Португалию не обошла мода на новые французские бочки, захватившая винный мир в 1990-х. Оказалось, что бага хорошо принимает на себя новый дуб и даёт весьма неплохие результаты. Наверное, самое интересное, что сейчас можно купить в России – это вина Luís Pato, которые возит к нам «Марин Экспресс», его Quinta do Moinho – хороший пример баги с частичной выдержкой в новом французском дубе, очень симпатично, только цена кусается. Впрочем, есть и демократичный вариант - Marquês de Marialva Baga Reserva 2014 от кооператива Adega de Cantanhede, которую в можно приобрести в «Ароматном мире» за 1000 руб. Не каноничное, но весьма приятное, выдержанное в дубе, вино с ароматами сливы, черной смородины, ежевики, ванили и молочного шоколада. Умеренная танинность (очень нетипично для баги, что-то они тут «нахимичили»), свежая кислотность, насыщенный вкус. Прямо удивил уровень качества за подобную цену. Моя оценка: 89/100.
Занятный тред в Twiter открыла лайфтайл колумнистка Forbs Фелисити Картер о стыдных вещах в вине, которые мы всё равно делаем, потому что не можем или не хотим иначе. Джейми Гуд (автор Wine Science и I Taste Red) признался, что не всегда держит бокал за ножку, Тим Аткин MW в том, что любит Moscato d’Asti, Элизабет Габей MW (главная специалистка по розовым винам мира) рассказала, что дома предпочитает пить вино из бокалов резного хрусталя. А какая у вас самая стыдная привычка? Может иногда тайком покупаете Лыхны или кладёте лёд в бокал с вином? Я как и Гуд люблю держать бокал «неправильно». Опрос анонимный, Telegram надежно сохранит тайну вашей исповеди.
Святой отец, я согрешил(а):
Anonymous Poll
21%
Бывает, что держу бокал за чашу
9%
Мне не нравится шампанское
5%
Иногда покупаю «Лыхны»
7%
Не понимаю, зачем нужны разные бокалы для вина
14%
Под настроение кладу в вино кубик льда
23%
Так и не выучил, какие сорта входят в бордосский купаж
9%
Мой любимый сорт – примитиво
38%
Не отличаяю гобле от Гюйо
38%
Провинностям моим нет числа
Продолжу пояснения о том, что же имел в виду Роберт Паркер. Настала очередь обратного осмоса. В виноделии под этим термином подразумевают одну из разновидностей фильтрации, которая решает одну из двух главных задач (1) концентрация виноградного сусла путём удаления из него части воды (H2O) или (2) снижение уровня алкоголя в вине путём удаления из него этилового спирта. В принципе, обратный осмос позволяет делать некоторые другие полезные коррекции вина и сусла, но об этом позже.
Гонка вооружений в период двух мировых войн подарила кое-что и для мирной жизни. Одной из таких новаций из недр ВПК стало изобретение пластиковых мембранных фильтров, нашедших широкое применение в медицине, электронике, энергетике и, конечно же, пищевой промышленности, в том числе виноделии. Мембранные фильтры позволили делать чистые, прозрачные белые вина без намёка на коричневый цвет, но, главное, они позволили проводить стерилизацию перед бутилированием, удалять из вина нежелательные микроорганизмы, а это открыло дорогу новым, неведомым прежде стилям. Сегодня нам трудно в это поверить, но до появления стерильной фильтрации, то есть до 1950-х полусухих вин и стиля «офф-драй» с уровнем сахара 2-6 граммов на литр просто не существовало как класса. Полностью избавиться дрожжей, дремлющих после ферментации, было невозможно и наличие сахара в вине провоцировало спонтанное брожение в бутылке и её взрыв. Вино офф-драй можно стабилизировать большим количеством серы, но она существенно повлияет на вкус, остаточного сахара будет недостаточно чтобы её замаскировать. Понятно, что пастеризация в случае в вином не вариант, поэтому его делали либо абсолютно сухими, либо сладкими (в больших количествах сахар уже выступает как консервант), либо креплёными (здесь консервантом выступает спирт. Рождением и взрывной популярностью чуть сладковатых или полусухих стилей, вроде немецкого Liebfrauenmilch, итальянского пино гриджо, американских шардоне и белого зинфанделя, португальского Mateus и французского Rosé d'Anjou мы всецело обязаны изобретению мембранных фильтров и стерильной фильтрации.
Сколь угодно малые поры в мембранном фильтре умели делать с самого начала. Проблема состояла в том, что поры менее 0,1 микрона не работали (для стерилизации вина применяется мембрана 0,45 микрон), так как быстро забивались, и это стало большим препятствием для медиков, работающих над созданием искусственной почки. Решение подсказал сам организм человека, в ходе изучения которого обнаружили, что залогом чистоты клеточных мембран – своеобразных фильтров вокруг клетки, является поток крови по капиллярным сосудам. Направление потока крови параллельно стенке мембраны, кровь течёт под давлением, при этом мембрана «отфильтровывает» из этого потока нужные вещества. В основе процесса лежит феномен «обратного осмоса». Осмос – процесс, при котором менее насыщенный раствор стремится к более насыщенному и происходит диффузия. Благодаря осмосу выделяется сок на срезе огурца или помидора, если его посолить: соляной раствор на поверхности более насыщенный, а овощной сок – менее, поэтому он начинает движение на поверхность к соли. Однако, если со стороны более насыщенного раствора есть дополнительное давление, как в кровеносных сосудах, то процесс идёт в обратном направлении и его называют «обратным осмосом».
Гонка вооружений в период двух мировых войн подарила кое-что и для мирной жизни. Одной из таких новаций из недр ВПК стало изобретение пластиковых мембранных фильтров, нашедших широкое применение в медицине, электронике, энергетике и, конечно же, пищевой промышленности, в том числе виноделии. Мембранные фильтры позволили делать чистые, прозрачные белые вина без намёка на коричневый цвет, но, главное, они позволили проводить стерилизацию перед бутилированием, удалять из вина нежелательные микроорганизмы, а это открыло дорогу новым, неведомым прежде стилям. Сегодня нам трудно в это поверить, но до появления стерильной фильтрации, то есть до 1950-х полусухих вин и стиля «офф-драй» с уровнем сахара 2-6 граммов на литр просто не существовало как класса. Полностью избавиться дрожжей, дремлющих после ферментации, было невозможно и наличие сахара в вине провоцировало спонтанное брожение в бутылке и её взрыв. Вино офф-драй можно стабилизировать большим количеством серы, но она существенно повлияет на вкус, остаточного сахара будет недостаточно чтобы её замаскировать. Понятно, что пастеризация в случае в вином не вариант, поэтому его делали либо абсолютно сухими, либо сладкими (в больших количествах сахар уже выступает как консервант), либо креплёными (здесь консервантом выступает спирт. Рождением и взрывной популярностью чуть сладковатых или полусухих стилей, вроде немецкого Liebfrauenmilch, итальянского пино гриджо, американских шардоне и белого зинфанделя, португальского Mateus и французского Rosé d'Anjou мы всецело обязаны изобретению мембранных фильтров и стерильной фильтрации.
Сколь угодно малые поры в мембранном фильтре умели делать с самого начала. Проблема состояла в том, что поры менее 0,1 микрона не работали (для стерилизации вина применяется мембрана 0,45 микрон), так как быстро забивались, и это стало большим препятствием для медиков, работающих над созданием искусственной почки. Решение подсказал сам организм человека, в ходе изучения которого обнаружили, что залогом чистоты клеточных мембран – своеобразных фильтров вокруг клетки, является поток крови по капиллярным сосудам. Направление потока крови параллельно стенке мембраны, кровь течёт под давлением, при этом мембрана «отфильтровывает» из этого потока нужные вещества. В основе процесса лежит феномен «обратного осмоса». Осмос – процесс, при котором менее насыщенный раствор стремится к более насыщенному и происходит диффузия. Благодаря осмосу выделяется сок на срезе огурца или помидора, если его посолить: соляной раствор на поверхности более насыщенный, а овощной сок – менее, поэтому он начинает движение на поверхность к соли. Однако, если со стороны более насыщенного раствора есть дополнительное давление, как в кровеносных сосудах, то процесс идёт в обратном направлении и его называют «обратным осмосом».
Telegram
Вино и около
О «паркеризации»
«Я исхожу из того, что вина должны обладать индивидуальностью, отражать место происхождения и быть настолько натуральными, насколько это возможно. Если задуматься о том, за что я боролся, о чем регулярно писал – выступал против излишних…
«Я исхожу из того, что вина должны обладать индивидуальностью, отражать место происхождения и быть настолько натуральными, насколько это возможно. Если задуматься о том, за что я боролся, о чем регулярно писал – выступал против излишних…
👍1
По образу и подобию кровеносной системы была создан аппарат «обратного осмоса», где в отличие от обычной мембранной фильтрации поток жидкости под давлением направляется не перпендикулярно мембранному фильтру, а параллельно. Регулируя силу давления и размер пор в фильтре, можно получать различные результаты. Первое массовое применение за пределами медицины обратный осмос получил в ВМС США для фильтрации морской воды и получения из неё питьевой. Здесь мембрана агрегата пропускает сквозь себя маленькие молекулы воды и не даёт пройти крупным молекулам соли, одновременно происходит стерилизация, «большие» микробы не способны проникнуть сквозь поры размером с молекулу.
