#внутренняякухня
Последнее время многие винные блогеры жалуются, что после постов про Санто Стефано их аккаунты в запрещенной сети блокируются. Имена называть не будем, но уже 3 кейса есть. Все — аккаунты с десятком тысяч подписчиков.
Наверное, жалуются, "стучат", находят юридическую лазейку, чтобы поднагадить блогеру. Нехорошо, осуждаем.
Обращение к тем, кому поднагадили. Может, хватит "хайповать" на негативе? Схема рабочая, безусловно. Но...
Лет пять назад была к нам просьба сделать какой-то пост из серии "Что не надо пить". Тогда была мысль все же сделать что-то подобное, спустя время и это желание безвозвратно ушло.
Последнее время многие винные блогеры жалуются, что после постов про Санто Стефано их аккаунты в запрещенной сети блокируются. Имена называть не будем, но уже 3 кейса есть. Все — аккаунты с десятком тысяч подписчиков.
Наверное, жалуются, "стучат", находят юридическую лазейку, чтобы поднагадить блогеру. Нехорошо, осуждаем.
Обращение к тем, кому поднагадили. Может, хватит "хайповать" на негативе? Схема рабочая, безусловно. Но...
Лет пять назад была к нам просьба сделать какой-то пост из серии "Что не надо пить". Тогда была мысль все же сделать что-то подобное, спустя время и это желание безвозвратно ушло.
Важная карта для понимания, кто есть кто игристый в Каталонии
Зеленая область — там можно брать виноград и делать из него Cava DO.
Область, обведенная желтым — классический Пенедес (Clàssic Penedès)
Область, обведенная черным — так себя обозначили хозяйства из ассоциации Corpinnat
Одна из основных причин почему корпиннатцы не хотят вливаться в классический Пенедес — необходимость расширения своей зоны. От кавы же открещиваются и те и другие и сильно быть с ними под одним наименованием не стремятся.
Дальше расскажем как они докатились до жизни такой и куда продолжают катиться! Собственно, чем больше будет реакций к подобным заметкам, тем больше мы постараемся выносить информации с нашего курса сюда.
Зеленая область — там можно брать виноград и делать из него Cava DO.
Область, обведенная желтым — классический Пенедес (Clàssic Penedès)
Область, обведенная черным — так себя обозначили хозяйства из ассоциации Corpinnat
Одна из основных причин почему корпиннатцы не хотят вливаться в классический Пенедес — необходимость расширения своей зоны. От кавы же открещиваются и те и другие и сильно быть с ними под одним наименованием не стремятся.
Дальше расскажем как они докатились до жизни такой и куда продолжают катиться! Собственно, чем больше будет реакций к подобным заметкам, тем больше мы постараемся выносить информации с нашего курса сюда.
«Не продышится» или это вам не Этна
В мире вина существует целая категория вулканических вин. Так называют вина, произведенные в терруарах с вулканической почвой (базальт, туф, вулканический пепел, песок или даже все вперемешку). Вулкан при этом может быть потухшим много-много лет назад или стабильно пыхтящим и функционирующим (как Этна на Сицилии). Последнее добавляет немного безумства и вызывает дополнительное уважение по отношению к местным виноделам, высаживающим свои виноградники в этих местах.
Вулканическими винами богата, как уже выше отмечено, Италия (тут и Этна, и Везувий и др.), небольшой кусочек есть в нагорье Кайзерштуль (Баден, Германия), в Испании на Канарских островах, Греции, Венгрии и др. Наивысшей степени премиальности добилась в последние годы Этна.
На почвах вулканического происхождения очень часто нет филлоксеры (главный винный вредитель конца 19 века, заставивший пересадить виноградники на устойчивые американские подвои), поэтому лозы в этих зонах часто непривитые и довольно старые.
Сегодня про Испанию, ту её часть, которая больше Африка, чем Европа.
