Как пользоваться гидрофильным маслом, чтобы был эффект?
Существует специальная инструкция, которой следует придерживаться, если имеете дело с таким специфическим продуктом.
Как правильно использовать гидрофильное масло в процессе умывания:
1) Специальные кисточки, тампоны, скребки для нанесения не нужны – орудовать придётся руками, чистыми и хорошенько высушенными.
2) На подготовленные ручки наносим 2-3 капли гидрофильного масла, слегка растираем в ладонях и равномерно распределяем по лицу мягкими массажными движениями.
Особенно важно уделить внимание проблемным зонам: крылья носа, лоб, подбородок, мелкие, мимические, ярко выраженные морщинки.
Проработайте их, помогая активным веществам проникнуть в клетки и растворить имеющиеся грязь и жир.
3) Слегка намочите ручки и продолжайте массаж. Через пару минут вы заметите, что консистенция становится больше похожей на молочко, вобравшее все загрязнения.
4) Смойте образовавшуюся смесь тёплой водой или ватным тампоном. Согласно корейской системе очищения дальше следует повторно умыться с помощью любимого средства, убирая остатки смеси и закрывая поры.
5) После того, как закончили процедуру, положите упаковку в холодильник. В охлаждённом виде оно дарит приятные ощущения, мгновенно освежая кожу.
Гидрофилка, как правило, используется как один из этапов очищения: удаляет макияж и подготавливает кожу к нанесению уходовых средств. Вместе с тем лучше ориентироваться на свои ощущения: если дозы питания и увлажнения кажется достаточно, не стоит нагружать кожу другими продуктами.
Существует специальная инструкция, которой следует придерживаться, если имеете дело с таким специфическим продуктом.
Как правильно использовать гидрофильное масло в процессе умывания:
1) Специальные кисточки, тампоны, скребки для нанесения не нужны – орудовать придётся руками, чистыми и хорошенько высушенными.
2) На подготовленные ручки наносим 2-3 капли гидрофильного масла, слегка растираем в ладонях и равномерно распределяем по лицу мягкими массажными движениями.
Особенно важно уделить внимание проблемным зонам: крылья носа, лоб, подбородок, мелкие, мимические, ярко выраженные морщинки.
Проработайте их, помогая активным веществам проникнуть в клетки и растворить имеющиеся грязь и жир.
3) Слегка намочите ручки и продолжайте массаж. Через пару минут вы заметите, что консистенция становится больше похожей на молочко, вобравшее все загрязнения.
4) Смойте образовавшуюся смесь тёплой водой или ватным тампоном. Согласно корейской системе очищения дальше следует повторно умыться с помощью любимого средства, убирая остатки смеси и закрывая поры.
5) После того, как закончили процедуру, положите упаковку в холодильник. В охлаждённом виде оно дарит приятные ощущения, мгновенно освежая кожу.
Гидрофилка, как правило, используется как один из этапов очищения: удаляет макияж и подготавливает кожу к нанесению уходовых средств. Вместе с тем лучше ориентироваться на свои ощущения: если дозы питания и увлажнения кажется достаточно, не стоит нагружать кожу другими продуктами.
👍26❤12🤔2
🚿 Водопроводная вода и кожа: стоит ли переживать?
Модные блогеры снова объявили войну воде из-под крана. Якобы она жесткая, сушит и вредит коже. Давайте разберемся, так ли страшен черт, как его малюют.
🥤 Миф №1: Нужно умываться только бутилированной или фильтрованной водой
Реальность: Нет никаких научных оснований для этого. Основное воздействие на кожу оказывает не источник воды, а средства для умывания и последующий уход.
🧪 Миф №2: Водопроводная вода нарушает pH баланс кожи
Реальность:
· Да, кожа имеет свой кислотный баланс (pH около 4.5-5.5).
· Да, водопроводная вода часто имеет более высокий pH.
· Но! Кожа — умный орган, способный самостоятельно восстанавливать свой pH после умывания. Это временное изменение.
Главный вывод: Ваш гель или пенка для умывания влияют на кожу в разы сильнее, чем сама вода. Именно их состав и pH-баланс имеют решающее значение.
💫 Что действительно важно:
1. Правильное средство для умывания — оно должно бережно очищать, не разрувая гидролипидную мантию кожи.
2. Последующий уход — тонизирование и нанесение крема после умывания помогают коже быстро вернуться в комфортное состояние.
3. Индивидуальный подход — подбирайте уход под свой тип кожи и ее потребности.
Итог: Не вода, а грамотно подобранная косметика определяет здоровье и красоту вашей кожи. Не усложняйте себе жизнь там, где в этом нет необходимости.
А вы когда-нибудь задумывались о том, какой водой умываетесь?
Модные блогеры снова объявили войну воде из-под крана. Якобы она жесткая, сушит и вредит коже. Давайте разберемся, так ли страшен черт, как его малюют.
🥤 Миф №1: Нужно умываться только бутилированной или фильтрованной водой
Реальность: Нет никаких научных оснований для этого. Основное воздействие на кожу оказывает не источник воды, а средства для умывания и последующий уход.
🧪 Миф №2: Водопроводная вода нарушает pH баланс кожи
Реальность:
· Да, кожа имеет свой кислотный баланс (pH около 4.5-5.5).
· Да, водопроводная вода часто имеет более высокий pH.
· Но! Кожа — умный орган, способный самостоятельно восстанавливать свой pH после умывания. Это временное изменение.
Главный вывод: Ваш гель или пенка для умывания влияют на кожу в разы сильнее, чем сама вода. Именно их состав и pH-баланс имеют решающее значение.
💫 Что действительно важно:
1. Правильное средство для умывания — оно должно бережно очищать, не разрувая гидролипидную мантию кожи.
2. Последующий уход — тонизирование и нанесение крема после умывания помогают коже быстро вернуться в комфортное состояние.
3. Индивидуальный подход — подбирайте уход под свой тип кожи и ее потребности.
Итог: Не вода, а грамотно подобранная косметика определяет здоровье и красоту вашей кожи. Не усложняйте себе жизнь там, где в этом нет необходимости.
А вы когда-нибудь задумывались о том, какой водой умываетесь?
❤30👍13🤔3
🍎 Ты — то, что ты ешь
Про воду поговорили, а что же с едой?
Вы знаете, что я против жестких ограничений в питании, когда дело касается здоровья кожи или похудения, это лишь приводит к срывам и стрессу. Также я не поддерживаю мнение «у тебя прыщи, потому что ешь сладкое/жареное/соленое/копченое». Все намного сложнее в нашем организме.
Связь между тарелкой и состоянием кожи действительно есть. Новые данные это подтверждают: наше питание — мощный регулятор воспаления, микробиома и защитного барьера кожи. Масштабный анализ, опубликованный в Dermatology Times, показывает, как диета влияет на ключевые кожные заболевания.
🧬 но важна не просто «еда», а пищевые паттерны!
Важно то, насколько ваш рацион в целом сбалансирован и соответствует вашим потребностям.
Исследование выделяет не отдельные продукты, а целые диетические модели, которые системно влияют на организм:
· «Западный» тип питания (обработанные продукты, красное мясо, сладости) — прямой путь к усилению системного воспаления. Он ухудшает течение акне, псориаза и атопического дерматита, но НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ПРИЧИНОЙ. Акне можно вылечить и без диеты, но вы будете куда здоровее СИСТЕМНО, если наладите питание.
· Средиземноморская диета (овощи, фрукты, рыба, оливковое масло) — демонстрирует противовоспалительный эффект и помогает снизить тяжесть проявлений.
🌱 Внутренний сад: ось «кишечник-кожа»
Представьте себе постоянный диалог между вашим кишечником и кожей. Его ведут бактерии нашего микробиома. Хаотичное «западное» питание провоцирует дисбиоз, что моментально отражается состоянии организма — это не только про акне, это про общую реактивность, иммунитет, контроль хронических заболеваний, отеки, скорость восстановления и обновления и много-много чего ещё, что не ограничивается «прыщами». А вот клетчатка, антиоксиданты и омега-3, характерные для здоровых паттернов, поддерживают мирные переговоры и гасят воспаление.
💡 Что делать? Практические выводы
1. Смотрим на картину целиком: Важен не один «суперфуд», а общая модель питания. Замена обработанной пищи на цельную — уже огромный шаг. Если у вас есть лишний вес, сбросить 5-10% — уже огромная разница!
2. Еда как терапия: Коррекция рациона — это не просто «здоровые привычки», а полноценная часть лечебного протокола при акне, псориазе и розацеа. Заметьте: мы отходим далеко и надолго от диеты из гречки и вареной говядины в сторону сбалансированного низкокалорийного рациона, богатого клетчаткой, белком, растительными жирами.
3. Индивидуальный подход: Не существует универсальной диеты. Да, я встречала людей, которые убирали молочку, и кожа становилась лучше, но это далеко не для всех работает. Так же и с другими продуктами. Вообще, элиминационные диеты - это не выход. Лучше есть все, но в меру, а «очевидно вредного» типа сладостей и фритюра просто сократить до 10% от рациона. Не надо себя загонять в жесткие рамки.
