когда морковку убирают, на корнеплодах должно быть немного маленьких белых корешков. Если их много, значит морковку уже передержали и храниться она будет хуже.
Со свеклой намного проще: корнеплоды у нее хорошо видны и их можно определить, не выкапывая, готовы они к уборке или нет. Только обращайте внимание на усыхание ботвы, особенно нижних листьев. Такое явление говорит о необходимости приступить к уборке.
В отличие от лука и чеснока, предварительно никаких мероприятий проводить не надо. Поливайте до самого упора, проводите подкормки хоть за 2 недели до уборки. Все только на пользу. Сушить корнеплоды на солнце нельзя. Можно положить их в тени и пару часов продержать на воздухе. Дольше нежелательно.
Исключение - морковь. Ее лучше сразу поместить или во влажные пакеты, или в опилки, или в глиняную болтушку. Только так ее корнеплоды можно спасти от увядания. А свеклу, немного подсушив, лучше всего уложить поверх картофеля в подвале. Там она будет перехватывать влагу, выделяемую картофелем и не завянет в течение всей зимы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍16🔥2❤1
Трутовики и другие грибы, портящие сады
КАКИЕ ГРИБЫ ВЫРАСТАЮТ НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ
На плодовых деревьях селятся несколько видов трутовиков, и у каждого из них свои «вкусовые» предпочтения.
Например, косточковым и груше вредит ложный трутовик. Его нетрудно опознать по желто-бурому цвету и по шляпкам в форме копыта. Увидели – пора выпиливать дерево, так как «копыта» появляются лишь через 2-3 года после заражения дерева, а вся сердцевина дерева грибом уже изъедена.
🟢 Сливовый или рыжий трутовик только так называется. На самом деле он поражает все косточковые культуры, и порой даже семечковые. Опознать его можно по серовато-рыжим копытцам. Деревья после заражения быстро погибают. Сначала без причины сохнут ветви, потом ломаются... затем гибнут даже корни.
Этот трутовик «местный», то есть долгое время остается в больной ветви. Если ее вовремя удалить и сжечь, то гибель дерева можно предотвратить.
🟢 Плоский трутовик предпочитает пни, но может поразить и старые деревья яблонь и груш. У этого гриба серовато-белые плодовые тела. Зараженное дерево усыхает и становится ломким.
🟢 Трутовик серо-желтый – самый быстрый киллер деревьев. К счастью, он любит только вишню и черешню. Буквально за год он осваивает ветви деревьев и приводить растение к гибели. В молодом возрасте его шляпки можно употреблять в пищу после термообработки. Но это слабое утешение.
🟢 Настоящий трутовик поражает почти все культуры, но растет очень долго, годами разъедая древесину деревьев. Его копытца бледно-серые с желтыми краями.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПТИЦЫ?
Созревают споры трутовиков в августе. Поэтому старайтесь, чтобы к концу лета не оставалось травмированных или ослабленных деревьев. Ослабление может произойти из-за нашествия вредителей или грибковых болезней, неправильного ухода. В группе риска в первую очередь старые деревья.
ПОБЕДИТЬ БЕЗ ПОДВИГА?
Чтобы защитить сад от трутовиков, не надо совершать никакого подвига. Крепкое дерево с целой корой само способно противостоять грибам-паразитам. А чтобы ему помочь, вот краткий перечень процедур:
Белите деревья осенью; несколько раз в год проводите санитарную обрезку; хотя бы дважды в год вносите в почву не только органические, но и минеральные удобрения; выкорчевывайте пни и погибшие деревья и кусты;
не давайте почве пересыхать или, наоборот, замокать; рано весной или поздно осенью опрыскивайте деревья 5 % раствором железного купороса; вовремя лечите трещины в коре и дупла в стволах деревьев.
Как видите, ничего феноменально сложного: привычная работа в саду, которая поможет избежать не только близкого знакомства с трутовиками, но и с массой других проблем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Удивительно, но кто-то с трудом выращивает вешенки в саду, а у других грибы растут сами по себе. Правда не те, которым стоит радоваться. Самые частые гости в наших садах – трутовики. Впрочем, есть и другие паразитические грибы, наносящие не меньший урон плодовым деревьям. Культур, устойчивых к этим непрошеным гостям, практически нет.
