Freescent
1.43K subscribers
892 photos
6 videos
10 files
448 links
О парфюмерии новой и винтажной, массовой, люксовой и нишевой. Без снобизма. Без цензуры.

По всем вопросам: @Apraxina
Download Telegram
Forwarded from Neo Simmel
С.ПРОКОФЬЕВ
Дневник

1913, 5 марта
... Когда Лидочка ушла, я встретил Антонину Попову и вернул ей платок, требуя взамен название её духов. Она сказала Guerlain Coty и мы с Максом пошли завтракать к Перетцу. По дороге зашли в парфюмерный магазин, где оказалось, что и Guerlain и Coty - название фабрик, а каждая имеет по пятнадцати сортов. "Guerlain Coty" - нелепица: Попова либо надула, либо сказала насмех.
... Натолкнувшись на Попову, уличил её в подлоге марки духов. Она обещала справиться дома, а я позвонить в восемь часов.
Когда я вернулся домой, я позвонил Поповой. Она, смеясь моей настойчивости, сообщила марку духов: Guerlain Cadine. Я сейчас же пошёл в соседние аптекарские и парфюмерные магазины, был в трёх, но там такой марки не оказалось. Я опять решил, что Тонечка меня надула, но позвонил в большой магазин на Невском и там Guerlain Cadine оказались. Я очень обрадовался. Душёнки не из дешёвых: десять рублей маленький флакон.

1913, 14 апреля
Пасха.
Пока я собирался встать, позвонило двенадцать. Я сделал четыре страницы партитуры. От мамы подарок - духи Fleur amie, но мою Guerlain Cadine я ни на что не променяю.

1914, 9 декабря
...Днём пошёл покупать Нине подарок. Завтра её рождение и вот уже месяца полтора, как она при каждом свидании и каждом телефоне говорит, что я должен подарить ей что-нибудь на рождение. Я ломал себе голову - что. В конце концов я обещал подарить ей мои духи, мою знаменитую Cadine, которая всегда пользуется исключительным успехом, но имени которой я никому никогда не говорил, несмотря на самые старательные домогания. Особенно её
желала Нина и уже не раз умоляла сказать название, а я не говорил. Итак сегодня я купил железный сундучок размерами приблизительно 3 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 вершка с толстыми стенками и отличным замком; у Гарраха - маленький хрустальный флакон; набил ящик разноцветной ватой, которой меня снабдила Элеонора, и налив во флакон знаменитых духов, запаковал всё это. Сундук так ловко запирался, что совсем было незаметно, что он сундук, можно было подумать, что это пресс-папье из сплошного железа. А завёрнутый в бумагу, он мог сойти за утюг.
... Я вручил Нине подарок, который её, по-видимому, весьма занимал. На вопрос, что это такое, я ответил: утюг.
В это время развернули большую коробку конфет и все накинулись на них. Разговор перешёл на другие темы, но Нина каждую минуту возвращалась к
подарку. И каждый раз поднимался хохот: кто говорил, что это ящик и в нём духи, кто - что это пресс-папье, а я утверждал, что это усовершенствованный
утюг, только я не хочу сказать, как им пользоваться. В конце концов Нина совсем рассердилась и "утюг" полетел под стол. Это уже хуже, так как флакон мог разбиться. Я сказал, что мне надо получить с Нины сначала некоторые клятвы, тогда я мог открыть ей секрет. Мы удалились в другую комнату, я сказал, что это "мои" духи (названия так-таки я не сказал) и что если Нина даст мне клятву, что она никому не будет их давать, не будет сама пытаться узнать их название и вообще будет их хранить так же, как и я, то я ей вручу ключ. Нина торопливо ответила, что даёт, мы сладко поцеловались и Нина с ключом в руках поспешила к ящику. Но тут снова курьёз: Cadine из флакона совсем не пахнет сама собой: надо потереть руки или прыснуть на платок и через некоторое время запах созревает.
Опять хохот. Наконец всё уладилось. Нина убедилась в неподложности драгоценной жидкости и была очень довольна.
Que sais je? Jean Patou — еще один из "лавки древностей", которую я разбираю, живое ношу и записываю.

