Что скрывается за коммуникацией в стиле гоп-стоп.
Мы регулярно обсуждаем нестандартный пиар российского бренда космецевтики Ilona Lunden, но ещё ни разу не разбирались, а что же внутри. Сегодня – самое время.
Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы проанализировали #составкрасоты отбеливающей сыворотки для лица Ilona Lunden. Цена за 30 мл продукта – 2 249 руб.
Для начала обратимся к отбеливающей составляющей. В состав продукта входят арбутин и оксотиазолидинкарбоновая кислота, которые ингибируют фермент тирозиназу, тем самым снижая синтез меланина в участке кожи, изменившем оттенок. Последняя также известна как антиоксидант и защищает кожу от фотостарения. Тем временем ниацинамид блокирует перенос меланосом, содержащих меланин, в эпидермис. Среди компонентов также есть несколько интересных экстрактов: экстракт солодки уральской работает на отбеливание, также подавляя ферменты, вырабатывающие меланин, а экстракт маргаритки влияет на биохимические пути, участвующие в его выработке.
Так что с точки зрения осветления комбо ударное – состав сыворотки охватывает все звенья возникновения пигментации, и, судя по упаковке средства, основные активы содержатся в продукте в рабочих концентрациях.
Но без небольшого маркетингового грешка не обошлось: производитель указывает, что в составе – артезианская вода, хотя поверить можно только на слово. Не вполне понятно, какие свойства артезианской воды особенно важны для уходовой косметики, тем не менее производитель счёл нужным это упомянуть. Впрочем, согласно законодательству, артезианская, дистиллированая и прочие виды воды в составе указываются как Aqua, что и делает Ilona Lunden.
Так что мы склонны согласиться с провокационным высказыванием марки: "Мы даём больше, чем просим взамен". Благодаря богатому составу с отбеливающими, смягчающими, увлажняющими, отшелушивающими активами и аминокислотами, бренду удалось оправдать цену сыворотки.
Мы регулярно обсуждаем нестандартный пиар российского бренда космецевтики Ilona Lunden, но ещё ни разу не разбирались, а что же внутри. Сегодня – самое время.
Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы проанализировали #составкрасоты отбеливающей сыворотки для лица Ilona Lunden. Цена за 30 мл продукта – 2 249 руб.
Для начала обратимся к отбеливающей составляющей. В состав продукта входят арбутин и оксотиазолидинкарбоновая кислота, которые ингибируют фермент тирозиназу, тем самым снижая синтез меланина в участке кожи, изменившем оттенок. Последняя также известна как антиоксидант и защищает кожу от фотостарения. Тем временем ниацинамид блокирует перенос меланосом, содержащих меланин, в эпидермис. Среди компонентов также есть несколько интересных экстрактов: экстракт солодки уральской работает на отбеливание, также подавляя ферменты, вырабатывающие меланин, а экстракт маргаритки влияет на биохимические пути, участвующие в его выработке.
Так что с точки зрения осветления комбо ударное – состав сыворотки охватывает все звенья возникновения пигментации, и, судя по упаковке средства, основные активы содержатся в продукте в рабочих концентрациях.
Но без небольшого маркетингового грешка не обошлось: производитель указывает, что в составе – артезианская вода, хотя поверить можно только на слово. Не вполне понятно, какие свойства артезианской воды особенно важны для уходовой косметики, тем не менее производитель счёл нужным это упомянуть. Впрочем, согласно законодательству, артезианская, дистиллированая и прочие виды воды в составе указываются как Aqua, что и делает Ilona Lunden.
Так что мы склонны согласиться с провокационным высказыванием марки: "Мы даём больше, чем просим взамен". Благодаря богатому составу с отбеливающими, смягчающими, увлажняющими, отшелушивающими активами и аминокислотами, бренду удалось оправдать цену сыворотки.
Когда Кайли Дженнер выпустила первую линейку ухода, самым резонансным продуктом стал скраб: физические эксфолианты подходят не всем и устарели на фоне химических. Несмотря на это, когда Оксана Самойлова запускала свой проект и вдохновлялась Kylie Skin, то "списала точь-в-точь" и тоже выпустила скраб.
Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы разобрали #составкрасоты этого продукта. Цена 85 мл Обновляющего скраба для лица Sammy Beauty – 1 690 руб.
В качестве скрабирующих частиц средство содержит порошок из скорлупы грецкого ореха. В зависимости от их количества и формы они могут в разной степени повреждать кожу, поэтому людям с чувствительной кожей стоит использовать такой компонент с осторожностью, о чём бренд честно предупреждает на сайте. В составе также есть Bacillus Ferment – бактериальный фермент протеаза, который обеспечивает уже не физический, а лёгкий химический пилинг. Производитель рассказывает, что провёл испытания на фокус-группе, и у "95% людей с разными типами кожи не было выявлено негативных реакций" на скраб, вот только каким был размер выборки – неизвестно. Этим грешат многие производители, "для галочки" испытывая свои средства на десяти добровольцах.
В продвижении всей линейки ухода Sammy Beauty не последнее место занимает "инновационный комплекс ActiRegX", разработанный компанией-резидентом "Сколково". Входит он и в скраб. Судя по отсутствию записей в базе ФИПС, актив зарегистрирован как ноу-хау, но не запатентован, а также про него нет доступных научных статей. По сути ActiRegX – не принципиально новое вещество, а скорее новый способ доставки вещества: пептид, определённым способом соединённый с гиалуроновой кислотой. Так что оценивать этот компонент сложно: он как бы есть, но ни о доказанной эффективности, ни о его пользе в смываемом скрабе судить сложно. Вывод – он нужен ради маркетинга.
В остальном состав скраба базовый. В него входят натуральные масла, эмолент и простые активы. За эстетическую составляющую отвечают безопасные красители. Так что в целом без криминала – в отличие от проекта Ольги Нечаевой, который до сих пор производит впечатление самопала, Sammy Beauty производят на мощностях Mixit, и за формулы отвечает большая команда технологов. А наценка – за бренд и имя Оксаны Самойловой.
Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы разобрали #составкрасоты этого продукта. Цена 85 мл Обновляющего скраба для лица Sammy Beauty – 1 690 руб.
В качестве скрабирующих частиц средство содержит порошок из скорлупы грецкого ореха. В зависимости от их количества и формы они могут в разной степени повреждать кожу, поэтому людям с чувствительной кожей стоит использовать такой компонент с осторожностью, о чём бренд честно предупреждает на сайте. В составе также есть Bacillus Ferment – бактериальный фермент протеаза, который обеспечивает уже не физический, а лёгкий химический пилинг. Производитель рассказывает, что провёл испытания на фокус-группе, и у "95% людей с разными типами кожи не было выявлено негативных реакций" на скраб, вот только каким был размер выборки – неизвестно. Этим грешат многие производители, "для галочки" испытывая свои средства на десяти добровольцах.
В продвижении всей линейки ухода Sammy Beauty не последнее место занимает "инновационный комплекс ActiRegX", разработанный компанией-резидентом "Сколково". Входит он и в скраб. Судя по отсутствию записей в базе ФИПС, актив зарегистрирован как ноу-хау, но не запатентован, а также про него нет доступных научных статей. По сути ActiRegX – не принципиально новое вещество, а скорее новый способ доставки вещества: пептид, определённым способом соединённый с гиалуроновой кислотой. Так что оценивать этот компонент сложно: он как бы есть, но ни о доказанной эффективности, ни о его пользе в смываемом скрабе судить сложно. Вывод – он нужен ради маркетинга.
В остальном состав скраба базовый. В него входят натуральные масла, эмолент и простые активы. За эстетическую составляющую отвечают безопасные красители. Так что в целом без криминала – в отличие от проекта Ольги Нечаевой, который до сих пор производит впечатление самопала, Sammy Beauty производят на мощностях Mixit, и за формулы отвечает большая команда технологов. А наценка – за бренд и имя Оксаны Самойловой.
Пару месяцев назад в наше поле зрения попал малоизвестный бренд "Живая косметика Сибири" с ни на что не похожими составами и странным маркетингом. Особенно интригующим нам показался крем для век "Сияние" со спермой морских ежей и живыми ферментами. Поэтому совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы разобрали #составкрасоты этого продукта. Его цена – 930 руб. за 50 г.
Самое интересное, что рецептура была запатентована ещё в 1997 году косметическим исследователем А.Н. Дециной. Он продвигал использование натуральных компонентов и отказ от сильных консервантов – самые любопытные могут узнать о его подходе в книге "Теория мягких косметологических воздействий". С тех пор патенты утратили свою силу, но рецептуры Децины нашли своё воплощение в продуктах "Живой косметики Сибири".
В том числе марка переняла подход Децины к консервации, которая, по мнению косметических химиков, у бренда слабая. Учёный предлагал сохранять свойства косметики с помощью экстрактов прополиса, листьев берёзы, черёмухи и смородины, а также бензойной кислоты.
Что касается ключевого с точки зрения позиционирования компонента крема "Сияния" – гонад морских ежей – то исследований его эффективности в косметике крайне мало. Можно утверждать, что актив замедляет процессы старения, связанные с угасанием клеточного деления. Кроме того, сперма морского ежа содержит ферменты протеаза и гиалуронидаза, которые оказывают регенерирующее и питательное действие на клетки кожи.
"Живой" фермент коллаза, тоже ключевой для маркетинга продукта, выделяют из гепатопанкреаса – органа пищеварительной системы камчатского краба. Согласно патенту 1997 года, на котором базируется рецептура крема, рабочая концентрация коллазы в составе – 0,0001-0,0008 масс.%. Компонент способствует отшелушиванию кожи и предотвращает накопление молекул неэластичного коллагена. Вот только почему фермент "живой" – непонятно.
В целом состав совершенно неординарный и не имеет аналогов на рынке, что и восхищает, и вызывает недоверие одновременно. В него входят и уникальные для отрасли активы, и масла, но насколько они эффективны в комплексе (и насколько актуальна формула 27-летней давности), могут показать только специальные исследования.
Кроме того, состав (и на сайте, и на этикетках) написан некорректно и вызывает вопросы. Из-за того, что компоненты написаны на русском языке, и порой весьма размыто, это затрудняет идентификацию ингредиентов. Например, сложно сказать, что скрывается под "гелевой основой" – водорастворимый гель полиэтиленоксида (как в патенте) или что-то ещё. Кроме того, в составе указана настойка листьев чёрной смородины, предполагающая спирт, а использование спиртосодержащих ингредиентов подлежит лицензированию. Всё ли в порядке с этим моментом в "Живой косметики Сибири" – неясно. Наконец, таинственные "микроэлементы" вообще не должны отдельно указываться в составе, так как не являются ни веществом, ни смесью веществ.
Как итог – подход и формулы бренда действительно уникальные и вызывают интерес. Тем не менее игнорирование правил маркировки и полное отсутствие современного маркетинга вызывают недоумение. Если бы бренд наладил отношения с регулирующими органами и занялся косметикой "по-взрослому", это могло бы обогатить российский бьюти-рынок.