Финальный вывод: Уход за кожей начинается не с баночки крема, а с вашей тарелки. Осознанное питание — самый мощный (и часто недооцененный) бьюти-инструмент.
А вы замечали, как стиль питания влияет на вашу кожу?
Про воду поговорили, а что же с едой?
Вы знаете, что я против жестких ограничений в питании, когда дело касается здоровья кожи или похудения, это лишь приводит к срывам и стрессу. Также я не поддерживаю мнение «у тебя прыщи, потому что ешь сладкое/жареное/соленое/копченое». Все намного сложнее в нашем организме.
Связь между тарелкой и состоянием кожи действительно есть. Новые данные это подтверждают: наше питание — мощный регулятор воспаления, микробиома и защитного барьера кожи. Масштабный анализ, опубликованный в Dermatology Times, показывает, как диета влияет на ключевые кожные заболевания.
🧬 но важна не просто «еда», а пищевые паттерны!
Важно то, насколько ваш рацион в целом сбалансирован и соответствует вашим потребностям.
Исследование выделяет не отдельные продукты, а целые диетические модели, которые системно влияют на организм:
· «Западный» тип питания (обработанные продукты, красное мясо, сладости) — прямой путь к усилению системного воспаления. Он ухудшает течение акне, псориаза и атопического дерматита, но НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ПРИЧИНОЙ. Акне можно вылечить и без диеты, но вы будете куда здоровее СИСТЕМНО, если наладите питание.
· Средиземноморская диета (овощи, фрукты, рыба, оливковое масло) — демонстрирует противовоспалительный эффект и помогает снизить тяжесть проявлений.
🌱 Внутренний сад: ось «кишечник-кожа»
Представьте себе постоянный диалог между вашим кишечником и кожей. Его ведут бактерии нашего микробиома. Хаотичное «западное» питание провоцирует дисбиоз, что моментально отражается состоянии организма — это не только про акне, это про общую реактивность, иммунитет, контроль хронических заболеваний, отеки, скорость восстановления и обновления и много-много чего ещё, что не ограничивается «прыщами». А вот клетчатка, антиоксиданты и омега-3, характерные для здоровых паттернов, поддерживают мирные переговоры и гасят воспаление.
💡 Что делать? Практические выводы
1. Смотрим на картину целиком: Важен не один «суперфуд», а общая модель питания. Замена обработанной пищи на цельную — уже огромный шаг. Если у вас есть лишний вес, сбросить 5-10% — уже огромная разница!
2. Еда как терапия: Коррекция рациона — это не просто «здоровые привычки», а полноценная часть лечебного протокола при акне, псориазе и розацеа. Заметьте: мы отходим далеко и надолго от диеты из гречки и вареной говядины в сторону сбалансированного низкокалорийного рациона, богатого клетчаткой, белком, растительными жирами.
3. Индивидуальный подход: Не существует универсальной диеты. Да, я встречала людей, которые убирали молочку, и кожа становилась лучше, но это далеко не для всех работает. Так же и с другими продуктами. Вообще, элиминационные диеты - это не выход. Лучше есть все, но в меру, а «очевидно вредного» типа сладостей и фритюра просто сократить до 10% от рациона. Не надо себя загонять в жесткие рамки.
Финальный вывод: Уход за кожей начинается не с баночки крема, а с вашей тарелки. Осознанное питание — самый мощный (и часто недооцененный) бьюти-инструмент.
А вы замечали, как стиль питания влияет на вашу кожу?
👍24❤17💯4✍3🔥1
☀️ Витамин D и рак кожи: что говорит наука?
Многие пьют витамин D для профилактики всего на свете. Но защищает ли он конкретно от рака кожи? Давайте разбираться без мифов и преувеличений.
🔬 Что показывает реальная статистика:
· Исследования не подтвердили, что приём витамина D снижает риск развития меланомы или других видов рака кожи (плоскоклеточного, базальноклеточного).
· Главный доказанный фактор риска — ультрафиолетовое излучение. И здесь важный нюанс: солнцезащитные кремы, необходимые для профилактики, могут снижать естественный синтез витамина D в коже.
💡 Для чего витамин D действительно важен:
· Здоровье костей (профилактика остеопороза)
· Поддержка иммунной системы
· Модуляция воспалительных процессов
Что же делать?
1. Не заменяйте солнцезащиту приёмом витамина. Нет данных, что он компенсирует вред УФ-излучения.
2. Сдавайте анализ перед приёмом. Целевой уровень в крови — 20-30 нг/мл (50-75 нмоль/л). Принимайте добавки только при подтверждённом дефиците и по назначению врача.
3. Оптимальная дозировка для поддержания уровня — 600-800 МЕ/сут для большинства взрослых. Высокие дозы (2000-4000 МЕ/сут) — только по показаниям.
Финальный вердикт: Витамин D — важный элемент здоровья, но не щит от рака кожи. Основная профилактика — это регулярное использование санскрина минимум SPF 50, избегание солнечных ожогов и регулярные осмотры у дерматолога.
Помните, что этот витамин не панацея! Важнее ваш каждодневный образ жизни. Конечно, иметь нужную целевую циферку витамина Д приятно, но он не вылечит вас от недостатка белка в рационе или не заставит ваши мышцы расти, когда вы мало двигаетесь!
А вы проверяли свой уровень витамина D в этом году?
Многие пьют витамин D для профилактики всего на свете. Но защищает ли он конкретно от рака кожи? Давайте разбираться без мифов и преувеличений.
🔬 Что показывает реальная статистика:
· Исследования не подтвердили, что приём витамина D снижает риск развития меланомы или других видов рака кожи (плоскоклеточного, базальноклеточного).
· Главный доказанный фактор риска — ультрафиолетовое излучение. И здесь важный нюанс: солнцезащитные кремы, необходимые для профилактики, могут снижать естественный синтез витамина D в коже.
💡 Для чего витамин D действительно важен:
· Здоровье костей (профилактика остеопороза)
· Поддержка иммунной системы
· Модуляция воспалительных процессов
Что же делать?
1. Не заменяйте солнцезащиту приёмом витамина. Нет данных, что он компенсирует вред УФ-излучения.
2. Сдавайте анализ перед приёмом. Целевой уровень в крови — 20-30 нг/мл (50-75 нмоль/л). Принимайте добавки только при подтверждённом дефиците и по назначению врача.
3. Оптимальная дозировка для поддержания уровня — 600-800 МЕ/сут для большинства взрослых. Высокие дозы (2000-4000 МЕ/сут) — только по показаниям.
Финальный вердикт: Витамин D — важный элемент здоровья, но не щит от рака кожи. Основная профилактика — это регулярное использование санскрина минимум SPF 50, избегание солнечных ожогов и регулярные осмотры у дерматолога.
Помните, что этот витамин не панацея! Важнее ваш каждодневный образ жизни. Конечно, иметь нужную целевую циферку витамина Д приятно, но он не вылечит вас от недостатка белка в рационе или не заставит ваши мышцы расти, когда вы мало двигаетесь!
А вы проверяли свой уровень витамина D в этом году?
❤20🫡3💯2
Интенсив-гель для кожи век от Angiopharm
Есть ли смысл в кремах для глаз, или это маркетинг? Давайте разберем на примере одного средства, чья формула заслуживает внимания.
Как косметолог, я оцениваю не обещания, а состав и механизм действия. Здесь он действительно проработан, и это пример хорошего крема, который реально должен дать результат.
Ключевые компоненты и их реальное действие:
🌸 Acetyl Hexapeptide-8. Это не «ботокс в баночке» — это пептид, который работает как миорелаксант для мелких мимических мышц. Он конкурирует с белками, ответственными за передачу нервного импульса. Результат — уменьшение глубины и выраженности именно мимических морщин в периорбитальной зоне. Эффект накопительный и, что важно, обратимый.
🥒 Palmitoyl Tripeptide-38. Один из самых эффективных сигнальных пептидов. Он «дает команду» фибробластам активнее синтезировать коллаген I, III и IV типов, а также гиалуроновую кислоту. В долгосрочной перспективе это работает на улучшение плотности и тургора кожи, борется с гравитационными изменениями.
💖 Сквалан. Идеальный эмолент для нежной кожи век. Он не комедогенен, восстанавливает липидный барьер и предотвращает трансэпидермальную потерю влаги. Это основа для здоровья любой кожи, особенно возрастной и склонной к сухости.
2️⃣ Эритрол. Выполняет две функции: дает мгновенный охлаждающий эффект (что помогает уменьшить видимую отечность по утрам) и является превосходным увлажнителем, работая по принципу аквапоринов.
🪸 Рекомбинантный ангиогенин. Наиболее интересный и редкий компонент. Он стимулирует ангиогенез — образование новой капиллярной сети. Улучшенная микроциркуляция означает лучшее питание и дыхание тканей, что напрямую влияет на скорость обновления клеток и общее состояние кожи.
Из-за ангиогенина этот гель не стоит использовать при наличии розацеа или купероза!
Это не базовый увлажняющий крем. Это сыворотка-интенсив в формате крема с грамотно выстроенной ревитализирующей и anti-age стратегией. Формула решает несколько задач: расслабление мимических мышц, стимуляция неоколлагенеза, мощное увлажнение и укрепление кожного барьера.
