Какая прекрасная смородина! 😍

А вот это очень интересное, такое... Футуристическое, с необычным звучанием

Обоняние и вкус в нашей культуре - самые интересные чувства.

С одной стороны, для них, особенно для обоняния, словарь на редкость бедный. Никаких отдельных устоявшихся названий для вкусов и оттенков, за пределами самых базовых. Большая часть парфюмерной терминологии надергана из музыки - то есть, обслуживает и чувство слуха, и заодно обоняние.

С другой - это наиболее прямая, не нормированная область восприятия, более того, мысль о том, что она не дана всем в равной степени сразу и по умолчанию, многим представляется возмутительной. Вот мысль о том, что восприятие музыки, живописи и других визуальных и аудиальных опытов требует некоторых усилий, грамотности, изучения сначала азов, а потом более сложных понятий, никого не задевает. И мысль о том, что есть люди более и менее насмотренные и наслышанные - тем более. Мы даже обычно не считаем оскорбительным существование некой иерархии, в которой опера стоит выше русского шансона, а Дали требует большего интеллектуального усилия чем Шилов.

В парфюмерии же - искусстве, адресующемся к обонянию - прямое "наивное" восприятие часто считается и данным по умолчанию, и не подлежащим сомнению, не говоря уж о развитии. И вообще нет и быть не может никакой грамоты, никакой иерархии, на нюх все фломастеры кому что нравится...

Если человеку сказать, что он не отличает скрипку от виолончели или кармин от кадмия, то в среднем реакция менее возмущенная, чем на констатацию того, что он путает лаванду с базиликом. А вот он так ощущает, и всё тут. "Это же всё индивидуально!"

Отчасти понятно: мы в целом легче соглашаемся с тем, что нас могут подводить слух и зрение, в языке у нас есть слова "глухой" и "слепой", в том числе, они используются и как оскорбление. А слова "нечующий" - или как это есть по-русски, вот даже не могу сообразить - нет, и связанного с ним пласта представлений нет.

Опять, в общем, слова нет, а проблема есть.

Bois Impérial Essential Parfums — футуристический зеленый индастриал.

Старт сравнительно простой, резко-одеколонистый, для меня не очень приятный, вызывает ассоциации со всякими стекломойками и прочими средствами бытовой химии, в которые отдушки добавляют не ради эстетических переживаний, а состав закрыть. Потом он наконец разогревается и расправляется на моей коже... и появляется абсолютно фантастический роботизированный синтетический лес (не тот аромат назвали Synthetic Jungle!).

Для меня это лес, который нарисовал человек, который не был в лесу никогда, да и на поверхности Земли не был, по картинкам нафантазировал — что-то такое из сериала "Экспансия". Ноты в нем не выделяю, но и не интересно, и так прикольно: сплошные "современные материалы". Ну базилик и ветивер, пожалуй, можно вычленить — но их тоже как будто нарисовала нейросеть.

Стойкость какая-то безумная, а способность проникать на все окружающие вещи и пропитывать их — еще сильнее.

Парфюмер Квентин Биш.

официальная пирамида

Провожаю зиму в "борще" Comme Des Garcons Rouge.

Во всех наших околоковидных обстоятельствах не добиралась до него аж до этого года — а потом случился роман с первого вдоха.

Rouge для меня не вполне про свеклу — хотя свекла там, определенно, ощущается, и не вполне про ладан; про розы, розовый перец и красные апельсины, мерло и подвалы винодельни.

Люблю Comme Des Garcons за умение делать эстетичное и носибельное из самого странного, что только есть в обонятельном мире.

ps — когда фотографировать лень и некогда, на помощь приходит Dream

Встречать весну, так уж получилось, пришлось в Terre d'Hermes Eau Intense Vetiver, потому что любопытство убило кошку: пришел пробник с заказом, я сделала один пшик на руку...