Коммерческое использование обратного осмоса в виноделии началось с Франции 1980-х годов. Особенно широкое применение метод нашёл в Бордо. Проблемой так называемых «неудачных лет» в этом винодельческом регионе всегда было плохое вызревание винограда. Можно сколько угодно рассказывать истории о том, как виноградари следят за уровнем сахара, кислотности и состоянием фенолов и только потом начинают уборку, но жёсткая правда в условиях приморского климата Бордо состоит в том, что дату урожая в большей степени определяет начало осенних дождей – вы обязаны убрать виноград до их начала. Созрел к тому моменту виноград или нет – дело десятое, потому что дальше будет хуже: почва превращается в месиво и передвигаться по винограднику становится проблематично, но главное – ягода начинает резко набирать влагу, сок «разжижается». В дополнение, излишек влаги запускает другие нежелательные биохимические процессы, приводящие к сильному ухудшению качества будущего вина. И вот в неудачный год винодел получает сусло из незрелого винограда с низким содержанием сахара, водянистое, со слабой ароматикой. Проблему сахара можно решить с помощью шаптализации, но что делать с водянистостью? Ответ: отфильтровать из сусла лишнюю воду с помощью обратного осмоса. Достоинство метода состоит в том, что (а) фильтр пропускает только молекулы воды, а все остальные ценные вещества, ответственные за вкус и аромат остаются в сусле; (б) для проведения необходимой коррекции не обязательно фильтровать весь объём, требуется максимум 25%.
На ранних этапах аппараты обратного осмоса стоили чрезвычайно дорого, кроме того, для работы с ним требовался опытный специалист, иначе можно было запороть всю партию вина без возврата, поэтому операцию отдавали на аутсорсинг, но даже в этом случае выходило недёшево. Дороговизна стала второй причиной того, почему технология получила распространение именно в Бородо – только здесь цена на вино оправдывала рост себестоимости. Обратный осомос для концентрации сусла в неудачные годы проводили в Château Léoville-Las Cases, а также многие другие классифицированные и неклассифицированные хозяйства. Изменения климата и глобальное потепление привели к тому, что сегодня виноград в Бордо вызревает лучше, плохие винтажи случаются реже, а обратный осмос в ведущих хозяйствах применяется реже, либо от него отказываются вовсе. Тем не менее, до сих пор метод остаётся весьма распространён в регионе.
Коммерческое использование обратного осмоса в виноделии началось с Франции 1980-х годов. Особенно широкое применение метод нашёл в Бордо. Проблемой так называемых «неудачных лет» в этом винодельческом регионе всегда было плохое вызревание винограда. Можно сколько угодно рассказывать истории о том, как виноградари следят за уровнем сахара, кислотности и состоянием фенолов и только потом начинают уборку, но жёсткая правда в условиях приморского климата Бордо состоит в том, что дату урожая в большей степени определяет начало осенних дождей – вы обязаны убрать виноград до их начала. Созрел к тому моменту виноград или нет – дело десятое, потому что дальше будет хуже: почва превращается в месиво и передвигаться по винограднику становится проблематично, но главное – ягода начинает резко набирать влагу, сок «разжижается». В дополнение, излишек влаги запускает другие нежелательные биохимические процессы, приводящие к сильному ухудшению качества будущего вина. И вот в неудачный год винодел получает сусло из незрелого винограда с низким содержанием сахара, водянистое, со слабой ароматикой. Проблему сахара можно решить с помощью шаптализации, но что делать с водянистостью? Ответ: отфильтровать из сусла лишнюю воду с помощью обратного осмоса. Достоинство метода состоит в том, что (а) фильтр пропускает только молекулы воды, а все остальные ценные вещества, ответственные за вкус и аромат остаются в сусле; (б) для проведения необходимой коррекции не обязательно фильтровать весь объём, требуется максимум 25%.
На ранних этапах аппараты обратного осмоса стоили чрезвычайно дорого, кроме того, для работы с ним требовался опытный специалист, иначе можно было запороть всю партию вина без возврата, поэтому операцию отдавали на аутсорсинг, но даже в этом случае выходило недёшево. Дороговизна стала второй причиной того, почему технология получила распространение именно в Бородо – только здесь цена на вино оправдывала рост себестоимости. Обратный осомос для концентрации сусла в неудачные годы проводили в Château Léoville-Las Cases, а также многие другие классифицированные и неклассифицированные хозяйства. Изменения климата и глобальное потепление привели к тому, что сегодня виноград в Бордо вызревает лучше, плохие винтажи случаются реже, а обратный осмос в ведущих хозяйствах применяется реже, либо от него отказываются вовсе. Тем не менее, до сих пор метод остаётся весьма распространён в регионе.
В 1990-х годах обратный осмос внезапно обрёл популярность в Калифорнии. У местных виноделов другая проблема: из-за жары виноград набирает слишком много сахара, а значит вино получится излишне спиртуозным. Исторически проблема решалась добавлением воды в сусло до начала брожения, но, во-первых, так снижается не только концентрация сахаров, но и вкусов, ароматов, а также красящих веществ, во-вторых, подобная практика запрещена законом США (замечу, что по факту запрет соблюдают не все, поскольку контролировать исполнение невозможно, а дешевизна соблазнительна). Метод обратного осмоса оказался качественной альтернативой разбавлению сусла. В этом случае, уже готовое вино пропускают через фильтр, который отделяет не только воду, но и спирт, затем спиртовой раствор подвергается дистилляции, после чего вода возвращается обратно в вино, а спирт идёт на прочие нужды. Зачем заморачиваться с дистилляцией, а не добавить воду из другого источника в равном объёме? Виноват всё тот же законодательный запрет: добавлять воду, которая уже была в вине – можно, разбавлять водой из другого источника – нельзя. Через аппарат возможно прогнать всю партию и тогда мы получим безалкогольное вино (это один из методов его производства), но, чтобы снизить градус с 16 до 14, достаточно отфильтровать лишь часть. Дороговизна всё ещё сдерживает распространение обратного осмоса для снижения спиртуозности, поэтому за пределами США наибольшее распространение он получил лишь в Австралии и среди премиальных виноделен Италии.
Обратный осмос также позволяет избавиться от различных дефектов вроде бретта, летучей кислотности или последствий задымления, например после пожаров вроде тех, что бушевали в прошлом году в США или в этом году в Австралии. Кроме того, обратный осмос применяют для снижения кислотности в вине.
Обратный осмос, применённый для достижения перечисленных выше целей, не разрушает соединений, влияющих на аромат вина, но рассматривается как грубый инвазивный метод, и в XXI веке, когда все вокруг говорят о терруарности и «натуральности», стал «постыдной» технологией, оставаясь при этом в рамках закона. Стоимость аппаратов падает, всё больше и больше виноделен их, применение растёт, но почти никто в этом не сознаётся. Если вы спросите винодела из жаркого региона, вынужден ли он добавлять кислотность, он сделает паузу, подумает, оценит вашу адекватность и, вполне вероятно, скажет «да», но он никогда и ни при каких обстоятельствах не признается том, что его вино подверглось обратному осмосу для избавления от лишнего от алкоголя. Вместо этого вы прослушаете очередную дежурную историю про уникальный терруар, который позволяет фенолам в ягоде созреть, а вот сахар волшебным образом при этом никак не набирается, поэтому там всего лишь 13.5% алкоголя.
Поэтому позиция Паркера, конечно же, лицемерна. Старая добрая история о «пчёлах против мёда». С одной стороны, Паркер агитирует за концентрированные вина, ставит им оценки выше, чем другим, но при этом якобы выступает за «естественность» и против грубого вмешательства. То есть, своими оценками мотивировал виноделов Бордо и Калифорнии искать способы концентрации вин, на словах выступал против, а факты игнорировал.
Обратный осмос также позволяет избавиться от различных дефектов вроде бретта, летучей кислотности или последствий задымления, например после пожаров вроде тех, что бушевали в прошлом году в США или в этом году в Австралии. Кроме того, обратный осмос применяют для снижения кислотности в вине.
Обратный осмос, применённый для достижения перечисленных выше целей, не разрушает соединений, влияющих на аромат вина, но рассматривается как грубый инвазивный метод, и в XXI веке, когда все вокруг говорят о терруарности и «натуральности», стал «постыдной» технологией, оставаясь при этом в рамках закона. Стоимость аппаратов падает, всё больше и больше виноделен их, применение растёт, но почти никто в этом не сознаётся. Если вы спросите винодела из жаркого региона, вынужден ли он добавлять кислотность, он сделает паузу, подумает, оценит вашу адекватность и, вполне вероятно, скажет «да», но он никогда и ни при каких обстоятельствах не признается том, что его вино подверглось обратному осмосу для избавления от лишнего от алкоголя. Вместо этого вы прослушаете очередную дежурную историю про уникальный терруар, который позволяет фенолам в ягоде созреть, а вот сахар волшебным образом при этом никак не набирается, поэтому там всего лишь 13.5% алкоголя.
Поэтому позиция Паркера, конечно же, лицемерна. Старая добрая история о «пчёлах против мёда». С одной стороны, Паркер агитирует за концентрированные вина, ставит им оценки выше, чем другим, но при этом якобы выступает за «естественность» и против грубого вмешательства. То есть, своими оценками мотивировал виноделов Бордо и Калифорнии искать способы концентрации вин, на словах выступал против, а факты игнорировал.
Обзор: 5 вин из бобаля (июль 2020)
Если первый июльский обзор (https://xn--r1a.website/okolovina/750) был посвящен белым винам из верментино, то второй, по справедливости, должен быть отдан красным. Поговорим о винах из одного их самых распространённых в Испании красных сортов винограда – бобале. Не так давно он был красным сорт страны номер один по площади виноградников, но теперь опустился на второе уступив место темпранильо. Весьма распространённый, но не популярный. В чём причина?