В клинической практике я бы рекомендовала такое средство пациентам 35+ с первыми признаками стаения, а также для профилактики и поддержания результата после косметологических процедур. Состав говорит сам за себя — это серьезная заявка на результат.
Есть ли смысл в кремах для глаз, или это маркетинг? Давайте разберем на примере одного средства, чья формула заслуживает внимания.
Как косметолог, я оцениваю не обещания, а состав и механизм действия. Здесь он действительно проработан, и это пример хорошего крема, который реально должен дать результат.
Ключевые компоненты и их реальное действие:
Из-за ангиогенина этот гель не стоит использовать при наличии розацеа или купероза!
Это не базовый увлажняющий крем. Это сыворотка-интенсив в формате крема с грамотно выстроенной ревитализирующей и anti-age стратегией. Формула решает несколько задач: расслабление мимических мышц, стимуляция неоколлагенеза, мощное увлажнение и укрепление кожного барьера.
В клинической практике я бы рекомендовала такое средство пациентам 35+ с первыми признаками стаения, а также для профилактики и поддержания результата после косметологических процедур. Состав говорит сам за себя — это серьезная заявка на результат.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤38🔥7👍1
Нужна ли вам салициловая кислота в уходе?
Салициловая кислота — это то, что рекомендуют во вторую очередь людям с проблемной кожи после «умывайся дегтярным мылом». Но, в отличие от мыла, салициловая кислота действительно может использоваться в уходе. Расскажу, как и зачем.
✅ Как вы помните, акне варьирует от комедонального до тяжёлого пустулезного. Салициловая кислота лучше работает на НЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ элементы сыпи — комедоны (чёрные и белые точки), ну и на сальные нити, которые элементами акне вообще не являются .
С гнойными прыщиками, воспалениями салициловая кислота работает хуже: она может усугубить воспаление, привести к покраснениям, жжениям, сухости.
Как именно она работает? Салициловая кислота относится к ВНА-кислотам, которые работают в глубоких слоях кожи: они заставляют мертвые слои клеток отшелушиваться. Комедоны появляются как раз из-за нарушения процессов отторжения клеток. Такие препятствия на пути выхода себума из сальной железы приводят к ее полной закупорке: чёрной или белой точке.
✅ Регулярное использование салициловой кислоты в уходе помогает наладить процесс отторжения ненужных клеток, чтобы они не закупоривали поры.
В каком виде использовать?
Я говорила, что этот актив добавляют во все, что угодно: есть и умывалки, и сыворотки, и тоники, и даже крема. Но оптимальный вариант для новичка — сыворотка (серум).
▶️ Ее нужно использовать один раз в день, на ночь. ▶️ Салициловая кислота должна быть в составе активных ингредиентов, а не просто «числиться» где-то там в конце. ▶️ Оптимальная концентрация — 0,5-2%.
Сыворотка имеет высокую доступность компонента, мы наносим ее на чистую кожу и не смываем, поэтому кислота сможет поработать как следует.
Как только выйдете на видимый результат, можно отложить сыворотку и взять на вооружение тоник с салициловой кислотой. Это будет поддерживающей терапией, чтобы чёрные точки не возвращались. В тониках и тонерах концентрация кислоты будет меньше, но для профилактики много и не нужно. Наоборот, после курса любых кислот необходимо восстановить барьеры, а в тониках больше ухаживающих компонентов.
✖️ никогда не используйте на лицо аптечную спиртовую салициловую кислоту — можно заработать серьезный ожог, хоть на ней и написано, что концентрация 2%. В этой банке нет никаких других стабилизаторов и смягчителей, поэтому действие кислоты становится агрессивным и непредсказуемым.
Какой у вас опыт использования салициловой кислоты?
Салициловая кислота — это то, что рекомендуют во вторую очередь людям с проблемной кожи после «умывайся дегтярным мылом». Но, в отличие от мыла, салициловая кислота действительно может использоваться в уходе. Расскажу, как и зачем.
С гнойными прыщиками, воспалениями салициловая кислота работает хуже: она может усугубить воспаление, привести к покраснениям, жжениям, сухости.
Как именно она работает? Салициловая кислота относится к ВНА-кислотам, которые работают в глубоких слоях кожи: они заставляют мертвые слои клеток отшелушиваться. Комедоны появляются как раз из-за нарушения процессов отторжения клеток. Такие препятствия на пути выхода себума из сальной железы приводят к ее полной закупорке: чёрной или белой точке.
В каком виде использовать?
Я говорила, что этот актив добавляют во все, что угодно: есть и умывалки, и сыворотки, и тоники, и даже крема. Но оптимальный вариант для новичка — сыворотка (серум).
Сыворотка имеет высокую доступность компонента, мы наносим ее на чистую кожу и не смываем, поэтому кислота сможет поработать как следует.
Как только выйдете на видимый результат, можно отложить сыворотку и взять на вооружение тоник с салициловой кислотой. Это будет поддерживающей терапией, чтобы чёрные точки не возвращались. В тониках и тонерах концентрация кислоты будет меньше, но для профилактики много и не нужно. Наоборот, после курса любых кислот необходимо восстановить барьеры, а в тониках больше ухаживающих компонентов.
Какой у вас опыт использования салициловой кислоты?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤21👍9
Почему щиплет от увлажняющей маски? Разбираемся без паники
Ситуация знакома многим: наносишь, казалось бы, безобидную увлажняющую маску, а через минуту чувствуешь легкое, но настораживающее пощипывание. Первая мысль: «Аллергия! Срочно смывать!». Но не спешите. Когда дело касается именно увлажняющих средств (не кислотных или отшелушивающих), у этого явления есть несколько конкретных и чаще всего безопасных причин.
🤔 Основные причины: почему «горит» лицо?
1. Обезвоженность кожи — причина №1. Это самая частая и безобидная причина. Представьте себе губку: когда она полностью сухая, воде нужно «усилие», чтобы в нее впитаться. Так и с кожей. Сильное обезвоживание приводит к микротрещинам в роговом слое. Когда активные увлажнители (гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина) начинают интенсивно тянуть воду и набухать, они воздействуют на оголенные нервные окончания в этих микротрещинках. Это и ощущается как легкое покалывание или пощипывание. По сути, это признак того, что кожа остро нуждается во влаге.
2. Высокая концентрация активных компонентов. Даже самые безопасные увлажнители в большой дозе могут вызывать реакцию. Гиалуроновая кислота разных молекулярных весов, пантенол, бета-глюкан — все это мощные «игроки». Если вы раньше не использовали такие концентрированные формулы, коже нужно время, чтобы привыкнуть.
3. Индивидуальная реакция на определенный компонент. Иногда щиплет не из-за формулы в целом, а из-за одного конкретного ингредиента в ее составе. Это может быть отдушка, консервант или даже какой-то конкретный экстракт. Такая реакция — повод внимательно изучить состав.
4. Поврежденный кожный барьер. Если вы недавно переборщили с эксфолиантами, долго были на солнце или пользовались агрессивными средствами, ваш гидролипидный барьер ослаблен. В этом случае даже самые мягкие средства могут вызывать дискомфорт, потому что кожа не может должным образом защитить нервные окончания.
🚨 Когда щиплет — это опасно?
Легкое, терпимое покалывание, которое проходит через 2-3 минуты — это норма. Но есть признаки, которые требуют немедленного действия:
· Жжение усиливается, а не стихает.
· Появляется сильное покраснение, которое не проходит.
· Возникает зуд, сыпь или отечность.
В этом случае маску нужно немедленно и тщательно смыть большим количеством прохладной воды.
· Слушайте свою кожу. Легкое пощипывание на обезвоженной коже — это часто знак «я пью!».
· Всегда делайте патч-тест, особенно если вы знаете за собой чувствительность.
· Не терпите сильный дискомфорт. Красота не должна быть через боль.
А вы сталкивались с таким? Поделитесь, как ведет себя ваша кожа с увлажняющими масками?
Ситуация знакома многим: наносишь, казалось бы, безобидную увлажняющую маску, а через минуту чувствуешь легкое, но настораживающее пощипывание. Первая мысль: «Аллергия! Срочно смывать!». Но не спешите. Когда дело касается именно увлажняющих средств (не кислотных или отшелушивающих), у этого явления есть несколько конкретных и чаще всего безопасных причин.
🤔 Основные причины: почему «горит» лицо?
1. Обезвоженность кожи — причина №1. Это самая частая и безобидная причина. Представьте себе губку: когда она полностью сухая, воде нужно «усилие», чтобы в нее впитаться. Так и с кожей. Сильное обезвоживание приводит к микротрещинам в роговом слое. Когда активные увлажнители (гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина) начинают интенсивно тянуть воду и набухать, они воздействуют на оголенные нервные окончания в этих микротрещинках. Это и ощущается как легкое покалывание или пощипывание. По сути, это признак того, что кожа остро нуждается во влаге.
2. Высокая концентрация активных компонентов. Даже самые безопасные увлажнители в большой дозе могут вызывать реакцию. Гиалуроновая кислота разных молекулярных весов, пантенол, бета-глюкан — все это мощные «игроки». Если вы раньше не использовали такие концентрированные формулы, коже нужно время, чтобы привыкнуть.