Отберите уже кто-нибудь у Кристин Нажель амбродеревяшки и прочие мокропсовые стероиды! Она может и без них, мы точно знаем — проверяли, а на эти материалы у нее, кажется, аносмия. Сколько можно превращать Hermès в масс-маркет с оручими, цепкими и довольно вульгарными передозами амбервуда?..

Лучший Terre — и наиболее эрмесовский по почерку — это Terre d'Hermes Эллена 2006 года. Следующие несколько фланкеров его работы тоже были прекрасные. А вот потом началось...

И с днем кошек!)😻

Fig Infusion Essential Parfums — инжир, инжирище! Да не плоды, а целое растение в интерьере.

Если кто-то бывал в Греции, то наверняка помнит эти деревца, растущие в маленьких монастырях, где как ни прячься в тени каменного забора, а все равно от палящего солнца и привкуса озона в воздухе никуда не денешься. С листьями (крапивно-лимонный оттенок), с фактурной шершавостью внутренней части листа, с минеральным оттенком каменной стены, у которой растет фиговое деревце.

Унисекс, а скорее даже, внегендерный аромат, как большинство природных. Негромкий, позитивный, прозрачный. Развития почти нет (чем дальше, тем больше одеколонных нот), но стойкость отменная для такого легкого аромата (есть чуток амбродеревяшки, но в концентрации ниже болевого порога даже для меня).

Парфюмер Натали Лорсон.

Официальная пирамида

Общее впечатление от линейки Essential Parfums

Могут ли хорошие ароматы, сделанные звездами современной парфюмерии, стоить недорого? Да! Ну, мы это, в принципе, и до Essential Parfums знали... но это хорошее напоминание и подтверждение. Без драгоценных компонентов, собранных девственницами в полнолуние при луне, и прочей маркетинговой лапши, питающей жажду престижного потребления.

Если в линейке из 8 ароматов мне не понравились только два — это прямо неожиданно хорошо. Обычно мне нравится 1 из 8. Да, ничего очень сложного и экстраординарного, за исключением Bois Impérial, тут нет. Парфюмерия на каждый день для обычных потребителей, включая тех, для кого важны минимализм, ресайклинг и прочие современные тренды.

Аскетизм линейки продуман и просчитан, что называется, от корней до кончиков. Упаковка простая (проще некуда, на самом деле, очевидный вторичный картон), стекло самое обычное, фурнитура неброская. Все самое интересное — внутри.

На редкость удачный и продуманный запуск, в общем.

Однажды одна девочка не похвалила гель для душа FELCE AZZURRA Original timeless essence, и от нее ушли все гели для душа...

Но это правда великолепно. И ни на что не похоже. Снег морозным утром, ладан и лимонад. Кока-кола, жасмин и пронзительные колючие альдегиды. Chanel 22, которую надели в церковь зимним утром в лютый мороз... Винтажникам — пробовать обязательно.

В отличие от моих других итальянских любимчиков Tesori d'Oriente, аромат не держится на коже, одежде и постельном белье еще три дня, а ускользает довольно быстро. Пена буйная, расход минимальный.

Не пиар, а по велению души)

Набегали на Ароматеку на Новой площади, пробовать Scent Hunters. Прекрасное оформление, прекрасный цвет, стекло и фурнитура тоже такие, что в руках держать приятно, и, как говорится, инстаграмабл :)

Pervertea — для любителей чая (я любитель); и это чай не в европейской традиции, а в азиатской, тот, что пьют проливами, тщательно фиксируя изменения вкуса и раскрытие каждого нюанса: ноты пряностей (не в духе масала, гораздо нежнее), травяные оттенки, сенные, немного анималики — в общем, описание уже звучит как типичный коммент на МойЧай, что и логично.

Hello Darkness — здесь пьют вино в розарии, поэтому помимо роз и вина пахнет землей и влажной зеленью, потом выключают свет и немного топчут розы, поцарапавшись до крови.