КАКИЕ ГРИБЫ ВЫРАСТАЮТ НА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ
На плодовых деревьях селятся несколько видов трутовиков, и у каждого из них свои «вкусовые» предпочтения.
Например, косточковым и груше вредит ложный трутовик. Его нетрудно опознать по желто-бурому цвету и по шляпкам в форме копыта. Увидели – пора выпиливать дерево, так как «копыта» появляются лишь через 2-3 года после заражения дерева, а вся сердцевина дерева грибом уже изъедена.
Ложный трутовик за несколько лет способен уничтожить до 80-100 % деревьев на участке.
Этот трутовик «местный», то есть долгое время остается в больной ветви. Если ее вовремя удалить и сжечь, то гибель дерева можно предотвратить.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ПТИЦЫ?
Да, птицы могут принести на себе споры трутовика, но обычно эту работу выполняет ветер. Особенно опасно, если рядом с участком есть брошенные дачи или старый лесной массив. Чтобы гриб-трутовик заселил дерево, нужны всего две вещи: открытая рана на коре и ослабленное состояние самого растения.
Созревают споры трутовиков в августе. Поэтому старайтесь, чтобы к концу лета не оставалось травмированных или ослабленных деревьев. Ослабление может произойти из-за нашествия вредителей или грибковых болезней, неправильного ухода. В группе риска в первую очередь старые деревья.
ПОБЕДИТЬ БЕЗ ПОДВИГА?
Чтобы защитить сад от трутовиков, не надо совершать никакого подвига. Крепкое дерево с целой корой само способно противостоять грибам-паразитам. А чтобы ему помочь, вот краткий перечень процедур:
Белите деревья осенью; несколько раз в год проводите санитарную обрезку; хотя бы дважды в год вносите в почву не только органические, но и минеральные удобрения; выкорчевывайте пни и погибшие деревья и кусты;
не давайте почве пересыхать или, наоборот, замокать; рано весной или поздно осенью опрыскивайте деревья 5 % раствором железного купороса; вовремя лечите трещины в коре и дупла в стволах деревьев.
Как видите, ничего феноменально сложного: привычная работа в саду, которая поможет избежать не только близкого знакомства с трутовиками, но и с массой других проблем.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥2🙏2
Можно ли вносить одновременно под осеннюю перекопку суперфосфат и древесную золу?
Если вы готовите почву, суперфосфат однозначно нужно внести. Золу тоже можно, но при осенней перекопке ее эффективность к весне все-таки снижается. Дело в том, что калий – это довольно подвижный микроэлемент и легко вымывается из почвы.
Наоборот, это станет хорошим фундаментом для роста и развития ваших растений. Тем более, что суперфосфат в целом и фосфор, который входит в его состав, стимулируют рост и развитие корневой системы растений.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Если вы готовите почву, суперфосфат однозначно нужно внести. Золу тоже можно, но при осенней перекопке ее эффективность к весне все-таки снижается. Дело в том, что калий – это довольно подвижный микроэлемент и легко вымывается из почвы.
Но если вы готовите почву сейчас для посадки деревьев, кустарников, многолетников, то лучше внести сразу и суперфосфат, и золу. Они друг другу мешать не будут.
Наоборот, это станет хорошим фундаментом для роста и развития ваших растений. Тем более, что суперфосфат в целом и фосфор, который входит в его состав, стимулируют рост и развитие корневой системы растений.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19❤2🙏2
Могут ли опавшие листья навредить?
Поэтому опытные садоводы тащат на свой участок листву отовсюду. Ею укрывают теплолюбивые культуры, закладывают ее в компост, просто закапывают в саду и винограднике, на листве готовят теплые грядки...
Впрочем, есть листья, которые могут навредить огороду. Это листва, привезенная из города. В таких листьях полно тяжелых металлов, как и в листве, взятой рядом с дорогой. В них много токсических веществ, они не разлагаются вместе с листвой и накапливаются со временем в плодах растений. А значит потом навредят нам.
