Не про духи.

Насколько я понимаю закон об англицизмах – каналы в ТГ, особенно численностью до 10 000 подписчиков, под него не подпадают.
Тем не менее, многие "коллеги по цеху" начали, судя по всему, перестраховываться.

Изменим текущий нейминг на "Нос и Мат – Nosemate"?

Вторым пробником к тому же заказу мне положили Cedrat Boise Mancera.

На самой заре текущего витка увлечения парфюмерией его уже пробовал. Тогда он мне даже понравился. После этого "нанюханность" росла, как на дрожжах. Находились десятки более интересных композиций, но Cedrat Boise все равно не стирался из оперативной памяти в голове.

Пробовал за этот период и другие ароматы Mancera. Но чего-то, способного вызвать у меня очень яркие эмоции, расширить зрачки и заставить растянуться восторженную улыбку на лице не находилось.

В моей системе координат ситуация похожа на таковую с собратом марки – Montale. Правда, оттуда – 2 из 3 моих любимых натуралистичных парфюмерных кож. Одна из них – так вообще «анималистичная нишевая ниша буквально за копейки». Крест на Mancera ставить рано, хоть и желание снова подходить к их ароматам со временем все уменьшается.

Но, боюсь, речь не про Cedrat Boise.

В самом старте – очень симпатичные мне цитрусы с не ударяющей прямой наводкой в лоб, но ощутимо смачной и сочной фруктовой подложкой.
Гармоничная комбинация – яркая, но в меру. Светлая и позитивная.

Цитрусы слетают чуть быстрее, чем молниеносно; фруктовый же аспект звучит классно именно в комбинации с ранее упомянутыми цитрусами. Без них общему делу уже не особо и помогает.

Я надеюсь, вы все помните и осознаете субъективность восприятия творческих проявлений, в данном случае – ольфакторных.

Собирательно-положительное первое впечатление от восприятия аромата восседает на весьма специфичном фундаментальном блоке.

Блок этот я бы описал как древесно-специевый. В то же время воспринимается мной и как назойливо-химозный в ощутимом своем сегменте.
Какой-то он плоский, не глубокий, топорный и прямолинейный.

Есть духи, в которые искренне интересно погрузиться, «прощупать» носом каждый из оттенков, нырять вглубь. И повторять этот процесс погружения раз за разом, открывая новые, ранее неизведанные, нюансы, грани и текстуры.
Здесь – такого не нахожу.

Поддушивает меня этот блок, занимающий суммарно чуть ли не 80% композиции.

Поюморим и про связь английского с русским. Этот блок мне кажется «ну просто полной «английской петлей» и почти вызывает английскую же «синюю воду». If you know what I mean.

Со временем резкость не сильно симпатичной для меня части аромата заметно ослабевает, но кардинально впечатления это не меняет ни на йоту.
Увы!

Нахожу занятным следующее: из эдак 15 ароматов, опробованных вчера, сильней всего (снова) понравился тот, который называется "Garcon Manque".

Редкое совпадение написанного на флаконе с гранью личности возжелавшего.

Надо брать. Но сперва – привести в порядок мотоцикл 😁

Люблю парфюмерные кожи, но ярко и отчетливо выраженные. И красивый минимализм.

Кожи часто комбинируют с фруктовыми нотами. Обычно – не цепляет: слишком "слабая" кожа, слишком "тяжеловесные" фрукты. Здесь же – ну в самый раз! Филигранный баланс легкости и грубости.

Эта история – точно из моей популярной на этом канале рубрики, которую я шуточно назвал бы «Тысяча и Один Уд».

В Shams Oud вынесенный на фасад герой – скорей ближе к той интерпретации, что многие из нас слышали в неимоверно популярном Oud Wood. Вполне себе чистый и аккуратный, мягкий и суховатый, европеизированный, сглаженный донельзя. Никаких тут вам конюшен, медицинщины или нечистот.

Что до композиции в ее полноценном рассмотрении, то она примерно такая же, как характер вышеописанного уда.
Духи скорей не про уд, а про суходревесную бальзамичность с некричащим, но делающим свою работу свежим и немного водянистым блоком. Разгадываю ребус буквально в режиме реального времени – что же так явно «свежит»?