Бобаль обладает двумя важнейшими свойствами. Во-первых, сорт чрезвычайно устойчив к засухе, а, во-вторых, даже в таких экстремальных условиях способен давать большой урожай. Напомню, вплоть до 1996 года в Испании было запрещено искусственное орошение виноградников и фактически для хозяйств из таких засушливых регионах как Кастилья – Ла Манча и западная Валенсия бобаль был одной из немногих доступных опций. Регионы эти не только засушливые, но и бедные: чтобы свести концы с концами крестьяне старались собрать как можно больший урожай и это неизбежно приводило к снижению качества вина. Всё это плохо сказывалось на репутации сорта, точно так же, как и в случае с сортами кариньян и сенсо на юге Франции. Вина из бобаля в массе своей продавались балком и использовались в дальнейшем как база для купажа ординарных vino de mesa. После легализации искусственного орошения в Ла Манче стало возможно выращивать темпранильо, также здесь стали экспериментировать с известными международными сортами вроде сиры и каберне совиньона, поэтому с середины 1990-х площадь виноградников бобаля планомерно сокращается.
Как я уже сказал, на родине репутация сорта полностью разрушена практикой производства балковых вин низкого качества, поэтому платить хорошие деньги за бутылку с надписью «bobal» на этикетке для испанца немыслимо, а за пределами Испании он и вовсе мало кому знаком даже в среде любителей вина. Фактически, единственным испанским DO, делающим ставку бобаль является Utiel-Requena в Валенсии, там он является флагманским и занимает порядка 72% площади виноградников. Кроме того, качественные вина из бобаля можно встретить в соседнем DO Manchuela и, в меньшем количестве, в DO Ribera del Júcar. Однако, даже там далеко не каждый добросовестный производитель осмеливается ставить название сорта на этикетку.
Тем не менее, бобаль имеет хороший потенциал. Производством качественных вин из него испанцы озадачились сравнительно недавно. Великих бобалей пока нет, но есть много очень хороших, получающих от критиков оценки в 90 баллов и выше. Залог успеха заключается в ограничении урожайности и высадки лоз на высоте не ниже 700-800 метров над уровнем моря. Чаще всего бобаль сравнивают с двумя другими распространёнными в этой части Испании сортами – монастрелем и гарначей тинтой. Для всей троицы характерны поздние сроки созревания, они хорошо переносят жару, склонны к быстрому росту и поэтому лучший способ формовки для них – гобле. Из всей группы бобаль наиболее кислотный и лучше других отдаёт цвет, а также медленнее набирает сахар, а значит уровень алкоголя в винах получается ниже уровень. Он почти такой же танинный как монастрель, но в большинстве случаев его танины более округлые и мягкие. Кроме того, бобаль не менее фруктовый чем гарнача.
Если говорить о российском рынке, то качественные вина из бобаля пока что представлены плохо, но кое-что найти можно. Расскажу о своих впечатлениях от некоторых из них.
Если первый июльский обзор (https://xn--r1a.website/okolovina/750) был посвящен белым винам из верментино, то второй, по справедливости, должен быть отдан красным. Поговорим о винах из одного их самых распространённых в Испании красных сортов винограда – бобале. Не так давно он был красным сорт страны номер один по площади виноградников, но теперь опустился на второе уступив место темпранильо. Весьма распространённый, но не популярный. В чём причина?
Бобаль обладает двумя важнейшими свойствами. Во-первых, сорт чрезвычайно устойчив к засухе, а, во-вторых, даже в таких экстремальных условиях способен давать большой урожай. Напомню, вплоть до 1996 года в Испании было запрещено искусственное орошение виноградников и фактически для хозяйств из таких засушливых регионах как Кастилья – Ла Манча и западная Валенсия бобаль был одной из немногих доступных опций. Регионы эти не только засушливые, но и бедные: чтобы свести концы с концами крестьяне старались собрать как можно больший урожай и это неизбежно приводило к снижению качества вина. Всё это плохо сказывалось на репутации сорта, точно так же, как и в случае с сортами кариньян и сенсо на юге Франции. Вина из бобаля в массе своей продавались балком и использовались в дальнейшем как база для купажа ординарных vino de mesa. После легализации искусственного орошения в Ла Манче стало возможно выращивать темпранильо, также здесь стали экспериментировать с известными международными сортами вроде сиры и каберне совиньона, поэтому с середины 1990-х площадь виноградников бобаля планомерно сокращается.
Как я уже сказал, на родине репутация сорта полностью разрушена практикой производства балковых вин низкого качества, поэтому платить хорошие деньги за бутылку с надписью «bobal» на этикетке для испанца немыслимо, а за пределами Испании он и вовсе мало кому знаком даже в среде любителей вина. Фактически, единственным испанским DO, делающим ставку бобаль является Utiel-Requena в Валенсии, там он является флагманским и занимает порядка 72% площади виноградников. Кроме того, качественные вина из бобаля можно встретить в соседнем DO Manchuela и, в меньшем количестве, в DO Ribera del Júcar. Однако, даже там далеко не каждый добросовестный производитель осмеливается ставить название сорта на этикетку.
Тем не менее, бобаль имеет хороший потенциал. Производством качественных вин из него испанцы озадачились сравнительно недавно. Великих бобалей пока нет, но есть много очень хороших, получающих от критиков оценки в 90 баллов и выше. Залог успеха заключается в ограничении урожайности и высадки лоз на высоте не ниже 700-800 метров над уровнем моря. Чаще всего бобаль сравнивают с двумя другими распространёнными в этой части Испании сортами – монастрелем и гарначей тинтой. Для всей троицы характерны поздние сроки созревания, они хорошо переносят жару, склонны к быстрому росту и поэтому лучший способ формовки для них – гобле. Из всей группы бобаль наиболее кислотный и лучше других отдаёт цвет, а также медленнее набирает сахар, а значит уровень алкоголя в винах получается ниже уровень. Он почти такой же танинный как монастрель, но в большинстве случаев его танины более округлые и мягкие. Кроме того, бобаль не менее фруктовый чем гарнача.
Если говорить о российском рынке, то качественные вина из бобаля пока что представлены плохо, но кое-что найти можно. Расскажу о своих впечатлениях от некоторых из них.
Telegram
Вино и около
Темой июльского обзора вин в этом году я выбрал белый сорт, известный под разными именами, самыми распространенными из которых остаются «верментино» для Сардинии и Тосканы, «фаворита» для Пьемонта и «роль» для Лангедока и Прованса. Верментино – ароматный…
№1
Viñas de Casas de Haro Bobal, Vega Moragona (Viñedos y Bodega La Magdalena), Ribera del Júcar DO, Кастилья – Ла Манча, Испания, 2018
Дистрибьютор: «Ароматный мир»
Цена: 939.99 руб.
Оценка: 89/100
Первое из двух вин кооператива La Magdalena, представленных в обзоре. Крупный производитель, объединяющий 260 виноградарей из Ла Манчи. В Россию импортируется их линейка Vega Morangona, вина которой они бутилируют сами. Кооператив располагает порядка 250 бочек из французского и американского дуба и именно в них проходит выдержка красных вин линейки. Виноград собирается со старых виноградников, расположенных на высоте более 700 метров над уровнем моря. Viñas de Casas de Haro Bobal выдерживался в бочках объемом 500 литров в течение трёх месяцев.
Аромат ягодный и пряный: черника, чернослив, гвоздика, кардамон и шоколад. Свежее во вкусе с деликатными танинами, ягодная горчинка во вкусе. Просто отличный образец массового и доступного вина: чистое, понятное, привлекательное, ничем не напрягает. Отличное соотношение цена/качество.
№2
Bobal 60's, Vega Moragona (Viñedos y Bodega La Magdalena), Ribera del Júcar DO, Castilla - La Mancha DO, Spain, 2015
Дистрибьютор: «Ароматный мир»
Цена: 999.99 руб.
Оценка: 87/100
Второй бобаль от кооператива La Magdalena. Вину пять лет, оно розлито по бутылкам 2020 году. Название обыгрывает число «60»: виноградникам 60 лет, и они были высажены в 1960-х. В отличие от Viñas de Casas de Haro, это вино выдерживалось в дубовых бочках девять месяцев, а оставшиеся 4 года, вероятно, провело в нейтральных емкостях и такой долгий срок ожидания не вполне пошёл ему на пользу. Аромат менее интенсивный, чем у предыдущего вина, здесь преобладают красные ягоды: вишня и клубника, появились ноты яблока и ванильного пломбира. Из этих двух я бы предпочёл более молодое.
№3
Las Dosсes Tinto, Chozas Carrascal, Utiel-Requena DO, Валенсия, Испания, 2017
Дистрибьютор: «Алианта»
Цена: 1490 руб.
Оценка: 88/100
Базовое красное вино одного из самых интересных производителей Утиель-Рекены. Название сорта стыдливо скрыто с этикетки, но мы знаем, что это 100% бобаль. Ферментация и выдержка проводилась в нейтральных цементных емкостях, так что можно сказать, это вино – чистое выражение сорта. Красивый аромат с нотами спелых ягод кизила, ежевики, плодов сливы и инжира, легкий пряный оттенок. Свежая кислотность и бархатистые танины. Никакой лишней спиртуозности, алкоголь на уровне 13.5%. Отсутствие комплексности не позволяет оценить красный «Las Dosсes» выше, но я получил от него большое удовольствие, бутылка ушла влёт. Цена остаётся на совести импортёра, в Европе розничная цена находится на уровне 9 евро за бутылку.
Viñas de Casas de Haro Bobal, Vega Moragona (Viñedos y Bodega La Magdalena), Ribera del Júcar DO, Кастилья – Ла Манча, Испания, 2018
Дистрибьютор: «Ароматный мир»
Цена: 939.99 руб.
Оценка: 89/100
Первое из двух вин кооператива La Magdalena, представленных в обзоре. Крупный производитель, объединяющий 260 виноградарей из Ла Манчи. В Россию импортируется их линейка Vega Morangona, вина которой они бутилируют сами. Кооператив располагает порядка 250 бочек из французского и американского дуба и именно в них проходит выдержка красных вин линейки. Виноград собирается со старых виноградников, расположенных на высоте более 700 метров над уровнем моря. Viñas de Casas de Haro Bobal выдерживался в бочках объемом 500 литров в течение трёх месяцев.