3. Индивидуальная реакция на определенный компонент. Иногда щиплет не из-за формулы в целом, а из-за одного конкретного ингредиента в ее составе. Это может быть отдушка, консервант или даже какой-то конкретный экстракт. Такая реакция — повод внимательно изучить состав.
4. Поврежденный кожный барьер. Если вы недавно переборщили с эксфолиантами, долго были на солнце или пользовались агрессивными средствами, ваш гидролипидный барьер ослаблен. В этом случае даже самые мягкие средства могут вызывать дискомфорт, потому что кожа не может должным образом защитить нервные окончания.
🚨 Когда щиплет — это опасно?
Легкое, терпимое покалывание, которое проходит через 2-3 минуты — это норма. Но есть признаки, которые требуют немедленного действия:
· Жжение усиливается, а не стихает.
· Появляется сильное покраснение, которое не проходит.
· Возникает зуд, сыпь или отечность.
В этом случае маску нужно немедленно и тщательно смыть большим количеством прохладной воды.
· Слушайте свою кожу. Легкое пощипывание на обезвоженной коже — это часто знак «я пью!».
· Всегда делайте патч-тест, особенно если вы знаете за собой чувствительность.
· Не терпите сильный дискомфорт. Красота не должна быть через боль.
А вы сталкивались с таким? Поделитесь, как ведет себя ваша кожа с увлажняющими масками?
❤16👍13🫡3🔥1
Cerave Healing Ointment
Это не крем, не мазь и не косметика в привычном понимании. Это чистая окклюзивная формула для восстановления кожи, которая работает по принципу «барьерная терапия». Его используют даже в протоколах после агрессивных косметологических процедур. Разберем, как это работает.
🧪 Состав-обманка: где тут «работающие» компоненты?
С виду состав прост до безобразия: петролатум (вазелин), парафин, минеральное масло, гиалуронат натрия, керамиды. Но в этом и есть гениальность:
· Петролатум (вазелин) — 47% формулы. Это не активный ингредиент, а мощный окклюзив. Он создает на коже непроницаемую пленку, которая на 99% блокирует испарение влаги (TEWL). Без этой влаги восстановление кожи замедляется. Он физически защищает поврежденную кожу от трения, воды и внешних раздражителей.
· Керамиды NP, AP, EOP — ключевое отличие от обычного вазелина. Это те самые липиды, из которых строится наш естественный защитный барьер. Они интегрируются в кожу, помогая ей восстановить свою собственную защиту, а не просто «заклеивают» ее сверху.
· Гиалуронат натрия — работает «под прикрытием» окклюзивной пленки. В условиях максимального удержания влаги он притягивает ее и доставляет в роговой слой, усиливая гидратацию.
⚙️ Механизм работы: почему это не «просто жирный крем»?
1. Фаза защиты: Петролатум мгновенно создает физический барьер. Это останавливает дальнейшее повреждение.
2. Фаза увлажнения: Под этой пленкой создается влажная среда — идеальные условия для заживления. Гиалуронат натрия в этой среде работает в разы эффективнее.
3. Фаза восстановления: Керамиды проникают в межклеточное пространство, как кирпичики, и начинают «чинить» поврежденный липидный барьер.
Когда и как использовать?
· После процедур: Лазер, пилинги, дермабразия, татуаж. Наносите на зону обработки тончайшим слоем.
· Для заживления: Трещины на руках/пятках, сухие экземы, последствия атопического дерматита в стадии восстановления.
· Локальная окклюзия: Поверх активных сывороток (с ретинолом, кислотами) на особо сухих участках для усиления эффекта и снижения раздражения.
· Защита: На морозе и ветру для открытых участков (нос, щеки, губы).
❗️Важные предостережения:
· Не наносите на мокнущие, инфицированные раны! Создаст парниковый эффект для бактерий.
· Не используйте как ежедневный крем для лица, если у вас жирная или комбинированная кожа в нормальном состоянии — может спровоцировать закупорку пор.
· Техника нанесения: ТОНКИЙ, почти невидимый слой. Если крем виден на коже белесой пленкой — вы нанесли слишком много.
Если у вас с осени начинают сохнуть руки или лицо, этот крем точно ваше спасение!
Это не крем, не мазь и не косметика в привычном понимании. Это чистая окклюзивная формула для восстановления кожи, которая работает по принципу «барьерная терапия». Его используют даже в протоколах после агрессивных косметологических процедур. Разберем, как это работает.
🧪 Состав-обманка: где тут «работающие» компоненты?
С виду состав прост до безобразия: петролатум (вазелин), парафин, минеральное масло, гиалуронат натрия, керамиды. Но в этом и есть гениальность:
· Петролатум (вазелин) — 47% формулы. Это не активный ингредиент, а мощный окклюзив. Он создает на коже непроницаемую пленку, которая на 99% блокирует испарение влаги (TEWL). Без этой влаги восстановление кожи замедляется. Он физически защищает поврежденную кожу от трения, воды и внешних раздражителей.
· Керамиды NP, AP, EOP — ключевое отличие от обычного вазелина. Это те самые липиды, из которых строится наш естественный защитный барьер. Они интегрируются в кожу, помогая ей восстановить свою собственную защиту, а не просто «заклеивают» ее сверху.
· Гиалуронат натрия — работает «под прикрытием» окклюзивной пленки. В условиях максимального удержания влаги он притягивает ее и доставляет в роговой слой, усиливая гидратацию.
⚙️ Механизм работы: почему это не «просто жирный крем»?
1. Фаза защиты: Петролатум мгновенно создает физический барьер. Это останавливает дальнейшее повреждение.
2. Фаза увлажнения: Под этой пленкой создается влажная среда — идеальные условия для заживления. Гиалуронат натрия в этой среде работает в разы эффективнее.
3. Фаза восстановления: Керамиды проникают в межклеточное пространство, как кирпичики, и начинают «чинить» поврежденный липидный барьер.
Когда и как использовать?
· После процедур: Лазер, пилинги, дермабразия, татуаж. Наносите на зону обработки тончайшим слоем.
· Для заживления: Трещины на руках/пятках, сухие экземы, последствия атопического дерматита в стадии восстановления.
· Локальная окклюзия: Поверх активных сывороток (с ретинолом, кислотами) на особо сухих участках для усиления эффекта и снижения раздражения.
· Защита: На морозе и ветру для открытых участков (нос, щеки, губы).
❗️Важные предостережения:
· Не наносите на мокнущие, инфицированные раны! Создаст парниковый эффект для бактерий.
· Не используйте как ежедневный крем для лица, если у вас жирная или комбинированная кожа в нормальном состоянии — может спровоцировать закупорку пор.
· Техника нанесения: ТОНКИЙ, почти невидимый слой. Если крем виден на коже белесой пленкой — вы нанесли слишком много.
Если у вас с осени начинают сохнуть руки или лицо, этот крем точно ваше спасение!
❤43🔥4👍2
Эффезел: «тяжелая артиллерия» против акне, о которой нужно знать все
Если обычные средства с салициловой кислотой или бензоил пероксидом уже не справляются с воспалительным акне, дерматологи часто делают ставку на рецептурный препарат Эффезел. Это не косметика, а полноценное лекарство, и подходить к нему нужно с пониманием.
Эффазел — это комбинация двух проверенных агентов в одной гелевой формуле:
1. Адапален (0.1%) — ретиноид третьего поколения. Его главная задача — нормализовать процесс обновления клеток в устье волосяного фолликула. Проще говоря, он борется с комедонами (черными и белыми точками), не давая им формироваться. Без этого этапа все лечение воспалений будет похоже на тушение пожара, не перекрыв газ.
2. Бензоил пероксид (2.5%) — мощный антибактериальный компонент, активный против C. acnes. Он также обладает сильным кератолитическим (отшелушивающим) и противовоспалительным действием, быстро уменьшая количество активных высыпаний.
Вместе они работают по всем фронтам: профилактика + лечение. Адапален предотвращает появление новых элементов, а БПО борется с уже существующими папулами и пустулами.
🎯 Кому и когда его назначают?
· При смешанных формах акне (комедоны + воспалительные элементы).
· При устойчивых к монотерапии формах.
· Как основное лечение акне легкой и средней степени тяжести.
⚠️ Что важно знать перед началом использования??
Эффезел — эффективный, но требовательный препарат. Его использование почти всегда сопровождается периодом адаптации (ретинизацией):
· Первые 2-4 недели возможны сухость, шелушение, покраснение, чувство стянутости и временное обострение высыпаний. Это нормальная реакция кожи на перестройку.
· Видимый результат обычно наступает через 6-8 недель регулярного применения.
· Стойкая ремиссия достигается через 3-4 месяца.
Правила применения:
1. Только по рецепту врача. Самолечение недопустимо.
2. «Метод половинки горошины». На все лицо достаточно объема меньше горошины. Избыток = сильное раздражение.
3. Только на сухую чистую кожу. Умыться, подождать 15-20 минут, затем нанести.
4. Сначала — 2-3 раза в неделю. Постепенно, по переносимости, увеличивать частоту до ежедневного вечернего применения.
5. Обязательно использовать увлажняющий крем. Через 20 минут после нанесения Эффезела нанесите легкий, восстанавливающий барьер крем (без масел и комедогенных компонентов).