Самое интересное, что рецептура была запатентована ещё в 1997 году косметическим исследователем А.Н. Дециной. Он продвигал использование натуральных компонентов и отказ от сильных консервантов – самые любопытные могут узнать о его подходе в книге "Теория мягких косметологических воздействий". С тех пор патенты утратили свою силу, но рецептуры Децины нашли своё воплощение в продуктах "Живой косметики Сибири".
В том числе марка переняла подход Децины к консервации, которая, по мнению косметических химиков, у бренда слабая. Учёный предлагал сохранять свойства косметики с помощью экстрактов прополиса, листьев берёзы, черёмухи и смородины, а также бензойной кислоты.
Что касается ключевого с точки зрения позиционирования компонента крема "Сияния" – гонад морских ежей – то исследований его эффективности в косметике крайне мало. Можно утверждать, что актив замедляет процессы старения, связанные с угасанием клеточного деления. Кроме того, сперма морского ежа содержит ферменты протеаза и гиалуронидаза, которые оказывают регенерирующее и питательное действие на клетки кожи.
"Живой" фермент коллаза, тоже ключевой для маркетинга продукта, выделяют из гепатопанкреаса – органа пищеварительной системы камчатского краба. Согласно патенту 1997 года, на котором базируется рецептура крема, рабочая концентрация коллазы в составе – 0,0001-0,0008 масс.%. Компонент способствует отшелушиванию кожи и предотвращает накопление молекул неэластичного коллагена. Вот только почему фермент "живой" – непонятно.
В целом состав совершенно неординарный и не имеет аналогов на рынке, что и восхищает, и вызывает недоверие одновременно. В него входят и уникальные для отрасли активы, и масла, но насколько они эффективны в комплексе (и насколько актуальна формула 27-летней давности), могут показать только специальные исследования.
Кроме того, состав (и на сайте, и на этикетках) написан некорректно и вызывает вопросы. Из-за того, что компоненты написаны на русском языке, и порой весьма размыто, это затрудняет идентификацию ингредиентов. Например, сложно сказать, что скрывается под "гелевой основой" – водорастворимый гель полиэтиленоксида (как в патенте) или что-то ещё. Кроме того, в составе указана настойка листьев чёрной смородины, предполагающая спирт, а использование спиртосодержащих ингредиентов подлежит лицензированию. Всё ли в порядке с этим моментом в "Живой косметики Сибири" – неясно. Наконец, таинственные "микроэлементы" вообще не должны отдельно указываться в составе, так как не являются ни веществом, ни смесью веществ.
Как итог – подход и формулы бренда действительно уникальные и вызывают интерес. Тем не менее игнорирование правил маркировки и полное отсутствие современного маркетинга вызывают недоумение. Если бы бренд наладил отношения с регулирующими органами и занялся косметикой "по-взрослому", это могло бы обогатить российский бьюти-рынок.
У последователей FemFatal тоже не всё в порядке.
Бренд Likato начинал развиваться с сыворотки от прыщей, которую активно продвигал на маркетплейсах и в соцсетях с "волшебными" фото до-после – всё по схеме скандального FemFatal aka Lefami. Сейчас у Likato уже полноценный уходовый ассортимент, но та самая сыворотка – по-прежнему среди бестселлеров. Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы проанализировали #составкрасоты сыворотки Akne Killer от Likato Professional. Цена продукта – 430 руб. за 30 мл.
По заявлению производителя, сыворотка борется с "акне, постакне и прыщами", с которыми по закону не имеет права бороться. Акне – заболевание, которое лечит врач-дерматолог, а косметика может быть максимум "уходом за кожей, склонной к акне". Виной такой несостыковки – агрессивный маркетинг, который потенциально может принести производителю проблемы. Мы предполагаем, что именно по этой причине слово acne в названии средства использовано с ошибкой.
При этом активы в составе подобраны неплохо и действительно оказывают благоприятное воздействие на кожу с воспалениями. Из базовых активов в состав в небольших дозировках входят экстракт ромашки, ниацинамид, гиалуроновая кислота в виде гиалуроната натрия, гликолевая и молочная кислоты. Кроме того, среди ингредиентов есть экстракты тысячелистника (содержит флавоноиды и танины и хорошо подходит для жирной кожи), мелиссы (противовоспалительное и успокаивающее действие), хвоща (имеет вяжущий эффект и способствует сужению пор), сальника (актиоксидантное и осветляющее действие, предупреждающее появление постакне) и алтея (увлажняющее и успокаивающее действие).
Вряд ли этот комплекс поможет радикально решить проблему высыпаний, но в качестве поддерживающего ухода (при отсутствии индивидуальных реакций) имеет место быть. Более того, экстракты действительно хорошо подобраны под заявленную проблему. А если положительной динамики не наступит, бренд обезопасил себя заявлением, что сыворотка рассчитана аж на трёхмесячный курс.
Правда, не без нюансов. В состав входит синий краситель – решение в контексте воспалённой кожи сомнительное, а также УФ-фильтр бензофенон-4, который помогает сохранить цвет продукта, что также не выглядит обоснованным. А ещё названиях некоторых экстрактов присутствуют ошибки.
Кроме того, мы наткнулись на информацию, что составы Likato Professional разработаны итальянской лабораторией, расположенной в экологически чистой зоне вблизи озера Комо. Что это за лаборатория и чем должно цеплять озеро Комо – нам неизвестно, но, наверное, об этом знает маркетолог бренда. Возможно, до санкций у Likato и была связь с зарубежными компаниями, включая поставщиков сырья, но в текущих условиях это вызывает сомнения, учитывая, что конечный продукт бюджетный. Скорее всего сейчас над ним работают уже российские технологи, и это ни в коем случае не плохо.
Также впечатление портит тот факт, что декларации и свидетельства о госрегистрации Likato получены в Армении и Киргизии, которые известны тем, что местные лаборатории и проверяющие органы не сильно вчитываются в документы и на многое закрывают глаза. Как итог, многие поля в декларациях Likato не заполнены, а "чудесное" действие косметики не подтверждено заслуживающими доверие исследованиями.
Резюмируем: ничего преступного в составе сыворотки от Likato нет, но на рынке точно можно найти аналоги, которые будут более "прозрачными" и вызывающими меньше вопросов.
Бренд Likato начинал развиваться с сыворотки от прыщей, которую активно продвигал на маркетплейсах и в соцсетях с "волшебными" фото до-после – всё по схеме скандального FemFatal aka Lefami. Сейчас у Likato уже полноценный уходовый ассортимент, но та самая сыворотка – по-прежнему среди бестселлеров. Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы проанализировали #составкрасоты сыворотки Akne Killer от Likato Professional. Цена продукта – 430 руб. за 30 мл.
По заявлению производителя, сыворотка борется с "акне, постакне и прыщами", с которыми по закону не имеет права бороться. Акне – заболевание, которое лечит врач-дерматолог, а косметика может быть максимум "уходом за кожей, склонной к акне". Виной такой несостыковки – агрессивный маркетинг, который потенциально может принести производителю проблемы. Мы предполагаем, что именно по этой причине слово acne в названии средства использовано с ошибкой.
При этом активы в составе подобраны неплохо и действительно оказывают благоприятное воздействие на кожу с воспалениями. Из базовых активов в состав в небольших дозировках входят экстракт ромашки, ниацинамид, гиалуроновая кислота в виде гиалуроната натрия, гликолевая и молочная кислоты. Кроме того, среди ингредиентов есть экстракты тысячелистника (содержит флавоноиды и танины и хорошо подходит для жирной кожи), мелиссы (противовоспалительное и успокаивающее действие), хвоща (имеет вяжущий эффект и способствует сужению пор), сальника (актиоксидантное и осветляющее действие, предупреждающее появление постакне) и алтея (увлажняющее и успокаивающее действие).
Вряд ли этот комплекс поможет радикально решить проблему высыпаний, но в качестве поддерживающего ухода (при отсутствии индивидуальных реакций) имеет место быть. Более того, экстракты действительно хорошо подобраны под заявленную проблему. А если положительной динамики не наступит, бренд обезопасил себя заявлением, что сыворотка рассчитана аж на трёхмесячный курс.
Правда, не без нюансов. В состав входит синий краситель – решение в контексте воспалённой кожи сомнительное, а также УФ-фильтр бензофенон-4, который помогает сохранить цвет продукта, что также не выглядит обоснованным. А ещё названиях некоторых экстрактов присутствуют ошибки.
Кроме того, мы наткнулись на информацию, что составы Likato Professional разработаны итальянской лабораторией, расположенной в экологически чистой зоне вблизи озера Комо. Что это за лаборатория и чем должно цеплять озеро Комо – нам неизвестно, но, наверное, об этом знает маркетолог бренда. Возможно, до санкций у Likato и была связь с зарубежными компаниями, включая поставщиков сырья, но в текущих условиях это вызывает сомнения, учитывая, что конечный продукт бюджетный. Скорее всего сейчас над ним работают уже российские технологи, и это ни в коем случае не плохо.
Также впечатление портит тот факт, что декларации и свидетельства о госрегистрации Likato получены в Армении и Киргизии, которые известны тем, что местные лаборатории и проверяющие органы не сильно вчитываются в документы и на многое закрывают глаза. Как итог, многие поля в декларациях Likato не заполнены, а "чудесное" действие косметики не подтверждено заслуживающими доверие исследованиями.
Резюмируем: ничего преступного в составе сыворотки от Likato нет, но на рынке точно можно найти аналоги, которые будут более "прозрачными" и вызывающими меньше вопросов.
В конце 2022 года один из крупнейших российских производителей вин "Абрау-Дюрсо" решил выйти в бьюти и даже анонсировал работу с отелями. Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы разобрали #составкрасоты косметики "винного" бренда. Поговорим о креме Abrau Cosmetics Delicate Hydrating Cream, 1 100 руб. за 30 мл.
Ключевые компоненты в позиционировании всего бренда – масло виноградной косточки и ресвератрол. Первый ингредиент содержит высокую концентрацию витамина Е, жирорастворимого антиоксиданта, который защищает клетки кожи от воздействия свободных радикалов. Также в масле есть и ресвератрол, который осветляет и успокаивает кожу. Масло виноградной косточки в этом продукте содержится, а ресвератрол в чистом виде – нет.
Зато в дневном креме от Abrau есть масло авокадо, комбуча и экстракт юдзу. Масло авокадо способствует удержанию влаги и восстановлению кожного барьера, а экстракт юдзу – антиоксидант, улучшающий микроциркуляцию кожи и оказывающий противовоспалительное действие. Комбуча – актив необычный. Это продукт ферментации чёрного и зелёного чая, подавляющий процесс гликации клеток кожи, который разрушает молекулы коллагена и эластена. То есть действие компонента – антивозрастное.
Кроме того, в состав крема входит комбинация ксилитилгликозида, ксилита и ангидроксилитола – согласно исследованиям, она эффективно улучшает микрорельеф кожи, увлажняет и уменьшает шелушение. В качестве бонуса – простые и понятные пантенол, гиалуронат натрия, ниацинамид, сквалан, линолевая и линоленовая кислоты.
