И напомню, что 28 февраля в 19:00 в Travel Hub по адресу
Киев, ул. Ярославская, 58, я буду рассказывать о своих поездках по Курдистанам.

Программа лецкии следующая:
– Курды – самый многочисленный народ без государства.
– О курдско-советской дружбе. Где в СССР находился Красный Курдистан, и где на Ближнем Востоке ходили советские рубли?
– Не исламом единым. Главные религии в Курдистане.
– Гендерный вопрос. От женского обрезания и убийств чести до победившего феминизма.
– От могил библейсих пророков до восточных базаров – зачем ездить в Курдистан.
– Турецкий, Иранский и Ираский – в какой из Курдистанов легче попасть, и где безопасней путешествовать?
– Почему стоит выучить пару курдских слов, и когда не стоит хвастаться этим знанием?
– Северный Курдистан. Место, которое нельзя называть местным жителям.
– Восточный Курдистан. В стороне от избитых туристических маршрутов по Ирану.
– Южный Курдистан. В Ирак без визы.

Билеты стоят 50 грн. и продаются тут: https://tripsquips.ticketforevent.com

По примеру фейсбука каучсерфинг тоже врубил ностальгическую функцию. Последний месяц мне на мыло падают предложения написать парням и девчонкам, которые хостили меня два года назад в Израиле и Палестине. Это был один из интереснейших трипов, изюминкой которого стала поездка в Сектор Газа.

Туда вообще никто не ездит, кроме журналистов, работников всяких гуманитарных организаций, дипломатов и т.д. Даже авторы "Lonely planet" честно признались, что им туда попасть не удалось. Поэтому пришлось по крупицам добывать в интернете и у первоисточников информацию о легальном въезде, а потом бороться с хамасовской бюрократией. К счастью, миссию я выполнил. И вы теперь можете почитать отчет на "FURFUR":

http://www.furfur.me/furfur/heros/heroes-furfur/219569-sektor

Город Нусайбин. Лавка на преднем плане – это Турция. За первым забором – там, где стоят дети – проходит дорога, по которой ездят турецкие патрули. За вторым забором – уже Сирия. То есть желтая трава и дом на заднем плане – это уже другое государство, до которого меньше пятидесяти метров.

Люблю такие места. У меня есть даже небольшая подборка снимков из разных стран. Выглядит все совершенно одинаково, но жизнь людей по обе стороны кордона может отличаться разительно.

И небольшой иллюстрированный рассказ о моей прогулке по Нусайбину:
http://telegra.ph/Nusajbin-CHerez-zabor-ot-Sirii-03-05

Этой ночью прилетел в Бейрут с пересадкой в Стамбуле. И теперь -- вслед за аэропортами Дубровника и Трабзона -- хочу предать анафеме аэропорт Сабиха Гёкчен. В десятых годах XXI века требовать деньги за интернет -- это просто свинство!

А пока я разбираюсь, что к чему в Ливане, можете посмотреть подборочку украинских трэвел-каналов от @veter_doit
http://telegra.ph/Urainsk%D1%96-trevel-kanali-02-28

Итак, начнем с плохого. Первое -- по Бейруту категорически невозможно гулять пешком из-за дикого траффика и водителей, которые паркуются поперек тротуара. Второе -- фалафель тут вдвое дороже, чем дом. И это меня расстраивает еще больше, чем первое.

В остальном Бейрут -- это кайф. Я за два дня даже моря еще не видел -- нарезал круги по центральным и не очень районам. На Ближний Восток это совсем непохоже. Скорее, какая-то смесь Тель-Авива и Салоник. Женщин с покрытой головой и мужчин в куфиях видел всего несколько. Много старых зданий восстановили после войны. Можно только представить, каким клевым был город до всех этих событий.

Но есть и такие, которые не снесли и не отремонтировали. То ли денег нет, то ли какие-то законодательные нюансы -- я пока не узнал. Причем эти красивые полуразрушенные и заброшенные дома часто стоят бок о бок с новостроями и восстановленными зданиями. Почти как в Мостаре. Такая себе встреча нового и старого города.