Могу назвать аромат банным и даже хвойно-банным. Слишком сухой чуется древесина, слишком же сухим и то, что ее обрамляет.

Что-то в последнее время потянуло на сочные, игривые, позитивные фруктово-цветочные духи. Всплеск яркости, иногда даже «перекрученной».

Полагаю, дело в весне и погоде (но речь уж точно не о сегодняшней московской; скорей о средневзвешенной за последние пару недель).

Следуя этим желаниям и раскошелился на остаток «Гарсона». В цель попал, эмоции приносит, очень нравится.
К покупке положили пробников, среди которых был обнаружен Meek Passion M.INT.

Его аромат и настроение оказались даже ближе к моему ТЗ, чем экземпляр от Givenchy, которым я превелико наслаждаюсь и о котором хочу написать еще хотя бы пару слов. Но обо всем по порядку.

Meek Passion при тестах на моей коже выдает мне собирательный, но цветастый образ мультифруктовой жвачки с (все-таки) солирующим бананом. Воспринимая парфюмерию не в формате разделенной на мужское и женское, а в разрезе личных впечатлений, могу сказать, что ситуативно и сам бы мог выходить в мир в этом аромате.

В духах ценю эмоцию, а здесь она уж точно есть. И блеклой ее точно не назвать.

Помимо «баблгамного» банана чувствую и тот самый мультифруктовый микс.
В котором, на мой нюх, ярче всего звенит ананас. Нравится, что его наличие не уводит композицию в кислые, терпкие, вяжущие нюансы; а дарует сладость сочной мякоти.

Может, я бы и не догадался о ноте пряной гвоздики, если бы не заспойлерил свое впечатление изучением пирамиды. А может, и догадался бы.
В частности – мягкий и пряный подтон считаю очень удачным здесь. Без него могли бы заскрипеть зубы и заболеть голова.

В остальном – то банан выскочит в первые ряды, то ананас.
Такой уж я «парфблогер» – зачастую описания чего-то сложносочиненного у меня крутятся вокруг 2-4 основных нот.
А несложного – уж и подавно!

Что-то я не смертельно, но иногда угасаю огнем души, когда описываю здесь аромат, не подаривший яркое впечатление для меня. Хотя искренне стараюсь транслировать вам все впечатления о том, что попадает в мой нос.

Поэтому следующим обзором пускай будет долгожданный Kinski!

Как много было услышано и прочитано мной про этот аромат.

Действительно, большой частью в разной степени парфувлеченного сообщества был нарисован собирательный портрет Kinski как провокационного и неоднозначного.
Как многие из вас знают, я такое как раз люблю. Поэтому попробовать очередную легендарную снятость мне хотелось очень и очень давно.

Дополнительным бонусом в копилку аккумулирующегося интереса стало любопытство насчет схожести парфюмерных каннабиноидных граней с реальными запахами таковых. Не спрашивайте, откуда у меня в голове ароматный опыт насчет вторых. Хотя далеко ходить и не надо – как минимум, из Батуми в 2018 году или Амстердама в 2013.

С этого вопроса и начнем.

Я бы не назвал «запрещенную часть» фотографически точной. Но из всего, что парфюмерные дома и сами создатели наваяли с отсылкой к конопле, этот аромат – один из лучших. Не труслив и не скромен, за что – мое уважение.

Конопляный запах здесь не шибко похож на характерный «бытовой» шлейф: что дыма от уже заженной; что от подсушенного, но насыщенного "хвоста" пробивающегося даже сквозь пару слоев материи аромата.
Он свежий, яркий, насыщенный, воспринимается и ядовитым. Сочный, как будто это отломанный и перетертый руками кусок еще растущего в земле куста.

Композиция целиком в моем восприятии – комбинация каннабиноидов, хвои (и то, и другое – влажное, насыщенное), щепотки анималистичной солоноватой нечистотности и ветиверово-мшистой землистости.

