Понедельник. Нужно держать себя в рамках!

​Очень редкие образцы розовых вин выигрывают от выдержки в бутылке. Как правило, в случае с розовыми действует правило «чем моложе, тем лучше». Повторюсь, исключения есть, но их мало. Поэтому летом 2024 года выгоднее всего будут смотреться розовые вина 2023 года урожая: они будут ярче, свежее, ароматнее и соблазнительнее. Многие виноторговые компании уже готовы к сезону и привезли вина последнего урожая из Прованса, Луары, Долины Роны, Испании и Италии, но российские виноделы тоже не отстают с новинками, об одной из которых и пойдёт речь – это Pink от севастопольской Loco Cimbali Winery.

Pink 2023 представляет из себя купаж двух сортов винограда – сиры и каберне франа, выращенных в Балаклавской долине. Сира часто выступает одним из компонентов для розовых вин, может лидировать в случае розовых Долины Роны, или Тосканы или играть вторую или даже третью скрипку в случае Прованса и Лангедока. Каберне фран используется в купажах розовых вин Луары и Бордо. Встретить комбинацию этих сортов в одном вине – большая редкость. Пресс-релиз винодельни говорит о том, что сира придаёт вину «богатую ароматику и хрупкую утончённость», а каберне фран добавляет в ассамбляж «мягкость и шелковистость».

Что же получилось на самом деле в результате такого необычного союза? Как это ни странно, но стилистически Pink от Loco Cimbali больше всего напоминает Прованс. Здесь нет экстрактивности, свойственной испанским или новостветским розовым, нет ванильно-парфюмной атаки розовых из Тосканы. Главное, Олегу Репину, создавшему то вино, удалось избежать главного порока российских розовых – излишней тяжеловесности и при этом не свалиться другую крайность – водянистость. Pink отлично держит баланс. Аромат сочетает в себе оттенки апельсинов, грейпфрутов, цедры лимона, малины, барбариса и луговых цветов. Кислотность свежая и отлично балансирует и тельность, и спиртуозность, вкус вполне соответствует аромату, а дополняет картину пикантная цитрусовая горчинка в финише. Розничная цена на это вино укладывается в категорию до 1.500 руб. и это делает Pink вполне конкурентоспособным на фоне демократичного Прованса, а именно на его том поле, повторюсь, по моему скромному мнению, играет в данном случае Loco Cimbali. Моя оценка вину 88/100.

#партнерскийматериал

​Первый летний #обзорвин будет посвящен одному из самых подходящих для знойной погоды стилей - белым винам Луганы. Это один из самых ярких примеров, когда стиль вина исторически был сформирован потребительским спросом в большей степени, чем какими-то ни было иными обстоятельствами. DOC Lugana расположен на юге от озера Гарда – одном из самых популярных туристических направлений Италии и местом выезда на выходные обеспеченных жителей Милана. На отдыхе у озера или бассейна хочется чего-то свежего, фруктово-цветочного, но при этом ненавязчивого и недорогого. Спрос рождает предложение. Вина Луганы именно таковы, какими их хотят видеть туристы. Впрочем, легки и ненавязчивы также белые вина из соседней Custoza или красные из Bardolino, не говоря уже о вездесущем пино гриджио, растущем в Венето повсюду, но Лугана заметно отличается от них всех стабильно высоким средним уровнем качества и причина тут в сорте турбиана, он же треббьяно ди лугана, являющемся мутацией вердиккьо из Центральной Италии. Подробнее о приключениях сорта можно прочесть здесь. Именно турбиана ответственен за свежую кислотность и аромат с оттенками ананасов, маракуйи, персиков и цветов у вин Луганы. По правилам Lugana DOC его содержание должно быть не ниже 90%, но, как правило, виноделы предпочитают выпускать на рынок моносепажные вина. В последние пару десятилетий Лугана стала всё более заметна на мировом рынке, эти вина часто включают в число главных модных трендов, так что не удивительно, что объём производства с 2000 года увеличился в четыре(!) раза. Чтобы сделать вина Луганы ещё более привлекательными для широкой публики виноделы редко сбраживают их совсем насухо, потому уровень сахара редко бывает ниже 3 граммов на литр и наблюдается тенденция к росту, всё чаще мы видим полусухие вина с сахаром 5-6 граммов на литр.

Карта взята с сайта decanter.com

​Итак, на какие вина из Луганы на российском рынке стоит обратить внимание? Хочу обратить ваше внимание на как минимум пять образцов:

Monte del Frá, Lugana DOC, Венето, Италия, 2022

Дистрибьютор: «Азбука вкуса»
Базовая цена дистрибьютора: 2.329 руб.
Оценка: 88/100

Начну обзор с «архитипичной» Луганы. Вино от Monte del Frá демонстрирует все качества, которые мы ждём от этого стиля. Аромат яркий, с оттенками персиков, ранеток, ароматной груши и яблоневого цвета. Лёгкое в теле, чуть сладковатое (предполагаю, что содержание сахара здесь находится в районе верхней разрешенной границы для сухих вин – 4 грамма на литр), при этом кислотность яркая и освежающая. Насыщенность во вкусе заметно отстаёт от аромата, но вино ни в коем случае не ощущается водянистым. Отличный аперитив.

Le Quaiare, Bertani, Lugana DOC, Италия, 2022

Дистрибьютор: «Симпл»
Базовая цена дистрибьютора: 4.290 руб.
Оценка: 87/100

Интересная интерпретация Луганы, несомненно, заслуживающая внимания, от знакового производителя из Вальполичеллы – Bertani. Абсолютно сухое вино с уровнем алкоголя на уровне 12.5% при том, что даже у полусухих вин урожая 2022 года у прочих виноделен находится на уровне 13-14%, намекает на то, что виноград был собран раньше, чем у других. Само вино выдерживалось на тонком осадке в течение 3 месяцев. Аромат по сравнению с Monte del Frá более сдержанный: незрелый персик, зелёное яблоко, смородиновый лист, бриошь. Мягкое, даже «сливочное» по текстуре с бодрой кислотностью. При этом вполне насыщенное во вкусе, здесь полный баланс.

I Frati, Cà dei Frati, Lugana DOC, Италия, 2022

Дистрибьютор: «Форт»
Базовая цена дистрибьютора: 4.420 руб.
Оценка: 88/100

Вино, с которого начался мой интерес к Лугане. Предыдущие урожаи уже попадали в обзоры на нашем канале. К сожалению, урожай 2022 не настолько ярок и элегантен, как, например, 2018, но всё же заслуживает внимания и сохраняет привлекательное соотношение цена/качество. Аромат демонстрирует оттенки ананаса и маракуйи, цедры лимона и спичечной головки. По мере аэрации в аромате проявляется всё больше оттенков луговых трав. Умеренная тельность и немного остаточного сахара хорошо балансируют высокий уровень кислотность. Насыщенность во вкусе радует. Достойно рекомендации.

010, Bulgarini, Lugana DOC, Италия, 2022

Дистрибьютор: «Виником»
Базовая цена дистрибьютора: 5.095 руб.
Оценка: 89/100

Один из немногих образцов вин Луганы на нашем рынке с выдержкой в дубе. Несмотря на то, что выдержка эта была частичной и длилась всего 6 месяцев, на характере вина она успела отразиться. В аромате появились оттенки лимонной и сливочной карамели в дополнение к вполне типичными для Луганы нотами маракуйи, манго и смородинового листа. По-прежнему никакой тяжести и прекрасная, свежая кислотность. Определённо, стоит попробовать.

Sergio Zenato Riserva, Zenato, Lugana DOC, Италия, 2020

Дистрибьютор: «Симпл»
Базовая цена дистрибьютора: 8.490 руб.
Оценка: 91/100

Вина Луганы категории «Riserva» в принципе редкость, на пару с «Superiore» из выпуск не превышает 10% общего производства в данном DOC и, в данный момент, это единственная Lugana Riserva на российском рынке. Здесь продолжительность выдержки в дубовых бочках составляла 8 месяцев и она была стопроцентной. Аромат встречает тонами яблочного варенья, спелых персиков, цедры лимона, липового мёда и ванили. Плотное с высокой кислотностью. Во вкусе проявляются оттенки поджаренного хлеба. Красиво.

Теме сочетания чипсов с игристым вином, страшно сказать, как минимум 69 лет: героиня Мерлин Монро делала так в вышедшем на экраны в 1955 году фильме «Зуд седьмого года». Говорят, фильм породил в США кратковременную моду на это сочетание. Естественно, скоро широкая публика нём позабыла, поэтому каждый год какой-нибудь блогер или колумнист глянца пишет о чипсах и шампанском как о каком-то удивительно экзотической новинке сезона и так все шестьдесят девять лет подряд. Но вот чипсы, наконец-то, нанесли ответный удар - в гипермаркете Maxima в Вильнюсе увидел вчера чипсы со вкусом игристого вина. Теперь не чипсы выступают комплиментом к шампанскому, а всё ровно наоборот - игристое вино низведено до вкусовой добавки к картофельным чипсам.

Кстати, вот тот самый момент из фильма с Мерлин Монро, чипсами и шампанским

​Rosé Brut, Domaine d'Orfeuilles (Herivault Bernard), Touraine AOC, Долина Луары, Франция, n/v

Искренне считаю, что для того, чтобы выпить игристого повод не нужен, а если повод в виде жаркой погоды есть, то вообще грех не налить себе каких-нибудь пузырьков. На этой неделе меня привлекло игристое из Долины Луары. Зацепили глаз два момента: во-первых, на вино сейчас действует скидка, а, во-вторых, любопытный сортовой состав. Действительно, сколько раз в жизни вы пробовали игристые в составе которых есть мальбек? Лично я, поверив заметки, обнаружил, что для меня оно только третье. До этого я пробовал игристое с мальбеком из Аргентины (самый очевидный вариант), потом с юго-запада Франции, и вот теперь – Луара. Оказалось весьма неплохо и ни на что не похоже.

Мальбека здесь 30%, ещё 40% занимает каберне фран, а оставшиеся 30% - гролло. Первая ферментация проходит в стальных ёмкостях, а вот выдержка на осадке в бутылке составляет 3-4 года и это не вполне обычно, если сравнивать это вино с креманами Луары, но чуть более объяснимо, если знать, что Domaine d'Orfeuilles делает игристые в Вуврэ, где продолжительная выдержка на осадке встречается куда чаще, чем в соседних регионах. В аромате преобладают оттенки лесной земляники, малины, барбариса и сдобы. Тело вполне крепкое, без субтильности. Кислотность свежая, хорошо сбалансирована тельностью и дозажем. Несмотря на категорию «brut», дозаж не выпирает, даёт мягкость, но не сладость, которая лично мне в игристых обычно не нравиться. В общем, приятное во всех отношениях, незатейливое вино с «изюминкой».

Дистрибьютор в России: «Азбука вкуса»
Промо-цена дистрибьютора: 1.890 руб.
Оценка: 87/100

#винонедели

Как говориться, лучше поздно, чем никогда. Поделюсь впечатлениями от салона Бургундии и Шампани виноторговой компании «Форт», который прошёл уже больше месяца назад. Так даже лучше, потому как некоторые из образцов на салоне были «чемоданными», партии ещё не прошли таможенные процедуры и базовая цена была ещё неизвестна, теперь же бутылки на складе и есть прайс.

Основной фишкой «Форта» долгое время были вина Нового Света, прежде всего, великолепный портфель Австралии и Южной Африки. Франция была представлена массовым производителем креманов из Луары Bouvet и знаковыми для своих регионов винодельнями Domaine Weinbach, Domaine Huet и Domaine du Pegau, остальной же французский портфель был откровенно серым. Бургундия представлена слабо, «для галочки». Из Шампани активно продвигался противоречивый Piper-Heidsieck, а также качественный, но давно всем поднадоевший J. Lassalle. Ползучие изменения начались, видимо, уже в конце прошлого года, копились-копились и вот – октябрьский салон произвёл впечатление прорыва плотины! У «Форта» совершенно внезапно для стороннего наблюдател оказался в руках по-настоящему достойный портфель бургундских вин и пара отличных производителей из Шампани, заслуживающих внимания.

Сначала о Бургундии. Первым на себя обращает внимание Domaine Taupenot-Merme. Не новичок на российском рынке, ранее входил в портфель «Лудинга». Очаровал Bourgogne Passetoutgrains 2022 (оценка 89, 6.295 руб.): вишня с косточкой, клубника, немного ванили и сухих трав в аромате, при этом мягкое, сочное и сбалансированное во вкусе. Впечатлил своей готовностью Corton Rognet Grand Cru 2022 (оценка 93, 89.145 руб.). Тонкое и элегантное вино, способное приносить удовольствие уже сейчас. Аромат спелых ягод вишни и малины с оттенками ванили, ментола и шоколада. Сбалансированная кислотность и танины – чистый шёлк. Уже сейчас можно пить Morey-Saint-Denis 2022 (оценка 93, 29.090 руб.). Аромат ярче и глубже, чем у Corton Rognet: вишнёвое варенье, ежевика, ваниль и сухие аптечные травы. Мягкие танины приятной замшевой текстуры. Сочность во вкусе. Перспективным выглядит Gevrey-Chambertin 2022 (оценка 92+, 26.175 руб.), с ним не стоит торопиться, я бы отложил это вино на пару-тройку лет. Чуть меньше понравились Chambolle-Musigny 2022 (оценка 90) и 1er Cru 'Les Pruliers' Nuits-Saint-Georges 2022 (оценка 91, 46.580 руб.). Оба с потенциалом, но здесь и сейчас не производят впечатления вин, соответствующих своей цене. Скорее разочаровал их Bourgogne Aligoté 2022 (оценка 87, 6.295 руб.) – сдержанный, маловыразительный в аромате и не вполне сбалансированный во вкусе. Не вызывает особого восторга и Saint Romaine 2022 (оценка 89, 13.930 руб.)

Советую обратить внимание на Les Terres de Philéandre. Хотя удалось попробовать всего лишь три их вина (привезли в Россию 13 позиций), но все три произвели благоприятное впечатление соотношением цена/качество. Во-первых, Bourgogne Aligote 2022 (оценка 89, цена 8.845 руб.). Для любителей редуктивного стиля: спичечная головка и жареный лесной орех идут в комплекте с белым рассыпчатым яблоком и лимонным соком. Меловая текстура во вкусе. Оценил бы его ещё выше, если бы не провал во вкусе. Во-вторых, Marsanay 2022 (оценка 90) – вполне элегантный, при этом подкупающий своей бодростью пино нуар. Спелые ягоды преобладают в аромате: малина, земляника и кизил с намёком на ваниль. Кислотность высокая, пока не вполне интегрированная, а танины хоть и деликатные по текстуре, всё ещё «липкие». Сейчас к этому вину так и просится закуска. Верю, что через три-четыре года структура будет ощущаться более сбалансированной. В-третьих, 1er Cru 'Aux Serpentières' Savigny-lès-Beaune 2022 (оценка 91, цена 17.245 руб.). От красных вин этого апелласьона никогда не ждёшь многого, белые вина всегда выглядят интереснее. Тем не менее, это вино вышло удачным. Вишня и малина в аромате красиво сочетаются с оттенками сухих аптечных трав. Свежее, ягодное, насыщенное во вкусе.

Обратил на себя внимание Domaine Confuron-Cotetidot, впрочем, большинство продегустированных оттуда вин выглядят совершенными «младенцами» и громко кричат «оставь ещё полежать!» Chambolle-Musigny 2020 (оценка 93+) просто красавец с моложавыми фиолетовыми оттенками в цвете. Слива, вишня, красное яблоко в аромате ещё не «поженились» с шоколадом из дуба. Кислотность в балансе с тельностью, но танины всё сухие. Яркий, насыщенный вкус намекает на высокий потенциал к выдержке. Можно смело отложить ещё на пять лет и забыть.

1er Cru 'Aux Vignerondes' Nuits-Saint-George 2020 (оценка 92+) выглядит ещё более «дубовым» и не готовым, чем коммунальный Chambolle-Musigny. Оттенки черного шоколада и тоффи в аромате заслоняют собой ягоды. Тельное, с высокой, яркой кислотностью и обволакивающими, вяжущими танинами. Отличная концентрация во вкусе. Прогноз прежний – ждём ещё хотя бы 5 лет.

1er Cru 'Les Suchots' Vosne-Romanée 2020 (оценка 88) кажется «варёным» с подозрительными оттенками инжира в аромате. Возможно, особенность конкретной бутылки, а, возможно, что в этом случае виноделу не удалось справиться с последствиями жаркого винтажа.

Domaine Françoise Gaunoux, прежде всего, запомнился своим 1er Cru ‘Clos des Chênes’ Volnay 2020 (оценка 92, 24.585 руб.). Я совершенно не заметил подвоха во время дегустации и лишь позднее, прочитав чужие отзывы обратил внимание, что в это вине 16(!) градусов алкоголя. Поразительно, но они совершенно незаметны! Вообще, это Вольне выглядит весьма соблазнительно со своим ароматом, вызывающим ассоциации с вишневым и малиновым вареньем, гранатовым соком, цветами полыни и тысячелистника. Мягкое и округлое во рту со сбалансированной кислотностью и, как уже упоминалось, спиртуозностью. Насыщенно ягодное во вкусе. Определённо, стоит попробовать.

Из Françoise Gaunoux у «Форта» стоит отметить ещё Le Clos de Tavaux – Monopole Meursault 2021 (оценка 91/100, 20.835 руб.) – снова необычное Мерсо. Нет никаких спичечных головок и жареных орехов. В то же время аромат и вкус яркие, фруктовое с оттенками персиков, ананасов и цитрусовых. Радостное и дружелюбное вино.

Из оставшегося могу ещё порекомендовать обратить внимание на Famille Paquet и их Les Cras Saint-Véran 2021 (оценка 90, 11.610 руб.). Добротное шардоне с ароматом сдобной ванильной булки, лимонного мармелада и спелых слив. Свежее, симпатичное. Хорош La Canière Chassagne-Montrachet 2022 (оценка 92, 14.410 руб.) от Domaine Patrick Miolane. Элегантное и вполне комплексное шардоне: сушена ромашка, ваниль, лимонный сок и зелёное яблоко в аромате. Плотное, со свежей кислотностью, насыщенное.

Из новинок Шампани, конечно, выделяются Bonnet-Gilmert и Henriet-Bain. Оба не новички на российском рынки, просто теперь после некоторого перерыва они у «Форта». Henriet-Bain хорош весь, особенно удивил Blanc de Noirs Meunier Brut (оценка 93, 12.080 руб.). Я не фанат менье, но это вино удалось. Вишня, земляника, ваниль и сдоба. Мягкое и уютное. У Bonnet-Gilmert выделяется Blanc de Blancs Grand Cru Brut 2013 (оценка 93/100). Мёд, пелиный воск, орехи и бриошь. Пронзительная кислотность и ореховый финиш.

В рубрике #винонедели я стараюсь рассказывать не просто о хороших винах, которые хочется рекомендовать – таких немало, но о тех из них, в которых есть своя «изюминка», в частности, про разные редкости, попадающие на российский рынок, поэтому героем сегодняшнего поста становится Cuvée Augusto Extra Brut 2013 от Tenuta Corte Giacobbe. Происходит оно из итальянского апелласьона Lessini Durello DOC о котором, я уверен, помнят лишь завсегдатаи конкурсов сомелье. Нормальным же людям тут требуется пояснение. Lessini Durello – это относительно новый винный регион с защищенным наименованием по происхождению, расположенный в Венето, на севере Италии. До 2011 года он являлся частью Monti Lessini DOC, который, в свою очередь, до 2001 года носил название (та-да!) Lessini Durello DOC – круг замкнулся. Пока не очень логично, да? А логика, правда, немного «итальянская», но присутствует. Первоначально DOC был создан в 1987 году для поддержки производства вин из местного автохтона дурелла. Это сорт выращивают также в Тоскане и Ломбардии, но большая часть посадок приходится именно на Венето. Собственно, «Lessinia» или «Monti Lessini» – по-русски «Лессиния» - название альпийского плато, расположенного в данной местности. Durella, как уже было сказано, название сорта винограда. Предполагалось, что здесь будут выпускаться игристые, тихие сухие и сладкие вина, произведённые методом пассито, где дурелла будет занимать не менее 85% купажа. Однако, к началу 2000-х выяснилось, что сухие вина из дурелла не очень котируются на рынке в отличие от шардоне и пино нуара, которые тоже здесь выращивают, главным образом, чтобы добавлять к игристым в те самые оставшиеся разрешённые для прочих сортов 15%. «А давайте делать из них сухие вина! Заработаем больше!» - решил консорциум DOC, изменив название на «Monti Lessini», убрав с таблички «Durella», и попутно изменив правила. Теперь в Monti Lessini DOC можно выпускать два вида тихих белых – с основой из дурелла (не менее 85%) и основой из шардоне (не менее 50%), кроме того, красные из пино неро (не менее 85%), а также игристые и сладкие из дурелла (не менее 85%). В общем, всё в одной куче.

В какой-то момент в 2000-х у производителей игристого вина из Monti Lessini DOC взыграли амбиции, и они решили отделиться. В 2011 году на той же территории был зарегистрирован отдельный DOC с «оригинальным» названием «Lessini Durello» (новые названия придумывают те, у кого плохие старые), предназначенный исключительно для игристых вин, правда, производство было возможно как методом шарма, так и классическим («шампанским») методом вторичной ферментации в бутылке. Думаю, вы догадались, какой метод получил большую популярность. Конечно же шарма! Классическим методом вина в Lessini Durello DOC производили не более 10 виноделен – подобным винам присваивалась категория «Riserva», а выдержка на осадке должна была составлять не менее 36(!) месяцев. Riserva сильно выделялась в общей массе невзрачного игристого, а производителям Lessini Durello очень уж хотелось славы и популярности просекко, так что в 2024 году категория «Riserva» была исключена из правил DOC, и c нынешнего года урожая Lessini Durello можно изготавливать только методом шарма, а производители по классике либо вернуться в Monti Lessini DOC, либо будут выпускать вина как обычное Spumante Metodo Classico, что собственно и раньше делали для своих кюве с выдержкой менее 36 месяцев.

Характер вин Lessini Durello Riserva определяют три фактора. Во-первых, естественный высокий уровень кислотности сорта дурелла и его низкая сахаристость благодаря чему можно было сбраживать его в сухую и не бояться высокого содержания алкоголя в вине. Во-вторых, склонность дурелла к оксидации, а потому аромат выдержанного на осадке продолжительное время вина неизбежно приобретает оттенки сухофруктов. В-третьих, сама по себе выдержка на осадке 36 месяцев неизбежно даёт мгкость в теле и лизантные оттенки – сдоба и жареный орех – в аромате. Собственно, Cuvée Augusto Extra Brut 2013 от Tenuta Corte Giacobbe таково и есть. Пышный, комплексный аромат с нотами яблочного пюре, виноградного желе, кураги, лимонного мармелада, хлебной корочки и мякоти булки бриошь. Тельное с очень высокой кислотностью, из-за которой дозаж ощущается только на финише. Насыщенное во вкусе. «Рюши и кружева», буйство итальянское барокко в вине.

Оценка: 92/100
Дистрибьютор в России: ЮТА-НН

Сегодня в рубрике #винонедели не одно, а целых два вина, зато оба от одного и того же производителя – Janare. Речь пойдёт о моносортовых винах из греко и фиано. Начну с дисклеймера: фиано и греко – два моих самых любимых белых итальянских сорта винограда и, определённо, входят в пятёрку любимейших в принципе. Когда-то давно здесь на канале я уже делал обзор вин из фиано, представленных на российском рынке и, с сожалением, могу констатировать, что большая и лучшая часть из них больше в России не доступны, а потому актуальной в том обзоре остаётся лишь историческая справка о сорте. Единственное, что обращает на себя внимание – это тренд на увеличение производства фиано в Апулии который произошел буквально за последние пять лет. Если в 2019 году, когда я писал обзор, площадь виноградников фиано в Апулии составляла порядка 200-250 гектаров, то сейчас эта цифра приближается к 600 га. Таким образом, на Кампанию теперь приходится лишь 55% итальянских виноградников фиано и, возможно, ещё через пять лет фиано окончательно перестанет ассоциироваться лишь с этим регионом. Данный тренд заметен и на нашем рынке, образцов фиано из Кампании, того же Fiano di Avelino, становится всё меньше, а вин из Апулии, главным образом из Salento, появляется всё больше и они, что важно, заметно дешевле.

На греко я ещё обзоров не делал и это большое упущение, так как в паре фиано/греко мои личные симпатии лежат на стороне последнего. Греко существенно менее распространён в Италии, чем фиано. Практически все виноградники сосредоточены в Кампании. Статистику искажают данные из Калабрии, где мало кто отличает греко от греко бьянко – схожего по названию, но совершенно иного сорта винограда и, поэтому, суммируют цифры по обоим не разделяя. Греко бьянко – это не клон и не биотип греко, а по сути, синоним для нескольких других итальянских автохтонов, в частности мальвазии ди липари, гуардавалле и некоторых других – ни один из них не похож на греко из Кампании. Иными словами, вин из греко мало, они никогда не дёшевы, а самые доступные из них относятся к средней ценовой категории.

Если перед вами поставят вслепую два образца и скажут, что в одном бокале фиано, а в другом – греко, то различить их будет нетрудно, особенно если это будут образцы с примерно одной территории и произведенные по схожей технологии. Во-первых, вина из греко в среднем менее тельные и более кислотные, чем из фиано. Конечно же есть вариации: греко с виноградников, расположенных ниже, ближе к уровню моря, выращенного в жарких условиях, может оказаться более тельным и менее кислотным, чем фиано с высоких участков, где были большие перепады ночных и дневных температур, особенно если урожай собран раньше.

Во-вторых, это разница будет заметна и в аромате. Вина из обоих сортов богаты терпеновыми спиртами - линалоолом и гераниолом – дающими цветочные оттенки ароматам вин, однако их концентрация в фиано заметно выше, а потому «цветочность» его аромата будет всегда выражена ярче. Собственно, сочетание цветочных и фруктовых оттенков (тропические фрукты, груши, персики, абрикосы и проч.) является ключевой характеристикой аромата фиано, а баланс между двумя этими группами – один из основных критериев оценки качества. В греко фруктовые оттенки обычно преобладают над цветочными, причём ноты тропических фруктов встречаются реже, обычно это персики, айва, груши и разнообразные цитрусовые. Комплексность аромату качественного греко добавляют пряные оттенки, обусловленные содержанием эвгенола (нота гвоздики) и 4-винилгваякола (древесные и дымные ноты).

Следует отметить также небольшие вкусовые различия. Фиано, более богатый терпенами, чаще даёт горчинку, чем греко. При этом во вкусе греко, дегустаторы нередко отмечают минеральную солоноватость, в некоторых образцах даже йодистость, которую у фиано практически не встретишь.

Как было сказано выше, вина из Компании редко назовёшь бюджетными, потому встретить целых два вина отличного качества за вменяемые деньги стало большой удачей. Спешу поделиться находкой. Вина эти происходят из Sannio DOC – территории, находящейся на относительно равнинной части Кампании между Неаполем и Беневенто. Виноградники здесь находятся нижу, чем в Авеллино, на высоте 100-400 над уровнем моря. Здесь жарче и много плодородных аллювиальных почв, вулканических участков заметно меньше.

Fiano, Janare, Sannio DOC, Кампания, Италия, 2021

Дистрибьютор в России: «Азбука вкуса»
Промо-цена дистрибьютора: 1.072 руб.
Оценка: 88/100

Встречает ярким ароматом луговых цветов, дыни и цедры лимона с дымными оттенками. Тельность отлично сбалансирована свежей кислотностью. Во вкусе ощущается более сдержанным, чем в аромате, но без провалов.

Greco, Janare, Sannio DOC, Кампания, Италия, 2022

Дистрибьютор в России: «Азбука вкуса»
Промо-цена дистрибьютора: 1.340 руб.
Оценка: 91/100

Летний аромат абрикосового конфитюра, мандаринового джема, айвы, лимонного курда и ромашки. Среднее тело в сочетании с довольно высокой кислотностью оставляют приятное впечатление. Насыщенное во вкусе.

Танины (и терпкость). Часть 3

В предыдущей части мы разобрались с тем, что такое терпкость. Ещё ранее, выяснили, что основной причиной терпкости в вине выступают танины - группа веществ, относящиеся к классу полифенолов, попадающие в вино из винограда, а также из бочки, где это вино могло выдерживаться. Танины из винограда относятся к группе конденсированных танинов. В «базовой» комплектации это молекула (мономер) флаван-3-ола - C₁₅H₁₄O₂, в основном катехин и эпикатехин, но также в маленьких количествах галлокатехин, эпигаллокахетин и галлат эпикатехина. Танины из бочки относятся к гидролизующимися танинам, их «строительными кирпичиками» выступают галловая и эллаговая кислоты. Поскольку разговор будет про терпкость, а это свойство красных вин, то по умолчанию здесь и далее говоря «вино» я буду подразумевать именно красное, а не белое или розовое. Для понимания разницы между двумя этими группами танинов нужно иметь в виду, что из винограда в вино попадает от 300 до 1500 мг танинов на литр, а из бочки от 2 до 33 мг. Даже на уровне интуиции понятно, что вклад виноградных танинов в терпкость можно назвать решающим. Если бы мы были способны ощущать бочковые танины в такой концентрации, то для нас казались бы терпкими бургундские шардоне или ферментированное в дубовых бочках шампанское, однако же это не так. Впрочем, гидролизующиеся танины влияют на терпкость косвенным образом, но об этом в конце, а пока договоримся, что далее по тексту под «танинами» я буду подразумевать именно конденсированные танины.

Вопрос, который нас волнует: что же происходит с терпкостью в течение жизни вина? Ответ: со временем терпкость снижается, от «грубых», «жестких», «сушащих» ощущений в молодых винах идёт переход к «мягким», «бархатистым» и «сочным» в выдержанных.

Спасибо, Кэп, расходимся! Дальнейшие рассуждения будут интересны только членам кружка юного химика. Ну, или тем, кому интересно узнать, зачем эти танины постоянно полимеризуются и что со всем эти делать.

Если не отвлекаться на кучу разных нюансов, то для понимания причин изменения терпкости в вине необходимо держать в уме три главных процесса, происходящих с танинами. Первые два для краткости назовём «полимеризацией» и «деполимеризацией». Строительным кирпичиком молекулы танины выступает один из пяти упомянутых выше флаван-3-олов. Если кирпичик один, то такая молекула будет называться мономером. Если их от 2 до 15, то говорят об олигомерах, а когда возникает цепочка из 15 звеньев и более, то это полимер. Процесс объединения маленьких молекул в большие структуры называют полимеризацией.

Флаван-3-олы любят объединяться с себе подобными через C4-C6 или C4-C8 связи. Когда мы пьём вино, танины, объединенные C4-C6 или C4-C8 связями, активнее всего вступают в реакцию с протеинами слюны, а, следовательно, ощущаются как наиболее терпкие. Чем больше молекула, тем больше протеинов она способна связать, тем сильнее мы ощущаем терпкость во рту. Характеристикой величины молекулы выступает степень полимеризации (degree of polymerization или DP) – целое число, равное количеству звеньев (мономеров) в полимере. Поскольку на практике мы имеем дело с некоторым объемом жидкости (вина) в котором содержится большое количество молекул танинов, каждая из которых имеет свою индивидуальную степень полимеризации, то чаще говорят о средней степени полимеризации (mDP), то есть о среднеарифметическом числе.

Существует и другая корреляция: чем меньше DP у танина, тем он более горький. Напоминаю, что кроме терпкости танины дают и горечь. Так вот, самыми горькими нам кажутся мономеры, чуть менее горькими олигомеры с DP=2, ещё менее горькими танины с DP=3 и так далее. В принципе, после DP=5 горечь практически перестаёт ощущаться. Получается, как в сказке про дудочку и кувшинчик: хочешь уменьшить горечь – увеличиваешь терпкость, хочешь уменьшить терпкость – увеличиваешь горечь. Давайте запомним эту дилемму и пойдём дальше.

#старениевина

Справедливости ради нужно отметить, что танины попадают в вино из ягоды уже в виде олигомеров и полимеров: те, что находятся в виноградной косточке имеют DP от 2 до 33, танины что в гребнях – от 2 до 28, а те, что в кожице – от 2 до 83. Понимаете теперь, почему иногда говорят, что танины из косточки «горькие», а из кожицы нет? В косточке mDP меньше! Кстати, значения mDP варьируются в зависимости от сорта винограда – в каберне совиньоне оно выше, чем в пино нуаре (один из факторов почему вина из каберне более терпкие, чем из пино), а также зависят от степени зрелости винограда и условий его выращивания.

Связи C4-C6 и C4-C8 также называют «кислотолабильные межфлавановые связи»: «межфлавановые» они потому, что связывают флаван-3-олы, а «кислотолабильные» потому, что разрушаются в кислотной среде, а вино и есть та самая кислотная среда. Таким образом в вине практически с момента дробления винограда и далее, вплоть до времени выдержки в бутылке происходит процесс разрушения C4-C6 и C4-C8 связей, а среднее значение DP падает, то есть молекулы танинов, становятся меньше – это и называется процессом деполимеризации. Это объясняет, почему с возрастом вино становится менее терпким, но тогда возникает вопрос, почему они не горькие, ведь DP уменьшился?