Как итог, ставим косметике от "Абрау-Дюрсо" лайк: формула разработана рабочая, декларация сделана качественно, а протоколы безопасности получены в хорошей лаборатории. Правда, многие активы в составе следуют после консерванта, то есть содержатся в небольших концентрациях, но масла виноградной косточки и увлажняющего компонента не пожалели. Сейчас проект Abrau Cosmetics как будто стоит на паузе: мы не видим активного продвижения, а на маркетплейсах нет новых поставок. А жаль – бренд получился неплохой.
Ключевые компоненты в позиционировании всего бренда – масло виноградной косточки и ресвератрол. Первый ингредиент содержит высокую концентрацию витамина Е, жирорастворимого антиоксиданта, который защищает клетки кожи от воздействия свободных радикалов. Также в масле есть и ресвератрол, который осветляет и успокаивает кожу. Масло виноградной косточки в этом продукте содержится, а ресвератрол в чистом виде – нет.
Зато в дневном креме от Abrau есть масло авокадо, комбуча и экстракт юдзу. Масло авокадо способствует удержанию влаги и восстановлению кожного барьера, а экстракт юдзу – антиоксидант, улучшающий микроциркуляцию кожи и оказывающий противовоспалительное действие. Комбуча – актив необычный. Это продукт ферментации чёрного и зелёного чая, подавляющий процесс гликации клеток кожи, который разрушает молекулы коллагена и эластена. То есть действие компонента – антивозрастное.
Кроме того, в состав крема входит комбинация ксилитилгликозида, ксилита и ангидроксилитола – согласно исследованиям, она эффективно улучшает микрорельеф кожи, увлажняет и уменьшает шелушение. В качестве бонуса – простые и понятные пантенол, гиалуронат натрия, ниацинамид, сквалан, линолевая и линоленовая кислоты.
Как итог, ставим косметике от "Абрау-Дюрсо" лайк: формула разработана рабочая, декларация сделана качественно, а протоколы безопасности получены в хорошей лаборатории. Правда, многие активы в составе следуют после консерванта, то есть содержатся в небольших концентрациях, но масла виноградной косточки и увлажняющего компонента не пожалели. Сейчас проект Abrau Cosmetics как будто стоит на паузе: мы не видим активного продвижения, а на маркетплейсах нет новых поставок. А жаль – бренд получился неплохой.
Год назад мы писали про астраханский проект "АкваКоллаген" – уход на основе коллагена из кожи и чешуи рыб Волго-Каспийского бассейна. Сегодня совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы разберём #составкрасоты центрального продукта в линейке "АкваКоллаген" – Сыворотки с коллагеном 25%. 30 мл продукта стоят 1 550 руб.
Высокая концентрация актива – основная фишка продукта, но её обоснованность довольно спорная. Производитель пишет, что гидролизат коллагена в составе – это "инновационный комплекс активных пептидов морского коллагена", хотя "изобрести велосипед", а в данном случае – коллаген, довольно сложно. Молекулы гидролизата коллагена крупные и с трудом проникают в кожу, так что 15% или 25% концентрация отразится разве что на ощутимости эффекта "плёнки". Но гидролизат коллагена – хороший поверхностный увлажнитель, который способствует удержанию влаги и разглаживает кожу, с этим не поспоришь.
В составе есть и другие моменты больше "для красного словца", например, цветочная вода (то есть гидролат) вместо обычной воды. Пожалуй, гидролат действительно мягче и полезнее для кожи, чем простая вода, но концентрация активных веществ в гидролатах такая низкая, что этот компонент скорее маркетинговый. Также среди ингредиентов сыворотки есть высоко- и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, работающие на увлажнение кожи изнутри и на удержание влаги на поверхности эпидермиса.
Впрочем, состав продукта написан некорректно. Например, в международной номенклатуре INCI нет таких названий как Flower Water или Hydrolyzed Fish Collagen – рыбы здесь явно лишние. Как и молекулярный вес гиалуроновой кислоты, который в составе указываться не должен. Здесь у бренда явная путаница.
Как итог, состав сыворотки "АкваКоллаген" очень базовый. От него можно ожидать хорошее увлажняющее действие, но за счёт самых простых компонентов. Впрочем, если в составе – 25% коллагена, причём полученного не в промышленных, а лабораторных масштабах, это может сильно отразиться на стоимости конечного продукта. Так и произошло – цена за такой состав и самую недорогую пластиковую тару довольно высокая.
Главный исследователь проекта – Олеся Якубова, которая защитила диссертацию на тему получения желатина из чешуи рыб, написала множество научных статей по этому вопросу и получила соответствующие патенты. Так что в качестве коллагена мы действительно не сомневаемся и радуемся тому, что развивается отечественная сырьевая база, а вот брендинг и маркетинг пока слабоватые.
Высокая концентрация актива – основная фишка продукта, но её обоснованность довольно спорная. Производитель пишет, что гидролизат коллагена в составе – это "инновационный комплекс активных пептидов морского коллагена", хотя "изобрести велосипед", а в данном случае – коллаген, довольно сложно. Молекулы гидролизата коллагена крупные и с трудом проникают в кожу, так что 15% или 25% концентрация отразится разве что на ощутимости эффекта "плёнки". Но гидролизат коллагена – хороший поверхностный увлажнитель, который способствует удержанию влаги и разглаживает кожу, с этим не поспоришь.
В составе есть и другие моменты больше "для красного словца", например, цветочная вода (то есть гидролат) вместо обычной воды. Пожалуй, гидролат действительно мягче и полезнее для кожи, чем простая вода, но концентрация активных веществ в гидролатах такая низкая, что этот компонент скорее маркетинговый. Также среди ингредиентов сыворотки есть высоко- и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, работающие на увлажнение кожи изнутри и на удержание влаги на поверхности эпидермиса.
Впрочем, состав продукта написан некорректно. Например, в международной номенклатуре INCI нет таких названий как Flower Water или Hydrolyzed Fish Collagen – рыбы здесь явно лишние. Как и молекулярный вес гиалуроновой кислоты, который в составе указываться не должен. Здесь у бренда явная путаница.
Как итог, состав сыворотки "АкваКоллаген" очень базовый. От него можно ожидать хорошее увлажняющее действие, но за счёт самых простых компонентов. Впрочем, если в составе – 25% коллагена, причём полученного не в промышленных, а лабораторных масштабах, это может сильно отразиться на стоимости конечного продукта. Так и произошло – цена за такой состав и самую недорогую пластиковую тару довольно высокая.
Главный исследователь проекта – Олеся Якубова, которая защитила диссертацию на тему получения желатина из чешуи рыб, написала множество научных статей по этому вопросу и получила соответствующие патенты. Так что в качестве коллагена мы действительно не сомневаемся и радуемся тому, что развивается отечественная сырьевая база, а вот брендинг и маркетинг пока слабоватые.
Уход бренда Anna Karamova Skincare стабильно держится среди самых дорогих позиций российских брендов в ассортименте "ЗЯ".
Поэтому мы решили проанализировать #составкрасоты сыворотки Active Repair от Anna Karamova Skincare и выяснить, в чём вся соль, ведь 30 мл средства обойдутся в 9 900 руб. Эта рубрика – плод совместной работы канала "Цена красоты" и Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева.
Основательница бренда и одноименной клиники косметологии – Анна Карамова. Клиника работает в Москве более 8 лет, при этом марка рассказывает, что "эффективность рецептур проверена постоянными клиентами бренда с 90-х гг. ХХ века". Этот пассаж – загадка, которую нам так и не удалось разгадать. Зато удалось разобрать формулу.
"Уникальная комбинация" хитозана, гиалуроновой кислоты и пантенола – маркетинговый "костяк" сыворотки. Этот актив называется Hydroxan®CH и широко используется на рынке, так что производитель даёт ложное впечатление, что разработал и применяет это соединение он один. Тем не менее, компонент обладает хорошими увлажняющими свойствами с пролонгированным эффектом.
Также в состав сыворотки от Анны Карамовой входит комбо интересных экстрактов: экстракт лимона (осветляющее и антиоксидантное действие, но может повысить чувствительность кожи к УФ-излучению), экстракт граната (предупреждение фотостарения, нейтрализация свободных радикалов за счёт эллаговой кислоты), экстракт помело (антиоксидантное и противовоспалительное действие), экстракт листьев берёзы (источник витамина С, флавоноидов и танинов) и экстракт каллусной культуры апельсина (содержит полезные аминокислоты, защищает клетки от солевых и температурных изменений, повышает упругость кожи).
Из-за цитрусовых экстрактов и арбутина (подавляет образование мелатонина, предотвращая гиперпигментацию) можно подумать, что сыворотка – осветляющая, хотя, по заявлению бренда, она направлена на регенерацию кожи. В формуле нет активов, которые были бы прицельно направлены на восстановление, напротив, экстракты могут повысить фотосенсибилизацию и привести к нежелательным последствиям. Более того, термин "регенерация" – сугубо медицинский, и Роспотребнадзор из года в год борется с подобными заявлениями брендов.
Так что с точки зрения состава цена сыворотки не оправдана, особенно учитывая тот факт, что исследований её эффективности обнаружить не удалось, а маркировка содержит ошибки. И даже использование стеклянной тары и закупка активов у ведущих мировых производителей не дотягивают до планки в 9 900 руб.
Поэтому мы решили проанализировать #составкрасоты сыворотки Active Repair от Anna Karamova Skincare и выяснить, в чём вся соль, ведь 30 мл средства обойдутся в 9 900 руб. Эта рубрика – плод совместной работы канала "Цена красоты" и Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева.
Основательница бренда и одноименной клиники косметологии – Анна Карамова. Клиника работает в Москве более 8 лет, при этом марка рассказывает, что "эффективность рецептур проверена постоянными клиентами бренда с 90-х гг. ХХ века". Этот пассаж – загадка, которую нам так и не удалось разгадать. Зато удалось разобрать формулу.
"Уникальная комбинация" хитозана, гиалуроновой кислоты и пантенола – маркетинговый "костяк" сыворотки. Этот актив называется Hydroxan®CH и широко используется на рынке, так что производитель даёт ложное впечатление, что разработал и применяет это соединение он один. Тем не менее, компонент обладает хорошими увлажняющими свойствами с пролонгированным эффектом.
Также в состав сыворотки от Анны Карамовой входит комбо интересных экстрактов: экстракт лимона (осветляющее и антиоксидантное действие, но может повысить чувствительность кожи к УФ-излучению), экстракт граната (предупреждение фотостарения, нейтрализация свободных радикалов за счёт эллаговой кислоты), экстракт помело (антиоксидантное и противовоспалительное действие), экстракт листьев берёзы (источник витамина С, флавоноидов и танинов) и экстракт каллусной культуры апельсина (содержит полезные аминокислоты, защищает клетки от солевых и температурных изменений, повышает упругость кожи).