Аромат ягодный и пряный: черника, чернослив, гвоздика, кардамон и шоколад. Свежее во вкусе с деликатными танинами, ягодная горчинка во вкусе. Просто отличный образец массового и доступного вина: чистое, понятное, привлекательное, ничем не напрягает. Отличное соотношение цена/качество.
№2
Bobal 60's, Vega Moragona (Viñedos y Bodega La Magdalena), Ribera del Júcar DO, Castilla - La Mancha DO, Spain, 2015
Дистрибьютор: «Ароматный мир»
Цена: 999.99 руб.
Оценка: 87/100
Второй бобаль от кооператива La Magdalena. Вину пять лет, оно розлито по бутылкам 2020 году. Название обыгрывает число «60»: виноградникам 60 лет, и они были высажены в 1960-х. В отличие от Viñas de Casas de Haro, это вино выдерживалось в дубовых бочках девять месяцев, а оставшиеся 4 года, вероятно, провело в нейтральных емкостях и такой долгий срок ожидания не вполне пошёл ему на пользу. Аромат менее интенсивный, чем у предыдущего вина, здесь преобладают красные ягоды: вишня и клубника, появились ноты яблока и ванильного пломбира. Из этих двух я бы предпочёл более молодое.
№3
Las Dosсes Tinto, Chozas Carrascal, Utiel-Requena DO, Валенсия, Испания, 2017
Дистрибьютор: «Алианта»
Цена: 1490 руб.
Оценка: 88/100
Базовое красное вино одного из самых интересных производителей Утиель-Рекены. Название сорта стыдливо скрыто с этикетки, но мы знаем, что это 100% бобаль. Ферментация и выдержка проводилась в нейтральных цементных емкостях, так что можно сказать, это вино – чистое выражение сорта. Красивый аромат с нотами спелых ягод кизила, ежевики, плодов сливы и инжира, легкий пряный оттенок. Свежая кислотность и бархатистые танины. Никакой лишней спиртуозности, алкоголь на уровне 13.5%. Отсутствие комплексности не позволяет оценить красный «Las Dosсes» выше, но я получил от него большое удовольствие, бутылка ушла влёт. Цена остаётся на совести импортёра, в Европе розничная цена находится на уровне 9 евро за бутылку.
№4
P. F. Bobal, Bodegas y Viñedos Ponce, Manchuela DO, Кастилья – Ла Манча, Испания, 2017
Дистрибьютор: «Grape»
Цена: 3450 руб.
Оценка: 88/100
Бодега «Ponce» исповедует принципы биодинамики. Виноград для P.F. выращен на старых лозах (виноградник высажен в 1925 году). Ферментация проходила с гребнями в дубовых бочках по 4000 литров, затем вино выдерживалось в бочках объемом 600 литров третьего и четвертого года использования на протяжении 10 месяцев.
Хотел бы сказать, что за такие деньги вы получите «вау», но не могу. Аромат элегантный с нотами ежевики, черешни, гвоздики и легкой ванильностью. Структура у вина тоже изящная несмотря на то, что по ощущениям это наименее кислотное вино обзора (видимо, сказалась ферментация с гребнями), оно свежее. Разочаровывает в нём вкус, которого отчаянно не хватает, а финиш слишком уж короткий. Хорошее вино, но не за эту цену.
№5
Rayuelo, Pago Altolandon, Manchuela DO, Кастилья – Ла Манча, Испания, 2014
Дистрибьютор: «Винотерра»
Цена: 1600 руб.
Оценка: 91/100
Снова сорт не указан на этикетке, но причина здесь, скорее, в том, что сортовой состав «Rayuelo» меняется год от года, например, в прошлые годы в купаж добавляли мальбек. Однако, в 2014 «Rayuelo» на 100% бобаль. Вино выдерживалось 8 месяцев в барриках из французского дуба.
Впервые мне довелось пробовать его ещё пару лет назад и хочу сказать, что выдержка в бутылке пошла вину на пользу. Пьянящий аромат спелых ягод, уходящий в джем с оттенками вишни, шелковицы, ванили, гвоздики и лаврового листа. Плотное с высокой кислотностью и бархатистыми танинами. Сочное, ягодное, насыщенное во вкусе. Отрабатывает свою цену до копейки, определённо, лучшее соотношение цены и качества среди всех вин обзора. Рекомендую.
P. F. Bobal, Bodegas y Viñedos Ponce, Manchuela DO, Кастилья – Ла Манча, Испания, 2017
Дистрибьютор: «Grape»
Цена: 3450 руб.
Оценка: 88/100
Бодега «Ponce» исповедует принципы биодинамики. Виноград для P.F. выращен на старых лозах (виноградник высажен в 1925 году). Ферментация проходила с гребнями в дубовых бочках по 4000 литров, затем вино выдерживалось в бочках объемом 600 литров третьего и четвертого года использования на протяжении 10 месяцев.
Хотел бы сказать, что за такие деньги вы получите «вау», но не могу. Аромат элегантный с нотами ежевики, черешни, гвоздики и легкой ванильностью. Структура у вина тоже изящная несмотря на то, что по ощущениям это наименее кислотное вино обзора (видимо, сказалась ферментация с гребнями), оно свежее. Разочаровывает в нём вкус, которого отчаянно не хватает, а финиш слишком уж короткий. Хорошее вино, но не за эту цену.
№5
Rayuelo, Pago Altolandon, Manchuela DO, Кастилья – Ла Манча, Испания, 2014
Дистрибьютор: «Винотерра»
Цена: 1600 руб.
Оценка: 91/100
Снова сорт не указан на этикетке, но причина здесь, скорее, в том, что сортовой состав «Rayuelo» меняется год от года, например, в прошлые годы в купаж добавляли мальбек. Однако, в 2014 «Rayuelo» на 100% бобаль. Вино выдерживалось 8 месяцев в барриках из французского дуба.
Впервые мне довелось пробовать его ещё пару лет назад и хочу сказать, что выдержка в бутылке пошла вину на пользу. Пьянящий аромат спелых ягод, уходящий в джем с оттенками вишни, шелковицы, ванили, гвоздики и лаврового листа. Плотное с высокой кислотностью и бархатистыми танинами. Сочное, ягодное, насыщенное во вкусе. Отрабатывает свою цену до копейки, определённо, лучшее соотношение цены и качества среди всех вин обзора. Рекомендую.
Помните, я в июне спрашивал, интересно ли вам узнать, как меняются вина с выдержкой в бутылке, и вы опрометчиво проголосовали «за»? Тема, на самом деле, огромная, потому что прежде чем рассказать, как и почему что-то меняется в бутылке вина, нужно напомнить, что же в эту бутылку налили. Другими словами, сначала нужно поговорить о химических компонентах вина в принципе и разговоров тут хватит на целый год. Так что дышите ровно, не задерживайте дыхание, начинаем новую сквозную тему канала #старениевина
Первое, что мы замечаем по мере старения – это цвет, иногда для этого даже не нужно открывать бутылку. Красные от первоначального пурпурного или рубинового уходят в бордовый, гранатовый и, далее, кирпичный, а совсем старые могут стать и вовсе янтарными или коричневыми. Белые вина от лимонного уходят в соломенные, золотистые оттенки, затем в янтарные и совсем старые становятся коричневыми. Бывает, в глубокой старости по цвету вина уже трудно определить, из какого винограда оно было сделано – красного или белого. Объяснение подобной трансформации у красных немного отличается от белых, поэтому о последних поговорим отдельно.
Красный цвет вину дают вещества под названием антоцианы, относящиеся к классу полифенолов. Антоцианы содержатся в кожице винограда и попадают в вино вследствие контакта виноградного сока с кожицей, этот процесс называется мацерацией. Красные вина проходят мацерацию, а белые нет, поэтому последние не окрашены, хотя и могут быть сделаны из красных сортов винограда.
В винограде антоцианы находятся в форме мономерных пигментов. В европейском винограде Vitis vinifera преобладающим антоцианом выступает 3-O-гликозид, а в американском Vitis labrusca и его гибридах в заметных количествах также присутствует 3,5-О-дигликозид, поэтому последний является маркером для вин, произведённых из не-европейского винограда: в «американце» и его потомках концентрация 3,5-О-дигликозида всегда превышает 15 мг/л. Всего же в винограде может насчитываться от 10 до 15 видов мономерных антоцианов, их концентрация варьируется в зависимости от сорта, поэтому «антоциановый профиль» может служить своеобразным отпечатком пальца. Например, в пино нуаре практически отсутствуют ацилированные гликозиды и их присутствие в вине, маркированном как «pinot noir», может означать, что туда был подмешан другой сорт, а может быть там пино нуаром и вовсе не пахло. Метод определения антоцианового профиля используют для вскрытия мошенничеств, связанных с использованием нерегламентированных сортов, но очень ограниченно, потому что есть два серьёзных ограничения. Во-первых, метод работает лишь для моносортовых вин, если перед нами окажется купаж, то вычислить сортовой состав через концентрацию антоцианов окажется невозможным. Во-вторых, антоциановый профиль работает только для молодых вин. Дело в том, что одномерные антоцианы активно вступают во взаимодействие с другими компонентами вина, в частности с танинами, и образуют более крупные молекулы, которые иногда называют «винные пигменты». Уже через пять лет мономерных антоцианов в вине не остаётся, и составлять «антоциановый профиль» там попросту не из чего.
Антоцианы в вине, как и в других растворах существуют в нескольких формах, пропорции которых зависят от уровня кислотности, то есть это функция pH. Если кислотность высокая (pH<2.7), то антоцианы существуют в форме перилиевых солей и имеют красный цвет. Как только кислотность понижается, а pH начинает расти, молекула реагирует с водой и образует так называемое бесцветное основание. При типичном для вина уровне pH 3.7, 90% всех антоцианов находятся в форме бесцветного основания. При дальнейшем росте pH происходит отщепление воды или бисульфита и образуется хиноидная форма, имеющая фиолетовый цвет.
