Самая крутая и популярная туристическая замануха в Кении -- это, конечно же, сафари. Национальных парков и резерваций в стране -- вагон и маленькая тележка, и все разные.

Вот та фоточка с носорогами, которую я репостил немного выше -- из нацпарка Найроби. Его фишка в том, что он находится прямо на окраине столицы, и африканских зверушек можно пофоткать на фоне небоскребов мегаполиса.

А это -- Амбосели. Тут главный цимес в том, что животные гуляют на фоне пока еще заснеженной горы Килиманджаро, которая находится на территории соседней Танзании

Но круче всех по набору зверья, конечно же, Масаи Мара

Удовольствие не из дешевых. Как минимум потому, что для сафари надо арендовать машину. Это порядка 200-300 баксов в день. Соответственно, чем больше ваша компания, тем дешевле вам обойдется транспорт, и тем меньше в нем у вас будет жизненного пространства. Плюс въезд в парк для иностранцев обойдется в 40-80$. Ну, и сопутствующие траты.

Но есть и нищеебский вариант. Если вы не особо фанатеете от зверушек, и не желаете тратить несколько сотен долларов, чтобы увидеть -- или хотя бы попробовать увидеть -- льва, то можно воспользоваться следующим методом.

Через многие нацпарки проходят государственные автомобильные дороги, по которым ездит совершенно обычный транспорт. Поэтому вы в вашем путешествии, добираясь из точки А в точку Б, выбирайте именно такую трассу. Хищников вы, конечно, не встретите, а вот травоядных -- легко. Да и в целом, какую-нибудь зебру в Кении можно увидеть на обочине дороги даже вдали от нацпарков.

Этих слонов, например, я сфоткал с дороги, проходящей через парк Тсаво.

Но лично мне больше всего по душе те парки, где можно гулять пешком (в перечисленных выше из машины выходить запрещено). Зверей там меньше, и хищников, конечно, нет. Но когда в нескольких метрах от тебя проходит жираф -- это просто обоссаться как восхитительно!

Но Кения – это не только экзотические животные и природные красоты. Это еще нищета и трущобный ад. Вот район Мукуру ква Ндженга на востоке Найроби. Вики утверждает, что тут живет более 100 тысяч человек. Впрочем, в таких местах сложно даже приблизительно посчитать количество жителей.

Типичная улица – тропинка между хаотично расставленных будок из профнастила, вдоль которой тянется сточная канава. Электричество – воруют. Вода – только из общественных колонок на улице. Туалет – один на несколько "домов". Многие такие хибары расположены блоками и имеют собственные душ и туалет. Ну как душ? Просто кабинка, где ты можешь помыться принесенной с колонки водой. Те, у кого нет такого уровня приватности, пользуются общественными туалетами и душевыми.

Вот так жилье выглядит внутри. Стоимость аренды – 17 долларов в месяц. Большинство домиков непринадлежат жильцам – их сдает в аренду собственник, который в свою очередь заключил договор с владельцем земли. Из-за этого инициативы государсвта по переселению жителей трущоб не всегда воплощаются в жизнь – земле- и домовладельцы тоже не хотят терять прибыль. Но по окраинам района постепенно появялются пятиэтажки с нормальным водопроводом и канализацией.

А это другой район Найроби – Кибера. Одна из самых больших и наверняка самая известная трущоба Африки. И благодаря этим двум факторам условия в Кибере гораздо лучше, чем в других подобных районах Кении. Ей уделяют внимание не только кенийские власти, но и всякие международные организации, NGO и физические сердобольные лица.

В Киберу даже начали водить туристов. В прошлом году я писал об этих и подобных экскурсиях большую статью: https://perito-burrito.com/posts/dark-tourism-guide
Это несколько противоречивая деятельность с точки зрения морали, но однозначно положительная для развития района.

Тут постепенно образуется бизнес, направленный на приезжих, а не на местных. Всякие сувенирные лавки, куда гиды заводят туристов. Товары там не то что не по карману местным жителям – они в два-три раза чем в аналогичных магазинах в центре города. Просто когда покупаешь их в Кибере, рассматриваешь это скорее как благотворительность.

Я пытался пообщаться с кем-то из киберчан, кто был бы настроен негативно по отношению к приезжим, но так и не смог найти ни одного. Единственный спорный момент -- это фотографии. Киберовцы не очень любят, когда снимаешь их или их детей, но против пейзажных фото не возражают вообще.

Гулял я там как с гидом, так и самостоятельно. Негатива или агрессии не наблюдал. Самым опасным для моей жизни был момент, когда из бара выбежал местный чел со стаканом самогона в руке, и бежал за мной метров десять, чтобы угостить. Я вежливо отказался. Обычно я открыт для алкогольных экспериментов – но этот напиток выглядел очень уж стремно. Кому интересно – можете погуглить слово "changaa".

И еще кенийское этаноловое. На фото – муратина, слабоалкогольный напиток из плодов колбасного дерева. По крепости и запаху – как квас, по вкусу – "как земля"©

Последнее кенийское. Городок Ламу на берегу океана недалеко от границы с Сомали. Большая его часть взята ЮНЕСКО под охрану, поэтому если какие-то здания перестраивают или восстанавливают, то делают это исключительно канонично. Стройматериалы из кораллов, резные двери – жуткая красота получается

Почти везде мотоциклы и автомобили запрещены, и главным транспортом стали ослы.

И вообще улицы тут настолько узкие и кривые, что даже на мотоцикле не проедешь. Даже ослиный траффик может вызвать пробки.

Эфиопию я начал понимать ещё не перейдя кордон. Едва я вышел из автобуса в приграничном кенийском городке, ко мне сразу же прилип местный, желающий посадить меня на автобус до Аддис Абебы. Местный пытался вписаться со мной в такси до границы, а на все попытки отчислить его повторял: "Ноу проблем сир. Аддис Абеба. Йес". Вредность таких парней состоит в том, что в лучшем случае они будут просить денег за свою абсолютно не нужную помощь. А в худшем – эту сумму включит в твой билет кассир.

Сажусь на мототакси до границы, и хелпер теряется где-то позади. На границе новые модные терминалы, но контроля 0. Такое ощущение, что если специально не заходить на паспортный контроль, то можно свободно бегать из одной страны в другую. Кенийцы проверяют паспорт довольно быстро. Эфиопы сначала светят в висок сложным электронным прибором, затем спрашивают справку о прививке от жёлтой лихорадки. Ну как спрашивают...
– У вас есть справка?
– Есть.
– Проходите.
На паспортном контроле долго ебут му-му, прерывая осмотр паспорта весёлыми разговорами. Немец, стоящий передо мной в очереди, дико нервничает и начинает повышать голос на эфиопов. Те не особо ускоряются.

В конце концов эфиопы справляются с работой, мне ставят штамп, и я выхожу из терминала. Тут меня снова встречает негр, желавший посадить меня на автобус, и продолжает сопровождение пока его, желающего сесть в мой тук-тук, не выписывает пинком водила. Я еду на автовокзал и пытаюсь найти автобус как можно дальше на север.