7 Fuentes Suertes del Marques, 2019
Красное вино из долины Ла-Оротова (Тенерифе) от пионера нового движения на Канарах Йонатана Гарсии и его винодельческого проекта Suertes del Marques.
Это почти чистый листан негро с добавлением 10% кастейяна негра (он же тинто као в Португалии). В терминах «бургундской классификации» вино можно отнести к коммунальным винам, так как весь виноград для него берется с нескольких десятков виноградников долины Ла-Оротова и лоз возрастом от 10 до 200 лет и с высот от 300 до 700 метров над уровнем моря. Почвы вулканические. Ферментация в бетоне на диких дрожжах, выдержка 6 месяцев 60% в бетоне и 40% объема в не новых 500-литровых дубовых бочках. После все смешивается и выдерживается в нержавеющей стали в течение еще пяти месяцев.
В общих словах, это очень самобытно, тонко и изящно. При относительно невысокой кислотности и очень мягких танинах, вино демонстрирует прекрасный баланс на фоне невысокого уровня алкоголя (12.5) и достаточно легкого тела. Это довольно сложное вино, с выраженными минеральными и землистыми оттенками во вкусе, яркой сернистой нотой в аромате. Декантация помогает вытащить из него и красные фрукты, вишню, и сушеную розу, и обилие черного перца. Над фруктом доминирует терруар и это звучит красиво.
Нет, не раздышится — так мы начали этот пост и хотим повторить. Сернисто-пепельный тон из него не уйдет, хоть танцуй с декантером, хоть колдуй, и здесь тот случай, когда это именно что фича! Как бензол у рислингов. Узнаваемо и очень интересно.
В своей заметке винный критик Луис Гутьеррес настолько точно описывает вино, что хочется просто процитировать и солидаризироваться:
«Оно обладает сложностью, выходящей за рамки красного вина начального уровня. Это вино, которое превосходит свою цену, и его можно смело рекомендовать.»
В Россию Suertes del Marques возит импортер https://grapewines.ru. Конкретно этого вина сейчас нет, но есть варианты. Если интересно познакомиться со стилем, подойдут и другие красные этого производителя + островные красные от производителя Envinate (их в Россию привозит Wine Бюро).
А, и еще. Предупредим. Вина Тенерифе, особенно от лучших производителей, обладают характерной островной оригинальностью, которая может быть не всем по душе. Ради интереса, провели опрос и результатами делимся (смотри фото в комментариях).
Если теперь попытаться сравнить ощущения от красных вулканических вин Этны и Тенерифе… Этна немного кислотнее, кажется более танинной и менее выраженно-пепельной. Найти там «душок» еще надо постараться. Тенерифе же себя не скрывает, заявляет с порога какой он и кто тут de España. Менее кислотный, не такой танинный, но и в теле полегче, что позволяет держать себя в форме и демонстрировать отличный баланс.
Всем вулканы!
В мире вина существует целая категория вулканических вин. Так называют вина, произведенные в терруарах с вулканической почвой (базальт, туф, вулканический пепел, песок или даже все вперемешку). Вулкан при этом может быть потухшим много-много лет назад или стабильно пыхтящим и функционирующим (как Этна на Сицилии). Последнее добавляет немного безумства и вызывает дополнительное уважение по отношению к местным виноделам, высаживающим свои виноградники в этих местах.
Вулканическими винами богата, как уже выше отмечено, Италия (тут и Этна, и Везувий и др.), небольшой кусочек есть в нагорье Кайзерштуль (Баден, Германия), в Испании на Канарских островах, Греции, Венгрии и др. Наивысшей степени премиальности добилась в последние годы Этна.
На почвах вулканического происхождения очень часто нет филлоксеры (главный винный вредитель конца 19 века, заставивший пересадить виноградники на устойчивые американские подвои), поэтому лозы в этих зонах часто непривитые и довольно старые.
Сегодня про Испанию, ту её часть, которая больше Африка, чем Европа.