Первое, что мы замечаем по мере старения – это цвет, иногда для этого даже не нужно открывать бутылку. Красные от первоначального пурпурного или рубинового уходят в бордовый, гранатовый и, далее, кирпичный, а совсем старые могут стать и вовсе янтарными или коричневыми. Белые вина от лимонного уходят в соломенные, золотистые оттенки, затем в янтарные и совсем старые становятся коричневыми. Бывает, в глубокой старости по цвету вина уже трудно определить, из какого винограда оно было сделано – красного или белого. Объяснение подобной трансформации у красных немного отличается от белых, поэтому о последних поговорим отдельно.
Красный цвет вину дают вещества под названием антоцианы, относящиеся к классу полифенолов. Антоцианы содержатся в кожице винограда и попадают в вино вследствие контакта виноградного сока с кожицей, этот процесс называется мацерацией. Красные вина проходят мацерацию, а белые нет, поэтому последние не окрашены, хотя и могут быть сделаны из красных сортов винограда.
В винограде антоцианы находятся в форме мономерных пигментов. В европейском винограде Vitis vinifera преобладающим антоцианом выступает 3-O-гликозид, а в американском Vitis labrusca и его гибридах в заметных количествах также присутствует 3,5-О-дигликозид, поэтому последний является маркером для вин, произведённых из не-европейского винограда: в «американце» и его потомках концентрация 3,5-О-дигликозида всегда превышает 15 мг/л. Всего же в винограде может насчитываться от 10 до 15 видов мономерных антоцианов, их концентрация варьируется в зависимости от сорта, поэтому «антоциановый профиль» может служить своеобразным отпечатком пальца. Например, в пино нуаре практически отсутствуют ацилированные гликозиды и их присутствие в вине, маркированном как «pinot noir», может означать, что туда был подмешан другой сорт, а может быть там пино нуаром и вовсе не пахло. Метод определения антоцианового профиля используют для вскрытия мошенничеств, связанных с использованием нерегламентированных сортов, но очень ограниченно, потому что есть два серьёзных ограничения. Во-первых, метод работает лишь для моносортовых вин, если перед нами окажется купаж, то вычислить сортовой состав через концентрацию антоцианов окажется невозможным. Во-вторых, антоциановый профиль работает только для молодых вин. Дело в том, что одномерные антоцианы активно вступают во взаимодействие с другими компонентами вина, в частности с танинами, и образуют более крупные молекулы, которые иногда называют «винные пигменты». Уже через пять лет мономерных антоцианов в вине не остаётся, и составлять «антоциановый профиль» там попросту не из чего.
Антоцианы в вине, как и в других растворах существуют в нескольких формах, пропорции которых зависят от уровня кислотности, то есть это функция pH. Если кислотность высокая (pH<2.7), то антоцианы существуют в форме перилиевых солей и имеют красный цвет. Как только кислотность понижается, а pH начинает расти, молекула реагирует с водой и образует так называемое бесцветное основание. При типичном для вина уровне pH 3.7, 90% всех антоцианов находятся в форме бесцветного основания. При дальнейшем росте pH происходит отщепление воды или бисульфита и образуется хиноидная форма, имеющая фиолетовый цвет.
Telegram
Вино и около
Вы хотели бы узнать больше о том, как меняются белые и красные вина во время выдержки в бутылке?
👍1
Казалось бы, всё просто: вина с высокой кислотностью – красные, у вин с низкой кислотностью появляются фиолетовые оттенки, а при умеренном pH вино должно быть почти бесцветным. На самом деле – нет, потому что в вине кроме воды для антоцианов масса других партнёров, а сами они активные и в связях неразборчивые, поэтому фактически все красные вина окрашены сильнее, чем то, что предсказывает pH. По крайней мере, половиной интенсивности своего цвета, а также фиолетовому оттенку, молодые вина обязаны явлению под названием копигментация. Это процесс образования нековалентных связей между молекулой антоциана и другим бесцветным веществом, чаще всего ароматической молекулой. В подобной связке антоциан уже не может реагировать с водой или SO2 и остаётся в форме перилиевой соли, сохраняя свой цвет. Со временем нековалентные связи распадаются и антоцианы начинают реагировать с другими компонентами вина, цвета эволюционирует.
На фоне окислительных реакций антоцианы вступают во взаимодействие и полимеризируются, то есть образуют длинные цепочки молекул, в том числе объединяясь с танинами. Полимеризация начинается ещё в процессе ферментации, и в течение года вовлекает 25-60% всех антоцианов. Антоцианы, вступившие в полобную реакцию менее подвержены обесцвечиванию, что положительно влияет на стабильность цвета. Процесс полимеризации полифенолов в вине не прекращается никогда и идёт даже после бутилирования, оказывая большое влияние на органолептику и мы к нему ещё вернёмся. Пока только отмечу, что процесс окисления танинов и антоцианов добавляет коричневый оттенок.
Ещё одним источником появления кирпичного оттенка во время выдержки в бутылке является реакция между пировиноградной кислотной, продуктом метаболизма дрожжей, и антоцианами. Собственно, кислота здесь является катализатором, провоцирующим структурные изменения в молекуле антоциана, что приводит к образованию пироантоцианов. Пироантоцианы чрезвычайно устойчивы к обесцвечиванию, они будут последними пигментами, которые это сделают и даже спустя многие десятилетия продолжат радовать коллекционеров бордо, бургундии и портвейнов задорным цветом кирпича.
В подробностях химия антоцианов очень сложна, из-за этого учёные так и не научились создавать комплексные модели и точно предсказывать изменения цвета в вине – определение точного возраста в слепой дегустации по цвету это всегда «пол, палец, потолок». Я намеренно упустил множество деталей и описание некоторых процессов, иначе до конца не дочитал бы никто. В следующий раз поговорим про эволюцию цвета в белых винах, там же антоцианов практически нет, а цвет меняется.
#старениевина
На фоне окислительных реакций антоцианы вступают во взаимодействие и полимеризируются, то есть образуют длинные цепочки молекул, в том числе объединяясь с танинами. Полимеризация начинается ещё в процессе ферментации, и в течение года вовлекает 25-60% всех антоцианов. Антоцианы, вступившие в полобную реакцию менее подвержены обесцвечиванию, что положительно влияет на стабильность цвета. Процесс полимеризации полифенолов в вине не прекращается никогда и идёт даже после бутилирования, оказывая большое влияние на органолептику и мы к нему ещё вернёмся. Пока только отмечу, что процесс окисления танинов и антоцианов добавляет коричневый оттенок.
Ещё одним источником появления кирпичного оттенка во время выдержки в бутылке является реакция между пировиноградной кислотной, продуктом метаболизма дрожжей, и антоцианами. Собственно, кислота здесь является катализатором, провоцирующим структурные изменения в молекуле антоциана, что приводит к образованию пироантоцианов. Пироантоцианы чрезвычайно устойчивы к обесцвечиванию, они будут последними пигментами, которые это сделают и даже спустя многие десятилетия продолжат радовать коллекционеров бордо, бургундии и портвейнов задорным цветом кирпича.
В подробностях химия антоцианов очень сложна, из-за этого учёные так и не научились создавать комплексные модели и точно предсказывать изменения цвета в вине – определение точного возраста в слепой дегустации по цвету это всегда «пол, палец, потолок». Я намеренно упустил множество деталей и описание некоторых процессов, иначе до конца не дочитал бы никто. В следующий раз поговорим про эволюцию цвета в белых винах, там же антоцианов практически нет, а цвет меняется.
#старениевина
👍2
Сегодня вспомнил, что так и не посмотрел печатную версию августовского номера Decanter, того самого, что с интервью Паркера (https://xn--r1a.website/okolovina/755), а там чудесная колонка Эндрю Джеффорда, которую почему-то ещё не выложили на сайте, под названием «Do wine drinkers genuinely seek pleasures above all?» («Действительно ли любители вина прежде всего ищут удовольствий?»). Снова размышление на тему Паркера, всё-таки эта центральная тема номера, но мысль уходит немного дальше.
Пафос колонки в том, что шкала оценки Паркера основана на гедонистическом отношении к вину: чем больше чувственного удовольствия получаешь от вина, тем выше балл. Подход логичный и естественный, но ограниченный. Джеффорд справедливо замечает, что от вина можно получить не только чувственное, но и интеллектуальное удовольствие. Мы можем пить вино для того, чтобы удовлетворить жажду знаний – пробуем новые сорта, открываем для себя незнакомые регионы и необычные технологии. Мысль не новая, тем не менее, очень важная для понимания процессов на рынке вина. Несомненно, «интеллектуальная мотивация» характерна для людей, увлечённых вином, тех кто перестаёт видеть в нём обычный продукт питания, дежурный элемент праздничного стола или вечеринки. Таких людей в мире становится всё больше, и они представляют собой значительную силу с точки зрения платежеспособного спроса. Именно для них на рынке появляется всё больше вин из автохтонов, выпускаемых малыми тиражами. Они же стали целевой аудиторией для «натуралистов», так как это движение апеллирует, прежде всего, к нашему интеллекту, делает акцент на довольно спорных и, по сути, абстрактных идеях «естественности» и «выражении терруара», на тех или иных технологических приёмах, а не вкусовых качествах, которые уходят на дальний план.