Свеж ли он? Определенно.
Страшен ли он? Не сказал бы.
Но, если уж и двигаться по распространенным механикам категоризации ароматов, я бы отнес его скорей не в «свежаки», а в «зеленые».
Зеленый аромат с эффектом пронзительной свежести – пожалуй, вот так.

Достаточно ли яркий для меня, чтобы появилось желание носить его на себе? Однозначно!
Достаточно ли оправдан для покупки по нынешнему недешевому ценнику? В данный момент – вряд ли. Но жизнь еще не окончена, максимальный месячный доход не достигнут, посему шансы когда-нибудь поставить такой интересный экспонат в свой шкаф все-таки остаются.

Как и во многих других случаях – искренне не понимаю, что побудило снять аромат с производства, если причиной было отсутствие прогнозируемого спроса. Жаль!

После утихания конопляного взрыва первое, с чем сассоциировался – Chanel 19. Как странно это бы не звучало.
Схожее на этом этапе как раз вышеупомянутое – терпкая зелень в паре с землистостью.

В последнее время везет на находки с правильным, лаконичным, красивым минимализмом. Вот и Tobacco Memories Chambre52 попал в этот тренд.

Начало моего знакомства с табачным направлением у меня было едва ли не грандиозное – с единовременной порции в аж 17 ароматов. Много пересекающихся паттернов в композициях я тогда зафиксировал и запомнил.

Очевидно: разнообразные версии комбинаций вишневости с пряностью в табачных духах встречены были далеко не единожды. И вообще – складывается ощущение, что ассортимент такой парфюмерной «табачки» в внушительном своем сегменте весьма похож друг на друга вышеописанными комбинациями.

Этот – в принципе в ту же степь. За исключением пары приятных моментов.

Шлейф и общий напор – стилен, аккуратен и (относительно основной массы «конкурентов по профилю») деликатен. Особенно шлейф. Если в двух словах, то уж точно не вопит, как это нередко делает, например, Red Tobacco.

Вблизи – может и поддушить ванильной сладостью, расплывшейся по территории, словно низколежащий туман.

Итого: приятный минимализм в популярном профиле. Не считаю композицию особо уникальной, но в плане стилевой концепции – котирую!

Давно не виделись. Причиной тому – точность моего прогноза еще в сентябре прошлого года, давно тянущийся и близкий к реализации проект, который я старательно вынашиваю, но и многое другое.

По неведомой причине был уверен, что делился своими впечатлениями про Angel Schlesser Femme. Оказалось – ошибался! Что ж – лучше поздно, чем никогда.

Выбор обусловлен не контекстом – хоть сам аромат прекрасно освежил бы в солнцепечную жару, но, боюсь, улетать будет буквально за минуты.
Выбор обусловлен моим личным порядком «разбора скопившегося материала».

Впечатление производит исключительно приятное. Вот уж и правда – холодный, кисловато-лимонадный, напиток без добавленного сахара, но в емкости, засыпанной кубиками льда.

Холодный, но не леденяще-обжигающий. Если в аромате выделять колкую и режущую грань – то на эту роль лучше подойдет цитрусовая составляющая. На мой нос в этой композиции как раз она здесь – самая уверенная, явная, если угодно – смелая.

А вообще – достаточно дружелюбный даже для неискушенного пользователя. Настроение – ближе к ассоциации с чистой человеческой кожей после душевых процедур.

Сей эффект, как ни странно, дополняет мускусность, мягкая древесина и шалфей.

Минималистичный, аккуратный, тонко сделанный. Не химозный, но очень приятный.

Разгоняюсь с нуля (после простоя, если угодно) я, конечно, разительно медленней большинства мотоциклов. Но не могу не выразить искреннюю благодарность всем соучаствующим!

Личная ирония судьбы: открещивался от цитрусов, считая их слишком избитым мотивом на рынке парфюмерии. Про себя и не только ругался на то, что этот самый рынок предлагает огромное множество вариаций на тему с минимальными отличиями и не совсем интересным на мой вкус характером.

Что ж. Бывает интересное, бывает гармоничное, да и много чего бывает. Но факт есть факт – в последнее время та самая судьба подкидывает мне ну очень гармоничных представителей жанра.

