Patchouli Wood Ajmal — медово-шоколадный уд.

Вся история моего общения с восточными древесными ароматами - попытки найти такой, где нет или минимум амбродеревяшки. Не то чтобы миссия невыполнима, но близко к тому. И вот этот проходит тест на выносимость.

Пачули тут много и очень красиво: какао, камфора, палая листва, сухая хвоя под солнцем и сосновая кора. А ещё воск, древесная ваниль, немного тёплой животинки, лакированные ширмы и крошка козьего сыра.

Очень понравился. Хочу теперь разносить в жару.

Cuir Musc Ajmal — большой облом.

Казалось бы, что с такой пирамидой может пойти не так? Видимо, климат. Соленый белый мускус в старте чувствую тут я, с вяленой дыней где-то на фоне, долго, упорно, приятно, хотя и монотонно... а дальше?

В спортзал отнесла — тот же результат. Не разогревается до обещанных мхов и кожи.

Семь запросов: табак, ваниль, пачули, вишня, корица, варенье, глинтвейн — один ответ: Khaltat Night Attar Collection.

Даже не думала, что мне так понравился, когда брала вслепую 1 мл.

Красиво, комфортно, играет, долго развивается и шлейфит. Но самое смешное — побочный эффект. Он будит во мне Хозяйку кухонной горы. В нем мне хочется немедленно прибираться, все разбирать и намывать — посуду, плиту, бытовую технику. Чую, тревелом дело не ограничится...

Вчера у Лю оставил комментарий к мифу о том, что у разных брендов якобы существуют разные базы. Якобы есть дорогие базы, пахнущие, соответственно "дорого". Ну и дешевые. Был также и комментарий человека, связанного непосредственно с производством о том, что основная база компонентов для всех марок одна. На производстве не нужно держать несколько отдельных палитр для ниши и масс-маркета. Из одних и тех же ингредиентов можно составить и высокохудожественный аромат, нужный лишь узкому кругу ценителей, и прекрасный опиум для народа, который будет приносить радость огрномному количеству людей. А стоимость... она, конечно, будет зависеть от того, какие именно ингредиенты вошли в аромат, но в большей степени, как нам не устает повторять Лю, она будет зависеть от объема продаж. Или, как резюмировала у Лю в телеграме Екатерина Золотова, причастная к непосредственно к производству: "Это что же, на каждом заводе по компаудингу должна быть бочка с надписью «для эйвона»?"
Как обычно и бывает в таких ситуациях, как только усвоишь правило, жизнь тут же преподнесет исключение. И вот, сегодня утром - как раз та самая бочка, которой ну никак не должно быть на производстве. Так что, пожалуй, вынесу я сюда свой комментарий и расскажу вам, как на самом деле обстоят дела с производством ароматов. Учтите, что этот рассказ находится в БУПКе в разделе "Мифов и легенд парфюмерии". Ну и на тэг "сарказм" обратите внимание.
Всем известно, что запахи могут быть дешевыми, дорогими и очень дорогими. Их стоимость определяется качеством производства и драгоценностью ингредиентов. В свою очередь, цена определяет принадлежность аромата к одной из трех категорий: масс-маркет, люкс и ниша или селектив. Для каждой категории на парф. производстве оборудуются отдельные линии, ибо никакого смешения процессов - оно святотатству подобно!
Масс маркет. Такую линию легко представить по фотографиям руин советского хим. производства, с деталями механизмов, склееными изолентами, рабочими с хмурыми лицами, матом-перематом и дремлющим в уголке дядей Васей, полуржавыми бочками с надписями "дешевая отдушка" из которых суровые лаборанты черпают половниками экстракты.
Люкс производится совсем иначе. Лаборатория-цех, где все в чистеньких белых халатах, все автоматизировано, работает, как швейцарские часы, роботы аккуратненько отбирают душистые вещества из стальных баллонов с загадочными названиями. Парфюмер, интеллигентный весь из себя, периодически макает блоттеры то туда, то сюда и раздает указания - там подкрутить, там убавить, здесь, чтоб подороже пахло, туда добавить кристальной частоты.
Производство ниши и селектива полно тайн и загадок. Их линия за тремя заборами и семью замками, ведущими в сад с вывеской "Niche & Selectiff Only", где растут самые драгоценные ингредиенты, бабочки пархают, феечки туда-сюда снуют с пипеточками, общаются все цитатами из классиков и только по-французски, единороги на самокатах, а в центре - парфюмер с дирежерской палочкой управляет процессом.

Не хватает тут еще одной картины: в Фирменише, Живодане и прочих Еврофрагрансах есть специальные комнаты, где лучшие парфюмеры мира состязаются в том, кто произведет для Эйвона, Орифлейма, Фаберлика, Мэри Кэй и прочих несчастных компаний с миллионными тиражами самую дешевую И самую вонючую базу. Просто дешевые и не вонючие? На вылет, Оливье, ты проиграл это состязание.

Потом эти базы тщательно испытываются на фокус-группах. Если от базы не тошнит 9 парфюмерных снобок и феечек люкса и ниши из 10 — тендер проводится заново.