Конечно же, каждый из нас сочетает в себе оба подхода, внутри нас одновременно сосуществуют и «гедонист», и «интеллектуал». Сложно провести черту, но давайте попробуем. Маленький тест, представьте ситуацию:
Вы пришли в магазин взять вино к ужину. На полке стоит бутылка вина, с которым вы знакомы, оно вам нравится, и вы не прочь выпить его ещё раз, тем более что цена устраивает. Но тут подходит кавист и сообщает, что в винотеке появилось новое вино, которое только что импортировали, из региона и сорта, о которых вы раньше слышали, но ни разу не пробовали. Цены у вин одинаковые, а кавист уверяет, что по качеству новое вино ничуть не хуже, просто другое.
Пафос колонки в том, что шкала оценки Паркера основана на гедонистическом отношении к вину: чем больше чувственного удовольствия получаешь от вина, тем выше балл. Подход логичный и естественный, но ограниченный. Джеффорд справедливо замечает, что от вина можно получить не только чувственное, но и интеллектуальное удовольствие. Мы можем пить вино для того, чтобы удовлетворить жажду знаний – пробуем новые сорта, открываем для себя незнакомые регионы и необычные технологии. Мысль не новая, тем не менее, очень важная для понимания процессов на рынке вина. Несомненно, «интеллектуальная мотивация» характерна для людей, увлечённых вином, тех кто перестаёт видеть в нём обычный продукт питания, дежурный элемент праздничного стола или вечеринки. Таких людей в мире становится всё больше, и они представляют собой значительную силу с точки зрения платежеспособного спроса. Именно для них на рынке появляется всё больше вин из автохтонов, выпускаемых малыми тиражами. Они же стали целевой аудиторией для «натуралистов», так как это движение апеллирует, прежде всего, к нашему интеллекту, делает акцент на довольно спорных и, по сути, абстрактных идеях «естественности» и «выражении терруара», на тех или иных технологических приёмах, а не вкусовых качествах, которые уходят на дальний план.
Конечно же, каждый из нас сочетает в себе оба подхода, внутри нас одновременно сосуществуют и «гедонист», и «интеллектуал». Сложно провести черту, но давайте попробуем. Маленький тест, представьте ситуацию:
Вы пришли в магазин взять вино к ужину. На полке стоит бутылка вина, с которым вы знакомы, оно вам нравится, и вы не прочь выпить его ещё раз, тем более что цена устраивает. Но тут подходит кавист и сообщает, что в винотеке появилось новое вино, которое только что импортировали, из региона и сорта, о которых вы раньше слышали, но ни разу не пробовали. Цены у вин одинаковые, а кавист уверяет, что по качеству новое вино ничуть не хуже, просто другое.
Telegram
Вино и около
Журнал «Decanter» объявил человеком года Роберта Паркера. Немного абсурдное событие, потому что на протяжении десятилетий «Decanter» был как бы в оппозиции Паркеру. Речь не о прямой конфронтации или особой редакционной политике журнала, направленной против…
👍1
Про «интеллектуальные» вина. Вино, которое я купил исключительно из любопытства – The Rouge Field Blend 2016 от австралийской винодельни Hentley Farm из Бароссы. Вообще, полевые сборы (field blend) – очень старый способ делать вино, преобладавший в большинстве регионов вплоть до эпидемии филлоксеры, начавшейся во второй половине XIX века. Высаживать виноградники ровными рядами для удобства механической обработки и строго разделять участки с разными сортами стали только в конце XIX века, до того времени подход был немного иной. Одной из особенностей было то, что во многих регионах, в особенности тех, что производили массовое вино, на одном и том же винограднике росли разные сорта винограда вперемешку и в этом заключалась крестьянская хитрость. Дело в том, что лозы разных сортов живут по разным графикам: распускают почки, цветут и созревают в разные сроки. В случае неблагоприятных условий, например, раннего заморозка, один сорт уже успевает распустить почки, и они гибнут, а другой ещё спит и остаётся цел. Таким образом, виноградарь «хеджирует» свои риски, вероятность потерять урожай полностью со своего участка снижается, что-то да уцелеет. Собирали виноград весь вместе одновременно, никто не заморачивался с разделением по сортам. Соответственно, винифицировали тоже всё вместе.
Недостаток описанного подхода заключается в том, что поскольку разные сорта винограда созревают в разные сроки, а урожай собирают одновременно, часть ягод неизбежно окажется незрелой, что плохо скажется на качестве вина, и это главная причина, почему сегодня так больше не делают. Незрелость винограда сказывается на красном вине хуже, чем на белом, поэтому в Австрии есть этакий этнографический заповедник для белых вин, созданных дедовским способом – Wiener Gemischter Satz DAC, правда там тоже вынуждены идти на маленькие хитрости чтобы облагородить вино и привести его в соответствие с современными стандартами качества. Ещё одним напоминанием о временах «полевых сборов» является регламент Châteauneuf-du-Pape AOC, созданный в начале XX века, где были перечислены разрешённые сорта – белые и красные, но не было указано конкретно, для красных или белых вин должны быть использован каждый из них. Это было сделано сознательно, именно из-за того, что на многих виноградниках виноград рос вперемешку и при сборке урожая гроздья белого могли попасть в чан с красным. Сортировка винограда на винодельне получила распространение спустя десятилетия, до этого корзины с поля шли прямиком в дробилку.
Австралийское вино, увы, не трушный полевой сбор. Разные сорта собирались в разное время с разных виноградников по мере созревания и винифицировались и даже выдерживались в бочках отдельно, а купаж создавался за 3 месяца до розлива по бутылкам. Зато впечатляет сортовой состав: 47% гренаш, 12% мальбек, 11% матаро (мурведр), 10% шираз, 9% темпранильо, 7% дуриф (пти сира), 3% неро д’авола и 2% зинандель. Вино лёгкое с ароматами клубники, жимолости, граната, гречишного мёда и ванили. Высокая кислотность, не слишком навязчивые, бархатистые по текстуре танины. Фруктовый вкус с выраженной ягодной горчинкой и довольно долгим послевкусием. Приятное вино, именно такой стиль я предпочитаю в качестве сопровождения к стейку. Моя оценка: 89/100
Недостаток описанного подхода заключается в том, что поскольку разные сорта винограда созревают в разные сроки, а урожай собирают одновременно, часть ягод неизбежно окажется незрелой, что плохо скажется на качестве вина, и это главная причина, почему сегодня так больше не делают. Незрелость винограда сказывается на красном вине хуже, чем на белом, поэтому в Австрии есть этакий этнографический заповедник для белых вин, созданных дедовским способом – Wiener Gemischter Satz DAC, правда там тоже вынуждены идти на маленькие хитрости чтобы облагородить вино и привести его в соответствие с современными стандартами качества. Ещё одним напоминанием о временах «полевых сборов» является регламент Châteauneuf-du-Pape AOC, созданный в начале XX века, где были перечислены разрешённые сорта – белые и красные, но не было указано конкретно, для красных или белых вин должны быть использован каждый из них. Это было сделано сознательно, именно из-за того, что на многих виноградниках виноград рос вперемешку и при сборке урожая гроздья белого могли попасть в чан с красным. Сортировка винограда на винодельне получила распространение спустя десятилетия, до этого корзины с поля шли прямиком в дробилку.
Австралийское вино, увы, не трушный полевой сбор. Разные сорта собирались в разное время с разных виноградников по мере созревания и винифицировались и даже выдерживались в бочках отдельно, а купаж создавался за 3 месяца до розлива по бутылкам. Зато впечатляет сортовой состав: 47% гренаш, 12% мальбек, 11% матаро (мурведр), 10% шираз, 9% темпранильо, 7% дуриф (пти сира), 3% неро д’авола и 2% зинандель. Вино лёгкое с ароматами клубники, жимолости, граната, гречишного мёда и ванили. Высокая кислотность, не слишком навязчивые, бархатистые по текстуре танины. Фруктовый вкус с выраженной ягодной горчинкой и довольно долгим послевкусием. Приятное вино, именно такой стиль я предпочитаю в качестве сопровождения к стейку. Моя оценка: 89/100
Продолжение истории про цвет вина и #старениевина (https://xn--r1a.website/okolovina/785)
Цвет белого вина и его эволюция – дело тёмное, почти не изученное. Напомню, что в случае с красным вином, цвет дают антоцианы – полифенолы класса флавоноидов, которые содержатся в кожице винограда и попадают в вино благодаря мацерации. В белых винах антоцианов нет, но это не значит, что там не содержится полифенолов, просто подавляющая их часть не является флавоноидами. В основном, это так называемые гидроксикоричные кислоты, такие как кафтаровая кислота и её производные, которые содержатся в мякоти винограда и сразу после дробления ягоды начинают окисляться и реагировать с глутатионом, а затем и с другими компонентами вина, образуя устойчивые комплексы. Эти комплексы очень редко окисляются дальше, полимеризуются или образуют коричневый пигмент, они - бесцветные. Впрочем, есть одно исключение: их может окислить фермент под названием лакказа, содержащийся в гнилых ягодах. Такой дефект встречался в прошлом, когда недорогие молодые белые вина имели легкий коричневый оттенок как у яблочного сока, лично я помню подобный ркацители с российских винных заводов в 1990-х, но сегодня благодаря повсеместному внедрению сортировки ягод перед отправкой в пресс, его уже не встретишь.
Экстракция флавоноидов из кожицы ягоды идёт медленно, поэтому в белых винах их мало и концентрация напрямую зависит от длительности контакта: для одних вин делают быстрое прессование, другие прессуют медленно, для третьих вообще проводят холодную мацерацию длящуюся от пары часов до нескольких суток. И именно флаваноиды (главным образом, кверцетин и кемпферол) ответственны за желтый оттенок в молодом белом вине. Чем дольше был контакт с кожицей, тем насыщеннее цвет. Если вино выдерживалось в бочке, то от древесины оно получает ещё одну порцию полифенолов, в частности кофейную кислоту, которая является продуктом распада лигнина. Все эти полифенолы со временем окисляются и полимеризуются, то есть их молекулы объединяются во всё более длинные цепочки. Главным образом, именно этот процесс приводит к эволюции цвета белого вина от желтого к золотистому и от золотистого к янтарному, который происходит со временем выдержки в бутылке.