Это, конечно, не издание 1925 года, а скорее что-то из последних выпусков начала 21 века. Кусочек старого мира, прах которого мы надежно отряхнули с наших ног и вряд ли кто-то, кроме увлеченных винтажников и исследователей эпохи будет им интересоваться. Хотя в 2014 году был перевыпуск.

Ретро-персик: много альдегидов, много меда, немного персиковой шкурки в духе Femme Rochas и Mitsouko Guerlain, много мха. Считался композицией для брюнеток. Ох уж этот маркетинг 20 века...

Забавная история связана с названием.

"Que sais-je?" — «Что я знаю?» — серия французского научпопа, название которой взято из произведений французского философа Мишеля Монтеня. И том Parfumerie (№ 1888) для нее сначала написал Эдмон Рудницка в 1980 году, а потом заново написал Жан-Клод Эллена в 2006 году в связи с устареванием информации.

Но Que sais je? Jean Patou вышел в 1925 году, а серия стала издаваться только с 1941. Так что Пату вдохновлялся не поп-энциклопедией, это точно. Но, наверное, и не издатель — духами Пату. Остается Монтень...
Видимо, это идеальная Jean Patou Que Sais-Je?
Green Irish Tweed Creed — аромат, интересный в основном своим годом выпуска: 1985.

Совершенно ничего оригинального по меркам 202х — сельдерейная ботва, вербена, огуречный фиалковый лист, в базе немного деревяшек. Такой бодрый современный фужер, к счастью, без "мокрой собаки", которая сейчас гуляет по большинству свежаков этого типа. Но это не мальчик, это зрелый муж 37 годиков. Добротный, сдержанный, как говорится, "хорошо бы им пахло в метро".

В принципе, в 80х тоже было нечто подобное — мужской Cool Water Davidoff, например, если вычесть оттуда всю калоновую дынную воду. В общем, до чего ж консервативна мужская парфюмерная индустрия...

Сделал этого гостя из будущего Пьер Бурдон.
Продолжаю копаться в старых сэмплах, в нынешней пачке только три осталось — потом точно нужен будет некоторый перерыв на современность.

Adieu Sagesse Jean Patou — ретро, еще до перевыпуска, шипр с белыми цветами и остренькими ягодами черной смородины.

Черная смородина в ароматах, как можно обнаружить, вовсе не современное явление. Тут она прямо в спелых ягодах, раздавленных в кружке без сахара. А за ней — громкая тубероза, и все это в совокупности заставляет вспомнить Imitation (w) Amouage. В отличие от Imitation тут намного больше гвоздики пряности, которая нынче, кажется, вообще выпала из парфюмерной палитры.

Поинтересовалась, не является ли название ("Прощай, благоразумие!") какой-то французской идиомой или отсылкой — нашла чудесный одноименный рассказ Дафны дю Морье из сборника "Рандеву и другие рассказы", но нет, никакой явной связи нет.

Одна из причин, по которой я люблю парфюмерию, всю, а не только беготню за новинками — она расширяет горизонты.
Alahine Teo Cabanel — забавная встреча Востока и Запада во флаконе.

В первый момент кажется, что аромат в ближневосточном стиле, без вариантов — медовые розы и нероли, общая тяжесть благовонной подставки под эту роскошь и тонна фундамента из амбры. Потом на передний план выходит Монблан иланга в альдегидах и проступают типично европейские приемы, характерные для пышных цветочных букетов 70-80х, такой "красномосковский" вайб.

Мучительно не хватает воздуха, контраста, какого-то просвета в этой монументальности. Все такое огромное, все такое роскошное и неподъемное.
Как всё-таки информация влияет на восприятие...

Попросила девушку в корнере Зелински&Розен нанести на меня Black Pepper & Amber, Neroli Zielinski & Rozen - единственный аромат, который с блоттера не кажется мне очень кривым, а в чужом шлейфе и вообще хорош.

Раскрылся красиво, но не очень интересно: перец и камфорные пачули, как Perles de Lalique без розы или Sensuous Noir Estée Lauder без сладкого...

Иду почитать отзывы на фрагу. В отзывах активно обсуждают табак, амбру и сходство с фордовским Табак-Ванилью. Некоторые время подозреваю, что меня оросили чем-то не тем. Потом доходит, что если искать табак - то можно его там услышать и даже как доминирующую ноту. А можно и пачули.

Теперь вот развлекаюсь как с картинкой-иллюзией про девушку и старушку. Форд или Лалик, Лалик или Форд 😵‍💫

Стойкость и шлейфовость убойные, понятно, почему на нашем рынке этот бренд прижился.
Нюхнуть крышку и умереть) квинтэссенция амбродеревяшки 🧟‍♂
В Полфлакона @polflacona
Я к вам с интересным и полезным: сейлом и промокодом от интернет-магазина оригинальной парфюмерии Orental.ru — огромная распродажа, скидки 25% и 30% на множество ароматов, как флаконов, так и отливантов, а также на уход. Мой любимый Davines, например, очень приятно стоит со скидкой 25% + бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу.

Плюс промокод "orental2023" на дополнительную скидку 7% всем подписчикам telegram-канала на весь ассортимент парфюмерии и косметики до 31 января. Скидка 7% суммируется со всеми скидками на сайте.

А если кто-то не успевает вскочить в последний вагон, то к 14 февраля будет тоже интересная акция...

Больше актуальных акций и новостей — в канале магазина, подписывайтесь, чтобы узнавать о них заранее, а не в последний момент.

И не забывайте добавлять в корзину подарки к заказам!

#pr
L'Heure Attendue Jean Patou — последние капли из сэмпла, отлитого еще до перевыпуска 2014 года.

Вот тут для меня все, за что я так люблю парфюмерию прежних лет, в прежнем стиле. Хотя она малосовместима с нынешними бытом, гигиеническими привычками и эстетикой.

Альдегиды, плотные непрозрачные цветы, плохо разбираемые на отдельные ноты, животная база, которая не особенно ложится на до скрипа мытую два раза в сутки кожу, сандал без огурцов "как в индийской лавке". Красота по меркам наших бабушек — как на старых фотографиях и в черно-белом кино. Хотя это и мелкий анахронизм, но такой аромат вполне могла бы носить Ильза из "Касабланки", как залог того, что "Ожидаемый час" победы все же придет.

👁‍🗨 Периодически возникает вопрос: как отличить совсем живой винтаж от уже слегка убитого. Ну всерьез такие вопросы надо задавать настоящим охотникам за винтажами, но мой вариант простой: совершенно живой винтаж пахнет как в первый день выпуска, разве что минус немного верхних (цитрусовых нот) — он как бы сразу ближе к сердцу и базе. А винтаж первой степени порчи в первые 1-5 минут пахнет не очень (сивушные, ацетоновые, бензиновые и прочие неподобающие оттенки) — а потом уже на коже их нет, ну и верхов, конечно, нет.

Вот дальше этой стадии, по-моему, все, аромат интересен только химикам, а не пользователям.
Заказала наконец ESSENTIAL PARFUMS PARIS discovery set — кажется, дешевле чем сейчас (1717 ₽ без промокодов) уже не будет, и первым делом схватилась за наиболее обсуждаемый из них, Bois Impérial.

Сначала прямо не понравился, но по мере раскрытия мнение меняется. Надеюсь, амбродеревяшка не восстанет из глубин как Ктулху и не задушит.

А на другом рукаве у меня вчерашний L'Heure Attendue Jean Patou, от которого через сутки остался в основном сандаловый жидкий соблазн.