Выглядит, как если бы вуковарскую башню размножили и поставили на каждом втором перекрестке. Очень наглядный монумент войне, я считаю. Куда лучше, чем однотипные статуи людей с героически напряженными лицами.

Море увидел -- все на месте!

После моря пошел осматривать интересные места. Начал с района Дахийе, который, как считается, контролирует Хезболла (разрешенная в РФ террористическая организация). Это даже не административный район, а местность в географическом смысле -- южный пригород Бейрута.

Звучит, конечно, страшно, но на деле не все так плохо. То, что там есть Хезболла, совсем не означает, что на улицах отсутствует ливанское государство -- военные с государственной символикой вполне себе патрулируют улицы. С другой стороны -- там действительно находятся их штабы, и Израиль даже бомбил этот район во время войны 2006-го года.

Очень интересный контраст с христианскими районами. Ты проходишь мимо церквей и статуй Богородицы, переходишь улицу -- и попадаешь в маленький Иран. Повсюду висят портреты шиитских религиозных авторитетов, мучеников и политических партий. Причем дома и там, и там выглядят одинакова. Но в христианских кварталах улицы пусты и ухожены. А у шиитов -- это шумный рынок, толкучка и система электропроводки а-ля паутина проводов над головами.

Следующим пунктом был лагерь беженцев Шатила. В Ливане 12 официальных лагерей палестинских беженцев, с которыми работает UNRWA. Три из них находятся в Бейруте и пригородах. Лагерь Шатила основали палестинцы, сбежавшие сюда в далеком 1949-м году.

Лагерь беженцев -- это далеко не всегда ряды палаток. Иногда это полноценные здания. Правда хреновые и перенаселенные. А у их обитателей нет ни прав, ни статуса, ни перспектив.

Строгих границ у лагеря нет, но они угадываются по внешним признакам. На подходе к лагерю расположен мемориал и братская могила резни в Сабре и Шатиле. Вернее, он спрятан за рыночными рядами, и, если бы не MAPS.ME, я бы о нем даже и не узнал. В целом до него нет дела даже местным -- там все поросло бурьяном, и по памятникам гуляют куры. Что до самого событие, то не буду копировать Википедию. Если вкратце, то в 1982-м году во время гражданской войны христиане вырезали в лагере несколько сотен мусульман -- версии сторон, конечно же, разнятся.

Идешь по базару, и внезапно плакаты шиитских Хезболлы и Амаля исчезают, зато появляются флаги Палестины и символика ФАТХ , ХАМАС и логотипы других им подобных организаций. Все улицы лагеря -- а их буквально три-четыре -- это рынок. Потому что торговля -- это единственная работа, которую могут себе позволить местные жители. На подходе к самому центру лагеря стоит чекпоинт с ливанскими военными, но документы у меня не спрашивают. Выглядит все дико мрачно. Улицы узкие и темные. Зато на веревках над головами, словно новогодние гирлянды, висят флажки и пропагандистские плакаты.

Официально там живет около 10 тысяч человек. Неофициально -- до 22 тысяч. За последние несколько лет к палестинцам подселились беженцы из Сирии. На рынке познакомился с сирийским курдом, продававшим футболку с символикой РПК и Иракского Курдистана (именно так -- 2 в 1). Еще видел пару десятков человек индостанской и восточноафриканской внешности.

Один день провел в Триполи. Триполи известен тем, что он Триполи и при этом не в Ливии. И еще это второй по величине город страны. С Бейрутом контраст разительный. Здесь тоже имеются христиане, но город выглядит куда более мусульманским. Есть цитадель, построенная еще крестносцами. Под ней -- жилые кварталы, такие же старые как перхоть с головы папы Урбана II -- ну, может, немного новее. Там до сих пор живут люди. Впрочем, тут вам не Европа, и жить в историческом центре -- это чаще вынужденная необходимось, чем роскошь.