Из-за цитрусовых экстрактов и арбутина (подавляет образование мелатонина, предотвращая гиперпигментацию) можно подумать, что сыворотка – осветляющая, хотя, по заявлению бренда, она направлена на регенерацию кожи. В формуле нет активов, которые были бы прицельно направлены на восстановление, напротив, экстракты могут повысить фотосенсибилизацию и привести к нежелательным последствиям. Более того, термин "регенерация" – сугубо медицинский, и Роспотребнадзор из года в год борется с подобными заявлениями брендов.
Так что с точки зрения состава цена сыворотки не оправдана, особенно учитывая тот факт, что исследований её эффективности обнаружить не удалось, а маркировка содержит ошибки. И даже использование стеклянной тары и закупка активов у ведущих мировых производителей не дотягивают до планки в 9 900 руб.
А ваша бабушка тоже пекла вам печеньки с коноплёй?
Этот вопрос возник у нас, пока мы разбирали #составкрасоты скраба для тела Hemp Cookie от российского "конопляного" бренда Grower Cosmetics. Как и всегда, формулу мы анализировали совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева. Цена продукта – 1 490 руб. за 200 мл.
"Аромат уносит в безмятежное детство, к тем самым бабушкиным печенькам", – написано в описании конопляного скраба. Ничего себе у кого-то печеньки были, подумали мы. В составе скраба, прямо как в печенье, использована мука – мука конопли, а ещё масло семян того же растения. Мука выступает в качестве мягкого эксфолианта, а масло – хороший питательный компонент, так как содержит жирные кислоты, витамин Е, омега-3, 6 и 9. Кстати, в формуле нет ПАВов, так что смываться продукт будет весьма условно, и масла останутся на коже. Для кого-то это плюс, а для кого-то минус.
Ещё в составе нет консервантов и воды, а единственный ингредиент, который продлевает срок жизни масел – антиоксидант витамин Е. При таких вводных и учитывая, что скрабом пользуются руками, причём мокрыми, срок жизни продукта вряд ли будет долгим. Но производитель предусмотрел этот момент и рекомендует пользоваться средством три месяца после вскрытия.
Основной компонент и эксфолиант скраба – сахар. Это, пожалуй, самый дешёвый бьюти-ингредиент, но бренд этого не постеснялся и указал, что сахар "содержит гликолевую кислоту, помогающую в лечении рубцов, растяжек и выравнивании тона кожи". Может быть, они имели в виду тростниковый сахар, а точнее сахарный тростник, который действительно её содержит. А может быть используют в составе обычный пищевой сахар. Оставляем этот вопрос на совесть бренда и доверчивость покупателя.
Конечно, при таком бесхитростном составе цена продукта сильно завышена, а кратная наценка – за "страшное" слово конопля. Если кому-то хочется за него доплатить, то он имеет на это полное право, тем более, что с декларацией и протоколами безопасности у бренда полный порядок.
Этот вопрос возник у нас, пока мы разбирали #составкрасоты скраба для тела Hemp Cookie от российского "конопляного" бренда Grower Cosmetics. Как и всегда, формулу мы анализировали совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева. Цена продукта – 1 490 руб. за 200 мл.
"Аромат уносит в безмятежное детство, к тем самым бабушкиным печенькам", – написано в описании конопляного скраба. Ничего себе у кого-то печеньки были, подумали мы. В составе скраба, прямо как в печенье, использована мука – мука конопли, а ещё масло семян того же растения. Мука выступает в качестве мягкого эксфолианта, а масло – хороший питательный компонент, так как содержит жирные кислоты, витамин Е, омега-3, 6 и 9. Кстати, в формуле нет ПАВов, так что смываться продукт будет весьма условно, и масла останутся на коже. Для кого-то это плюс, а для кого-то минус.
Ещё в составе нет консервантов и воды, а единственный ингредиент, который продлевает срок жизни масел – антиоксидант витамин Е. При таких вводных и учитывая, что скрабом пользуются руками, причём мокрыми, срок жизни продукта вряд ли будет долгим. Но производитель предусмотрел этот момент и рекомендует пользоваться средством три месяца после вскрытия.
Основной компонент и эксфолиант скраба – сахар. Это, пожалуй, самый дешёвый бьюти-ингредиент, но бренд этого не постеснялся и указал, что сахар "содержит гликолевую кислоту, помогающую в лечении рубцов, растяжек и выравнивании тона кожи". Может быть, они имели в виду тростниковый сахар, а точнее сахарный тростник, который действительно её содержит. А может быть используют в составе обычный пищевой сахар. Оставляем этот вопрос на совесть бренда и доверчивость покупателя.
Конечно, при таком бесхитростном составе цена продукта сильно завышена, а кратная наценка – за "страшное" слово конопля. Если кому-то хочется за него доплатить, то он имеет на это полное право, тем более, что с декларацией и протоколами безопасности у бренда полный порядок.
Когда состав нужен для красоты, "чтобы было".
На этой неделе мы разобрали #составкрасоты укрепляющих патчей с янтарём от бренда Koenigsberg Cosmetics. Продукт интересен как содержанием янтаря, так и своей ценой, нетипично высокой для локального бренда – упаковка из 60 шт. обойдётся в 2 190 руб. Анализировать формулу нам помогали эксперты Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева.
Янтарь для использования в косметике бренда поступает с Кёнигсбергской янтарной мануфактуры и содержится в составах в виде янтарного порошка. Производитель рассказывает, что компонент способен проникать глубоко в кожу за счёт мелкого помола, что не соответствует действительности – гранулы всё равно слишком большие и остаются на поверхности кожи. Причём в составе янтарь находится не слишком высоко, его меньше, чем скорлупы грецкого ореха.
Производитель обещает, что патчи будут стимулировать кровообращение, что было бы возможно за счёт механического трения, если бы янтарь и грецкий орех находились в составе скраба, но не гидрогелевых патчей. Да и вообще янтарь нужен скорее для визуала и маркетинга. Так же, как от патчей не ожидаешь эффекта скраба, довольно неожиданным стал клейм про "повышение упругости дермы". Здесь бренд использует медицинскую терминологию и ссылается на результаты фокус-группы, число участников которой, впрочем, остаётся неизвестным.
Состав у патчей очень обширный. Формула содержит целый букет экстрактов, пептиды, гиалуроновую кислоту, гидролизованный коллаген, аллантоин и охлаждающие компоненты. Из этого списка сложно вычленить концентрацию активов, но в целом их комбинация будет оказывать успокаивающее действие, способствовать устранению тёмных кругов под глазами и освежать внешний вид. При этом янтарь как главная фишка этого бренда здесь совершенно ни при чём – с тем же успехом это могла быть линейка косметики на основе марципановой конфеты.
Кстати, производятся патчи в Китае, что для этой категории продуктов – нормальная практика. Мы даже нашли таможенные отметки о ввозе образцов для испытаний в РФ перед поставкой готовой партии. И вроде бы всё хорошо, но написание ингредиентов на упаковке – уж очень "авторское". Мы оставили его в первозданном виде со всеми Asid вместо Acid, Chrisyn вместо Chrysin и Glycerine вместо Glycerin. А там уже думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь.
На этой неделе мы разобрали #составкрасоты укрепляющих патчей с янтарём от бренда Koenigsberg Cosmetics. Продукт интересен как содержанием янтаря, так и своей ценой, нетипично высокой для локального бренда – упаковка из 60 шт. обойдётся в 2 190 руб. Анализировать формулу нам помогали эксперты Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева.
Янтарь для использования в косметике бренда поступает с Кёнигсбергской янтарной мануфактуры и содержится в составах в виде янтарного порошка. Производитель рассказывает, что компонент способен проникать глубоко в кожу за счёт мелкого помола, что не соответствует действительности – гранулы всё равно слишком большие и остаются на поверхности кожи. Причём в составе янтарь находится не слишком высоко, его меньше, чем скорлупы грецкого ореха.
Производитель обещает, что патчи будут стимулировать кровообращение, что было бы возможно за счёт механического трения, если бы янтарь и грецкий орех находились в составе скраба, но не гидрогелевых патчей. Да и вообще янтарь нужен скорее для визуала и маркетинга. Так же, как от патчей не ожидаешь эффекта скраба, довольно неожиданным стал клейм про "повышение упругости дермы". Здесь бренд использует медицинскую терминологию и ссылается на результаты фокус-группы, число участников которой, впрочем, остаётся неизвестным.
Состав у патчей очень обширный. Формула содержит целый букет экстрактов, пептиды, гиалуроновую кислоту, гидролизованный коллаген, аллантоин и охлаждающие компоненты. Из этого списка сложно вычленить концентрацию активов, но в целом их комбинация будет оказывать успокаивающее действие, способствовать устранению тёмных кругов под глазами и освежать внешний вид. При этом янтарь как главная фишка этого бренда здесь совершенно ни при чём – с тем же успехом это могла быть линейка косметики на основе марципановой конфеты.
Кстати, производятся патчи в Китае, что для этой категории продуктов – нормальная практика. Мы даже нашли таможенные отметки о ввозе образцов для испытаний в РФ перед поставкой готовой партии. И вроде бы всё хорошо, но написание ингредиентов на упаковке – уж очень "авторское". Мы оставили его в первозданном виде со всеми Asid вместо Acid, Chrisyn вместо Chrysin и Glycerine вместо Glycerin. А там уже думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь.
You Need It – молодой российский бренд от Анны Капитановой, автора блога и косметолога-эстетиста. У марки много обещаний, но не меньше и благодарных отзывов, поэтому мы обратили на неё внимание. Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы разобрали #составкрасоты увлажняющего крема для лица с эффектом фотошопа от YNI. Цена средства – 2 500 руб. за 40 мл.
Если говорить о составе в целом, то формула продукта рабочая и современная, а текстура, судя по списку ингредиентов, лёгкая. Правда, крем не подойдёт коже, которая не любит силиконы, потому как содержит диметикон и циклопентасилоксан. Консерванты в составе стандартные, а потенциальных аллергенов (если не брать случаи индивидуальной непереносимости) нет.
Зато есть интересные активы. Например, трегалоза, растительный дисахарид, содержащийся в грибах и высших растениях. Компонент увлажняет кожу и успокаивает её после воздействия УФ-излучения. Также крем содержит лизат лактобактерий (работает на восстановление микробиоты кожи), линолевую и линоленовую кислоты (оказывают противовоспалительное действие) и комплекс аминокислот, направленный на улучшение водного и белкового баланса кожи. Также состав включает и более известные "рабочие лошадки": сквалан, пантенол, ниацинамид и гиалуронат натрия.