1000 Bandits — под личиной сурового гангстера в кожаном плаще, курящего сигары и пьющего виски, скрывается любитель песочных печенек и маминого какао.

На себе унесла Love and Oysters, самый загадочный для меня, но вот что-то мне не слышно никаких устриц; тот знакомый материал, который обычно отвечает за акватику (кажется, что-то из калонов), я воспринимаю как минерально-телесный. Не судьба, а жаль.

Crème de la Crème Fakoshima — единственный за многие годы аромат, с которым у меня такие высокие лавхейтные отношения.

Обычно у меня все просто, и с духами тоже: или ношу, или не ношу. А тут...

Наверное, дело в том, насколько это сложный, многогранный и игривый аромат. Тут одних отсылок — куча, в нем можно услышать и сливочный Poison, и ягодный Fracas, и латексную Tubéreuse Nue, и абрикосы Good Girl Gone Bad... животные ноты и причудливая растительная чувственность Carnal Flower, лекарственные ноты Tubereuse Criminelle.

Все вместе и ничего конкретно, потому что у Crème de la Crème свое лицо, у создателя свой почерк.

Еще в нем колет мне в нос нечто табачное, скребет лакричное, иногда мерещится амбродеревяшка на грани выносимого — и все это меняется, как в калейдоскопе, каждые несколько минут, а уж в зависимости от температуры и влажности так и вообще получаются разные ароматы. Вот уже кажется — не могу, всё, пойду смывать, и тут щелк — ааа! какая красота! И так по кругу.

"Cultural studies требуют строго различать два представления о красоте или культурной норме: докритическое и критическое. Представление, которое возникает до суждения, представляет собой не что иное, как усвоение того или иного символа – символический опыт, например, еда прекрасна потому, что ее можно съесть: красота и съедобность друг друга символизируют. Для примитивного сознания прекрасным будет то, что вызовет восхищение, что вызовет непосредственное чувство и желание непосредственно это воспринять.

При этом точно так же будет прекрасным и собственно символическое как таковое. Например, в архаических обществах очень почитают поэтов как создателей символического, творцов выразительно звучащего слова о выразительных вещах. Поэтому в архаических обществах поэта чтут как медиума между людьми и богами. Он приносит космический ритм красоты вещей окружающим людям.

Тогда как в обществе критическом, разумеется, такого привилегированного положения поэта уже не будет. В нем культура оказывает давление на человека, всегда создавая эффект гиперприсутствия – гиперприсутствия власти или тех групп, которые создают данные культурные нормы и образцы. Ответом на это гиперприсутствие становится суждение. Суждение требует воспринимать нечто как прекрасное и нечто как безобразное: проводить работу различения, отличать одно от другого.

Во многом постмодерная мысль формировалась как реакция на кризис этой старой культуры различения, державшейся на большом количестве привычных условностей. Был поставлен закономерный вопрос: как мы отличаем подлинное от неподлинного? Где наша интуиция, позволяющая отличить прекрасное от подделки?" (Александр Марков: Постмодерн культуры и культура постмодерна)

Такое впечатление, что в обсуждениях парфюмерии все три подхода существуют одновременно и их носители говорят каждый про свою Америку. Результат... впечатляющий.

Оттуда же: "Итак, cultural studies рассматривают культурные практики в основном с точки зрения создания тех или иных событий. Если модерные теории культуры считали восприятие тех или иных образцов само собой разумеющимся («Классику надо знать»), утверждая, что трудности восприятия образцов связаны только с недостатком воспитания, то cultural studies считают восприятие культурных явлений точно таким же событием, как и создание культурных явлений."

В общем, на все претензии по поводу "незнания классики" (от нот до истории, включая основы производства) можно смело отвечать: а мне и не нужно ничего знать, я создаю культурное явление - "Девочки, мне вместо розового перца в пирамидке синий мерещится – это что, маракуйя так индолит?"©

Язвлю малёк, конечно, как бабка-бумер неисправимо модерная личность.