На сей раз это – Orange X Santal Essential Parfums.

Как уже писал – продукция марки видится мне неким Volkswagen в мире парфюмерии: понятно, гармонично, симпатично, применимо-утилитарно. Ну и про ценовую политику чуть не забыл – та же параллель напрашивается.

Я еще не надоел вам длинными предисловиями?
Скорей к аромату!

Очень легкий, летящий, прохладный. Как люблю зачастую описывать – в нем много свежего воздуха. Он – свободно летит на веяниях летнего ветра на большой высоте с минимальным количеством взмахов крыльями. Я – утыкаюсь носом в точку нанесения и жадно глотаю эту свежесть.

На первых ролях, несомненно, – сочная, влажная апельсиновая корка, ольфакторно испробованная с ее внутренней стороны.
Умеренный, но уверенный и свойственный оригинальному источнику горький нюанс.

Аккомпанемент в виде идеальных ассистентов главному герою: легчайшая сандаловая древесина и коктейль из разных видов «освежающего зеленого». Конечно, можно посмотреть в пирамиду, но мой нос едва ли может достаточно явно выделить что базилик, что кипарис.

Но я не могу придумать, что вписалось бы сюда лучше, чем этот зеленый коктейль. Тоже, стоит заметить, весьма водянисто-прохладный.

Ожидаемое, но ничуть не убивающее достоинства композиции: апельсиновая кожура в своей основной части слетает быстро, но каким-то чудесным образом ее присутствие ощущается чуть ли не всю жизнь аромата на коже.

Что ж, снова классный свежачок без назойливо преследующего ощущения попсовости звучания и химозных мотивов?

Какая нынче погода там, где вы живете или пребываете и к каким духам чаще всего тянется рука?

Рубрика «оказалось у меня случайно» или пару впечатлений об аромате с заявленной в названии кожей авторства Сесиль Зарокян – Cuir Altesse David Jourquin.

Устал повторять одно и то же, но этот экземпляр – еще один из тех, в которых кожа далеко не на первых ролях. Может, где-то на фоне или среди всех участников композиции ее найти и можно, но если бы эти духи создавал я – "cuir" в название я бы точно не выносил.

Противоположная ситуация, где это вынесение полностью оправдано – это, например, Cuir (2023) Yves Saint Laurent. Очевидный пример, но он первым пришел в голову.

«Шоколадные» пачули распознаются без малейших сомнений буквально с первых секунд. Впрочем, характерные ингредиенту землисто-подвальные аспекты присутствуют, но общий уклон настроения – скорей в шоколад с достаточно большим содержанием какао. Не экстремально-горький. Таковыми пачули делает ваниль – не убойная, окутывающая, липкая. Она скорей добавляет аромату сладости на пару со смолистостью. Характерная комбинация для Сесиль по моим наблюдениям. Согласны?

Из-за вышеуказанной «шоколадности», кстати, в моей голове моментально нарисовалась отсылка к Leather Patchouli Montale. Там тоже такого много. И там тоже вокруг этого мотива крутится все остальное.

Помимо пачули и сладости, Cuir Altesse для меня еще и многогранно-пряный с слегка щекочущей рецепторы пронзительной свежестью, похожей на ментоловую, коей в аромате не так-то много. Скорей для баланса.

Но что более весомо – так это бальзамичность. Ощущается каплей крепкого выдержанного алкоголя напополам с аптечным травяным настоем.

Мне не нужно. Явной кожи, повторюсь, не нашел. Снова ругаюсь на несоответствие написанного с ощущаемым?
Да.

Проверил информацию и очень удивился, что еще ничего не писал вам про Purpose Amouage.

Особенно с учетом того, что я изначально выбирал его для пробы сам, по собственной инициативе.
Совсем не случайный герой для локального обзора, если в двух словах.

Очень вдумчивый, солидный, не кричащий, но в то же время не излишне классический и топорный.