Впрочем, причины изменения цвета куда более многочисленны. На него влияют и другие процессы, происходящие в закрытой бутылке: окисление аскорбиновой кислоты, структурные изменения в молекулах галактуроновая кислота под влиянием ионов металлов и прочее. Для эволюции цвета сладких вин также очень важна реакция Майяра при которой образуются меланоидины, ответственные за коричневый цвет. Пожалуй, стоит отметить и то, что диоксид серы замедляют почти все описанные выше реакции, поэтому чем больше в вине серы, тем свежее оно будет выглядеть в старости.
В следующий раз поговорим об эволюции ароматов.
Цвет белого вина и его эволюция – дело тёмное, почти не изученное. Напомню, что в случае с красным вином, цвет дают антоцианы – полифенолы класса флавоноидов, которые содержатся в кожице винограда и попадают в вино благодаря мацерации. В белых винах антоцианов нет, но это не значит, что там не содержится полифенолов, просто подавляющая их часть не является флавоноидами. В основном, это так называемые гидроксикоричные кислоты, такие как кафтаровая кислота и её производные, которые содержатся в мякоти винограда и сразу после дробления ягоды начинают окисляться и реагировать с глутатионом, а затем и с другими компонентами вина, образуя устойчивые комплексы. Эти комплексы очень редко окисляются дальше, полимеризуются или образуют коричневый пигмент, они - бесцветные. Впрочем, есть одно исключение: их может окислить фермент под названием лакказа, содержащийся в гнилых ягодах. Такой дефект встречался в прошлом, когда недорогие молодые белые вина имели легкий коричневый оттенок как у яблочного сока, лично я помню подобный ркацители с российских винных заводов в 1990-х, но сегодня благодаря повсеместному внедрению сортировки ягод перед отправкой в пресс, его уже не встретишь.
Экстракция флавоноидов из кожицы ягоды идёт медленно, поэтому в белых винах их мало и концентрация напрямую зависит от длительности контакта: для одних вин делают быстрое прессование, другие прессуют медленно, для третьих вообще проводят холодную мацерацию длящуюся от пары часов до нескольких суток. И именно флаваноиды (главным образом, кверцетин и кемпферол) ответственны за желтый оттенок в молодом белом вине. Чем дольше был контакт с кожицей, тем насыщеннее цвет. Если вино выдерживалось в бочке, то от древесины оно получает ещё одну порцию полифенолов, в частности кофейную кислоту, которая является продуктом распада лигнина. Все эти полифенолы со временем окисляются и полимеризуются, то есть их молекулы объединяются во всё более длинные цепочки. Главным образом, именно этот процесс приводит к эволюции цвета белого вина от желтого к золотистому и от золотистого к янтарному, который происходит со временем выдержки в бутылке.
Впрочем, причины изменения цвета куда более многочисленны. На него влияют и другие процессы, происходящие в закрытой бутылке: окисление аскорбиновой кислоты, структурные изменения в молекулах галактуроновая кислота под влиянием ионов металлов и прочее. Для эволюции цвета сладких вин также очень важна реакция Майяра при которой образуются меланоидины, ответственные за коричневый цвет. Пожалуй, стоит отметить и то, что диоксид серы замедляют почти все описанные выше реакции, поэтому чем больше в вине серы, тем свежее оно будет выглядеть в старости.
В следующий раз поговорим об эволюции ароматов.
Telegram
Вино и около
Помните, я в июне спрашивал, интересно ли вам узнать, как меняются вина с выдержкой в бутылке, и вы опрометчиво проголосовали «за»? Тема, на самом деле, огромная, потому что прежде чем рассказать, как и почему что-то меняется в бутылке вина, нужно напомнить…
👍2
Британская сеть супермаркетов Sainsburys рассказала, что согласно проведённому опросу среди тысячи потребителей, 29% опрошенных в возрасте 18-34 лет сказали, что купили бы оранжевое вино, потому что оно хорошо смотрится на фото в Instagram (ссылка: https://www.about.sainsburys.co.uk/~/media/Files/S/Sainsburys/pdf-downloads/bws-report-20200810-v1.pdf). Кроме того, 32% молодых людей признались, что они бы предложили оранжевое вино друзьям или членам семьи, потому что это создаст впечатление будто бы они хорошо разбираются в последних винных трендах.
Никак не стану это комментировать, просто дам две ссылки на два своих материала об оранжевом вине:
Часть 1: https://xn--r1a.website/okolovina/589
Часть 2: https://xn--r1a.website/okolovina/590
Часть 3: https://xn--r1a.website/okolovina/600
Часть 4: https://xn--r1a.website/okolovina/609
Часть 5: https://xn--r1a.website/okolovina/614
Ну и конечно же фото из моего Instagram:
Никак не стану это комментировать, просто дам две ссылки на два своих материала об оранжевом вине:
Часть 1: https://xn--r1a.website/okolovina/589
Часть 2: https://xn--r1a.website/okolovina/590
Часть 3: https://xn--r1a.website/okolovina/600
Часть 4: https://xn--r1a.website/okolovina/609
Часть 5: https://xn--r1a.website/okolovina/614
Ну и конечно же фото из моего Instagram:
Если не брать в расчёт рекламные размещения, то тема российского вина редко всплывает на канале. Не потому, что оно всё подряд плохое, вовсе нет, а потому что неинтересное, и писать на эту тему ещё скучнее, чем делать обзоры винной полки «Пятёрочки». Однако, в 2020 году здесь появился предмет для размышления (наконец-то) – линейка игристых вин «Темелион» от «Лефкадии» и реакция на него экспертного сообщества, которое хором заявило будто бы «Темелион» по стилистике не отличим от шампанского, и это не просто слова, их действительно стали их путать на слепых дегустациях. Несколько примеров приводил Василий Расков у себя на канале, затем «60 Брют» попал в сет слепой дегустации на финале Simple Trophy, где почти никто не опознал в нём вино из России. Это интересно, потому что лично мне «Темелионы» никогда не казались похожими на Шампань, прежде всего из-за тяжёлой структуры и, как мне казалось, недостатка кислотности. Речь, конечно же, о дегустации в открытую, а это совсем другая история, потому что угадывать вино вслепую куда более сложная задача, в своих рассуждениях легко зациклиться на паре версий, которые первыми пришли в голову и просто забыть о других возможных вариантах, особенно если всё это происходит на фоне стресса из-за конкурса или экзамена. У меня плохо получается вычислять вина вслепую и пока что лучшим результатом остаётся дипломный экзамен WSET, когда я точно опознал в одном из флайтов шенен блан, пинотаж и сиру из ЮАР, но там точно было заранее известно, что все три вина происходят из одной страны. Если абстрагироваться от чисто спортивного интереса, то главная польза от слепой дегустации заключается в том, что так легче абстрагироваться от этикетки, а значит и от всех предубеждений и ожиданий, которые она с собой несёт и начать оценивать качество вина в бокале как оно есть здесь и сейчас. Поэтому мне показалось важным самостоятельно сравнить шампанское с «Темелионами» максимально непредвзято и понять, есть ли разница, а если есть, то попытаться сформулировать, в чём именно.
Для эксперимента я взял три вина: «Темелион 48 Брют» (дегоржаж 20.04.2020), «Темелион 60 Брют» (дегоржаж 21.02.2020) и шампанское Brut Réserve Billecart-Salmon (оформление 26.03.2019). Взял три чёрных бокала, пронумеровал их, чтобы было потом идентифицировать образцы, одновременно разлил все три образца, перемешал и начал дегустировать.
Для эксперимента я взял три вина: «Темелион 48 Брют» (дегоржаж 20.04.2020), «Темелион 60 Брют» (дегоржаж 21.02.2020) и шампанское Brut Réserve Billecart-Salmon (оформление 26.03.2019). Взял три чёрных бокала, пронумеровал их, чтобы было потом идентифицировать образцы, одновременно разлил все три образца, перемешал и начал дегустировать.
При таком раскладе, когда заранее известен список вин в бокалах, определить по вкусу и аромату кто есть кто, никакого труда не составило, я не ошибся ни с одним из образцов. Сложнее было сформулировать, почему «Темелионы» не похожи шампанское.
«Темелион 48 Брют» продемонстрировал ароматы дыни, абрикосов, цедры лимона, яблок, мёда и сдобы. Вино ощущается плотным с ощутимым дозажем, при этом кислотности хватает, чтобы сохранить ощущение свежести. Во вкусе тона яблок, абрикосов и лимона доминируют, медовость себя почти не проявляет.
«Темелион 60 Брют», как и подсказывает этикетка, выдерживался на осадке целых 60 месяцев, и сразу после открытия бутылки показывает куда больше третичных ароматов: здесь и жареный лесной орех, и шампиньоны, и лежалые яблоки. Забегая вперёд, хочу отметить, что через пару часов букет выравнивается, из него почти уходят землисто-грибные тона, и их место занимают тона фруктовых цукатов (дыня, слива, ананас и абрикос), сильнее звучит нота сдобной булки. Вино плотное, кислотность здесь ощущается сильнее, чем в «48 Брют». Во вкусе пирог с ревенем, мёд, карамель и сдоба.
Шампанское Brut Réserve Billecart-Salmon выдерживалось на осадке 30 месяцев, меньше всех из представленной троицы, но характерные лизатные тона в букете здесь проявляются более отчётливо, чем в «48 Брют», которое выдерживали 48 месяцев. В аромат здесь тоньше, элегантнее чем у «Темелионов», это ноты свежего хрустящего яблока на срезе, лимонного сока, спаржи и кабачков, булки бриошь. Умеренная тельность, высокая кислотность. Впрочем, при том, что здесь дозаж равен 8 граммам на литр, а это выше, чем у обоих «Темелионов», с дозажем 6 граммов на литр, сахар в шампанском ощущается меньше, чем в российских игристых, что намекает на существенно более высокий уровень кислотности.