Впрочем, есть ряд недоработок в коммуникации, которые потенциально могут принести бренду Анны проблемы. Например, на сайте в качестве аудитории косметики указан возраст 12-65 лет, что соответствует детской или семейной продукции, а для этого производитель должен проходить госрегистрацию. При этом маркировка крема YNI такого возраста не содержит, то есть маркетинговый месседж противоречит фактическим свойствам продукта. Ещё заметили путаницу с документами: на упаковке указан ГОСТ 31696 (на гигиеническую моющую продукцию), в декларации – ГОСТ 31460 (на кремы косметические), а в паспорте качества – ГОСТ 31695 (на гели косметические). Хочется спросить – что ты есть такое. Видимо, производитель и сам не до конца понял, и, хоть такую путаницу и нельзя признать серьёзным нарушением, для бренда это явно слабое место. Ещё на упаковке крема указано, что он "заживляет шелушения", хотя "заживлять" косметические средства не имеют права.
В довершение производитель приводит результаты фокус-группы, но ни её размер, ни метод тестирования (клиническая апробация или самооценка участников) не указаны. Это тоже распространённая история, которая встречалась нам во многих разборах составов. В остальном же продукт добротный, а формула актуальная и разработана для решения проблем. Это приятно и достаточно редко для брендов от бьюти-инфлюенсеров.
Если говорить о составе в целом, то формула продукта рабочая и современная, а текстура, судя по списку ингредиентов, лёгкая. Правда, крем не подойдёт коже, которая не любит силиконы, потому как содержит диметикон и циклопентасилоксан. Консерванты в составе стандартные, а потенциальных аллергенов (если не брать случаи индивидуальной непереносимости) нет.
Зато есть интересные активы. Например, трегалоза, растительный дисахарид, содержащийся в грибах и высших растениях. Компонент увлажняет кожу и успокаивает её после воздействия УФ-излучения. Также крем содержит лизат лактобактерий (работает на восстановление микробиоты кожи), линолевую и линоленовую кислоты (оказывают противовоспалительное действие) и комплекс аминокислот, направленный на улучшение водного и белкового баланса кожи. Также состав включает и более известные "рабочие лошадки": сквалан, пантенол, ниацинамид и гиалуронат натрия.
Впрочем, есть ряд недоработок в коммуникации, которые потенциально могут принести бренду Анны проблемы. Например, на сайте в качестве аудитории косметики указан возраст 12-65 лет, что соответствует детской или семейной продукции, а для этого производитель должен проходить госрегистрацию. При этом маркировка крема YNI такого возраста не содержит, то есть маркетинговый месседж противоречит фактическим свойствам продукта. Ещё заметили путаницу с документами: на упаковке указан ГОСТ 31696 (на гигиеническую моющую продукцию), в декларации – ГОСТ 31460 (на кремы косметические), а в паспорте качества – ГОСТ 31695 (на гели косметические). Хочется спросить – что ты есть такое. Видимо, производитель и сам не до конца понял, и, хоть такую путаницу и нельзя признать серьёзным нарушением, для бренда это явно слабое место. Ещё на упаковке крема указано, что он "заживляет шелушения", хотя "заживлять" косметические средства не имеют права.
В довершение производитель приводит результаты фокус-группы, но ни её размер, ни метод тестирования (клиническая апробация или самооценка участников) не указаны. Это тоже распространённая история, которая встречалась нам во многих разборах составов. В остальном же продукт добротный, а формула актуальная и разработана для решения проблем. Это приятно и достаточно редко для брендов от бьюти-инфлюенсеров.
Сегодня в рамках рубрики #составкрасоты поговорим о ещё одном трендовом формате – твёрдой косметике. Совместно с технологами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы разобрали состав твёрдого шампуня "В лоне тумана" от концептуального российского бренда "Голодный леший". Брусочек 100 г стоит 380 руб. и 250 руб. – без картонной обёртки. Чтобы поощрять zero waste.
Твёрдый шампунь по сути представляет собой мыло, при производстве которого происходит омыление жирных масел. Поэтому у такого средства может быть высокий (то есть щелочной) pH, а такая среда сушит кожу. Тем не менее бренд заявляет, что шампунь предназначен для сухой кожи головы и призван её увлажнять. В составе за увлажнение отвечают довольно простые активы: лактат натрия – натриевая соль молочной кислоты, которая входит в натуральный увлажняющий фактор кожи, а также глицерин.
Данный твёрдый шампунь – продукт сложный, и задача технолога – соблюсти такой баланс компонентов, чтобы такое "мыло" действительно очищало волосы и хорошо смывалось. По одному лишь списку ингредиентов определить эти характеристики продукта мы не берёмся. Шампунь содержит большой перечень эфирных масел (а значит может не подойти ряду потребителей ввиду содержания потенциальных аллергенов), а ещё морскую соль – довольно непривычный компонент для косметики, который, впрочем, оказывает не сильный уходовый эффект (по крайней мере он не подтверждён научными статьями).
В целом продукт и бренд интересны тем, что вкладываются в развитие осознанного бьюти-потребления и очевидно горят своей идеей. Но пока не без нюансов: так, в декларации соответствия твёрдого шампуня указан ГОСТ на гигиеническую моющую продукцию, но данный стандарт не распространяется на твёрдые формы. То есть производитель пока работает в относительно новой нише и использует те нормы, которые использовать проще.
И ещё один вопрос для размышления: как продавать zero waste косметику онлайн? Отправка покупателю службой доставки подразумевает наличие коробки и скотча, а маркетплейсы добавляют ещё и пластиковый пакет. Получается, настоящий zero waste пока возможен только в офлайне.
Твёрдый шампунь по сути представляет собой мыло, при производстве которого происходит омыление жирных масел. Поэтому у такого средства может быть высокий (то есть щелочной) pH, а такая среда сушит кожу. Тем не менее бренд заявляет, что шампунь предназначен для сухой кожи головы и призван её увлажнять. В составе за увлажнение отвечают довольно простые активы: лактат натрия – натриевая соль молочной кислоты, которая входит в натуральный увлажняющий фактор кожи, а также глицерин.
Данный твёрдый шампунь – продукт сложный, и задача технолога – соблюсти такой баланс компонентов, чтобы такое "мыло" действительно очищало волосы и хорошо смывалось. По одному лишь списку ингредиентов определить эти характеристики продукта мы не берёмся. Шампунь содержит большой перечень эфирных масел (а значит может не подойти ряду потребителей ввиду содержания потенциальных аллергенов), а ещё морскую соль – довольно непривычный компонент для косметики, который, впрочем, оказывает не сильный уходовый эффект (по крайней мере он не подтверждён научными статьями).
В целом продукт и бренд интересны тем, что вкладываются в развитие осознанного бьюти-потребления и очевидно горят своей идеей. Но пока не без нюансов: так, в декларации соответствия твёрдого шампуня указан ГОСТ на гигиеническую моющую продукцию, но данный стандарт не распространяется на твёрдые формы. То есть производитель пока работает в относительно новой нише и использует те нормы, которые использовать проще.
И ещё один вопрос для размышления: как продавать zero waste косметику онлайн? Отправка покупателю службой доставки подразумевает наличие коробки и скотча, а маркетплейсы добавляют ещё и пластиковый пакет. Получается, настоящий zero waste пока возможен только в офлайне.
Многие "инста-бренды", начинавшие со скраба и щётки для сухого массажа, сейчас выглядят уже более серьёзно, а их ассортимент охватывает многие бьюти-категории. К таким компаниям относится и Riche, герой сегодняшнего поста рубрики #составкрасоты. Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы обратили внимание на холодное антицеллюлитное обёртывание с голубым ретинолом от Riche. 250 мл продукта стоят 400 руб.
Начнём с главного в маркетинге этого средства – голубого ретинола. В составе компонент указан как Lanablue (Sorbitol Algae Extract). Lanablue – торговое название ингредиента у производителя, и по-хорошему должен указываться как Hydrogenated Starch Hydrolysate, Aqua, Aphanizomenon Flosaquae Extract. А Algae Extract признано устаревшим названием уже почти 10 лет, но в Riche почему-то этот момент упустили. Сам же "голубой ретинол" на самом деле ретинолом не является и витамин А не содержит. Это экстракт сине-зелёной микроводоросли, название за которым закрепилось из-за цвета и заявления производителя компонента о "ретиноидоподобных свойствах без побочных эффектов". Так что актив изначально очень маркетинговый, но в обёртывании действительно содержится, но скорее всего в довольно низкой концентрации.
Также в составе обёртывания есть таурин (аминокислота, помогающая поддерживать водный баланс и работающая как антиоксидант), экстракт фукуса (способствует уменьшению отёков) и экстракт ламинарии (способствует уменьшению проявлений целлюлита, увлажняет и обновляет кожу). Комплекс этих компонентов работает на тонус кожи.
А за лимфодренаж в составе отвечают кофеин и ментол. Ингредиенты усиливают микроциркуляцию кожи, за счёт чего активизируются обменные процессы, в частности жировой и водный обмен, что и даёт дренажное действие. Правда, научные исследования кофеина с этой точки зрения неоднозначны, но компонент уже давно зарекомендовал себя в контексте снятия отёков.
Из слабых сторон продукта – корректность написания состава. Она хромает и по номенклатуре INCI (как написано на инфографике), и на русском языке (даётся на сайте бренда). Наши эксперты предлагают вводить номинацию "Производитель, который знает, что такое INCI" – слишком уж часто встречаются ошибки. Тем не менее, Riche очень грамотно описывает продукт и его действие, не скатываясь в медицину, а активы подобраны хорошо и нацелены на работу с определённой проблемой. Так что бренд значительно продвинулся со времен своей "инста-эпохи", но обращаем внимание на то, что стоит поизучать INCI и с чем его едят.
Начнём с главного в маркетинге этого средства – голубого ретинола. В составе компонент указан как Lanablue (Sorbitol Algae Extract). Lanablue – торговое название ингредиента у производителя, и по-хорошему должен указываться как Hydrogenated Starch Hydrolysate, Aqua, Aphanizomenon Flosaquae Extract. А Algae Extract признано устаревшим названием уже почти 10 лет, но в Riche почему-то этот момент упустили. Сам же "голубой ретинол" на самом деле ретинолом не является и витамин А не содержит. Это экстракт сине-зелёной микроводоросли, название за которым закрепилось из-за цвета и заявления производителя компонента о "ретиноидоподобных свойствах без побочных эффектов". Так что актив изначально очень маркетинговый, но в обёртывании действительно содержится, но скорее всего в довольно низкой концентрации.
Также в составе обёртывания есть таурин (аминокислота, помогающая поддерживать водный баланс и работающая как антиоксидант), экстракт фукуса (способствует уменьшению отёков) и экстракт ламинарии (способствует уменьшению проявлений целлюлита, увлажняет и обновляет кожу). Комплекс этих компонентов работает на тонус кожи.
А за лимфодренаж в составе отвечают кофеин и ментол. Ингредиенты усиливают микроциркуляцию кожи, за счёт чего активизируются обменные процессы, в частности жировой и водный обмен, что и даёт дренажное действие. Правда, научные исследования кофеина с этой точки зрения неоднозначны, но компонент уже давно зарекомендовал себя в контексте снятия отёков.