6. Санскрин — святое. Адапален повышает фоточувствительность. Утром обязательно использовать солнцезащитный крем с SPF 30-50.
❌ Противопоказания и осторожность:
· Беременность, лактация.
· Выраженные нарушения кожного барьера, экзема, солнечные ожоги.
· Одновременное использование с другими отшелушивающими средствами (кислоты, скрабы) на начальном этапе запрещено.
Кому-то уже назначали?
Если обычные средства с салициловой кислотой или бензоил пероксидом уже не справляются с воспалительным акне, дерматологи часто делают ставку на рецептурный препарат Эффезел. Это не косметика, а полноценное лекарство, и подходить к нему нужно с пониманием.
Эффазел — это комбинация двух проверенных агентов в одной гелевой формуле:
1. Адапален (0.1%) — ретиноид третьего поколения. Его главная задача — нормализовать процесс обновления клеток в устье волосяного фолликула. Проще говоря, он борется с комедонами (черными и белыми точками), не давая им формироваться. Без этого этапа все лечение воспалений будет похоже на тушение пожара, не перекрыв газ.
2. Бензоил пероксид (2.5%) — мощный антибактериальный компонент, активный против C. acnes. Он также обладает сильным кератолитическим (отшелушивающим) и противовоспалительным действием, быстро уменьшая количество активных высыпаний.
Вместе они работают по всем фронтам: профилактика + лечение. Адапален предотвращает появление новых элементов, а БПО борется с уже существующими папулами и пустулами.
🎯 Кому и когда его назначают?
· При смешанных формах акне (комедоны + воспалительные элементы).
· При устойчивых к монотерапии формах.
· Как основное лечение акне легкой и средней степени тяжести.
⚠️ Что важно знать перед началом использования??
Эффезел — эффективный, но требовательный препарат. Его использование почти всегда сопровождается периодом адаптации (ретинизацией):
· Первые 2-4 недели возможны сухость, шелушение, покраснение, чувство стянутости и временное обострение высыпаний. Это нормальная реакция кожи на перестройку.
· Видимый результат обычно наступает через 6-8 недель регулярного применения.
· Стойкая ремиссия достигается через 3-4 месяца.
Правила применения:
1. Только по рецепту врача. Самолечение недопустимо.
2. «Метод половинки горошины». На все лицо достаточно объема меньше горошины. Избыток = сильное раздражение.
3. Только на сухую чистую кожу. Умыться, подождать 15-20 минут, затем нанести.
4. Сначала — 2-3 раза в неделю. Постепенно, по переносимости, увеличивать частоту до ежедневного вечернего применения.
5. Обязательно использовать увлажняющий крем. Через 20 минут после нанесения Эффезела нанесите легкий, восстанавливающий барьер крем (без масел и комедогенных компонентов).
6. Санскрин — святое. Адапален повышает фоточувствительность. Утром обязательно использовать солнцезащитный крем с SPF 30-50.
❌ Противопоказания и осторожность:
· Беременность, лактация.
· Выраженные нарушения кожного барьера, экзема, солнечные ожоги.
· Одновременное использование с другими отшелушивающими средствами (кислоты, скрабы) на начальном этапе запрещено.
Кому-то уже назначали?
❤19👍10🫡1
Дифферин или Эффезел?
Это два похожих средства, имеющих в составе одинаковое вещество: Дифферин (адапален) и Эффезел (адапален + бензоил пероксид). Это не взаимозаменяемые средства, и у каждого — своя стратегическая ниша. Давайте разберем, кому что подходит.
🎯 Кому показан Дифферин (чистый адапален 0.1%)
1. Преобладание комедонов. Если ваша главная проблема — черные точки (открытые комедоны) и белые бугорки (закрытые комедоны), а воспаленных прыщей немного, Дифферин — препарат первого выбора. Он виртуозно нормализует процесс обновления клеток в поре, не давая ей забиваться.
2. Чувствительная или реактивная кожа. Поскольку в формуле нет бензоил пероксида — известного раздражителя, Дифферин переносится мягче. Это важно для тех, кто легко краснеет, ощущает стянутость.
3. Для долгосрочной профилактики. Дифферин — это «стратег». Его часто назначают на длительный срок (месяцы и даже годы) для поддержания результата и предотвращения новых высыпаний после курса активной терапии.
НО! Эффект на воспаленные элементы (красные прыщи) проявится не сразу, через 4-8 недель. Первые недели возможны шелушение и обострение — это нормальный период адаптации.
💥 Кому показан Эффезел (адапален 0.1% + бензоил пероксид 2.5%)
1. Смешанная форма акне. Когда на лице есть и комедоны, и воспаленные элементы (папулы, пустулы) в заметном количестве. Эффезел бьет по всем фронтам: адапален работает с комедонами, БПО убивает бактерии и снимает воспаление.
2. Нужен быстрый видимый результат. Бензоил пероксид начинает уменьшать красноту и количество активных прыщей уже в первые 1-2 недели. Это психологически важно для соблюдения лечения.
3. Акне легкой и средней степени тяжести, устойчивое к монотерапии. Если Дифферин или средства с БПО по отдельности не дали нужного эффекта, логичным шагом будет их комбинация в одном тюбике.
4. Пациенты с жирной, не склонной к сильной сухости кожей, готовые к более интенсивному уходу за барьером.
Переносимость тяжелее. Риск сухости, раздражения и зуда выше. Обязательно потребуется интенсивное увлажнение и восстановление барьера.
Это два похожих средства, имеющих в составе одинаковое вещество: Дифферин (адапален) и Эффезел (адапален + бензоил пероксид). Это не взаимозаменяемые средства, и у каждого — своя стратегическая ниша. Давайте разберем, кому что подходит.
🎯 Кому показан Дифферин (чистый адапален 0.1%)
1. Преобладание комедонов. Если ваша главная проблема — черные точки (открытые комедоны) и белые бугорки (закрытые комедоны), а воспаленных прыщей немного, Дифферин — препарат первого выбора. Он виртуозно нормализует процесс обновления клеток в поре, не давая ей забиваться.
2. Чувствительная или реактивная кожа. Поскольку в формуле нет бензоил пероксида — известного раздражителя, Дифферин переносится мягче. Это важно для тех, кто легко краснеет, ощущает стянутость.
3. Для долгосрочной профилактики. Дифферин — это «стратег». Его часто назначают на длительный срок (месяцы и даже годы) для поддержания результата и предотвращения новых высыпаний после курса активной терапии.
НО! Эффект на воспаленные элементы (красные прыщи) проявится не сразу, через 4-8 недель. Первые недели возможны шелушение и обострение — это нормальный период адаптации.
💥 Кому показан Эффезел (адапален 0.1% + бензоил пероксид 2.5%)
1. Смешанная форма акне. Когда на лице есть и комедоны, и воспаленные элементы (папулы, пустулы) в заметном количестве. Эффезел бьет по всем фронтам: адапален работает с комедонами, БПО убивает бактерии и снимает воспаление.
2. Нужен быстрый видимый результат. Бензоил пероксид начинает уменьшать красноту и количество активных прыщей уже в первые 1-2 недели. Это психологически важно для соблюдения лечения.
3. Акне легкой и средней степени тяжести, устойчивое к монотерапии. Если Дифферин или средства с БПО по отдельности не дали нужного эффекта, логичным шагом будет их комбинация в одном тюбике.
4. Пациенты с жирной, не склонной к сильной сухости кожей, готовые к более интенсивному уходу за барьером.
Переносимость тяжелее. Риск сухости, раздражения и зуда выше. Обязательно потребуется интенсивное увлажнение и восстановление барьера.
❤17👍5🔥2
Работают ли средства для сужения пор? Разбор с точки зрения физиологии кожи
Вопрос, который вызывает споры: можно ли на самом деле «сузить» поры? Короткий ответ: нет, нельзя изменить их генетически заложенный размер. Но можно сделать их визуально менее заметными. Давайте разберемся, как и в каких случаях.
❌ Когда средства «для сужения пор» бесполезны
1. Генетически крупные поры. Размер и плотность пор запрограммированы генетически и определяются активностью сальных желез и толщиной кожи. Сделать большую пору маленькой навсегда — невозможно. Любое обещание такого эффекта — маркетинг.
2. Возрастное «растяжение» пор. С возрастом кожа теряет коллаген и эластичность, и поры могут выглядеть более растянутыми. Косметическое средство не восстановит каркас дермы — здесь нужны процедуры, стимулирующие коллаген (ретинол, кислоты, аппаратные методики).
3. Мгновенный эффект «сужения». Многие тоники или маски дают ощущение стянутости и временный визуальный эффект за счет:
· Вяжущих компонентов (спирт, гамамелис) — они обезвоживают кожу, временно «стягивая» верхние слои, но это вредно для барьера.
· Пленкообразователей — создают на коже гладкую пленку, которая маскирует неровности, но не решает проблему. После умывания поры вернутся в исходное состояние.
✅ Когда такие средства РАБОТАЮТ (и что они делают на самом деле)
Цель грамотного ухода — не «сузить», а очистить, уменьшить растяжение и визуально сгладить рельеф. И здесь правильные средства очень эффективны.
Они работают, решая три основные проблемы:
1. Уменьшение салоотделения (себорегуляция).