Листва – отличный материал для мульчирования почвы. Но листья также могут стать источником грибных болезней. А значит надо проводить профилактические обработки. Многие не используют мульчу, боясь распространения слизней на участке. Да, это простое укрытие для этих скользких типов, но если вы не ставите ловушки в виде шифера или дощечек на грядках для отлова вредителей, то вас и мульча из листьев не должна напрягать.
Тем более что укрытие − укрытием, а еда − едой... Слизней можно выманить на кашу или пиво и потом «поговорить с ними по душам».
Некоторые садоводы вводят такой подход: три зимы мульчируют посадки листвой, а на четвертую почву перекапывают. Так и вредители не могут чувствовать себя как дома, и земля будет защищена от морозов, ветров и водной эрозии.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Среди садоводов ходят байки о том, что на мульчирование или просто на внесение в почву и даже в компост годятся не все листья. Между тем в природе так устроено, что растения перед листопадом скидывают в листья все ненужное, что в них накопилось за сезон. После такого балласта листва опадает, перегнивает в почве − и получается отличнейшее удобрение. Порода дерева значения не имеет (кроме ореха).
Поэтому опытные садоводы тащат на свой участок листву отовсюду. Ею укрывают теплолюбивые культуры, закладывают ее в компост, просто закапывают в саду и винограднике, на листве готовят теплые грядки...
Впрочем, есть листья, которые могут навредить огороду. Это листва, привезенная из города. В таких листьях полно тяжелых металлов, как и в листве, взятой рядом с дорогой. В них много токсических веществ, они не разлагаются вместе с листвой и накапливаются со временем в плодах растений. А значит потом навредят нам.
Даже листва из парков не годится для использования на участке. Полностью безопасной ее назвать нельзя. Лучше всего брать листья из лесополосы вдали от оживленных дорог.
Листва – отличный материал для мульчирования почвы. Но листья также могут стать источником грибных болезней. А значит надо проводить профилактические обработки. Многие не используют мульчу, боясь распространения слизней на участке. Да, это простое укрытие для этих скользких типов, но если вы не ставите ловушки в виде шифера или дощечек на грядках для отлова вредителей, то вас и мульча из листьев не должна напрягать.
Тем более что укрытие − укрытием, а еда − едой... Слизней можно выманить на кашу или пиво и потом «поговорить с ними по душам».
Некоторые садоводы вводят такой подход: три зимы мульчируют посадки листвой, а на четвертую почву перекапывают. Так и вредители не могут чувствовать себя как дома, и земля будет защищена от морозов, ветров и водной эрозии.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍19❤3💯3
Малинный жук оставил без урожая
Как выглядит малинный паразит
Малинный жук – достаточно симпатичное насекомое грязно-оранжевого либо рыжего цвета, «волосатое», длиной 3,8-4,3 мм. Активизируется при цветении и плодоношении малины. Одна самка способна отложить в цветки и завязи от 20 до 50 личинок. Причем размещает яйца по одному на цветок, либо между тычинками и пестиками, либо на верхушках завязей. То есть одна самка способна перепортить 20-50 ягод. Яйца у жука белые или желтоватые, не более 1 мм, так что разглядеть их на цветке довольно проблематично.
Летом, когда личинки малинного жука вдоволь наелись ягод, они вылезают из ягод, спрыгивают на землю и закапываются в нее на глубину 5-10 см. Там они окукливаются и взрослеют. В конце лета или в сентябре превращаются в новых (еще неполовозрелых) жуков. В это время им ловить в плане еды нечего, поэтому они остаются зимовать в почве, а следующей весной дают новую жизнь следующему поколению жуков. Некоторые жуки могут остаться в земле на год (вдруг неурожай).
СЕМЬ важных мероприятий против малинного жука
ШАГ 1. Это время, когда проснувшиеся жуки переселяются на цветки. Тут можно просто подстелить под кусты любой материал, потрясти кусты малины и всех упавших жуков утилизировать.
ШАГ 2. В период яйцекладки жук тоже довольно уязвим, это перед началом цветения. Самке же потребуется, последовательно перебираясь с одного бутона на другой, отложить кучу яиц. Вот тут-то пригодится опрыскиватель. Берем один из препаратов Искра, Фуфанон, Кинмикс и обрабатываем по инструкции. Если боитесь химии, то в помощь возьмите настои табачной пыли или пижмы.