7 Fuentes Suertes del Marques, 2019
Красное вино из долины Ла-Оротова (Тенерифе) от пионера нового движения на Канарах Йонатана Гарсии и его винодельческого проекта Suertes del Marques.
Это почти чистый листан негро с добавлением 10% кастейяна негра (он же тинто као в Португалии). В терминах «бургундской классификации» вино можно отнести к коммунальным винам, так как весь виноград для него берется с нескольких десятков виноградников долины Ла-Оротова и лоз возрастом от 10 до 200 лет и с высот от 300 до 700 метров над уровнем моря. Почвы вулканические. Ферментация в бетоне на диких дрожжах, выдержка 6 месяцев 60% в бетоне и 40% объема в не новых 500-литровых дубовых бочках. После все смешивается и выдерживается в нержавеющей стали в течение еще пяти месяцев.
В общих словах, это очень самобытно, тонко и изящно. При относительно невысокой кислотности и очень мягких танинах, вино демонстрирует прекрасный баланс на фоне невысокого уровня алкоголя (12.5) и достаточно легкого тела. Это довольно сложное вино, с выраженными минеральными и землистыми оттенками во вкусе, яркой сернистой нотой в аромате. Декантация помогает вытащить из него и красные фрукты, вишню, и сушеную розу, и обилие черного перца. Над фруктом доминирует терруар и это звучит красиво.
Нет, не раздышится — так мы начали этот пост и хотим повторить. Сернисто-пепельный тон из него не уйдет, хоть танцуй с декантером, хоть колдуй, и здесь тот случай, когда это именно что фича! Как бензол у рислингов. Узнаваемо и очень интересно.
В своей заметке винный критик Луис Гутьеррес настолько точно описывает вино, что хочется просто процитировать и солидаризироваться:
«Оно обладает сложностью, выходящей за рамки красного вина начального уровня. Это вино, которое превосходит свою цену, и его можно смело рекомендовать.»
В Россию Suertes del Marques возит импортер https://grapewines.ru. Конкретно этого вина сейчас нет, но есть варианты. Если интересно познакомиться со стилем, подойдут и другие красные этого производителя + островные красные от производителя Envinate (их в Россию привозит Wine Бюро).
А, и еще. Предупредим. Вина Тенерифе, особенно от лучших производителей, обладают характерной островной оригинальностью, которая может быть не всем по душе. Ради интереса, провели опрос и результатами делимся (смотри фото в комментариях).
Если теперь попытаться сравнить ощущения от красных вулканических вин Этны и Тенерифе… Этна немного кислотнее, кажется более танинной и менее выраженно-пепельной. Найти там «душок» еще надо постараться. Тенерифе же себя не скрывает, заявляет с порога какой он и кто тут de España. Менее кислотный, не такой танинный, но и в теле полегче, что позволяет держать себя в форме и демонстрировать отличный баланс.
Всем вулканы!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Поставили себе в план пожить тут, когда нелегкая нас снова отправит в Кахетию. Отель называется Qvevrebi, если что.
Любите испанское белое вино из Альбариньо? Ловите 5 важных тезисов
— Он белый, но он не с Рейна. Никаких связей с немецким происхождением и Рислингом — чистый автохтон и испанская гордость
— Валь до Сальнес — самый лимонный и самый соленый субрегион
— Дайте ему время! Альбариньо хорош на второй год, а лучшие образцы — через 7-10
— Плохое Альбариньо еще поискать, но разница между "средненькими" и топовыми винами колоссальна
— Альбариньо становится международным (Уругвай, Турция, США...), но соль остается привилегией Риас Байшас
Что бы добавили?
— Он белый, но он не с Рейна. Никаких связей с немецким происхождением и Рислингом — чистый автохтон и испанская гордость
— Валь до Сальнес — самый лимонный и самый соленый субрегион
— Дайте ему время! Альбариньо хорош на второй год, а лучшие образцы — через 7-10
— Плохое Альбариньо еще поискать, но разница между "средненькими" и топовыми винами колоссальна
— Альбариньо становится международным (Уругвай, Турция, США...), но соль остается привилегией Риас Байшас
Что бы добавили?
Forwarded from BCN Today
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Видео, от которого перехватывает дыхание 😖 На винодельне Cepa 21 в Вальядолиде преступник открыл резервуары и вылил в канализацию дорогое вино. Владелец оценил убытки более чем в 2 млн евро. Он лишился 60 000 л самых востребованных марок — Malabrigo и Horcajo. #esp
Видео: АВС
Видео: АВС
Игристое из Испании. В предыдущей интеграции была рекомендация вина от хозяйства Равентос и Блан. Эта семья фактически "создала" каву, они же затем из неё и ушли. В связи с этим захотелось рассказать несколько интересных фактов о каве. Надеемся, что даже тут вы узнаете что-то для себя новое.
— Кава отличается от шампанского примерно всем. Даже сортами. В этом смысле схожести между ней и премиальным игристым из Франции куда меньше чем между остальными типами классических игристых.
— Принято считать, что если игристое имеет на этикетке год урожая, то это очень ценная информация, указывающая на то, что в этот год виноград вызрел особенно хорошо и можно сделать вино без ассамбляжа разных годов. «Винтажность» кавы не означает, что она лучше. В Каталонии все примерно всегда хорошо с вызреванием и нет существенной разницы между годами.
— Лучшие производители кавы в 2019-м году вышли из апелласьона и теперь называются Корпиннат. Нам повезло и в России доступны 9 из 12 производителей этой ассоциации (ссылка на пост).
— Каву можно делать в 4 зонах на территории Испании: Comtats de Barcelona (Каталония), Valle del Ebro (Риоха + Арагон), Viñedos de Almendralejo (Эстремадура), Zona de Levante (Валенсия). Более того, виноград можно купить в Эстремадуре, а вино из него сделать в Каталонии.
— Если хочется хотя бы какой-то гарантии места происхождения, то покупать надо каву уровня «резерва» и выше. У таких вин появляется требование, чтобы виноград был из той же зоны, где каву и производят.
— Кава отличается от шампанского примерно всем. Даже сортами. В этом смысле схожести между ней и премиальным игристым из Франции куда меньше чем между остальными типами классических игристых.
— Принято считать, что если игристое имеет на этикетке год урожая, то это очень ценная информация, указывающая на то, что в этот год виноград вызрел особенно хорошо и можно сделать вино без ассамбляжа разных годов. «Винтажность» кавы не означает, что она лучше. В Каталонии все примерно всегда хорошо с вызреванием и нет существенной разницы между годами.
— Лучшие производители кавы в 2019-м году вышли из апелласьона и теперь называются Корпиннат. Нам повезло и в России доступны 9 из 12 производителей этой ассоциации (ссылка на пост).
— Каву можно делать в 4 зонах на территории Испании: Comtats de Barcelona (Каталония), Valle del Ebro (Риоха + Арагон), Viñedos de Almendralejo (Эстремадура), Zona de Levante (Валенсия). Более того, виноград можно купить в Эстремадуре, а вино из него сделать в Каталонии.
— Если хочется хотя бы какой-то гарантии места происхождения, то покупать надо каву уровня «резерва» и выше. У таких вин появляется требование, чтобы виноград был из той же зоны, где каву и производят.
Любителям Франции
Недавно сорт Гамэ (а это, если вы еще не знаете, тот самый Божоле) обозвали не "самым удачным сортом". Вот тебе и история: выяснилось, что сорт, которому черт знает сколько лет (а мы знаем, что Гамэ “выселили” из Бургундии в Божоле в 1395-м), оказывается, неудачный.
Возможно, при прочих равных и в тех конкретных условиях это и было так, но сейчас есть технологии, знания, опыт и талантливые руки. Конечно, Гамэ “не любят” за то ,что из него пока не сложилось великих вин, а в известной степени свой антирейтинг он набрал «благодаря» Божоле Нуво (что уводит его не так далеко от Изабеллы и ее типичности).
Но в Божоле, кроме Нуво, делают и обычные вина, без “жвачки” в аромате и вкусе. Делают их в рамках 12 апелласьонов, 10 из которых (крю) представляют особый интерес. На винах из этих зон вы не найдете названия сорта и слова Божоле. Исторически так сложилось, что Гамэ здесь царь, а имена зон говорят сами за себя. Вот они (описания наполовину взяты с официального сайта региона, наполовину “докручены” на опыте):
1) Brouilly (Бруи) - самый большой крю. Фруктовый и мягкий
2) Chénas (Шена) - Самый маленький крю. Щедрый и нежный
3) Chiroubles (Ширубль) - Самые крутые и высокие виноградники Божоле. Свежий, яркий и выразительный
4) Côte de Brouilly (Кот де Бруи) - На вершине Мон-Бруи. Яркий и аккуратный
5) Fleurie (Флери) - Самый “женственный” крю. Фруктовый, ласковый и нежный. Иногда можно встретить определение "Королева Божоле". Может показаться, что название Флёри отражает "цветочность" вина. Но это не так. Имя деревня получила в честь римского легионера Флориума (иногда можно встретить Флорикус), который отстроил себе тут домик.
6) Juliénas (Жюльена) - выразительный, свежий, мясистый. Самые разнообразные почвы именно тут.
7) Morgon (Моргон) - Самые древние породы Côte du Py и долгоживущий Гамэ. Концентрированный, плотный, мощный
8) Moulin-à-vent (Мулен а Ван) - структура и элегантность. Крю (автозамена предложила “хрю”), который вы не найдете на Google картах, но в котором есть своя ветряная мельница. Вместе с Моргоном дает одни из самых концентрированных и мощных вин Божоле.
9) Régnié (Ренье) - Крю “двух шпилей”. Легкое, фруктовое и минеральное.
10) Saint-Amour (Сент-Амур). Божоле на 14 февраля. Теплое и интенсивно-фруктовое.
Что попробовать?
Навскидку предложим двух производителей — Grégoire Hoppenot (Грегуар Оппно) и Stéphane Aviron (Стефан Авирон). Разных вин пили штук 5 или 6 от них и всегда было приятно. Есть еще знаменитые "Gang of four" — но это вам на самостоятельное изучение.
У нас в бокале Моргон от Стефана Авирона. Приписка Côte du Py говорит о том, что виноград происходит с отдельного виноградника (но не монопольного), одного из самых престижных в деревне Моргон.
Вино кажется еще достаточно молодым и зажатым, дерзким. Свежее, полное северных ягод, с бодрой и яркой кислотностью сливы и вишни, выразительной терпкостью и длинным послевкусием. Пример Гамэ “на выдержку”, которое интересно было бы попробовать лет через 5 и удивиться.
Или нет :)
Недавно сорт Гамэ (а это, если вы еще не знаете, тот самый Божоле) обозвали не "самым удачным сортом". Вот тебе и история: выяснилось, что сорт, которому черт знает сколько лет (а мы знаем, что Гамэ “выселили” из Бургундии в Божоле в 1395-м), оказывается, неудачный.
Возможно, при прочих равных и в тех конкретных условиях это и было так, но сейчас есть технологии, знания, опыт и талантливые руки. Конечно, Гамэ “не любят” за то ,что из него пока не сложилось великих вин, а в известной степени свой антирейтинг он набрал «благодаря» Божоле Нуво (что уводит его не так далеко от Изабеллы и ее типичности).
Но в Божоле, кроме Нуво, делают и обычные вина, без “жвачки” в аромате и вкусе. Делают их в рамках 12 апелласьонов, 10 из которых (крю) представляют особый интерес. На винах из этих зон вы не найдете названия сорта и слова Божоле. Исторически так сложилось, что Гамэ здесь царь, а имена зон говорят сами за себя. Вот они (описания наполовину взяты с официального сайта региона, наполовину “докручены” на опыте):
1) Brouilly (Бруи) - самый большой крю. Фруктовый и мягкий
2) Chénas (Шена) - Самый маленький крю. Щедрый и нежный
3) Chiroubles (Ширубль) - Самые крутые и высокие виноградники Божоле. Свежий, яркий и выразительный
4) Côte de Brouilly (Кот де Бруи) - На вершине Мон-Бруи. Яркий и аккуратный
5) Fleurie (Флери) - Самый “женственный” крю. Фруктовый, ласковый и нежный. Иногда можно встретить определение "Королева Божоле". Может показаться, что название Флёри отражает "цветочность" вина. Но это не так. Имя деревня получила в честь римского легионера Флориума (иногда можно встретить Флорикус), который отстроил себе тут домик.
6) Juliénas (Жюльена) - выразительный, свежий, мясистый. Самые разнообразные почвы именно тут.
7) Morgon (Моргон) - Самые древние породы Côte du Py и долгоживущий Гамэ. Концентрированный, плотный, мощный
8) Moulin-à-vent (Мулен а Ван) - структура и элегантность. Крю (автозамена предложила “хрю”), который вы не найдете на Google картах, но в котором есть своя ветряная мельница. Вместе с Моргоном дает одни из самых концентрированных и мощных вин Божоле.
9) Régnié (Ренье) - Крю “двух шпилей”. Легкое, фруктовое и минеральное.
10) Saint-Amour (Сент-Амур). Божоле на 14 февраля. Теплое и интенсивно-фруктовое.
Что попробовать?
Навскидку предложим двух производителей — Grégoire Hoppenot (Грегуар Оппно) и Stéphane Aviron (Стефан Авирон). Разных вин пили штук 5 или 6 от них и всегда было приятно. Есть еще знаменитые "Gang of four" — но это вам на самостоятельное изучение.
У нас в бокале Моргон от Стефана Авирона. Приписка Côte du Py говорит о том, что виноград происходит с отдельного виноградника (но не монопольного), одного из самых престижных в деревне Моргон.
Вино кажется еще достаточно молодым и зажатым, дерзким. Свежее, полное северных ягод, с бодрой и яркой кислотностью сливы и вишни, выразительной терпкостью и длинным послевкусием. Пример Гамэ “на выдержку”, которое интересно было бы попробовать лет через 5 и удивиться.
Или нет :)
Telegram
Такое Вино
#подружбе
Винный бар «Крым» на Покровке 44 — новая локация в Москве, где можно познакомиться с крымскими винами в приятной обстановке. Говорят, что тут собрана самая большая коллекция производителей крымских вин в Москве. Проверим?
Винную карту составил бывший президент крымской ассоциации сомелье, Дмитрий Плотников. Перечислим только часть производителей.
Alma Valley и Loco Cimbali, Бельбек и Два Сердца, Belmas и Domaine Lipko, STN Winery и Дорос, Рем Акчурин и Андрюс Юцис. Ну и, конечно, стоит упомянуть винную элиту полуострова: от Павла Швеца, Олега Репина и Ильи Волошина.
Настенный пейзаж внутри заведения передает атмосферу Крыма, а рядом с баром расположен дворик с граффити «Ласточкино гнездо» и «Крепость Чембало».
Чтобы познакомиться с крымской культурой, сомелье подберет вам вино в комфортной ценовой категории, а повара приготовят подходящие к нему закуски.
Приятный бонус для наших подписчиков — скидка 10% на общий чек при первом посещении по паролю TAKOEVINO.
— Адрес: Покровка, 44
— Страница в соцсетях
— Бронь столов: @krymbar_msk
— Telegram канал: @krymbarmsk
Винный бар «Крым» на Покровке 44 — новая локация в Москве, где можно познакомиться с крымскими винами в приятной обстановке. Говорят, что тут собрана самая большая коллекция производителей крымских вин в Москве. Проверим?
Винную карту составил бывший президент крымской ассоциации сомелье, Дмитрий Плотников. Перечислим только часть производителей.
Alma Valley и Loco Cimbali, Бельбек и Два Сердца, Belmas и Domaine Lipko, STN Winery и Дорос, Рем Акчурин и Андрюс Юцис. Ну и, конечно, стоит упомянуть винную элиту полуострова: от Павла Швеца, Олега Репина и Ильи Волошина.
Настенный пейзаж внутри заведения передает атмосферу Крыма, а рядом с баром расположен дворик с граффити «Ласточкино гнездо» и «Крепость Чембало».
Чтобы познакомиться с крымской культурой, сомелье подберет вам вино в комфортной ценовой категории, а повара приготовят подходящие к нему закуски.
Приятный бонус для наших подписчиков — скидка 10% на общий чек при первом посещении по паролю TAKOEVINO.
— Адрес: Покровка, 44
— Страница в соцсетях
— Бронь столов: @krymbar_msk
— Telegram канал: @krymbarmsk
Что происходит с кавой после исхода премиальных игроков? Какие изменения появились в 2022-м году? Пациент жив или, скорее, нет?
Спокойное, безалкогольное, понедельничное чтиво:
https://dzen.ru/a/ZdxFU4mLZ2Q49dGs
Спокойное, безалкогольное, понедельничное чтиво:
https://dzen.ru/a/ZdxFU4mLZ2Q49dGs
Дзен | Статьи
Испанское игристое, кавагейт и что там сейчас?
Статья автора «Такое Вино» в Дзене ✍: Наименование кава плотно ассоциируется у любителей вина с любым игристым, которое производится в Испании.
Классный анонс
Завтра на канале выйдет наш с Ильей @Garnacha_man интервью-разговор с младшим в звездной испанской винодельческой семье, мастером Годелье, гуру терруара Вальдеорраса и обладателем белого стобальника Рафаэлем Паласиосом.
Если есть вопросы, накидывайте. Самое интересное спросим 😃
Завтра на канале выйдет наш с Ильей @Garnacha_man интервью-разговор с младшим в звездной испанской винодельческой семье, мастером Годелье, гуру терруара Вальдеорраса и обладателем белого стобальника Рафаэлем Паласиосом.
Если есть вопросы, накидывайте. Самое интересное спросим 😃
Полтора часа отборно о вине с великолепным переводом Ильи @garnacha_man
Рафа — “младший” из риоханской винодельческой семьи Паласиосов. На семейной винодельне в Риохе он уже делал замечательное белое вино Plácet, но выбрал иной путь — восстанавливать старые виноградники в Вальдеоррасе (провинция Оренсе, Галисия), где он начал свою работу в 2004 году. В поисках свежести он сосредоточился на высотном районе О-Боло — оврагах, террасах и крутых склонах в узкой долине, образованной рекой Бибей, которая граничит с DO Рибейра-Сакра.
Рафаэль “собрал” более 20 гектаров Годельо и немного Трейшадуры. Высота виноградников варьируется от 500 до 720 метров над уровнем моря. Почвы в основном гранитные с песком на поверхности, а виноградники возделываются на террасах, необходимых для удержания песка. Большинство из них представляют собой небольшие участки, которые постепенно дробились в рамках наследства, полученного по лотерее ("sorte" по-галисийски), что и дало название основному вину Рафаэля — As Sortes.
На сегодняшний день Рафаэль является одним из лучших “белых виноделов” Испании.