· Как: Ниацинамид (5%), ретинол/ретиналь, салициловая кислота, некоторые пептиды.
· Результат: Меньше кожного сала — меньше «растягивающего» давления на устье поры. Поры выглядят чище и аккуратнее.
2. Глубокое очищение и предотвращение закупорки.
· Как: Салициловая кислота (BHA) — растворяет смесь кожного сала и омертвевших клеток внутри поры. Ретиноиды — ускоряют клеточное обновление, не давая поре забиваться.
· Результат: Поры очищаются от черных точек (комедонов), их края становятся менее заметными. Чистая пора всегда выглядит меньше, чем забитая.
3. Улучшение плотности и упругости кожи вокруг пор.
· Как: Ретинол, витамин С, пептиды, AHA-кислоты — стимулируют синтез коллагена и уплотняют кожу.
· Результат: Упругая, плотная кожа лучше поддерживает устье поры, не давая ей выглядеть растянутой и «провисшей».
И, самое главное, вы не добьетесь сглаживания пор, пока они не будут ОЧИЩЕНЫ! Так что мы работаем в долгую: снижаем себовыделение, каждый день качественное очищение и только тогда возможна работа по сглаживанию рельефа.
Вопрос, который вызывает споры: можно ли на самом деле «сузить» поры? Короткий ответ: нет, нельзя изменить их генетически заложенный размер. Но можно сделать их визуально менее заметными. Давайте разберемся, как и в каких случаях.
❌ Когда средства «для сужения пор» бесполезны
1. Генетически крупные поры. Размер и плотность пор запрограммированы генетически и определяются активностью сальных желез и толщиной кожи. Сделать большую пору маленькой навсегда — невозможно. Любое обещание такого эффекта — маркетинг.
2. Возрастное «растяжение» пор. С возрастом кожа теряет коллаген и эластичность, и поры могут выглядеть более растянутыми. Косметическое средство не восстановит каркас дермы — здесь нужны процедуры, стимулирующие коллаген (ретинол, кислоты, аппаратные методики).
3. Мгновенный эффект «сужения». Многие тоники или маски дают ощущение стянутости и временный визуальный эффект за счет:
· Вяжущих компонентов (спирт, гамамелис) — они обезвоживают кожу, временно «стягивая» верхние слои, но это вредно для барьера.
· Пленкообразователей — создают на коже гладкую пленку, которая маскирует неровности, но не решает проблему. После умывания поры вернутся в исходное состояние.
✅ Когда такие средства РАБОТАЮТ (и что они делают на самом деле)
Цель грамотного ухода — не «сузить», а очистить, уменьшить растяжение и визуально сгладить рельеф. И здесь правильные средства очень эффективны.
Они работают, решая три основные проблемы:
1. Уменьшение салоотделения (себорегуляция).
· Как: Ниацинамид (5%), ретинол/ретиналь, салициловая кислота, некоторые пептиды.
· Результат: Меньше кожного сала — меньше «растягивающего» давления на устье поры. Поры выглядят чище и аккуратнее.
2. Глубокое очищение и предотвращение закупорки.
· Как: Салициловая кислота (BHA) — растворяет смесь кожного сала и омертвевших клеток внутри поры. Ретиноиды — ускоряют клеточное обновление, не давая поре забиваться.
· Результат: Поры очищаются от черных точек (комедонов), их края становятся менее заметными. Чистая пора всегда выглядит меньше, чем забитая.
3. Улучшение плотности и упругости кожи вокруг пор.
· Как: Ретинол, витамин С, пептиды, AHA-кислоты — стимулируют синтез коллагена и уплотняют кожу.
· Результат: Упругая, плотная кожа лучше поддерживает устье поры, не давая ей выглядеть растянутой и «провисшей».
И, самое главное, вы не добьетесь сглаживания пор, пока они не будут ОЧИЩЕНЫ! Так что мы работаем в долгую: снижаем себовыделение, каждый день качественное очищение и только тогда возможна работа по сглаживанию рельефа.
❤17👍7🔥4
Алгоритм по сглаживанию пор (примерный)
Не ищите «сужающий поры крем». Ищите средства, которые решают причину их расширения:
1. Ежедневно: Легкий гель-пенка с кислотами для умывания + сыворотка с ниацинамидом (5-10%) и/или ретинолом (для ночного ухода).
2. 2-3 раза в неделю: Салициловая кислота (BHA) в виде тонера, лосьона или маски для глубокого очищения пор.
3. Обязательно: Солнцезащитный крем (SPF 30-50) каждый день. Фотостарение разрушает коллаген, делая поры визуально больше.
4. Профессионально: У дерматолога/косметолога — химические пилинги (салициловый, ретиноевый), лазерные процедуры (например, фракционный термолиз), которые действительно могут стимулировать ремоделирование коллагена вокруг пор.
Средства работают не как «уменьшитель», а как оптимизатор. Они приводят поры в их идеальное, здоровое, незакупоренное состояние, которое генетически вам дано. А это уже — огромная разница во внешнем виде кожи.
Не ищите «сужающий поры крем». Ищите средства, которые решают причину их расширения:
1. Ежедневно: Легкий гель-пенка с кислотами для умывания + сыворотка с ниацинамидом (5-10%) и/или ретинолом (для ночного ухода).
2. 2-3 раза в неделю: Салициловая кислота (BHA) в виде тонера, лосьона или маски для глубокого очищения пор.
3. Обязательно: Солнцезащитный крем (SPF 30-50) каждый день. Фотостарение разрушает коллаген, делая поры визуально больше.
4. Профессионально: У дерматолога/косметолога — химические пилинги (салициловый, ретиноевый), лазерные процедуры (например, фракционный термолиз), которые действительно могут стимулировать ремоделирование коллагена вокруг пор.
Средства работают не как «уменьшитель», а как оптимизатор. Они приводят поры в их идеальное, здоровое, незакупоренное состояние, которое генетически вам дано. А это уже — огромная разница во внешнем виде кожи.
👍11✍10🔥1👏1
Транексамовая кислота в косметике: работающий ингредиент, который не хочет проникать в кожу
Транексамовая кислота (TXA) — частый гость в составах средств против пигментации. Но насколько она эффективна в формате косметики? Разбираемся без хайпа.
✅ Что говорит в её пользу:
TXA — не миф. Это проверенное вещество, которое действительно применяется в дерматологии для лечения мелазмы. Его механизм действия изучен: он подавляет активность меланоцитов и уменьшает воспаление, ведущее к появлению пигментных пятен. В форме таблеток или инъекций это рабочий препарат.
⚠️ Главная проблема: доставка
Вся сложность — в её физико-химических свойствах:
1. Она отлично растворяется в воде (гидрофильна), а защитный барьер нашей кожи — жирорастворимый (липофильный). Это как пытаться смешать масло с водой.
2. Её молекула имеет заряд в кислой среде, а заряженные частицы почти не проникают через роговой слой.
Итог: молекула TXA сама по себе очень плохо проникает в кожу. Именно это — ключевой камень преткновения для её эффективности в косметике.
📊 А что с исследованиями?
Клинических данных по эффективности именно косметических форм TXA пока недостаточно. В имеющихся работам часто не хватает чистоты эксперимента:
· Нет контрольных групп, использующих только солнцезащитный крем (а SPF сам по себе осветляет пигментацию).
· TXA изучают в составе «коктейлей» с другими активными осветлителями (койевой кислотой, ниацинамидом), поэтому непонятно, что именно дало результат.
Общий научный консенсус на сегодня: оральная TXA > инъекционная > местная (косметическая).
💡 Так что же, средства с TXA — пустышка?
Нет, но к их выбору нужно подходить с умом. Сама по себе, в простой водной формуле, TXA вряд ли покажет чудо. Ищите средства, где производитель решил проблему доставки:
· Инкапсуляция (помещение молекулы в липидную оболочку).
· Использование липофильных производных, например, церил транексамат мезилат (cetyl tranexamate mesylate) — он гораздо лучше проникает в кожу.
· Наличие усилителей проникновения в формуле.
· Комбинация с другими проверенными осветляющими агентами (той же азелаиновой кислотой, ниацинамидом).
Транексамовая кислота — перспективный, но «капризный» ингредиент. Не ждите от неё мгновенных чудес в обычном тонике или сыворотке. Эффект возможен, только если производитель всерьёз поработал над её биодоступностью. Поэтому при выборе средства внимательно изучайте не только наличие TXA в составе, но и в какой форме она представлена и с какой технологией доставки.
А вы убеждались в эффективности транексамовой кислоты в уходе?
Транексамовая кислота (TXA) — частый гость в составах средств против пигментации. Но насколько она эффективна в формате косметики? Разбираемся без хайпа.
✅ Что говорит в её пользу:
TXA — не миф. Это проверенное вещество, которое действительно применяется в дерматологии для лечения мелазмы. Его механизм действия изучен: он подавляет активность меланоцитов и уменьшает воспаление, ведущее к появлению пигментных пятен. В форме таблеток или инъекций это рабочий препарат.
⚠️ Главная проблема: доставка
Вся сложность — в её физико-химических свойствах:
1. Она отлично растворяется в воде (гидрофильна), а защитный барьер нашей кожи — жирорастворимый (липофильный). Это как пытаться смешать масло с водой.