Из слабых сторон продукта – корректность написания состава. Она хромает и по номенклатуре INCI (как написано на инфографике), и на русском языке (даётся на сайте бренда). Наши эксперты предлагают вводить номинацию "Производитель, который знает, что такое INCI" – слишком уж часто встречаются ошибки. Тем не менее, Riche очень грамотно описывает продукт и его действие, не скатываясь в медицину, а активы подобраны хорошо и нацелены на работу с определённой проблемой. Так что бренд значительно продвинулся со времен своей "инста-эпохи", но обращаем внимание на то, что стоит поизучать INCI и с чем его едят.
"Балет" – один из немногих бьюти-продуктов времён СССР (впервые фабрика "Свобода" выпустила этот тон в 1980 году), который стабильно покупают до сих пор. Некоторые относятся к нему со скепсисом из-за низкой цены, отчего возник образ "не пробовал, но осуждаю". Поэтому мы решили разобрать #составкрасоты этого продукта вместе с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева. На "операционном столе" – тональный крем Ballet, 134 руб. за 40 г.
Сейчас продукция АО "Свобода" преимущественно представлена в крупных супермаркетах и нацелена на регионы России, где особенно востребован низкий ценник. Отчасти такая цена обоснована масштабами производства: у компании собственная микробиологическая лаборатория с лицензией и огромные объёмы выпуска, что позволяет снизить ценник – чем больше партия, тем меньше расходов. Также удешевляет средство упаковка – простая алюминиевая туба.
В контексте состава снизить стоимость итогового продукта позволяют бесхитростные отдушки и базовые консерванты, в "Балете" это феноксиэтанол и "рабочие" парабены. Компоненты в составе простые, за счёт чего тон вряд ли сможет обеспечить сильную укрывистость и стойкость, а также может какое-то время "усаживаться" на коже. Лучше всего ложатся на кожу тональные средства на обратных эмульсиях, которые в разы дороже прямых эмульсий на силиконах, как в этом случае. Именно за счёт такой основы может возникнуть эффект "краски" на лице, который иногда упоминается в отзывах на это средство.
В составе крема есть потенциальные аллергены, но производитель предусмотрительно вынес их из отдушки отдельными пунктами в состав. Так что продукт может не подойти гиперчувствительной и аллергичной коже, которая не любит силиконы и реагирует на пигменты. Что самое удивительное, за свою цену крем обещает ещё и уходовое действие. В составе увидели мочевину и коллаген, впрочем, его концентрация скорее всего небольшая.
Состав "Балета" самый базовый, дешёвый, но в целом прозрачный и честный с потребителем. А ещё, что немаловажно, корректно написан – это, как мы выяснили, встречается довольно редко. Бренд не даёт заоблачных обещаний, но по-прежнему имеет лояльную аудиторию – это взрослые женщины с неприхотливой кожей и невысокими требованиями к косметике. На наш взгляд, такая стойкость бренда сквозь эпохи и экономические потрясения прощает слабую стойкость тонального покрытия.
Сейчас продукция АО "Свобода" преимущественно представлена в крупных супермаркетах и нацелена на регионы России, где особенно востребован низкий ценник. Отчасти такая цена обоснована масштабами производства: у компании собственная микробиологическая лаборатория с лицензией и огромные объёмы выпуска, что позволяет снизить ценник – чем больше партия, тем меньше расходов. Также удешевляет средство упаковка – простая алюминиевая туба.
В контексте состава снизить стоимость итогового продукта позволяют бесхитростные отдушки и базовые консерванты, в "Балете" это феноксиэтанол и "рабочие" парабены. Компоненты в составе простые, за счёт чего тон вряд ли сможет обеспечить сильную укрывистость и стойкость, а также может какое-то время "усаживаться" на коже. Лучше всего ложатся на кожу тональные средства на обратных эмульсиях, которые в разы дороже прямых эмульсий на силиконах, как в этом случае. Именно за счёт такой основы может возникнуть эффект "краски" на лице, который иногда упоминается в отзывах на это средство.
В составе крема есть потенциальные аллергены, но производитель предусмотрительно вынес их из отдушки отдельными пунктами в состав. Так что продукт может не подойти гиперчувствительной и аллергичной коже, которая не любит силиконы и реагирует на пигменты. Что самое удивительное, за свою цену крем обещает ещё и уходовое действие. В составе увидели мочевину и коллаген, впрочем, его концентрация скорее всего небольшая.
Состав "Балета" самый базовый, дешёвый, но в целом прозрачный и честный с потребителем. А ещё, что немаловажно, корректно написан – это, как мы выяснили, встречается довольно редко. Бренд не даёт заоблачных обещаний, но по-прежнему имеет лояльную аудиторию – это взрослые женщины с неприхотливой кожей и невысокими требованиями к косметике. На наш взгляд, такая стойкость бренда сквозь эпохи и экономические потрясения прощает слабую стойкость тонального покрытия.
Катя Голден вошла сразу в несколько независимых рейтингов как эффективный бьюти-блогер, поэтому мы решили подробнее узнать о её проекте – LUVU, и разобрать #составкрасоты одного из популярных продуктов бренда – флюида Daily Glow Fluid (1 750 руб. за 30 мл). В этом деле нам помогали эксперты Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева.
Ключевые активы в составе флюида – простые и привычные "рабочие лошадки" ниацинамид и гиалуроновая кислота. Судя по списку ингредиентов, ниацинамид точно входит в продукт в неплохой концентрации. Ингредиент работает с целым рядом задач: увлажняет и осветляет кожу, придаёт сияние и борется с возрастными проявлениями. В свою очередь, гиалуроновая кислота в составе представлена в виде гиалуроната натрия, который хорошо увлажняет кожу.
Также маркетинг флюида опирается на экстракты портулака и гордея обыкновенного (читай "ячменя"). Портулак распространён в традиционной китайской медицине и в составе косметики играет роль антиоксиданта и ативозрастного актива, так как содержит бета-каротин, витамины С и Е, глутатион и генистеин. Также как антиоксидант работает и экстракт ячменя. Правда, оба экстракта находятся в составе даже ниже потенциальных аллергенов, а последние выносятся в состав несмываемой продукции при концентрациях выше 0,001%. То есть портулак с ячменём в этом флюиде отдыхают.
Средство содержит светоотражающие частицы в виде Mica (перламутровый пигмент из слюды), Tin Oxide и оксидов железа (CI), что обеспечивает эффект сияния кожи после нанесения средства. Кроме того, в составе нашлись УФ-фильтры: этилгексилметоксициннамат, авобензон и октокрилен. Это фильтры "старого поколения", которые имеют низкую стабильность, хоть и разрешены по закону.
В целом состав Daily Glow Fluid можно охарактеризовать как стандартный – это прямая эмульсия с силиконами, обычными загустителями, парой рабочих активов и не самыми распространёнными экстрактами "для галочки". Полагаем, что Glow, вынесенный в название продукта, будет обеспечен, так что в общем производитель обещаний не нарушает. Дополнительный плюсик к "карме" LUVU – корректно написанный состав с отдельно вынесенными аллергенами.
Ключевые активы в составе флюида – простые и привычные "рабочие лошадки" ниацинамид и гиалуроновая кислота. Судя по списку ингредиентов, ниацинамид точно входит в продукт в неплохой концентрации. Ингредиент работает с целым рядом задач: увлажняет и осветляет кожу, придаёт сияние и борется с возрастными проявлениями. В свою очередь, гиалуроновая кислота в составе представлена в виде гиалуроната натрия, который хорошо увлажняет кожу.
Также маркетинг флюида опирается на экстракты портулака и гордея обыкновенного (читай "ячменя"). Портулак распространён в традиционной китайской медицине и в составе косметики играет роль антиоксиданта и ативозрастного актива, так как содержит бета-каротин, витамины С и Е, глутатион и генистеин. Также как антиоксидант работает и экстракт ячменя. Правда, оба экстракта находятся в составе даже ниже потенциальных аллергенов, а последние выносятся в состав несмываемой продукции при концентрациях выше 0,001%. То есть портулак с ячменём в этом флюиде отдыхают.
Средство содержит светоотражающие частицы в виде Mica (перламутровый пигмент из слюды), Tin Oxide и оксидов железа (CI), что обеспечивает эффект сияния кожи после нанесения средства. Кроме того, в составе нашлись УФ-фильтры: этилгексилметоксициннамат, авобензон и октокрилен. Это фильтры "старого поколения", которые имеют низкую стабильность, хоть и разрешены по закону.
В целом состав Daily Glow Fluid можно охарактеризовать как стандартный – это прямая эмульсия с силиконами, обычными загустителями, парой рабочих активов и не самыми распространёнными экстрактами "для галочки". Полагаем, что Glow, вынесенный в название продукта, будет обеспечен, так что в общем производитель обещаний не нарушает. Дополнительный плюсик к "карме" LUVU – корректно написанный состав с отдельно вынесенными аллергенами.
Не секрет, что продукты для интимной зоны – стабильно растущая ниша бьюти-рынка, поэтому сегодня мы обсуждаем #составкрасоты средства в нестандартном формате – это лосьон-спрей для интимной зоны от российского бренда "Несекрет". В этой задаче нам, как и всегда, помогали эксперты Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева.
Ключевые ингредиенты спрея, на которых делает акцент производитель – натуральный пребиотик инулин и молочная кислота. Инулин – полисахарид, который увлажняет кожу и способствует росту полезных бактерий на поверхности кожи и слизистых, поддерживая естественный микробиом и "правильный" баланс микроорганизмов. Молочная кислота часто встречается в составе таких продуктов, так как понижает pH, делая среду более кислой, что больше соответствует здоровому состоянию интимной области.
Также в состав входят бессменный "универсальный солдат" – сок алоэ, и эфирные масла герани и лаванды. Последние работают в качестве отдушки спрея и обладают противовоспалительным и антибактериальным действием. Тем не менее их использование в интимной косметике довольно спорно, так как они могут вызвать раздражение и повысить сенсибилизацию кожи. Потенциальные аллергены в состав не вынесены, что может свидетельствовать об очень низком содержании масел в составе (подробнее обсуждали этот аспект здесь).
В целом состав неплохой при условии, что вам подходят эфирные масла, и спрей будет использоваться только на наружных половых органах (о чём, кстати, и предупреждает производитель). Также бренд не рекомендует увлекаться средством и применять его чаще двух раз в день – любое чрезмерное воздействие на эту зону может вызвать раздражение и зуд. Но любопытно, что при этом бренд говорит, что "для дополнительного эффекта" лосьон можно наносить на нижнее бельё. Видимо, это для самых неугомонных, да и поможет средству быстрее закончиться и приведёт к новой покупке.
Ключевые ингредиенты спрея, на которых делает акцент производитель – натуральный пребиотик инулин и молочная кислота. Инулин – полисахарид, который увлажняет кожу и способствует росту полезных бактерий на поверхности кожи и слизистых, поддерживая естественный микробиом и "правильный" баланс микроорганизмов. Молочная кислота часто встречается в составе таких продуктов, так как понижает pH, делая среду более кислой, что больше соответствует здоровому состоянию интимной области.