Он и «супной» (порой ветивер в определенных комбинациях выдает мне настроение некоего бульона, приправленного свежей зеленью), и с легким ощущением газированного напитка: хвойного, каким мне он в свое время увиделся и в El Cosmico.

Намеренно технологичная, переливающаяся перламутровыми оттенками, ветиверистая древесина. Относительно легкая, что радует, – не душная. Да и ощущение свежего спила не сильно ощущаю, что в рамках моих парфюмерных вкусов и предпочтений – большой плюс.

Перченость – да, но не режущая и не обжигающая. Уместная.

Гармоничное и красивое, современное прочтение сдержанного настроения и консервативного профиля.

Фланкер с числом «50» на флаконе даже близко не произвел такого эффекта. В нем чувствую много пересечений с другими ароматами бренда (привет, Amouage, если мне что-то и не нравится в вашем творчестве – то такие «задвоения» я точно назову главной причиной).

В нем больше сладости и беспечности вкупе с потерей оригинального характера.

Что скажу, пока не забрал отливанты ароматов по заявкам из кружка?

Не был в курсе о реформулировке. Как внешней, так и содержательной.

Содержание – стало более цветочным и менее "конюшенным", но совсем слегка. Что уж может опечалить, хоть и не удивить – технические характеристики схуднули, словно затерялись в необитаемой зоне эдак на недельку.

Насчет визуального – какой флакон вам больше по душе? Помимо очевидного в виде измененной крышки флакона само стекло оного стало темней.

P.S. Мне новая крышка даже нравится – общий вид флакона стал как минимум поразнообразней. Но зачем было писать Chopard на видимом торце этой самой крышки – для меня большая загадка. Для меня это что-то, сродни коротким носкам, выглядывающим из обуви. Ты уж или следки надень, или длинные...

Дорогие друзья!

Выражаю благодарность за пищу для нового контента на канале. Да и для личных эмоциональных открытий, как вы понимаете.
Текущий раунд активности подобного формата завершен: заявки больше не принимаются, а новые реакции на предложенные в комментариях ароматы не идут в зачет определения приоритетности обзоров.

Посему, в строгом соответствии с мной же обозначенными условиями, начинаем с Les Absolus d'Orient Patchouli Ardent Guerlain.

Кто бы что ни говорил (в том числе и пирамида) – моему мозгу первый всплеск и дальнейшая жизнь аромата напоминает малиновое варенье. Прохладное, слегка кислое, но почему-то именно малиновое и именно варенье. Не засахаренное до густой кристаллической консистенции – натуральное. Тянучее. Да и вообще без добавленного сахара, пожалуй.

Если уж сменить формат игры с интуитивно-ассоциативного и начать пристально внюхиваться в точку нанесения на кожу, причем, для объективности и полноты впечатлений, на разных расстояниях от носа до этой самой точки – простой ассоциацией с вареньем не обойдешься.

Чувствую в нем явно-выраженную древесность – эдакую, со струйкой едкого дымка, устремляющегося ввысь с слегка подпалившегося, малюсенького по площади кусочка этой древесины. От нее же веет тем, что моя голова описывает «шершавой текстурой». Из серии «сложно описать словами – для понимания стоит ознакомиться».

От самолично объявленного малинового варенья при таком детальном рассмотрении остаются, пожалуй, двое – нечетко идентифицируемая мной сочная фруктовая мякоть и колкая, острая и драматичная, но миниатюрно-аккуратная роза.

Миниатюрная настолько, что будто бы занимает в пространстве объем до десяти кубических сантиметров; но в то же время очень крепкая, твердая в плане осязательных ощущений. Можно нафантазировать, что она искусно сделана из железа, а потом окрашена. Про железо – мог бы и сказать, что скорей из стекла, но твердого, как сталь.

Сложный случай с соотношением содержимого и названия – да, попробую рассказать про пачульную часть аромата.

Точно не шоколадные, точно не яро землисто-подвальные. «Не яро» в данном контексте именно потому, что воспринимаются не настолько уж и большой частью внутри целой композиции.

Создают ли общее настроение? Думаю, да. Сыроватость, влажность и прохлада воздуха внутри помещения, а не на открытой локации, где гуляют сотни ветров.