2. Её молекула имеет заряд в кислой среде, а заряженные частицы почти не проникают через роговой слой.
Итог: молекула TXA сама по себе очень плохо проникает в кожу. Именно это — ключевой камень преткновения для её эффективности в косметике.
📊 А что с исследованиями?
Клинических данных по эффективности именно косметических форм TXA пока недостаточно. В имеющихся работам часто не хватает чистоты эксперимента:
· Нет контрольных групп, использующих только солнцезащитный крем (а SPF сам по себе осветляет пигментацию).
· TXA изучают в составе «коктейлей» с другими активными осветлителями (койевой кислотой, ниацинамидом), поэтому непонятно, что именно дало результат.
Общий научный консенсус на сегодня: оральная TXA > инъекционная > местная (косметическая).
💡 Так что же, средства с TXA — пустышка?
Нет, но к их выбору нужно подходить с умом. Сама по себе, в простой водной формуле, TXA вряд ли покажет чудо. Ищите средства, где производитель решил проблему доставки:
· Инкапсуляция (помещение молекулы в липидную оболочку).
· Использование липофильных производных, например, церил транексамат мезилат (cetyl tranexamate mesylate) — он гораздо лучше проникает в кожу.
· Наличие усилителей проникновения в формуле.
· Комбинация с другими проверенными осветляющими агентами (той же азелаиновой кислотой, ниацинамидом).
Транексамовая кислота — перспективный, но «капризный» ингредиент. Не ждите от неё мгновенных чудес в обычном тонике или сыворотке. Эффект возможен, только если производитель всерьёз поработал над её биодоступностью. Поэтому при выборе средства внимательно изучайте не только наличие TXA в составе, но и в какой форме она представлена и с какой технологией доставки.
А вы убеждались в эффективности транексамовой кислоты в уходе?
👍21🔥5❤2💯1
Подборка работающих средств с ТХА
Всех с наступившим Новым годом! А я к вам с подарком — подборкой!
Не стоит ждать чуда от простых водных растворов с TXA. Эффективными можно считать формулы, где производитель решил проблему проникновения: использовал инкапсуляцию, липофильные производные или мощные усилители проникновения.
Вот подборка средств, которые соответствуют этим критериям.
1. Good Molecules Discoloration Correcting Serum
Здесь использована не обычная TXA, а её липофильное производное — Cetyl Tranexamate Mesylate. Эта модификация решает главную проблему: молекула становится жирорастворимой и легко проходит через липидный барьер. Формула усилена 4% ниацинамидом и 4% экстрактом солодки для комплексного воздействия на пигментацию.
2. Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment с транексамовой кислотой
Мощная комбинированная формула, где TXA работает в синергии с 1% ретинолом и витамином С. Ретинол здесь выступает не только как anti-age компонент, но и как мощный усилитель проникновения, обновляя роговой слой и улучшая доставку всех активов. Бакучиол и пептиды дополняют ревитализирующий эффект.
3. SkinCeuticals Discoloration Defense
Эта сыворотка — эталон комплексного подхода. TXA здесь (2%) сочетается с кислотами: салициловой (BHA) и гидроксикаприловой (AHA). Кислоты работают как химические энхансеры проникновения, отшелушивая роговой слой и «прокладывая путь» для TXA и 5% ниацинамида. Это одна из самых доказанных формул на рынке.
4. Theramid Clinical Azid Vitamin C 15%
Пример европейской космецевтики с продуманной системой доставки. TXA и стабильная форма витамина С (этил аскорбил эфир) заключены в липосомы. Эти микроскопические липидные пузырьки защищают активы и обеспечивают их контролируемое высвобождение и глубокое проникновение. Витамин С также синергирует с TXA, усиливая осветляющий эффект.
5. Beauty of Joseon Glow Deep Serum: Rice + Alpha-Arbutin
Бюджетный, но умный вариант. TXA здесь сочетается с 2% альфа-арбутином — еще одним мощным ингибитором тирозиназы. В формуле также есть гексилрезорцин и экстракт риса, которые работают на осветление. Хотя способ доставки TXA не афишируется, комплексное действие нескольких проверенных осветляющих агентов в одной формуле увеличивает шансы на результат.
На что смотреть при выборе:
1. Форма TXA: Предпочтение — Cetyl Tranexamate Mesylate или указание на инкапсуляцию/липосомы.
2. Компаньоны: Ищите формулы с кислотами (AHA/BHA), ретинолом или ниацинамидом. Они либо усиливают проникновение, либо работают с пигментацией с другого фланга.
3. Концентрация: Оптимальный диапазон TXA в косметике — 2-5%. Но помните, что даже высокая концентрация бесполезна без адекватной доставки.
4. Доверяйте исследованиям: Бренды вроде SkinCeuticals или Paula's Choice часто проводят клинические тесты своих комплексных формул.
Всех с наступившим Новым годом! А я к вам с подарком — подборкой!
Не стоит ждать чуда от простых водных растворов с TXA. Эффективными можно считать формулы, где производитель решил проблему проникновения: использовал инкапсуляцию, липофильные производные или мощные усилители проникновения.
Вот подборка средств, которые соответствуют этим критериям.
1. Good Molecules Discoloration Correcting Serum
Здесь использована не обычная TXA, а её липофильное производное — Cetyl Tranexamate Mesylate. Эта модификация решает главную проблему: молекула становится жирорастворимой и легко проходит через липидный барьер. Формула усилена 4% ниацинамидом и 4% экстрактом солодки для комплексного воздействия на пигментацию.
2. Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment с транексамовой кислотой
Мощная комбинированная формула, где TXA работает в синергии с 1% ретинолом и витамином С. Ретинол здесь выступает не только как anti-age компонент, но и как мощный усилитель проникновения, обновляя роговой слой и улучшая доставку всех активов. Бакучиол и пептиды дополняют ревитализирующий эффект.
3. SkinCeuticals Discoloration Defense
Эта сыворотка — эталон комплексного подхода. TXA здесь (2%) сочетается с кислотами: салициловой (BHA) и гидроксикаприловой (AHA). Кислоты работают как химические энхансеры проникновения, отшелушивая роговой слой и «прокладывая путь» для TXA и 5% ниацинамида. Это одна из самых доказанных формул на рынке.
4. Theramid Clinical Azid Vitamin C 15%
Пример европейской космецевтики с продуманной системой доставки. TXA и стабильная форма витамина С (этил аскорбил эфир) заключены в липосомы. Эти микроскопические липидные пузырьки защищают активы и обеспечивают их контролируемое высвобождение и глубокое проникновение. Витамин С также синергирует с TXA, усиливая осветляющий эффект.
5. Beauty of Joseon Glow Deep Serum: Rice + Alpha-Arbutin
Бюджетный, но умный вариант. TXA здесь сочетается с 2% альфа-арбутином — еще одним мощным ингибитором тирозиназы. В формуле также есть гексилрезорцин и экстракт риса, которые работают на осветление. Хотя способ доставки TXA не афишируется, комплексное действие нескольких проверенных осветляющих агентов в одной формуле увеличивает шансы на результат.
На что смотреть при выборе:
1. Форма TXA: Предпочтение — Cetyl Tranexamate Mesylate или указание на инкапсуляцию/липосомы.
2. Компаньоны: Ищите формулы с кислотами (AHA/BHA), ретинолом или ниацинамидом. Они либо усиливают проникновение, либо работают с пигментацией с другого фланга.
3. Концентрация: Оптимальный диапазон TXA в косметике — 2-5%. Но помните, что даже высокая концентрация бесполезна без адекватной доставки.
4. Доверяйте исследованиям: Бренды вроде SkinCeuticals или Paula's Choice часто проводят клинические тесты своих комплексных формул.
❤33
Эпидемия тирамису: почему все так помешались на кремах с «лифтинг-эффектом» из TikTok и что с ними не так
В вашей ленте наверняка мелькали эти видео: густой крем, похожий на сыр маскарпоне, наносят на лицо толстым слоем, а через 15 минут снимают… и кожа будто становится натянутой, как после нитей. Эффект моментальный, зрелищный, и бьюти-инфлюенсеры в восторге. Но что на самом деле происходит с кожей и почему дерматологи бьют тревогу?
🧀 Что это за «тирамису» и как он работает?
Речь о кремах с очень высоким содержанием полимеров — веществ, которые при высыхании образуют плотную эластичную пленку. Это не какие-то новые технологии, а старые добрые компоненты, часто используемые в укладочных средствах для волос или… в промышленных красках.
Механизм прост: нанесенная толстым слоем масса быстро теряет воду, полимеры стягиваются, физически подтягивая за собой кожу. Эффект мгновенного лифтинга есть. Но это чисто механический и временный обман, который смоется с первым же умыванием.
⚠️ Три главные опасности, о которых не говорят в роликах:
1. Иллюзия ухода, которая вредит. Пока вы наслаждаетесь эффектом натяжения, кожа под плотной, непроницаемой пленкой может страдать. Такая окклюзия нарушает газообмен, может спровоцировать раздражение, а при частом использовании — привести к обезвоживанию, так как собственный гидролипидный барьер перестает работать корректно.