Такого контента на русском о вине вы больше не найдете. Не пожалейте хоть немного ваших лайков 😁
https://www.youtube.com/watch?v=8clxMn2Mc-c
Рафа — “младший” из риоханской винодельческой семьи Паласиосов. На семейной винодельне в Риохе он уже делал замечательное белое вино Plácet, но выбрал иной путь — восстанавливать старые виноградники в Вальдеоррасе (провинция Оренсе, Галисия), где он начал свою работу в 2004 году. В поисках свежести он сосредоточился на высотном районе О-Боло — оврагах, террасах и крутых склонах в узкой долине, образованной рекой Бибей, которая граничит с DO Рибейра-Сакра.
Рафаэль “собрал” более 20 гектаров Годельо и немного Трейшадуры. Высота виноградников варьируется от 500 до 720 метров над уровнем моря. Почвы в основном гранитные с песком на поверхности, а виноградники возделываются на террасах, необходимых для удержания песка. Большинство из них представляют собой небольшие участки, которые постепенно дробились в рамках наследства, полученного по лотерее ("sorte" по-галисийски), что и дало название основному вину Рафаэля — As Sortes.
На сегодняшний день Рафаэль является одним из лучших “белых виноделов” Испании.
Такого контента на русском о вине вы больше не найдете. Не пожалейте хоть немного ваших лайков 😁
https://www.youtube.com/watch?v=8clxMn2Mc-c
YouTube
Рафаэль Паласиос, "мистер Годельо" - большое интервью
Интервью с Рафаэлем Паласиосом в рамках испанского интенсива (продвинутый курс по винам Испании) под авторством Ильи Кирилина (Гарнача Мэн) и Бориса Шрамко (Такое Вино).
Анонсы будущих проектов: https://tttttt.me/spain_web_2701
Илья: https://tttttt.me/garnacha_man…
Анонсы будущих проектов: https://tttttt.me/spain_web_2701
Илья: https://tttttt.me/garnacha_man…
Вино, с которого все началось
Наш коллега и друг Павел (канал Вино и скидки) выпустил трогательный пост на тему "первого" вина, которое изменило взгляды на винный мир.
Продолжим его историю.
Нашим первым вином, которое "изменило все" стало (нет, не Эмилио Моро, о котором чуть ниже), а Протос, купленный в О'Кее лет уже 12-13 назад. Тогда это было необычно, ванильно и на 200 рублей дороже, чем наш потолок трат на вино. Оказалось, что если выйти за рамки установленной цены, то вино может вызвать больше эмоций. Тогда это стало открытием.
Вторым вином, которое сделалось "последней" каплей, стало как раз Эмилио Моро (и тоже регион Рибера дель Дуэро). Две выпитых бутылки, одна из которых прямо из горлышка на ступеньках где-то в районе квартала Борн в Барселоне. Это чудесное, восхитительное вино. С не меньшим удовольствием возвращаемся к нему и сейчас, хотя вкусы поменялись и на повестке уже другой стиль, более тонкий, менее яркий и жирный.
А вы вспомните свое первое вино?
Наш коллега и друг Павел (канал Вино и скидки) выпустил трогательный пост на тему "первого" вина, которое изменило взгляды на винный мир.
Продолжим его историю.
Нашим первым вином, которое "изменило все" стало (нет, не Эмилио Моро, о котором чуть ниже), а Протос, купленный в О'Кее лет уже 12-13 назад. Тогда это было необычно, ванильно и на 200 рублей дороже, чем наш потолок трат на вино. Оказалось, что если выйти за рамки установленной цены, то вино может вызвать больше эмоций. Тогда это стало открытием.
Вторым вином, которое сделалось "последней" каплей, стало как раз Эмилио Моро (и тоже регион Рибера дель Дуэро). Две выпитых бутылки, одна из которых прямо из горлышка на ступеньках где-то в районе квартала Борн в Барселоне. Это чудесное, восхитительное вино. С не меньшим удовольствием возвращаемся к нему и сейчас, хотя вкусы поменялись и на повестке уже другой стиль, более тонкий, менее яркий и жирный.
А вы вспомните свое первое вино?