Да, кстати — когда я употребляю слова "сноб" и "снобизм", я имею в виду несколько не то, что хочет сказать человек, когда гордо заявляет "считайте меня снобом, но..." — то есть, "считайте меня таким упрямым неподвластным всей этой вашей лапше на уши эстетом, дез Эссентом наших дней".

Отнюдь. Я его использую исключительно в словарном смысле (хотя эта поза туда вполне вмещается), и предполагаемые этимологии из вики очень хорошо иллюстрируют, почему это вообще ни разу не комплимент.

Rose Supercritique Les Eaux Primordiales — помадная роза в восточном интерьере.

Ест фисташки и лукум, пьет малиновый шербет, доказывает, что вовсе не подражает в стиле Rôses Berberanza Lancôme, а мы все равно не верим.

Хотя на самом деле Rose Supercritique — нежное юное дитя, больше в духе ланкомовской же Rose Peonia, точнее, по хронологии — наоборот, и сестра Rose Magnetic Essential Parfums... ладно, прекратим изучать семейные портреты.

Аромат, который практически везде уместен (поначалу шлейфит, но не бьет в нос, потом присутствует, но не орет), нежный и приятный, к тому же поливайка. Орехово-ванильная база на одежде вечная.

Парфюмерия здорового человека.

На прошлой неделе люди считали бренды, которые пойдут нюхать в первую и в последнюю очередь. Долго думала, есть ли у меня связка интереса именно с брендом, получилось негусто.

Не побегу:
Amouage после Чонга
Mugler
By Kilian
Jo Malone
Lush, NŌSE, Thomas Kosmala и тому подобный крафт.

Побегу:
Comme des Garçons
Hermès
Frederic Malle
Brocard и Cosmogonу
Fakoshima

Это не значит, что я что-то куплю или мне оно вообще понравится — у брендов из списка "побегу" меня восхищает далеко не все. Притом связка только на данный момент, через 5 лет все может радикально измениться.

Остальные сотни брендов — где-то между двух этих полюсов.

Magnolia Supercritique Les Eaux Primordiales — невинтажный винтаж.

Белые цветы, иланг, альдегиды, пудра, абрикосы, мед, мох, магнолия, которая завоевывает мою симпатию с первого пшика, потому что не кислит (я уже привыкла, что если в аромате магнолия — то кислая).

Magnolia Supercritique хороша тем, что это удачно осовремененный классический по складу цветочно-альдегидный аромат с легкой гурманской нотой и хорошей долей мха, такой практически винтаж, но без винтажа, потому что прозрачный, бьется на ноты и на современных материалах. В базе остаётся нежная пироженка с ванильным кремом, не приторная.

Попробуйте подсунуть аромат тем, кто ищет Paris и Cinéma Yves Saint Laurent.

Читая разнообразные реакции на посты профессионалов индустрии о том, что вся парфюмерия делается из плюс-минус одних компонентов, я поняла интересное: многим людям мучительно больно от того, что у Форда за 20 тысяч и в "Адмиралъ" за 600 рублей — один и тот же гедион.

Товарищи парфлюбители, это так и с этим ничего нельзя поделать, сопротивление бесполезно, смиритесь. В парфюмерии вы платите не за сырье, а за умение его приготовить (от формулы до рекламы). Та самая притча про "Удар кувалдой 1 доллар, знание, куда бить — 999 долларов".

ELDO продолжают традицию давать своим ароматам литературные названия. Когда-нибудь я возьму отпуск список названий и попытаюсь определить все отсылки.

В данном случае это нет, не БГ несложно, это Аполлинер, стихотворение известное, хрестоматийное практически, много раз его переводили и на русский.

ELDO сообщают о выходе первого аромата в 2023 году - Sous Le Pont Mirabeau (Под мостом Мирабо).

Независимо от того, встречаются на мосту влюбленные или нет, пахнет под ним, в реальности, не очень - поросшие тиной и слизью сваи, нападавший сверху мусор, ряска, нечистоты и прочее.

Зная ELDO сложно утверждать наверняка, что они романтизируют место, возможно нас ждёт второй Secretions Magnifiques.

Старт: бергамот, розовый перец, инжир
Сердце: акватические ноты, озон, фиалка
База: орканокс (амброво-древесный материал), кедр, сандал
Нос: Матьё Нардэн (подписавший L'Heure Verte Kilian, ManRose Etro, Какао, Сантал и Туберозу Perris Monte Carlo и 15 ароматов Miller Harris).

От себя добавлю, что мне очень нравится как выполнено стекло и визуал промо.

Lemon Sorbet Etro, который поначалу показался мне идеальным цитрусом, проявил себя как коварный хамелеон (не утратив прекрасности).

Раскрытие тут очень сильно зависит от влажности и температуры. То колючие несладкие цитрусы, то в первую очередь фужерные травы, то вообще какая-то смолистость, лесистость и сосновость, то ментольная свежесть... все, чего не хватает или не так садится в вариациях на тему Herba Fresca, потому что здесь минимум мускусов и вяленого сена.

Расход такой, что заставляет задуматься. Он вообще "поливайка", химическую атаку не устроить, и стойкость — не про него, конечно.