2. Риск дерматита и закупорки пор. Многие из таких кремов имеют комедогенную основу и содержат отдушки. Плотная пленка «запечатывает» все это на коже, увеличивая риск воспалений, милиумов (белых угрей) и аллергических реакций.
3. Подмена понятий и разочарование. Это самый главный вред. Пользователь, особенно новичок, видит мгновенный визуальный эффект и начинает верить, что это и есть настоящий «лифтинг» и «уход». Это отвлекает от действительно работающих, но не таких зрелищных методов: ретинола, стимуляции коллагена лазером или RF-лифтингом, регулярного использования SPF и грамотного увлажнения. В итоге — потраченные деньги и время, нулевой прогресс в реальном улучшении качества кожи и разочарование.
💎 Что действительно работает для упругости и тонуса?
Настоящий лифтинг-эффект — это не мгновенное стягивание, а долгая работа над плотностью кожи. И достигается он иначе:
· Домашний уход: ретинол/ретиналь, пептиды (матриксил, аргирелин), витамин С, средства с факторами роста.
· Аппаратная косметология: RF-лифтинг, ультразвуковой SMAS-лифтинг, фракционные лазеры.
· Инъекции: биоармирование (радиесс), коллаген-стимулирующие филлеры на основе PCL/ПММА.
· Базис: адекватное увлажнение, защита от солнца (SPF 50 каждый день), здоровый сон и питание.
Настоящая красота кожи — это не мгновенное натяжение, а долгосрочное здоровье. Не дайте красивой картинке обмануть вас!!!
В вашей ленте наверняка мелькали эти видео: густой крем, похожий на сыр маскарпоне, наносят на лицо толстым слоем, а через 15 минут снимают… и кожа будто становится натянутой, как после нитей. Эффект моментальный, зрелищный, и бьюти-инфлюенсеры в восторге. Но что на самом деле происходит с кожей и почему дерматологи бьют тревогу?
🧀 Что это за «тирамису» и как он работает?
Речь о кремах с очень высоким содержанием полимеров — веществ, которые при высыхании образуют плотную эластичную пленку. Это не какие-то новые технологии, а старые добрые компоненты, часто используемые в укладочных средствах для волос или… в промышленных красках.
Механизм прост: нанесенная толстым слоем масса быстро теряет воду, полимеры стягиваются, физически подтягивая за собой кожу. Эффект мгновенного лифтинга есть. Но это чисто механический и временный обман, который смоется с первым же умыванием.
⚠️ Три главные опасности, о которых не говорят в роликах:
1. Иллюзия ухода, которая вредит. Пока вы наслаждаетесь эффектом натяжения, кожа под плотной, непроницаемой пленкой может страдать. Такая окклюзия нарушает газообмен, может спровоцировать раздражение, а при частом использовании — привести к обезвоживанию, так как собственный гидролипидный барьер перестает работать корректно.
2. Риск дерматита и закупорки пор. Многие из таких кремов имеют комедогенную основу и содержат отдушки. Плотная пленка «запечатывает» все это на коже, увеличивая риск воспалений, милиумов (белых угрей) и аллергических реакций.
3. Подмена понятий и разочарование. Это самый главный вред. Пользователь, особенно новичок, видит мгновенный визуальный эффект и начинает верить, что это и есть настоящий «лифтинг» и «уход». Это отвлекает от действительно работающих, но не таких зрелищных методов: ретинола, стимуляции коллагена лазером или RF-лифтингом, регулярного использования SPF и грамотного увлажнения. В итоге — потраченные деньги и время, нулевой прогресс в реальном улучшении качества кожи и разочарование.
💎 Что действительно работает для упругости и тонуса?
Настоящий лифтинг-эффект — это не мгновенное стягивание, а долгая работа над плотностью кожи. И достигается он иначе:
· Домашний уход: ретинол/ретиналь, пептиды (матриксил, аргирелин), витамин С, средства с факторами роста.
· Аппаратная косметология: RF-лифтинг, ультразвуковой SMAS-лифтинг, фракционные лазеры.
· Инъекции: биоармирование (радиесс), коллаген-стимулирующие филлеры на основе PCL/ПММА.
· Базис: адекватное увлажнение, защита от солнца (SPF 50 каждый день), здоровый сон и питание.
Настоящая красота кожи — это не мгновенное натяжение, а долгосрочное здоровье. Не дайте красивой картинке обмануть вас!!!
❤32👍9🔥2
Anua Heartleaf 77% Soothing Toner: почему этот тонер стал культовым за год
Если отслеживать тренды в корейском уходе, тонер Anua с 77% экстрактом сердцелистника (heartleaf, хуттуиния) — это редкий случай, когда хайп и реальная эффективность сошлись в одном флаконе.
Многие бренды добавляют растительные экстракты «для галочки» в конце состава. Anua построила весь тонер вокруг одного ключевого компонента — Экстракта Хауттуинии Сердцевидной (Houttuynia Cordata Extract) в концентрации 77%. В азиатской медицине это растение веками использовалось как мощный антисептик и противовоспалительный агент. Современные исследования подтверждают его свойства: он богат флавоноидами, подавляет выработку медиаторов воспаления и укрепляет кожный барьер.
🧪 Разбор состава:
Сила формулы — в её чистоте и направленном действии:
1. 77% Heartleaf Extract — работает как «прохладный компресс» в бутылочке. Снимает покраснение, успокаивает зуд и реактивность.
2. Натрий гиалуронат + бета-глюкан — обеспечивают мгновенное и пролонгированное увлажнение без липкости, восстанавливая уровень гидрации после умывания.
3. Отсутствие раздражителей: Нет спирта, отдушек, эфирных масел, агрессивных ПАВ. pH-сбалансированная формула.
🌟 Технология «Clear-C» — запатентованный метод фильтрации, который, по заявлению бренда, обеспечивает чистоту и стабильность экстракта, удаляя потенциальные раздражители.
Этот тонер не для всех. Он создан под конкретные состояния кожи:
🌹 Реактивная и чувствительная кожа (покраснение, ощущение жжения после умывания).
🌹 Кожа, склонная к акне — для снятия воспаления вокруг высыпаний и успокоения.
🌹 Восстановление после косметологических процедур (чистки, пилинги), где нужна максимально безопасная гидрация.
🌹 Как основа для «слоёного» корейского ухода (скинкутинга) — идеальная водная база для последующих сывороток.
Он не подойдет тем, кто ищет от тонера эксфолиации (кислот), сильного матирующего эффекта или ароматерапии.
· Для некоторых типов кожи (например, очень сухой) может оказаться слишком простым — дает только успокоение и базовую гидрацию, без питательности.
· Чрезмерно восторженные обзоры создают завышенные ожидания «чуда». Это не панацея от всех проблем, а точечный инструмент для снятия воспаления.
Из-за того что средство стало очень популярным, цена тоже взлетела и остается высокой до сих пор (плюсом стало подорожание вообще ВСЕГО). Аналогов тем не менее у средства нет, есть только более дешёвые варианты тонеров с экстрактом зеленого чая или центеллы, например, у Isntree или skin1004. Они тоже неплохие, но этот тонер держится особняком! Пробовали?
Если отслеживать тренды в корейском уходе, тонер Anua с 77% экстрактом сердцелистника (heartleaf, хуттуиния) — это редкий случай, когда хайп и реальная эффективность сошлись в одном флаконе.
Многие бренды добавляют растительные экстракты «для галочки» в конце состава. Anua построила весь тонер вокруг одного ключевого компонента — Экстракта Хауттуинии Сердцевидной (Houttuynia Cordata Extract) в концентрации 77%. В азиатской медицине это растение веками использовалось как мощный антисептик и противовоспалительный агент. Современные исследования подтверждают его свойства: он богат флавоноидами, подавляет выработку медиаторов воспаления и укрепляет кожный барьер.
🧪 Разбор состава:
Сила формулы — в её чистоте и направленном действии:
1. 77% Heartleaf Extract — работает как «прохладный компресс» в бутылочке. Снимает покраснение, успокаивает зуд и реактивность.
2. Натрий гиалуронат + бета-глюкан — обеспечивают мгновенное и пролонгированное увлажнение без липкости, восстанавливая уровень гидрации после умывания.
3. Отсутствие раздражителей: Нет спирта, отдушек, эфирных масел, агрессивных ПАВ. pH-сбалансированная формула.
Этот тонер не для всех. Он создан под конкретные состояния кожи:
Он не подойдет тем, кто ищет от тонера эксфолиации (кислот), сильного матирующего эффекта или ароматерапии.
· Для некоторых типов кожи (например, очень сухой) может оказаться слишком простым — дает только успокоение и базовую гидрацию, без питательности.
· Чрезмерно восторженные обзоры создают завышенные ожидания «чуда». Это не панацея от всех проблем, а точечный инструмент для снятия воспаления.
Из-за того что средство стало очень популярным, цена тоже взлетела и остается высокой до сих пор (плюсом стало подорожание вообще ВСЕГО). Аналогов тем не менее у средства нет, есть только более дешёвые варианты тонеров с экстрактом зеленого чая или центеллы, например, у Isntree или skin1004. Они тоже неплохие, но этот тонер держится особняком! Пробовали?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤26