А это агадирская синагога. Меня и моего мусульманского товарища туда не пустили. Видимо, недостаточно кошерно выглядели.

Уже сутки в Марракеше. Завтра рано утром вылет, и настроение уже довольно чемоданное. Решил провести тут последний день и дать этому городу ещё один шанс. Шанс он успешно просрал.
Центр Марракеша – это лютейший пиздец, где бледнолицему нельзя пройти и десяти метров не получив предложения купить какую-нибудь хуйню. Такое ощущение, что Аллах собрал самых наглых и жадных пидарасов со всего Марокко и отправил их работать сюда. Я не понимаю, но могу принять торг как часть культуры. Я могу понять людей, которые не хотят, чтобы их снимали. Но требовать деньги за право сфоткать китайскую футболку на твоём прилавке – это уже слишком. Ну и плюс масса стандартных разводов для доверчивых туристов. Короче, будете в Марракеше в окрестностях Джамаа-эль-Фна – не задерживайтесь там.

А это тру восточный базар – без туристов и сувениров:)

Марракеш решил восстановить репутацию. Вчера я благополучно опоздал на последний автобус в аэропорт, зажал деньги на такси и решил пройтись пешком -- благо пять километров для бешеной собаки не крюк. И когда мне "оставалось пройти всего две четверти пути", рядом остановился парень на скутере и предложил подкинуть.

Я, помня о том, где нахожусь, сказал, что денег ему дать не смогу. Но он ответил, что и не возьмет. А помочь решил просто для того, чтобы у меня напоследок от Марракеша осталось приятное впечатление. "Вот знаешь, когда скушал обед, а в конце ешь вкусный сладкий десерт" -- так и сказал.

Ладно, Марракеш -- норм. Но Джамаа-эль-Фна -- это просто shithole.

Трип подошел к концу, и эти строки я пишу сидя под пальмой в одном из торговых центров Люблина. Меня ждет волшебная ночь на украинско-польской границе, дорога домой, разбор многочисленных фоточек и написание постов. Оставайтесь на связи!

Вокзал евросоюзного Люблина -- тот еще адок. Зал ожидания там тупо закрывается на ночь. Поэтому два десятка человек морозят кокушки на улице в ожидании автобусов. А местные синяки атакуют пассажиров многочисленных украинских автобусов просьбами дать пару злотых или хотя бы сигарету. Одному я чуть не отсыпал денег, потому что у него была клевая собака -- прямо как в мемчике "заводи это дерьмо". Но вспомнил, что все злотые уже слил. Короче, Восточная Европа местами напоминает [нечерную] Африку, только с другими климатическими настройками, за что я ее и люблю.

На днях со мной произошло важное для любого мужчины событие – я получил очередной загранпаспорт. Самое время рассказать о предыдущем, который почил в бозе по причине отсутствия чистых страниц.

На картинке – моя фотка на иранской визе образца осени 2012-го года. Это было то золотое время, когда исламисты еще не особо активничали в Сирии, и слово Isis вызывало ассоциации исключительно с древнеегипетской мифологией. Я, конечно, знал какого рода люди носят такие бороды и точно так же бреют усы, но проблемы с таким имиджем у меня были только во время поездок по Чечне и Ингушетии. Да и там все ограничивалось только проверкой документов по базе – даже не заглядывали в рюкзак. Хотя я на всякий случай прятал поглубже зеленый флаг с шахадой, который тащил из Грозного в качестве сувенира. Вообще, там у меня еще и копна дредлоков, но они собраны в хвост и потому не видны:)

Году в 2014-м все уже было по другому. Почти в каждой стране – начиная от Ближнего Востока и заканчивая Балканами – копы и солдаты начинали меня спрашивать о моем отношении к исламу и целях моей поездки сразу, как только натыкались на эту визу. В Хорватию я заезжал с разными паспортами. С чистым паспортом проблем не было. А “бородатый” паспорт гарантировал увлекательную беседу: – Вы мусульманин? – А почему много косовских и боснийских штампов? – А почему куфию носите? – Ну, ладно, мы вам верим, ведь у вас имя не мусульманское. Будьте осторожны: там в Косово и Боснии все еще небезопасно.

Очень эпично выглядел эпизод на курдистанском блокпосту, который я проезжал по дороге из Киркука в Эрбиль. Улыбчивый пешмергист, листая паспорт, дошел до нужного разворота, резко изменился в лице, и побежал к шефу, размахивая открытым документом и наверняка крича, что он поймал президента Исламского Государства Донеччины и Луганщины. Главный пешмергист задал пару вопросов, выслушал мои объяснения, попросил закатить штаны, чтобы взглянуть на мои татуированные голени, и в конце концов отпустил с Богом.

Морали в этой истории, в принципе, нет никакой. Но все равно постарайтесь не выглядеть как салафит в десятых годах XXI века.

Для тех, кто еще не читал – мой текст о Диярбакыре, главном городе Турецкого Курдистана:
https://34travel.me/post/kurdistan-photo

И напомню, что 28 февраля в 19:00 в Travel Hub по адресу
Киев, ул. Ярославская, 58, я буду рассказывать о своих поездках по Курдистанам.

Программа лецкии следующая:
– Курды – самый многочисленный народ без государства.
– О курдско-советской дружбе. Где в СССР находился Красный Курдистан, и где на Ближнем Востоке ходили советские рубли?
– Не исламом единым. Главные религии в Курдистане.
– Гендерный вопрос. От женского обрезания и убийств чести до победившего феминизма.
– От могил библейсих пророков до восточных базаров – зачем ездить в Курдистан.
– Турецкий, Иранский и Ираский – в какой из Курдистанов легче попасть, и где безопасней путешествовать?
– Почему стоит выучить пару курдских слов, и когда не стоит хвастаться этим знанием?
– Северный Курдистан. Место, которое нельзя называть местным жителям.
– Восточный Курдистан. В стороне от избитых туристических маршрутов по Ирану.
– Южный Курдистан. В Ирак без визы.

Билеты стоят 50 грн. и продаются тут: https://tripsquips.ticketforevent.com

По примеру фейсбука каучсерфинг тоже врубил ностальгическую функцию. Последний месяц мне на мыло падают предложения написать парням и девчонкам, которые хостили меня два года назад в Израиле и Палестине. Это был один из интереснейших трипов, изюминкой которого стала поездка в Сектор Газа.

Туда вообще никто не ездит, кроме журналистов, работников всяких гуманитарных организаций, дипломатов и т.д. Даже авторы "Lonely planet" честно признались, что им туда попасть не удалось. Поэтому пришлось по крупицам добывать в интернете и у первоисточников информацию о легальном въезде, а потом бороться с хамасовской бюрократией. К счастью, миссию я выполнил. И вы теперь можете почитать отчет на "FURFUR":

http://www.furfur.me/furfur/heros/heroes-furfur/219569-sektor

Город Нусайбин. Лавка на преднем плане – это Турция. За первым забором – там, где стоят дети – проходит дорога, по которой ездят турецкие патрули. За вторым забором – уже Сирия. То есть желтая трава и дом на заднем плане – это уже другое государство, до которого меньше пятидесяти метров.

Люблю такие места. У меня есть даже небольшая подборка снимков из разных стран. Выглядит все совершенно одинаково, но жизнь людей по обе стороны кордона может отличаться разительно.

И небольшой иллюстрированный рассказ о моей прогулке по Нусайбину:
http://telegra.ph/Nusajbin-CHerez-zabor-ot-Sirii-03-05

Этой ночью прилетел в Бейрут с пересадкой в Стамбуле. И теперь -- вслед за аэропортами Дубровника и Трабзона -- хочу предать анафеме аэропорт Сабиха Гёкчен. В десятых годах XXI века требовать деньги за интернет -- это просто свинство!

А пока я разбираюсь, что к чему в Ливане, можете посмотреть подборочку украинских трэвел-каналов от @veter_doit
http://telegra.ph/Urainsk%D1%96-trevel-kanali-02-28

Итак, начнем с плохого. Первое -- по Бейруту категорически невозможно гулять пешком из-за дикого траффика и водителей, которые паркуются поперек тротуара. Второе -- фалафель тут вдвое дороже, чем дом. И это меня расстраивает еще больше, чем первое.

В остальном Бейрут -- это кайф. Я за два дня даже моря еще не видел -- нарезал круги по центральным и не очень районам. На Ближний Восток это совсем непохоже. Скорее, какая-то смесь Тель-Авива и Салоник. Женщин с покрытой головой и мужчин в куфиях видел всего несколько. Много старых зданий восстановили после войны. Можно только представить, каким клевым был город до всех этих событий.

Но есть и такие, которые не снесли и не отремонтировали. То ли денег нет, то ли какие-то законодательные нюансы -- я пока не узнал. Причем эти красивые полуразрушенные и заброшенные дома часто стоят бок о бок с новостроями и восстановленными зданиями. Почти как в Мостаре. Такая себе встреча нового и старого города.