ШАГ 3. Перед началом созревания ягод расстелите под кустами ткань и регулярно выбирайте личинки. Тогда они не уйдут в землю и не превратятся в новых жуков.
ШАГ 4. Если личинки проникли в почву, до момента окукливания их вполне можно заразить хищными нематодами, для этого существует препарат Немобакт.
ШАГ 5. Осенью обязательно прореживаем свой малинник, уничтожаем сорняки и рыхлим почву. Это помогает уничтожить жуков и личинок, собравшихся перезимовать.
ШАГ 6. После рыхления посыпаем почву табачной пылью, горчицей, красным перцем или проливаем раствором марганцовки. Можно также попробовать обработать почву биопрепаратом Метаризин. Это особый грибок, который поселяется на хитиновой оболочке насекомых и разрушает ее.
ШАГ 7. Малинный жук очень не любит кислую почву, поэтому можно попробовать подкислить грунт внесением хвойных опилок, сосновой коры или опада, или замульчировав почву небольшим слоем кислого торфа. Также подкисляет почву коллоидная сера.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Малинный жук в этом году оставил без урожая, и вы уже готовы выкорчевать весь малинник? Давайте не будем торопиться, взять топор в руки всегда успеем. Для начала все же разберемся, что же делать с этим зловредным жуком.
Как выглядит малинный паразит
Малинный жук – достаточно симпатичное насекомое грязно-оранжевого либо рыжего цвета, «волосатое», длиной 3,8-4,3 мм. Активизируется при цветении и плодоношении малины. Одна самка способна отложить в цветки и завязи от 20 до 50 личинок. Причем размещает яйца по одному на цветок, либо между тычинками и пестиками, либо на верхушках завязей. То есть одна самка способна перепортить 20-50 ягод. Яйца у жука белые или желтоватые, не более 1 мм, так что разглядеть их на цветке довольно проблематично.
Через 8-10 дней, в зависимости от температуры и влажности, отрождаются личинки – те самые неприятные желтоватые «червячки», которые потом обнаруживаются в ягодах. Кстати, тоже «волосатые», если пристально их рассматривать. Эти волосатые червячки забираются внутрь плода и питаются его соком и мякотью.
Летом, когда личинки малинного жука вдоволь наелись ягод, они вылезают из ягод, спрыгивают на землю и закапываются в нее на глубину 5-10 см. Там они окукливаются и взрослеют. В конце лета или в сентябре превращаются в новых (еще неполовозрелых) жуков. В это время им ловить в плане еды нечего, поэтому они остаются зимовать в почве, а следующей весной дают новую жизнь следующему поколению жуков. Некоторые жуки могут остаться в земле на год (вдруг неурожай).
Теперь, разобравшись с циклом развития этих вредителей, мы знаем, когда он наиболее уязвим и можем с ним эффективно бороться.
СЕМЬ важных мероприятий против малинного жука
ШАГ 1. Это время, когда проснувшиеся жуки переселяются на цветки. Тут можно просто подстелить под кусты любой материал, потрясти кусты малины и всех упавших жуков утилизировать.
ШАГ 2. В период яйцекладки жук тоже довольно уязвим, это перед началом цветения. Самке же потребуется, последовательно перебираясь с одного бутона на другой, отложить кучу яиц. Вот тут-то пригодится опрыскиватель. Берем один из препаратов Искра, Фуфанон, Кинмикс и обрабатываем по инструкции. Если боитесь химии, то в помощь возьмите настои табачной пыли или пижмы.
ШАГ 3. Перед началом созревания ягод расстелите под кустами ткань и регулярно выбирайте личинки. Тогда они не уйдут в землю и не превратятся в новых жуков.
ШАГ 4. Если личинки проникли в почву, до момента окукливания их вполне можно заразить хищными нематодами, для этого существует препарат Немобакт.
ШАГ 5. Осенью обязательно прореживаем свой малинник, уничтожаем сорняки и рыхлим почву. Это помогает уничтожить жуков и личинок, собравшихся перезимовать.