Также в состав входят бессменный "универсальный солдат" – сок алоэ, и эфирные масла герани и лаванды. Последние работают в качестве отдушки спрея и обладают противовоспалительным и антибактериальным действием. Тем не менее их использование в интимной косметике довольно спорно, так как они могут вызвать раздражение и повысить сенсибилизацию кожи. Потенциальные аллергены в состав не вынесены, что может свидетельствовать об очень низком содержании масел в составе (подробнее обсуждали этот аспект здесь).
В целом состав неплохой при условии, что вам подходят эфирные масла, и спрей будет использоваться только на наружных половых органах (о чём, кстати, и предупреждает производитель). Также бренд не рекомендует увлекаться средством и применять его чаще двух раз в день – любое чрезмерное воздействие на эту зону может вызвать раздражение и зуд. Но любопытно, что при этом бренд говорит, что "для дополнительного эффекта" лосьон можно наносить на нижнее бельё. Видимо, это для самых неугомонных, да и поможет средству быстрее закончиться и приведёт к новой покупке.
Согласитесь, нечасто встречается бренд, позиционирующий себя как "косметическое пособие по гармонизации архетипов".
Ассортимент Ipurity, о котором сегодня пойдёт речь, как раз разделён на "архетипы": Суламифь, Клеопатра, Афродита и Соломон. Каждая линейка концептуально отличается от других, и это нас заинтересовало. Поэтому в рубрике #составкрасоты предлагаем разобрать масло-афродизиак для душа "Мечты Афродиты". 250 мл средства стоят 1 500 руб. на официальном сайте. В этой задаче нам помогали эксперты Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева.
Линейка, посвящённая Афродите, "основана на запахах, которые навевают романтическое настроение". В составе за этими самыми запахами стоят эфирные масла мяты колосистой, лемонграсса и аниса. Несмотря на то, что каждое из них "в народе" считается афродизиаком, научными исследованиями это не подтверждено. Натуральные афродизиаки в целом – малоизученная и не доказанная область с недостатком объективных клинических исследований, так что здесь всё индивидуально: можно верить в афродизиаки, а можно не верить, и воздействовать такие компоненты на всех будут по-разному. Правда, производитель настаивает, что арома-комбинация средства способна "повысить либидо", но здесь опять же остаётся только верить либо надеяться на эффект плацебо. Само по себе обещание медицинское, и формулировка для косметического средства сомнительная.
Также "Мечты Афродиты" содержат масло макадамии, которое должно восстанавливать кожу от воздействия УФ-лучей. Это довольно странное потребительское заявление и неочевидно стыкуется с концепцией продукта. Помимо этого, в состав продукта входят мягкие ПАВы, так что масло будет хорошо смываться, несколько увлажняющих и смягчающих активов (производное мочевины, натрий РСА), эмоленты, глицерин, загуститель и консерванты. Этот продукт – не гидрофильное масло, то есть не масло с добавлением ПАВов, а ПАВы с маслом макадамии и эфирными маслами. В целом – ничего примечательного, но полагаем, что поклонники ценят бренд скорее не за составы, а за необычную концепцию. Последняя действительно продуманная и нестандартная.
Ассортимент Ipurity, о котором сегодня пойдёт речь, как раз разделён на "архетипы": Суламифь, Клеопатра, Афродита и Соломон. Каждая линейка концептуально отличается от других, и это нас заинтересовало. Поэтому в рубрике #составкрасоты предлагаем разобрать масло-афродизиак для душа "Мечты Афродиты". 250 мл средства стоят 1 500 руб. на официальном сайте. В этой задаче нам помогали эксперты Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева.
Линейка, посвящённая Афродите, "основана на запахах, которые навевают романтическое настроение". В составе за этими самыми запахами стоят эфирные масла мяты колосистой, лемонграсса и аниса. Несмотря на то, что каждое из них "в народе" считается афродизиаком, научными исследованиями это не подтверждено. Натуральные афродизиаки в целом – малоизученная и не доказанная область с недостатком объективных клинических исследований, так что здесь всё индивидуально: можно верить в афродизиаки, а можно не верить, и воздействовать такие компоненты на всех будут по-разному. Правда, производитель настаивает, что арома-комбинация средства способна "повысить либидо", но здесь опять же остаётся только верить либо надеяться на эффект плацебо. Само по себе обещание медицинское, и формулировка для косметического средства сомнительная.
Также "Мечты Афродиты" содержат масло макадамии, которое должно восстанавливать кожу от воздействия УФ-лучей. Это довольно странное потребительское заявление и неочевидно стыкуется с концепцией продукта. Помимо этого, в состав продукта входят мягкие ПАВы, так что масло будет хорошо смываться, несколько увлажняющих и смягчающих активов (производное мочевины, натрий РСА), эмоленты, глицерин, загуститель и консерванты. Этот продукт – не гидрофильное масло, то есть не масло с добавлением ПАВов, а ПАВы с маслом макадамии и эфирными маслами. В целом – ничего примечательного, но полагаем, что поклонники ценят бренд скорее не за составы, а за необычную концепцию. Последняя действительно продуманная и нестандартная.
Зимой всегда хочется чего-то согревающего, и не только нам, но и рубрике #составкрасоты. Поэтому мы обратили внимание на российский бренд "Экосевер" и разобрали компоненты горячего антицеллюлитного обёртывания с водорослями совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева. Банка средства объёмом 500 мл обойдётся в 1 100 руб.
Согревающий эффект достигается за счёт экстракта красного перца (Capsicum Annuum Extract). Этот компонент содержит капсаицин, который раздражает кожу и слизистые, разогревая кожу за счёт притока крови. Кстати, этот же ингредиент отвечает за "увеличение" губ во многих блесках с таким эффектом. Любопытно, что отчёт об оценке безопасности экстракта красного перца не рекомендует использовать его в косметике вместе с Dimethyl MEA (который как раз и содержится в обсуждаемом продукте), так как при хранении эти ингредиенты могут образовать токсичные вещества.
В качестве водорослей в составе обёртывания – ламинария (Laminaria Digitata), которая содержит йод, соли калия и витамины, а в косметике увлажняет кожу и стимулирует метаболизм сахаров и жиров, что делает её антицеллюлитным активом. В обёртывание также входят экстракты листьев зелёного чая, плодов грейпфрута, имбиря и посевного каштана – неплохое комбо, нацеленное на улучшение микроциркуляции кожи. Ещё из интересного – кетон малины. Это компонент, выделенный из малины и придающий ей характерный вкус и аромат. Его часто позиционируют как ингредиент для похудения, но исследования не показали его эффективность в снижении веса.
Подводя итог, обёртывание "Экосевер" разогревать будет и выполнять свою основную заявленную функцию тоже будет. Тем не менее натуральным состав назвать сложно – натуральные тут только экстракты, а если бы таковым был кетон малины, продукт стоил бы сильно дороже. А ещё в составе обнаружились ошибки в написании ингредиентов по INCI, что, впрочем, сейчас не редкость.
Согревающий эффект достигается за счёт экстракта красного перца (Capsicum Annuum Extract). Этот компонент содержит капсаицин, который раздражает кожу и слизистые, разогревая кожу за счёт притока крови. Кстати, этот же ингредиент отвечает за "увеличение" губ во многих блесках с таким эффектом. Любопытно, что отчёт об оценке безопасности экстракта красного перца не рекомендует использовать его в косметике вместе с Dimethyl MEA (который как раз и содержится в обсуждаемом продукте), так как при хранении эти ингредиенты могут образовать токсичные вещества.
В качестве водорослей в составе обёртывания – ламинария (Laminaria Digitata), которая содержит йод, соли калия и витамины, а в косметике увлажняет кожу и стимулирует метаболизм сахаров и жиров, что делает её антицеллюлитным активом. В обёртывание также входят экстракты листьев зелёного чая, плодов грейпфрута, имбиря и посевного каштана – неплохое комбо, нацеленное на улучшение микроциркуляции кожи. Ещё из интересного – кетон малины. Это компонент, выделенный из малины и придающий ей характерный вкус и аромат. Его часто позиционируют как ингредиент для похудения, но исследования не показали его эффективность в снижении веса.
Подводя итог, обёртывание "Экосевер" разогревать будет и выполнять свою основную заявленную функцию тоже будет. Тем не менее натуральным состав назвать сложно – натуральные тут только экстракты, а если бы таковым был кетон малины, продукт стоил бы сильно дороже. А ещё в составе обнаружились ошибки в написании ингредиентов по INCI, что, впрочем, сейчас не редкость.
Корейская косметика с берёзовым соком: что, как и зачем.
Пару недель назад мы проводили голосование за лучший дизайн увлажняющей тканевой маски для лица и обратили внимание на уходовую линейку южнокорейского бренда Round Lab на основе берёзового сока. Так что сегодня вместе с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева разберём #составкрасоты увлажняющих пэдов Round Lab Birch Juice Moisturizing Pad. Упаковка из 80 штук обойдётся в 2 300 руб.
Берёзовый сок действительно находится довольно высоко в составе и указан как Betula Platyphylla Japonica Juice. Вот только это не привычная русскому человеку берёзка, а японская (или азиатская) белая берёза. На официальном сайте бренда даже указана концентрация компонента в составе – 10 000 pm или 1% от массы. Актив работает как антиоксидант, увлажняет и успокаивает кожу за счёт высокого содержания сахаров, аминокислот, витаминов В и С. Японская белая берёза издавна используется в традиционной восточной медицине, и сейчас её переосмысливают с точки зрения современной медицины и косметической промышленности.
Также бренд делает упор на запатентованный компонент Aquaxil – его мы уже встречали в разборе ухода от нового российского бренда Abrau Cosmetics. Его выпускает французская компания Seppic, и, согласно исследованиям in vivo, актив увлажняет кожу, уменьшает шелушение и выравнивает микрорельеф. Кроме того, пропитка пэдов содержит Dipotassium Glycyrrhizinate, получаемый из корня солодки. Компонент замедляет снижение уровня гиалуроновой кислоты, тем самым способствуя удержанию кожей влаги. Кстати, той самой гиалуроновой кислоты в составе аж три вида: в виде соли гиалуроната натрия, высокомолекулярной ГК и гидролизованной ГК, которая способна глубже проникать в кожу.
В целом состав примечательный с точки зрения современной комбинации активов, и пэды точно будут оказывать заявленное увлажняющее действие. С другой стороны, среди списка компонентов отсутствуют достаточно сильные консерванты, так что остаётся только верить, что пэды не "зацветут". Но мы надеемся, что продвинутые корейцы проводили микробиологические тесты и уверены в своей лёгкой консервации.
Пару недель назад мы проводили голосование за лучший дизайн увлажняющей тканевой маски для лица и обратили внимание на уходовую линейку южнокорейского бренда Round Lab на основе берёзового сока. Так что сегодня вместе с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева разберём #составкрасоты увлажняющих пэдов Round Lab Birch Juice Moisturizing Pad. Упаковка из 80 штук обойдётся в 2 300 руб.