Такое выразительное "Парфюмерия: между прошлым и будущим"...
Главный вопрос, который возникает при виде сета: с чего начинать? С самого популярного? С самого интересного названия? С самого завлекательного описания? С самого неинтересного к самому привлекательному?

Пойдем с левого края к правому...
Решила все сеты нюхать вслепую, не подглядывая в официальные нотки и пирамидки, а также чужие отзывы.

Nice Bergamot EP — он действительно найс, действительно бергамот, но зеленого яблока мне тут намного больше чем бергамота. Свежий, чистый, прозрачный. Под яблоком — абстрактные белые цветы и ощутимый слой постирочного мускуса. Стойкость при этом — ого-го, нынешние белые цветы так просто не слетают. Такой вот современный колонь.

В целом, описала бы Nice Bergamot как современную и сильно улучшенную версию Éclat d'Arpège Lanvin и Cheap & Chic I Love Love Moschino без яркого грейпфрута. Для любителей негромко и комфортно для окружающих пахнуть приятно и чисто.

Сделал эту "девочку с яблоками" Антуан Мезондье.
Официальная пирамида)
Там же почитала отзывы про стойкость — "от 15 минут до двух часов", люди пишут.
Интересно, что они имеют в виду. Это срок, когда они перестают ощущать свой шлейф? На коже аромат вполне присутствует и через 14, на одежде — сутки...
Rose Magnetic Essential Parfums — пудровый ванильный шиповник в летнем саду. Чем больше в него внюхиваешься, тем больше натыкаешься на мелкие, но острые колючки шафрана, амбродеревяшки и эвернила, но не в том количестве, чтоб в ужасе сбежать. Еще тут есть немного пачули, которые создают легкий отголосок увлажненной садовой земли, и со временем появляются фисташки и замша.

Шлейфовость низкая, стелется вдоль кожи, стойкость на коже на весь рабочий день. Очень приятный повседневный.

В целом — это очень нежная юная восточная красавица, чей характер несколько посложнее, чем можно подумать по внешней миловидности. Lancôme Rôses Berberanza ее мать, а Rose Peonia — старшая сестра, плюс отголоски теплицы из легендарной Tea Rose Perfumer's Workshop.

Парфюмер Софи Лаббе
Официальная пирамида. Все могу понять, но мята? 🙊
Mon Vetiver Essential Parfums — фужерный, и в сравнении с предыдущими двумя, гораздо более андрогинный или даже просто мужской.

Традиционный такой колонь в жанре "вымыт, выглажен и выбрит". Если не под хрустящую от чистоты рубашку, то хотя бы под снежно-белую майку только что из-под утюга.

Можжевельник, лайм, базилик, немного лавандина, но вперед всего — амбродеревяшка, о горе мне, и довольно много. Ветивера, кстати, почти не ощущаю за джином и амбродеревом.

Повседневный, не слишком навязчивый, не слишком интересный. Подойдет на подарок тем из мужчин, которые от парфюмерии ждут в основном гигиеничной свежести и приемлемости.

Парфюмер Бруно Йованович.
Официальная пирамида
Orange x Santal Essential Parfums — веселенький залп апельсиновых эфирных масел, как будто чистишь свежий апельсин, а под ними современный рассольный сандал. Тоже, я б сказала, скорее мужской, точнее, быстро превращается в современный мужской фужер: соленые деревяшки, немного мокрой шерсти, базилик, морская вода.

Очень интенсивный, одного пшика хватает для шлейфа. Где-то через полдня на коже остается только тихое соленое дерево.

Тоже могу порекомендовать как повседневный нормальный, не хватающий звезд с неба, комфортный мужской фужер, который вполне сгодится на подарок не-парфманьяку (парфманьяку надо дарить либо флаконы по договоренности или из виш-листа, либо сертификаты в приличные места).

Парфюмер Натали Грация-Сетто
официальная пирамида