ШАГ 6. После рыхления посыпаем почву табачной пылью, горчицей, красным перцем или проливаем раствором марганцовки. Можно также попробовать обработать почву биопрепаратом Метаризин. Это особый грибок, который поселяется на хитиновой оболочке насекомых и разрушает ее.
ШАГ 7. Малинный жук очень не любит кислую почву, поэтому можно попробовать подкислить грунт внесением хвойных опилок, сосновой коры или опада, или замульчировав почву небольшим слоем кислого торфа. Также подкисляет почву коллоидная сера.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍23❤3🔥3🙏2
Чесноку поможет пижма
Пижму часто можно встретить на обочинах дорог, на неудобицах, где другие растения расти не могут. Она обладает выносливостью к недостатку питания и устойчивостью к целому комплексу болезней и вредителей - большинство вредителей избегают пижму.
Если в окрестности вашего участка есть заросли пижмы, соберите ее, сформируйте пучки и высушите, поместив в сухом и хорошо проветриваемом месте (не на солнце). Соберите желтые соцветия и закладывайте их в лунки при посадке чеснока. Они не только изгоняют нематод, но и отпугивают многих других вредителей, в том числе мышевидных. Аналогичным действием обладают и бархатцы, но по силе действия пижме нет равных.
Сохраните сушеные соцветия пижмы до весны - из них можно будет приготовить очень ценный отвар:
Пролив и дождевание отваром пижмы очень эффективны при борьбе с нематодой и целым комплексом различных вредителей, включая паутинного клеща, белокрылки и мн. др.
Для борьбы с наземными насекомыми к этому раствору обязательно надо добавить 50-100 г хозяйственного мыла в качестве прилипателя - так раствор останется на листьях подольше. Кстати, запах пижмы неприятен мышам - развесьте пучки пижмы на молодые саженцы плодовых деревьев, и мыши в значительно меньшей степени будут их посещать и повреждать в течение зимы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
Приближается время посадки озимого чеснока. Кроме грамотной подготовки участка, посева сидератов и заправки удобрениями нужно сделать еще кое-что. Для получения качественного, не болеющего, крупного, вкусного и долго хранящегося чеснока необходима особая добавка в лунку. Нам поможет ценное растение, которое как раз сейчас стоит заготовить, - пижма.
Пижму часто можно встретить на обочинах дорог, на неудобицах, где другие растения расти не могут. Она обладает выносливостью к недостатку питания и устойчивостью к целому комплексу болезней и вредителей - большинство вредителей избегают пижму.
Несмотря на хороший уход, у растений слабая урожайность, они болеют и повреждаются вредителями? Особенно это характерно для чеснока, огурцов, помидоров, земляники. А причиной всему может быть нематода. Эти черви категорически не выносят такие растения как тагетес (бархатцы) и пижма.
Если в окрестности вашего участка есть заросли пижмы, соберите ее, сформируйте пучки и высушите, поместив в сухом и хорошо проветриваемом месте (не на солнце). Соберите желтые соцветия и закладывайте их в лунки при посадке чеснока. Они не только изгоняют нематод, но и отпугивают многих других вредителей, в том числе мышевидных. Аналогичным действием обладают и бархатцы, но по силе действия пижме нет равных.
Сохраните сушеные соцветия пижмы до весны - из них можно будет приготовить очень ценный отвар:
На 1 л воды добавить горсть сухих желтых соцветий пижмы, довести до кипения и поварить 15—20 минут, потом разбавить до 10 л. Проливать таким раствором огурцы, томаты при посадке и в процессе вегетации хотя бы раз 10-12 дней до начала плодоношения.
Пролив и дождевание отваром пижмы очень эффективны при борьбе с нематодой и целым комплексом различных вредителей, включая паутинного клеща, белокрылки и мн. др.
Для борьбы с наземными насекомыми к этому раствору обязательно надо добавить 50-100 г хозяйственного мыла в качестве прилипателя - так раствор останется на листьях подольше. Кстати, запах пижмы неприятен мышам - развесьте пучки пижмы на молодые саженцы плодовых деревьев, и мыши в значительно меньшей степени будут их посещать и повреждать в течение зимы.
Наш канал 👉СОВЕТЫ БИОЛОГА
👍20🔥2🙏2