В общем, «Темелионы» заметно отличались от шампанского Brut Réserve Billecart-Salmon. Перед дегустацией в чёрных бокалах я был убеждён, что разница заключается исключительно в уровне кислотности, но после неё стало понятно, что это не совсем так. Во-первых, дело не в самой кислотности как таковой, а её общем балансе с тельностью и сахаром. На фоне шампанского «Темелионы» кажутся кряжыстыми и приземистыми, им не хватает тонкости и изящества. Подозреваю, что дозаж был подобран под русский рынок, у нас ведь не любят «кисляк», а это ослабило ощущение кислотности, и та перестала балансировать плотное тело, которое вино получило из-за продолжительной выдержки на осадке. Во-вторых, в «Темелионах» заметно более высокая фенольная экстракция, возможно, из-за того, что виноград для него собирали более зрелым, чем принято в Шампани. Это снова влияет на тельность и делает тона окисления более очевидными – мёд и цукаты, всё оттуда. Тут было бы корректнее делать сравнение не с Brut Réserve Billecart-Salmon, а шампанским с долгой выдержкой на осадке, например, Lanson Extra Age Brut (https://xn--r1a.website/okolovina/508), но, снова, шампань в подобном стиле демонстрирует куда большую глубину и комплексность аромата. На мой взгляд, «Темелионы» куда ближе к «тёплым» стилям Crémant de Limoux AOC или Trento DOC.
В любом случае, линейка остаётся самым интересным игристым вином, сделанным в России. Вдобавок, благодаря замечательной Гертруде Кузнецовой пару недель назад мне довелось попробовать «Темелион 72 Брют», пока не выпущенный в широкую продажу. Шесть лет на осадке – не шутка, но выглядит вино привлекательно. Интересно, но здесь куда меньше грибных и землистых нот, чем в «60 Брют», а тона мёда, кураги, сушеной дыни и жареного ореха проявляются куда ярче. Плотное со свежей кислотностью и горчинкой в послевкусии. Будет возможность, попробуйте тоже. Моя оценка 90/100.
«Темелион 48 Брют» продемонстрировал ароматы дыни, абрикосов, цедры лимона, яблок, мёда и сдобы. Вино ощущается плотным с ощутимым дозажем, при этом кислотности хватает, чтобы сохранить ощущение свежести. Во вкусе тона яблок, абрикосов и лимона доминируют, медовость себя почти не проявляет.
«Темелион 60 Брют», как и подсказывает этикетка, выдерживался на осадке целых 60 месяцев, и сразу после открытия бутылки показывает куда больше третичных ароматов: здесь и жареный лесной орех, и шампиньоны, и лежалые яблоки. Забегая вперёд, хочу отметить, что через пару часов букет выравнивается, из него почти уходят землисто-грибные тона, и их место занимают тона фруктовых цукатов (дыня, слива, ананас и абрикос), сильнее звучит нота сдобной булки. Вино плотное, кислотность здесь ощущается сильнее, чем в «48 Брют». Во вкусе пирог с ревенем, мёд, карамель и сдоба.
Шампанское Brut Réserve Billecart-Salmon выдерживалось на осадке 30 месяцев, меньше всех из представленной троицы, но характерные лизатные тона в букете здесь проявляются более отчётливо, чем в «48 Брют», которое выдерживали 48 месяцев. В аромат здесь тоньше, элегантнее чем у «Темелионов», это ноты свежего хрустящего яблока на срезе, лимонного сока, спаржи и кабачков, булки бриошь. Умеренная тельность, высокая кислотность. Впрочем, при том, что здесь дозаж равен 8 граммам на литр, а это выше, чем у обоих «Темелионов», с дозажем 6 граммов на литр, сахар в шампанском ощущается меньше, чем в российских игристых, что намекает на существенно более высокий уровень кислотности.
В общем, «Темелионы» заметно отличались от шампанского Brut Réserve Billecart-Salmon. Перед дегустацией в чёрных бокалах я был убеждён, что разница заключается исключительно в уровне кислотности, но после неё стало понятно, что это не совсем так. Во-первых, дело не в самой кислотности как таковой, а её общем балансе с тельностью и сахаром. На фоне шампанского «Темелионы» кажутся кряжыстыми и приземистыми, им не хватает тонкости и изящества. Подозреваю, что дозаж был подобран под русский рынок, у нас ведь не любят «кисляк», а это ослабило ощущение кислотности, и та перестала балансировать плотное тело, которое вино получило из-за продолжительной выдержки на осадке. Во-вторых, в «Темелионах» заметно более высокая фенольная экстракция, возможно, из-за того, что виноград для него собирали более зрелым, чем принято в Шампани. Это снова влияет на тельность и делает тона окисления более очевидными – мёд и цукаты, всё оттуда. Тут было бы корректнее делать сравнение не с Brut Réserve Billecart-Salmon, а шампанским с долгой выдержкой на осадке, например, Lanson Extra Age Brut (https://xn--r1a.website/okolovina/508), но, снова, шампань в подобном стиле демонстрирует куда большую глубину и комплексность аромата. На мой взгляд, «Темелионы» куда ближе к «тёплым» стилям Crémant de Limoux AOC или Trento DOC.
В любом случае, линейка остаётся самым интересным игристым вином, сделанным в России. Вдобавок, благодаря замечательной Гертруде Кузнецовой пару недель назад мне довелось попробовать «Темелион 72 Брют», пока не выпущенный в широкую продажу. Шесть лет на осадке – не шутка, но выглядит вино привлекательно. Интересно, но здесь куда меньше грибных и землистых нот, чем в «60 Брют», а тона мёда, кураги, сушеной дыни и жареного ореха проявляются куда ярче. Плотное со свежей кислотностью и горчинкой в послевкусии. Будет возможность, попробуйте тоже. Моя оценка 90/100.
Telegram
Вино и около
Если сравнивать с Black Label, то при почти одинаковом размере дозажа, Green Label кажется более строгим и кислотным во вкусе, есть выраженная солоноватость. Кислотность немного раздражает, это вино требует закуски. При этом в аромате присутствует чёткая…
Интересное открытие сделали американские археологи. Об этом на своём сайте написал Wine Spectator, который, в свою очередь, взял данные из статьи «Chemical residue evidence in Leon Plain pottery from the Toyah phase (1300–1650 CE) in the American Southern Plains», опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports №32, август 2020 года. Если коротко, то впервые обнаружены доказательства существования виноделия на Американском континенте до его колонизации европейцами.
Выводы сделаны на основе археологических находок керамики в Центральном Техасе со следами винной и янтарной кислот, которые вместе в столь высокой концентрации встречаются только в виноградном вине. Кроме того, на тех же самых стоянках были обнаружены и виноградные косточки. Находки датируются поздней Доколумбовой эпохой, и принадлежат к так называемой цивилизации Тойя – народу, который жил в Техасе в период с 1300 по 1650 годы, а позднее был вытеснен племенами апачи и команчи, пришедшими с севера.
Учёные надеются извлечь ДНК виноградных косточек и установить, из какого именно винограда делалось вино. Напомню только, что хотя виноград Vitis vinifera в Америку привезли с собой европейцы, на континенте в дикой природе встречается несколько других видов семейства Vitis. В частности, в Техасе распространен Vitis berlandieri, который чрезвычайно устойчив к филлоксере и любит известковые почвы. Именно эти два полезных свойства стали причиной того, что он стал предком нескольких гибридных сортов, используемых в качестве корней, на которые прививают европейские сорта перед тем как высадить на виноградниках таких регионов как Шабли, Шампань и Пьемонт и избежать заболевания хлорозом, спровоцированным дефицитом железа в богатой известняком почве.
Выводы сделаны на основе археологических находок керамики в Центральном Техасе со следами винной и янтарной кислот, которые вместе в столь высокой концентрации встречаются только в виноградном вине. Кроме того, на тех же самых стоянках были обнаружены и виноградные косточки. Находки датируются поздней Доколумбовой эпохой, и принадлежат к так называемой цивилизации Тойя – народу, который жил в Техасе в период с 1300 по 1650 годы, а позднее был вытеснен племенами апачи и команчи, пришедшими с севера.
Учёные надеются извлечь ДНК виноградных косточек и установить, из какого именно винограда делалось вино. Напомню только, что хотя виноград Vitis vinifera в Америку привезли с собой европейцы, на континенте в дикой природе встречается несколько других видов семейства Vitis. В частности, в Техасе распространен Vitis berlandieri, который чрезвычайно устойчив к филлоксере и любит известковые почвы. Именно эти два полезных свойства стали причиной того, что он стал предком нескольких гибридных сортов, используемых в качестве корней, на которые прививают европейские сорта перед тем как высадить на виноградниках таких регионов как Шабли, Шампань и Пьемонт и избежать заболевания хлорозом, спровоцированным дефицитом железа в богатой известняком почве.
Wine Spectator
Was There Wine in America Before Europeans?
A new archaeological discovery from pottery in central Texas is the first to suggest Native Americans made grape wine before the arrival of Columbus and his ilk. In Wine Spectator's Unfiltered.
Жуткий град прошёлся вчера по Вероне и окрестностям. Вальполичелла подсчитывает ущерб. Так что 2020 в мире вина мы запомним не только как год аномально раннего сбора урожая в Шампани, искусственно созданного кризиса отрасли в ЮАР, но и как один из худших винтажей для амароне и соаве, если они вообще умудрятся что-то сделать:
https://youtu.be/lazK9MWMyCU
https://youtu.be/lazK9MWMyCU
YouTube
- YouTube