Еще прекрасный кусок повесила в комментарий.

Так, я поняла, предыдущему посту требуется пояснительная бригада)

Перевод с философского на парфюмерный:

Докритическое* восприятие: "Ах, вкуснинькая парфюмка! Ах, сексуальный тестер! Политься — и счастье! Дюшафур волшебник!" — ароматы воспринимаем напрямую, как есть, функционально — по назначению; нравится — использую, не нравится — не использую, все остальное неважно.

*Ничего уничижительного в слове "докритическое" нет, это просто обозначение периода.

Критическое (модерное) восприятие: "Мицуко — великий парфюм, бакарян из перехода — вонючка, чтобы различать классику от вонючек, нужно учиться, учиться и учиться — нюхать, осознавать, знакомиться с историей. Каждый аромат должен быть проанализирован и оценен как в плоскости эстетики, так и в плоскости истории парфюмерии".

Постмодерное восприятие: "Так, давайте разберемся, почему это Мицуко великий парфюм — уж не потому ли, что его таким назвали привилегированные белые люди? Как вообще формируется идея, что вот это сделано хорошо, а это сделано плохо? Что такое хорошо и что такое плохо в применении к аромату? Мы это определяем своим носом или нам диктуют это какие-то эксперты? А что делает их экспертами и что такое экспертность, давайте рассмотрим**..."

**Конечно, имеется в виду нормальное культурологическое и антропологическое рассмотрение понятия, а не то, сами знаете что.

С праздником, дорогие женщины! 🥂🌹

Кто угадает, что в чёрном ящике под белой пупыркой? Подсказка: этого 2 штуки, про это я писала.

Забавно вновь слушать про конец бренда Том Форд от людей, давно увлечённых душистым. Доказывает теорию о том, что парфюмерное сообщество живёт циклично, как племена.

Казалось бы, в какой-то момент романтичный взгляд должен заменяться трезвостью. Например, об успешности запуска могут сказать только бухгалтерские отчёты. Их, конечно, публике со сцены не покажут. Вещественный условный маркер – фланкеры. Логически предполагаем, что вряд ли для убыточной позиции стали бы делать продолжения. Здесь как с live-action ремейками Дисней, где не нужно рассказывать о продукте (потребитель знаком) и гарантирована прибыль. С другой стороны, если какие-то духи практически не обитают на наших полках, не означает, что коммерческие лузеры. Есть вариант, что не являемся рынком, поэтому не тратятся ресурсы.
 
Выпуск же двух вишен Тома Форда, породил очередные философские вопросы: «Кому надо?», «Кому надо за такую цену?», «Когда ждать банкротства Форда?», «Что они о себе возомнили в Лаудер?». И, ведь, проходили с прошлыми работами: оригинальной вишней, персиком, розой, цензурно восхитительным. Естественно, ни у одной компании нет иммунитета от провала, не всегда расчёты полностью верны, однако не дураки в Estee Lauder сидят, видят кейсы брендов и понимают целевую аудиторию каждого. Условная «я» давно не интересна для Тома Форда: ни мои вкусы, ни скромный доход, ни щепетильность. Захочу заплатить то, что просят за Bitter Peach? Хорошо, просто выручку не сделаю. Её сделают другие, с другими запросами и потребностями. Стоит ли продавать Bitter Peach дешевле? Раз – противоречит позиционированию бренда и сегменту, в котором существует. Два – даже линейку signature сложно назвать доступной, для нас дорого в любом случае. Три – вытекает из первых двух, основной потребитель продукции бренда Том Форд хочет платить именно столько, спектр от «личные фантазии о роскоши» до «на сдачу». Чьё-либо представление о прекрасном, правильном или морали не заботят бизнесменов. Важны показатели. Не я на старом велосипеде в облаке заплесневелых персиков Мицуки (сейчас, кстати, хороши, рекомендую… персики в смысле, не старые велосипеды).