Красивое произведение. Не уходящее в крайности, но и не изъезженное в своих сюжетных мотивах и композиционных блоках.
Впрочем, все, что я пробовал из этой линейки Guerlain, подходит под такое описание. А если еще и вспомнить про цены на эти 125-милиллитровые флаконы – так вообще. Очень удачная коллекция со всех ракурсов рассмотрения.

Но ради честности и объективности должен признать – среди ароматов коллекции много пересечений, отчасти даже дублирования отдельных блоков и частей. Что, по моему мнению, в этом случае достоинства самих ароматов ни капли не умаляет. Хоть, как вы уже успели заметить, обычно я такое не сильно жалую.

Ничего не поделаешь: люблю красоту снятостей.

Логичное вступление для рассказа о долгожданном знакомстве с Kingdom Alexander McQueen.

Первый вдох – и сразу же ассоциация с But Not Today. Вампирская жажда холодной крови на рефлекторном уровне срабатывает сиюсекундно. Ассоциации с красной физиологической жидкостью я чувствую и там, и там. Не только лишь одна нота: целый блок перекличек между ароматами. Хотя назвать их в большой степени похожими друг на друга целиком можно разве что с серьезным гандикапом.
Металлизированное, плотское, красное, свежее.

Но все же – вернемся к Kingdom. С пирамидой мое восприятие совсем не совпадает, поэтому 34-летний Сережа перескажет содержание своими словами, не дословно.

Если уж и кровь – то на белоснежных аристократических одеяниях в темном и холодном средневековом замке. В помещении, большая часть площади которого украшена охапками свежесрезанных белых цветов, что называется, в самом своем соку.

Невинность и чистота рядом с драматичной красотой. Пришла стойкая мысль– восприятие аромата идеально ассоциируется с визуальной эстетикой модного дома, когда сам Александр был еще в здравии.

Да, есть в нем и что-то нуарно-холодное, и что-то сочное, сверкающее свежестью и чистотой.
Что-то мыльное и вычищенное до блеска, что-то едва-фруктово кисловатое, что-то белоцветочное, что-то маньяческое.

Но в-целом – парфюм «для задранного носа». Горделивый и статный, но позитивности и лучезарной жизнерадостности в его истории – примерно ноль.

Снова сожалею о том, что прекратили производить – это совершенно шедевральная и (насколько позволяет сказать картотека внутри моей головы) – уникальная.

Ну, вы знаете, – сперва я всеми силами ворочу нос от популярного, а потом смакую попавшее мне в руки популярное, ставшее современной классикой. Что ж, так случилось и в этом случае.

Целых 2 личных «слышал» про Angel Mugler:

• Ловил его шлейф носом десятки, если не сотни раз; но, как у нас и заведено, только сейчас понял, какие именно духи разносили этот самый шлейф по пространству;
• Слышал солидное количество решительных заявлений о том, что аромат в первую очередь пачулиевый.

Для меня аромат в одной собирательной формулировке – яркий. Первым делом мозг с носом поражает этот красочный напор – чую в нем как тропические фрукты, так и лесные ягоды. Эдакий микс мультифруктового сока с ягодным, таким же «мульти», морсом.

Как вы понимаете – от сырого, мрачного, землистого настроения пачули здесь ни следа.
Хотя и не все так просто. У пачули в композиции важная, я бы даже сказал фундаментальная роль – основание. Некий нижний слой, на котором лежит все остальное. Слой увесистый, весомый, смачный.

Оттеняет разноцветный взрыв мякоти и сока; добавляет глубины, мысли, задумчивости.

Еще для меня Angel – ощутимо гурманский. От съестного в нем – липкие и тянучие массы карамели и микро-«квадратик» горького шоколада.
В первую очередь композиция все же фруктово-ягодная.

Одна из моих любимых развлекательных дисциплин – поразмышлять о совпадении названия с ароматическим содержимым.
Хоть наш герой достаточно понятен и не слишком неочевидно сложен – ангел мог бы так пахнуть. Впрочем, одно другому никак не мешает.