Берёзовый сок действительно находится довольно высоко в составе и указан как Betula Platyphylla Japonica Juice. Вот только это не привычная русскому человеку берёзка, а японская (или азиатская) белая берёза. На официальном сайте бренда даже указана концентрация компонента в составе – 10 000 pm или 1% от массы. Актив работает как антиоксидант, увлажняет и успокаивает кожу за счёт высокого содержания сахаров, аминокислот, витаминов В и С. Японская белая берёза издавна используется в традиционной восточной медицине, и сейчас её переосмысливают с точки зрения современной медицины и косметической промышленности.
Также бренд делает упор на запатентованный компонент Aquaxil – его мы уже встречали в разборе ухода от нового российского бренда Abrau Cosmetics. Его выпускает французская компания Seppic, и, согласно исследованиям in vivo, актив увлажняет кожу, уменьшает шелушение и выравнивает микрорельеф. Кроме того, пропитка пэдов содержит Dipotassium Glycyrrhizinate, получаемый из корня солодки. Компонент замедляет снижение уровня гиалуроновой кислоты, тем самым способствуя удержанию кожей влаги. Кстати, той самой гиалуроновой кислоты в составе аж три вида: в виде соли гиалуроната натрия, высокомолекулярной ГК и гидролизованной ГК, которая способна глубже проникать в кожу.
В целом состав примечательный с точки зрения современной комбинации активов, и пэды точно будут оказывать заявленное увлажняющее действие. С другой стороны, среди списка компонентов отсутствуют достаточно сильные консерванты, так что остаётся только верить, что пэды не "зацветут". Но мы надеемся, что продвинутые корейцы проводили микробиологические тесты и уверены в своей лёгкой консервации.
Почему эфирное масло пихты – проблемный компонент.
До Нового года осталось всего две недели, так что и #составкрасоты у нас тематический, новогодний. Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы разобрали Пихтовую бальзам-маску для волос от российского бренда Hvoya Cosmetics. Банка объёмом 250 мл стоит 380 рублей.
Формула продукта крайне лаконичная, чем и привлекла наше внимание. Маска содержит кокосовое масло – популярный уходовый компонент, в котором есть эфиры лауриновой и миристиновой жирных кислот и витамин Е. Актив обладает питательными свойствами, делает волосы мягче и обволакивает волос, защищая от повреждений. На этом уходовая составляющая маски заканчивается.
При этом в составе нет ингредиентов, которые облегчали бы смываемость маски, например, ПАВов, поэтому на этикетке производитель несколько раз напоминает, что продукт надо как следует смывать. Смыть его и правда будет сложнее привычного, и если сделать это недостаточно тщательно, волосы окажутся лишены объёма. Кроме того, в составе эфирного масла пихты содержатся потенциальные аллергены, которые могут привести к раздражению, если останутся на волосах.
Состав пихтовой маски и правда слишком уж лаконичный. При довольно простых компонентах цена в 380 руб. за такой продукт кажется завышенной, хотя многое зависит от процессов производителя, оставшихся "за кадром". Кроме того, маска совсем не содержит консервантов, а главный маркетинговый компонент средства – эфирное масло пихты, тоже вызывает некоторые вопросы. В доступных исследованиях этот ингредиент, хоть и благоприятно воспринимается в эмоциональном плане, часто вызывает аллергические кожные реакции, так как содержит до 30% лимонена. В таком случае, даже если доля масла в составе маски небольшая, аллерген должен быть вынесен на упаковку. А ещё для этого масла нормативно ограничено перекисное число – это показатель, показывающий, что в процессе транспортировки, хранения и сопутствующего окисления в сырье может появиться ещё больше аллергенов. Так что приёмка и контроль качества такого сырья должны быть особенно тщательными.
Также интерес вызывает и показатель рН продукта. У масок и бальзамов он обычно варьируется в диапазоне 4-5, чтобы закрывать кутикулу волоса. Но рассматриваемое средство содержит аргинин, который сильно поднимает уровень рН, что сводит на нет большинство уходовых свойств маски. Как ни посмотри, а вопросов к этому продукту всё же больше, чем ответов.
До Нового года осталось всего две недели, так что и #составкрасоты у нас тематический, новогодний. Совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева мы разобрали Пихтовую бальзам-маску для волос от российского бренда Hvoya Cosmetics. Банка объёмом 250 мл стоит 380 рублей.
Формула продукта крайне лаконичная, чем и привлекла наше внимание. Маска содержит кокосовое масло – популярный уходовый компонент, в котором есть эфиры лауриновой и миристиновой жирных кислот и витамин Е. Актив обладает питательными свойствами, делает волосы мягче и обволакивает волос, защищая от повреждений. На этом уходовая составляющая маски заканчивается.
При этом в составе нет ингредиентов, которые облегчали бы смываемость маски, например, ПАВов, поэтому на этикетке производитель несколько раз напоминает, что продукт надо как следует смывать. Смыть его и правда будет сложнее привычного, и если сделать это недостаточно тщательно, волосы окажутся лишены объёма. Кроме того, в составе эфирного масла пихты содержатся потенциальные аллергены, которые могут привести к раздражению, если останутся на волосах.
Состав пихтовой маски и правда слишком уж лаконичный. При довольно простых компонентах цена в 380 руб. за такой продукт кажется завышенной, хотя многое зависит от процессов производителя, оставшихся "за кадром". Кроме того, маска совсем не содержит консервантов, а главный маркетинговый компонент средства – эфирное масло пихты, тоже вызывает некоторые вопросы. В доступных исследованиях этот ингредиент, хоть и благоприятно воспринимается в эмоциональном плане, часто вызывает аллергические кожные реакции, так как содержит до 30% лимонена. В таком случае, даже если доля масла в составе маски небольшая, аллерген должен быть вынесен на упаковку. А ещё для этого масла нормативно ограничено перекисное число – это показатель, показывающий, что в процессе транспортировки, хранения и сопутствующего окисления в сырье может появиться ещё больше аллергенов. Так что приёмка и контроль качества такого сырья должны быть особенно тщательными.
Также интерес вызывает и показатель рН продукта. У масок и бальзамов он обычно варьируется в диапазоне 4-5, чтобы закрывать кутикулу волоса. Но рассматриваемое средство содержит аргинин, который сильно поднимает уровень рН, что сводит на нет большинство уходовых свойств маски. Как ни посмотри, а вопросов к этому продукту всё же больше, чем ответов.
Начнём год пряно... очень пряно.
Мы обратили внимание на бренд "Чистое счастье" (производится для ритейлера "Сима-ленд" компанией ООО "Рябина" из Екатеринбурга) по просьбе наших подписчиков, у которых продукция марки вызвала аллергию: красные пятна на теле, жжение и зуд. Судя по отзывам в интернете, это частая реакция на гель для душа "Тыквенный капучино" от бренда "Чистое счастье", #составкрасоты которого мы разобрали совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева. Сейчас гель сняли с продажи, но ещё в конце года он стоил в среднем 250 руб. за 100 мл.
Состав геля для душа основан на базовых ПАВах, основной из которых – довольно распространённый лауретсульфат натрия. Также в средство входит универсальный ПАВ кокамидопропилбетаин, который в правильном составе уменьшает раздражающее действие первичного ПАВа. При этом примеси, возникшие в результате некачественного производства этого компонента, могут вызвать сенсибилизацию кожи. Для загущения и усиления пенообразования гель содержит и кокамид ДЭА, потенциально раздражающий кожу. Важно контролировать качество такого сырья и грамотно его хранить, иначе есть риск образования высоких концентраций токсичных нитрозаминов.
В качестве консерванта в "Тыквенном капучино" – смесь тиазолинонов, разрешённых в смываемой косметике, но выступающих известными аллергенами с множеством подтверждённых случаев контактного дерматита и сенсибилизации. Также в составе указаны циннамаль и эвгенол – потенциальные аллергены, вынесенные из парфюмерной отдушки, так как их концентрация в геле выше 0,01%. Эти компоненты отвечают за "гастрономичность" отдушки, но не подходят аллергикам и людям с чувствительной кожей.
Из неприятного: судя по декларации о соответствии ТР ТС, испытания средства проведены в лаборатории, аккредитация которой сейчас остановлена, а в самой декларации заявлено больше десятка разных гелей для душа, проходящих по одному протоколу. То есть сложно сказать, проводились ли испытания именно "Тыквенного капучино" вообще.
Что имеем: несбалансированный состав с кучей различных нюансов, от потенциальных аллергенов в отдушке и консервантах, до неуверенности в качестве исходного сырья, откуда и многочисленные аллергические реакции. Впрочем, наверняка знает только сам производитель, и, надеемся, он снял продукт с производства, чтобы доработать его, улучшить и провести качественные испытания.
Мы обратили внимание на бренд "Чистое счастье" (производится для ритейлера "Сима-ленд" компанией ООО "Рябина" из Екатеринбурга) по просьбе наших подписчиков, у которых продукция марки вызвала аллергию: красные пятна на теле, жжение и зуд. Судя по отзывам в интернете, это частая реакция на гель для душа "Тыквенный капучино" от бренда "Чистое счастье", #составкрасоты которого мы разобрали совместно с экспертами Кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств (ТХФ и КС) РХТУ им. Менделеева. Сейчас гель сняли с продажи, но ещё в конце года он стоил в среднем 250 руб. за 100 мл.
Состав геля для душа основан на базовых ПАВах, основной из которых – довольно распространённый лауретсульфат натрия. Также в средство входит универсальный ПАВ кокамидопропилбетаин, который в правильном составе уменьшает раздражающее действие первичного ПАВа. При этом примеси, возникшие в результате некачественного производства этого компонента, могут вызвать сенсибилизацию кожи. Для загущения и усиления пенообразования гель содержит и кокамид ДЭА, потенциально раздражающий кожу. Важно контролировать качество такого сырья и грамотно его хранить, иначе есть риск образования высоких концентраций токсичных нитрозаминов.
В качестве консерванта в "Тыквенном капучино" – смесь тиазолинонов, разрешённых в смываемой косметике, но выступающих известными аллергенами с множеством подтверждённых случаев контактного дерматита и сенсибилизации. Также в составе указаны циннамаль и эвгенол – потенциальные аллергены, вынесенные из парфюмерной отдушки, так как их концентрация в геле выше 0,01%. Эти компоненты отвечают за "гастрономичность" отдушки, но не подходят аллергикам и людям с чувствительной кожей.
Из неприятного: судя по декларации о соответствии ТР ТС, испытания средства проведены в лаборатории, аккредитация которой сейчас остановлена, а в самой декларации заявлено больше десятка разных гелей для душа, проходящих по одному протоколу. То есть сложно сказать, проводились ли испытания именно "Тыквенного капучино" вообще.
Что имеем: несбалансированный состав с кучей различных нюансов, от потенциальных аллергенов в отдушке и консервантах, до неуверенности в качестве исходного сырья, откуда и многочисленные аллергические реакции. Впрочем, наверняка знает только сам производитель, и, надеемся, он снял продукт с производства, чтобы доработать его, улучшить и провести качественные испытания.