Ответ неочевидный: потому что с выдержкой танины ещё больше полимеризуются. Но как, если мы выяснили, что по мере выдержки идёт совершенно обратный процесс -деполимеризация? Ответ простой: «полимеризация» - широкий термин и, в случае танинов, даже в научных статьях им обозначают два разных процесса. С одной стороны, корректно и не подкопаешься, а, с другой стороны, сбивает с толку. Полимеризация - это общее обозначение процесса объединения более простых молекул в сложные, но ведь молекулы танинов могут объединяться не только с себе подобными, и не только с помощью связей типа C4-C6 и C4-C8, но это тоже будет называться полимеризацией. Термин тот же, но есть нюансы и это будет третий основной процесс, затрагивающий танины в вине – реакция конденсации между танинами и антоцианами (красящими веществами), у которой есть ещё одно название – копигментация. Об антоцианах и копигментации уже был рассказ здесь и здесь, когда мы говорили о цвете вина, теперь же поговорим о том же в контексте терпкости.

Для объединения танинов и антоцианов в один полимер (или олигомер) требуется посредник – ацетальдегид, выступающий своеобразным мостиком в молекуле. Ацетальдегид появляется в вине двумя способами. Первоначально в больших количествах его вырабатывают дрожжи во время ферментации, максимальной концентрации он достигает в середине этого процесса, пока уровень алкоголя не достиг 11-12%. В этот короткий период – всего несколько дней – возникает наибольшее количество связок танин/антоциан. Второй путь появления ацетальдегида в вине – окисление этилового спирта из-за контакта с кислородом. Поэтому, если вы видите фразу, что «процесс окисления приводит к полимеризации танинов» имеется в виду именно это – окисляется этиловый спирт, в результате его получается ацетальдегид, а присутствие ацетальдегида стимулирует объединение танинов и антоцианов в более тяжелые молекулы-полимеры.

#старениевина

Каким образом реакция конденсации между танинами и антоцианами сказывается на терпкости? Очень просто – танин, объединившись с антоцианом, частично утрачивает способность реагировать с протеинами, а значит терпкость смягчается, при этом горечь не увеличивается. Поскольку даже в закрытой бутылке, как мы знаем, контакт вина с кислородом не прекращается – хоть и в малых количествах, но он проникает внутрь бутылки через пробку, то реакция конденсации медленно и уверенно идёт на протяжении всего времени выдержки. В результате получаем «мягкие» танины старых вин. Танины молодого бароло или бордо станут чуть мягче, если перелить его в декантер и оставить его на пару часов – механизм тот же самый.

Кстати, именно на этом моменте на сцену неожиданно выходят гидролизующиеся танины из бочки. Исследования показали, что они вступают в связь с ацетальдегидом гораздо быстрее, чем конденсированные танины из ягод. Больше ацетальдегида забирают себе бочковые танины – меньше достаётся виноградным, а значит больше длинных полимеров с C4-C6 и C4-C8 связями останется вине, следовательно оно будет ощущаться как более терпкое по сравнению с тем, в котором гидролизующихся танинов не было, так как оно бочки никогда не видело. Именно поэтому вина, выдержанные в новом дубе, могут ощущаться более терпкими по сравнению с теми, что в бочке не выдерживались.

Вот, собственно, и всё об основных процессах, которые происходят с танинами. Думаю, ответ на вопрос о том, от чего зависит интенсивность терпкости, мы получили. Остаётся вопрос, почему одни танины «грубые», другие «бархатистые», а третьи вообще «шелковистые»? Тут дело совсем тёмное и до конца не изученное, но поговорить тоже есть о чём. В следующий раз!

(продолжение следует)

#старениевина

Обзор красных вин регионального Bourgogne AOC на нашем канале выходит не первый раз. Мои сетования по поводу высоких цен в 2021 спустя четыре года выглядят смешно. Впрочем, если интересна общая информация об аппелласьоне, то она ещё актуальна - почитайте здесь. Имеет смысл сделать апдейт по статистике, она позволяет понять, что происходило в регионе последние годы и куда он сейчас движется.

Площадь виноградников под красными сортами (разумеется, в основном речь о пино нуаре) в Bourgogne AOC неспешно растёт под давлением спроса: 1682 га в 2022 году по сравнению с 1635 га в 2017. При том средний объем производства красных вин за пять лет (2017-2021) уменьшился до 7.25 млн. литров в год, но тут влияние оказал провальный из-за весенних заморозков 2021 год (самый низкий урожай с 1981 года), за которым последовал неучтенный в среднем показателе урожай 2023 года со своим историческим максимумом, поэтому среднесрочный тренд на будущее – планомерный рост производства. При этом цены в евро в последнее время увеличиваются на 5-10% ежегодно. В России на это наложились рост курса евро, повышение ставок акцизов и таможенных пошлин и удорожание логистики после 2022 года – отсюда феноменальный рост цен на бургундские вина даже из региональных аппелласьонов. Вина Bourgogne AOC трудно назвать доступными, тем не менее, они по-прежнему остаются первой ступенькой на пути к пониманию «больших» вин, так что в обзоре будут даны те образцы, в которых вы не разочаруетесь и которые, я надеюсь, дадут вам стимул исследовать верхнюю линейку упомянутых здесь виноделен.

Вернёмся к базе. После большой ревизии системы бургундских аппелласьонов в 2017 году, количество региональных AOC сократилось с 23 до 7, в том числе из-за того, что некоторые из них перестали существовать как самостоятельные единицы и были понижены до так называемых «Dénominations Géographiques Complémentaires» (сокращенно - DGC), что означает «Дополнительные географические наименования». Теперь у регионального Bourgogne AOC есть 14 DGC, которые вы можете увидеть на этикетке вина рядом с названием аппелласьона: Bourgogne Chitry, Bourgogne Côtes d’Auxerre, Bourgogne Côte Chalonnaise, Bourgogne Côtes du Couchois, Bourgogne Côte d’Or (вновь созданный в 2017 году), Bourgogne Côte Saint-Jacques, Bourgogne Coulanges-la-Vineuse, Bourgogne Épineuil, Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, Bourgogne Hautes Côtes de Nuits, Bourgogne La Chapelle Notre-Dame, Bourgogne Le Chapitre, Bourgogne Montrecul/Montre-Cul/En Montre-Cul и Bourgogne Tonnerre.

Появление DGC на этикетке означает, что виноград выращен на определённой ограниченной территории внутри обширного Bourgogne AOC, а также чуть более строгие требования по минимальному уровню алкоголя, максимальной урожайности, а иногда и к плотности посадки лоз. Таким образом, предполагается, что вина с DGC предполагаются более качественными и обладающими некими «терруарными» характеристиками по сравнению с теми, на этикетке которых DGC отсутствует. В принципе, на практике так оно и есть. Если в линейке производителя есть, например, красные «Bourgogne AOC» и «Bourgogne Côte d’Or AOC», то второе будет, во-первых, дороже, а, во-вторых, отличаться по качеству в лучшую сторону (по крайней мере с точки зрения винодела). Если же говорить о неких общих «терруарных» характеристиках, то здесь всё немного сложнее, и делать более-менее корректные обобщения можно только по двум: Bourgogne Hautes Côtes de Beaune и Bourgogne Hautes Côtes de Nuits. Уже в названии DGC словосочетания «Hautes Côtes» или «Высокие склоны» дают нам подсказку, что виноградники здесь расположены на вершинах склонов – там, где из-за эрозии почва беднее органикой, где прохладнее, где ветры дуют сильнее, чем на участках, расположенных ниже. Конечно же всё это влияет на качество винограда и, как следствие, на характер вина – оно будет легче, кислотнее, с меньшей насыщенностью вкусов и ароматов – кто-то скажет «тоньше», другие скажут «водянистее», чем в «среднем по больнице».

#обзорвин

В обзоре акцент сделан именно на винах Bourgogne AOC с DGC, представленных у российских дистрибьюторов. Как было сказано выше, это не самые дешёвые региональные вина, но, определённо, заслуживающие нашего внимания:

Pinot Noir, Domaine Bouard-Bonnefoy, Bourgogne Côte d’Or AOC, Бургундия, Франция, 2022

Дистрибьютор в России: Wine Bank
Базовая цена дистрибьютора: 9.000 руб.
Оценка: 90/100

Виноград выращен в коммуне Chassagne-Montrachet на равнинных участках с песчаной почвой. Полное гребнеотделение, спонтанная ферементация в бетонных емкостях. Выдержка в старом дубе 10-12 месяцев. Без фильтрации. Урожай 2022 года стал первым, когда Domaine Bouard-Bonnefoy решили поставить DGC «Côte d’Or» на этикетку своего регионального пино нуара, видимо, желая подчеркнуть, что источником винограда является именно Кот-д’Ор, а не какой-нибудь Макон или Шалонез, откуда идёт основная масса вин регионального уровня.

2022 год на тот момент стал самым жарким в Бургундии в XXI веке после 2018 года (потом пришёл 2023 год, который побил все рекорды и стал самым жарким за всю историю наблюдений). Вино вполне отражает характер винтажа: в аромате преобладают оттенки черных ягод – ежевики и шелковицы, за ними вишневый и гранатовый соки. Любовь винодела к «натуральности» и «минимальному вмешательству» - тона сырого мяса и кожи в этом довольно молодом вине. Ощутимая тельность хорошо сбалансирована высоким уровнем кислотности. Танины ершистые, шероховатые, но не грубые. Вполне насыщенное во вкусе, без провалов со средней продолжительности послевкусием. Оставляет после себя неожиданно яркое впечатление с учётом того, что мы имеем дело с вином регионального уровня.

Terres de Famille, Domaine de la Vougeraie, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2022

Дистрибьютор в России: Burgundy ru
Базовая цена дистрибьютора: 9.300 руб.
Оценка: 91/100

Виноград собран с девяти разных участков в трёх коммунах Кот-д’Ора: Volnay, Chaux и Paris l’Hopital, все на известковых суглинках. Полное гребнеотделение, холодная мацерация в течение 5 дней, спонтанная ферментация. Выдержка 9 месяцев в дубовых бочках (20% нового дуба легкой обжарки), затем 1 месяц в стальных емкостях.
Domaine de la Vougeraie – одна виноделен региона, обладающая собственным узнаваемым стилем, здесь «рука винодела» превалирует над бургундской идеей «терруара». Даже для выдержки регионального вина используется новые бочки, что не часто встретишь. В прошлом мне резко не понравилась бутылка этого вина предыдущего жаркого 2018 года урожая. Вино 2022 года совсем другое дело. Как всегда, у Domaine de la Vougeraie, здесь присутствует заметный тон бретта, поэтому аэрация необходима для «выравнивания» аромата, после неё вино раскрывается нотами спелых ягод голубики, ежевики и брусничного варенья, а оттенки обожженой древесины и скотного двора уходят на второй план. Умеренная тельность, высокая кислотность, а также похожие на мелкой песок по текстуре танины. Безусловно, интересный пино нуар, выделяющийся из общей массы региональных вин.

Maxime Cheurlin Noëllat, Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits AOC, Бургундия, Франция, 2021

Дистрибьютор в России: Wine Bank
Базовая цена дистрибьютора: 9.900 руб.
Оценка: 90/100

Сырьём выступил виноград с одного участка площадью 1 га, который находится выше по склону от Nuits St. Georges. Южная экспозиция, бедная органикой почва на слое известняка. 10% ягод без гребнеотделения. Спонтанная ферментация в стальных емкостях. Выдержка в дубовых бочках, из них 33% новых. Винтаж 2021 кардинально отличался от жаркого 2022: весенние заморозки, самых холодный июль за последние 50 лет сократили объем урожая, а, последовавшие за ними, теплые август-сентябрь позволили оставшимся годам достичь полной зрелости.

Аромат хорошо поджареной вишневой слойки, спелого красного яблока, ванили и гвоздики. Умеренная тельность и довольно высокая, свежая кислотность. Танины мягкие и гладкие. Насыщенное, ягодное во вкусе. Весьма достойный пино нуар, получше некоторых коммунальных вин.

#обзорвин

Gros Frère et Sœur, Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits AOC, Бургундия, Франция, 2021

Дистрибьютор в России: Burgundy ru
Базовая цена дистрибьютора: 12.400 руб.
Оценка: 92/100

Одно из самых узнаваемых имён Бургундии. Винодельня, поддерживающая стабильно высокий уровень качества для всей линейки – от региональных вин до гран крю. К сожалению для нас, уровень цен соответствующий. Виноград для этого вина идёт с двух участков, расположенных в коммуне Nuits-Saint-Georges, близко к вершине холма на высоте 395 м над уровнем моря. Плотность посадки здесь выше, чем на виноградниках, используемых для производства обычного Bourgogne AOC – 4.800 лоз на гектар. Полное гребнеотделение. Вино выдерживается примерно год в дубовых боках, около 45%(!) из них новые.

Наверное, это первый региональный бургундский пино нуар, которому я ставлю 92 балла и на это есть веские причины. Соблазнительный аромат с оттенками сухих аптечных трав, брусничного соуса, вишнёвых леденцов и ментола. Умеренная тельность, высока кислотность и кажущиеся совершенно невесомыми, шелковистыми по текстуре танинами. Насыщенное во вкусе. Воздушный, элегантный пино нуар.

Rouge, Maison En Belles Lies, Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune AOC, Бургундия, Франция, 2022

Дистрибьютор в России: Burgundy ru
Базовая цена дистрибьютора: 9.190 руб.
Оценка: 90/100

Это вино произведено из винограда, выращенного в коммуне Saint-Aubin. Виноградник расположен на высоте 310 метров над уровнем моря. Винификация проходила частично без гребнеотделения (и это заметно). Выдержка вина 14 месяцев в старом дубе. Розлив без оклейки и фильтрации с минимальным добавлением диоксида серы. Винодел придерживается принципов минимального вмешательства (снова, это заметно).

Приятный аромат, вызывающий ассоциации со спелыми ягодами вишни, малины и брусники, по мере аэрации раскрывается пряными оттенками. Умеренная тельность и довольно высокая кислотность. Танины легкие, бархатистые, при этом отлично держат структуру. Ягодное во вкусе с намеком на овощной рассол (привет, минимальное вмешательство). В целом, вино оставляет приятное впечатление. Такую «натуралку» мы любим.

#обзорвин

Ещё три вина, которые хоть и получили оценку меньше 90 баллов, но несомненно заслуживают упоминания:

Cuvée Maélie, Domaine Jean Tardy & Fils, Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits AOC, Бургундия, Франция, 2016

Дистрибьютор в России: Burgundy ru
Базовая цена дистрибьютора: 9.130 руб.
Оценка: 89/100

Уже «старичок» для регионального уровня. Развитой букет ароматов вяленой вишни, спелого инжира, молочного шоколада и сухих трав. Довольно тельное с высокой кислотностью и суховатыми, но не грубыми танинами. Любопытное.

Vieilles Vignes, Nicolas Burguet, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2020

Дистрибьютор в России: Wine Bank
Базовая цена дистрибьютора: 10.500 руб.
Оценка: 89/100

«Жаркий» пино нуар с ароматами чернослива, черничного варенья, лакрицы и шоколада. Довольно тельное с умереной кислотностью. Впрочем, всё в балансе. Приятно мягкие, замшевые по текстуре танины. Джемовое во вкусе. Вслепую трудно будет угадать бургундский пино нуар, но если абстрагироваться от этого, вино качественное.

Chasne, Domaine Dujardin, Bourgogne AOC, Бургундия, Франция, 2022

Дистрибьютор в России: Burgundy ru
Базовая цена дистрибьютора: 8.100 руб.
Оценка: 89/100

Полная противоположность предыдущему вину. Аромат свежих, может быть чуть незрелых красных лесных ягод. Легкое с довольно высокой кислотностью. Сочное и ягодное во вкусе.

#обзорвин

Год подходит к концу, а значит наступает сезон рейтингов и разнообразных топов лучших вин года. С одной стороны, относиться к этому излишне серьёзно, конечно же не следует, а с другой, если вы интересуетесь вином, ознакомление с рейтингами может принести пользу, прежде всего потому, что подобные списки, составленные экспертами, подсвечивают новые тренды и имена, которые вы могли пропустить просто в силу того, что «ну невозможно столько выпить самому». Я скептически отношусь к самому ранжированию – «вау, это вино №1» или «фу, это всего лишь №69». Претензий к ранжированию у меня много, но, по большому счёту, все они сводятся к одной и очень существенной – если кто-то считает, что вино А лучше, чем вино Б, совершенно не факт, что я с этим соглашусь. При этом сам факт появления в списке вина, которого я ещё не пробовал от незнакомой мне винодельни или из региона, на который я раньше не обращал внимания, станет для меня хорошей мотивацией с ним ознакомиться. Вывод: читаем список внимательно, на ранжировании внутри списка не зацикливаемся.

В понедельник 10 ноября свой ТОП-100 лучших вин за 2005 год выкатил онлайн сервис Vinous Антонио Галлони. Напомню, что Галлони стал известен благодаря работе с Робертом Паркером в журнале Wine Advocate, в котором рейтинговал вина Италии, а заодно Шампань, Бургундию и Калифорнию. В 2013 году он покинул Wine Advocate, основал Vinous, всё это сопровождалось большим скандалом и судебным разбирательством, но это отдельная и давняя история, не имеющая отношения к рейтингу. По словам составителей: «Vinous топ-100 стремится отразить разнообразие и динамичность современного мира вина. Эта тщательно подобранная подборка являет собой качественную, ценностную и эмоциональную вершину мира вина, определённую нашей командой экспертов-критиков, а не простой список вин с самыми высокими оценками». Звучит интригующе. Полный топ-100 Vinous вы найдёте здесь. За что зацепился мой взгляд?

Несмотря ни на что, взгляд конечно же цепляется за первое место, а именно 2020 Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio от Castello di Monsanto с оценкой 98 баллов. Италия – главная специализация и любовь Антонио Галлони, так что выбор страны сюрпризом не стал. Chianti Classico – хоть и претендует на роль самого лучшего и самого настоящего кьянти, по-прежнему не может избавиться от своей противоречивой репутации – под этой маркой Chianti Classico выпускаются не только великие вина, но и весьма и весьма посредственные, это не говоря об ординарном Chainti – там дела ещё хуже. Вторая проблема: кьянти сегодня – отчаянно не модный стиль вина, при этом совсем не дешевый, если речь о качественном сегменте. В общем, поддержка Галлони придётся им весьма кстати, хоть и вряд ли сильно поможет. Castello di Monsanto в России был представлен в портфеле компании Classica, а сейчас нет у нас ни «Классики», ни Castello di Monsanto.

Гораздо больший интерес у меня вызвало второе место - 2024 Van Loggerenberg Wines Syrah Graft из Южной Африки. Несмотря на то, что это одна из самых любимых мной винодельческих стран, к стыду своему, я совершенно не знаком с винами Лукаса Ван Логгеренберга. Syrah Graft происходит из варда Стелленбоша Polkadraai Hills, там же делают свои вина Raats и Reyneke по модной теперь технологии – 100% с гребнями и выдержкой в бетоне и старых барриках, то есть никакого нового дуба. Ставлю это вино в список «must try».

Кроме Van Loggerenberg в топ-100 отмечены ещё два вина из ЮАР: 2024 Mullineux Chenin Blanc Schist (#52) и 2024 Mvemve Raats MR Vesperi (#60). Вино Mullineux по моему скромному мнению – лучший южноафриканский шенен блан. Винодельня представлена в России компанией «Симпл». К сожалению, Chenin Blanc Schist сейчас нет в наличии. Винодельня Raats находится в портфеле «Форт», но и тут проблема с наличием на складе. Будем надеяться, это временно.