В последние несколько дней мне много приходилось оказываться в общественных местах и взаимодействовать с людьми, которых не надо сбивать с ног интенсивностью аромата и шокировать парфюмерно.

Когда-то и я грешила многопшичничеством в духе "делаю пять пшиков — ничего не чую, надо еще пять". Сейчас воображать себе эту интенсивность страшно, а перед окружением задним числом стыдно. 5 пшиков Davidoff Cool Water или Dolce Vita Dior — это вам не комар начихал, ой не комар...

А некоторые ситуации со злоупотреблением ароматами со стороны окружающих, и я даже не об одном из Пресловутых, а например о Guerlain Insolence или Narciso Rodriguez For Her, которые, вот сюрприз, тоже нравятся не всем, особенно если вас прижало к носительнице в час пик... В общем, такие яркие впечатления окончательно убедили меня, что мой аромат должен быть явно слышен мне, а окружающим — вовсе необязательно или вполголоса. Типа там поступай с другими... и так далее. И вот что-то я не хочу, чтоб в холле ветклиники меня еще три часа поминали тихим матерным словом.

Так что там, где мне не нужно включать режим bitch on (а мне почти никогда не нужно) — один пшик чего-нибудь любимого, но свеже-чистого, цитрусово-позитивного, а их есть у меня:

Bubble Bath Maison Martin Margiela — лавандовая чистота, кокосовое мыло и пачулиевая ириска.

Grand Neroli Atelier Cologne — неистребимые белые цветы (12 часов сидят!) со свежей зеленью.

Cap Neroli Nicolai Parfumeur Createur — цитрусы, апельсиновый цвет и морской бриз.

Moschino Cheap and Chic I Love Love — не знаю, что в этом нереально позитивном грейпфруте такого завлекательного, но окружающие начинают улыбаться и чаще всего именно про него спрашивают, что это.

...и в сотый раз о тренировке восприятия и важности отсутствия обидок на то, что другой ощущает и может описать больше. Это не конкурентная борьба, это путь личного развития.

Все-таки сняла часть итогов года. А то вдруг не подведешь — не уйдет... Кажется, что-то забыла, но ладно.

В этом году я мало покупала, потому что не разбирала и не продавала, а у меня на данный момент флаконов и отливантов больше, чем мне нужно. Но представленные на фото стояли над душой и ныли "Купи меня!"... в общем, никогда не слушайте духи, а то они вам наговорят.

ps — точно, забыла несколько ценных отливантов из Полфлакона, потому что у меня прошлый мартябрь как-то не запомнился как часть 2022 🤷‍♀️

С Новым Годом, мои дорогие подписчики! 🥂

Пусть 2023 наконец станет проще и легче для всех нас.

Вчера все так много писали про новые вишни Форда, что мне в руку сам прыгнул отливант Tubéreuse Nue Tom Ford — и опять я порадовалась, что не стала брать флакон.

Сплошное "Всё сложно" у меня с этой туберозой. С одной стороны, это мощный образ бунтарской урбанистической романтики, такой лучший образец киберпанка, электрические овцы и герои Гибсона — с другой, для меня это арт-объект, который не очень хорошо носится и очень редко вписывается в настроение.

Начитавшись в ленте про #розы_в_морозы, решила вчера присоединиться.

Достала Radical Rose Matiere Premiere и отправилась в -24.

Ну... э... "Я думал, будет хорошо, а вышло не очень".

В другую погоду это шафранно-медовая очень громкая напористая роза, такая Хюррем из сериала, которая всех переорет и вдоль плинтуса построит, а тут получилась сплошная амбродеревяшка с металлическим шафраном. И всё это в таком характерном монталевском стиле.

Стойко, шлейфово, могуче - к счастью, китайская еда сильнее.

В итоге, в красивой шафрановой розе я проснулась с утра, и она до сих пор со мной.

Некоторые розы, в общем, для морозов не созданы. Лучше бы достала Royal Bain de Caron...

Своевременность — мое второе имя, конечно 🤣
Но вот как-то так. Кажется — вообще неделями не пишешь, а оказывается, 392 публикации.

Очень люблю, когда в доме, особенно в ванной, пахнет лавандой — поэтому кондиционер для белья "Лавандовое поле" Synergetic у меня в ходу постоянно как средство бинарного действия: кондиционер нормального качества + ароматизатор пространства.

Вообще запахи дома для меня даже более острая тема, чем парфюмерия — с себя неудачный аромат я могу смыть и забыть как страшный сон, а вот то, что повисло в воздухе и рассеялось по мебели, уже так просто не изведешь.

Поэтому всегда удивляюсь подходу "плохой аромат, поставлю его в туалет". Причем ладно специальные освежители, они недолговечные, но парфюмы-то сутками будут там веять и расползаться по квартире...

Есть, конечно, в новозаревском кустарном подходе к качеству, где каждая партия — сама себе фланкер, своеобразный шарм.

И, наверное, так весело, когда покупатели обсуждают отдельные партии, обмениваются их номерами, ищут конкретные партии... Как без всякой драки попасть в большие раритеты? Спросите "Новую зарю".

Вот, например, совершенно очаровательная огуречно-мускусная мшистая пряная роза. Выйди она у нишевого бренда — встала бы как родная. Но если вы захотите пойти и купить Mystere parfum — возможно, вы получите что угодно еще, например, густо-пачулиевую "кладбищенскую" розу, тоже крутейшую, а может — елово-кориандровую, не очень похожую на другие. У меня их за последние лет 20 было много всяких.

Желание добивать отливанты и сэмплы — верный признак переполнения персонального "парфюмерного кэша". Как я говорила в итогах года, у меня сейчас слишком много ароматов — это значит, что я не могу удерживать их все в фокусе, когда думаю "чего бы мне хотелось сегодня", и многие выпадают из поля зрения.

Говорят, есть ограниченная емкость внимания читателя или зрителя — то ли не более семи основных персонажей, то ли не более семи сюжетных линий, — если переборщить, то аудитория запутается, кто на ком стоял, внимание рассеется и произведение не зайдет.

Вот у меня что-то такое с флаконами, только их, конечно, не семь, но есть некоторая граница, после которой я их теряю не физически, а как образ, который могу примерить в уме. Значит, надо перебирать и прореживать.

Разбираю ОЧЕНЬ старые сэмплы. Что-то сразу в мусор, что-то, как ни странно, совершенно живо.

Duel Goutal — живой. Был, кончился. Это было издание в прямоугольном флаконе, сейчас появилось новое.

Не знаю, какая именно часть падуба (остролиста) тут имеется в виду, знакома только с листьями, но от чая кудин и правда что-то есть: сладковато-горьковатая травянистость. Еще кожа, зеленые цитрусы, смолистое дерево.

Отличный чайный фужер, надо идти пробовать современный перевыпуск.

Люблю рассматривать ароматы с очень большой временной дистанции, когда это уже не новинка, не старинка, а просто некий образец пахучего вещества.

Правда, есть опасность влюбиться, а уже все, поздняк метаться, снято и забыто или перекроено до неузнаваемости.

Monsieur Balmain Pierre Balmain — цитрусовый фужер, собранный Калис Бекер в далеком 1990 году (перевыпуск еще более старого Monsieur Balmain 1964 года, авторства Жермен Селье). Список нот там богатейший, и в принципе, весь этот сад, огород и шкафчик с приправами там действительно можно найти.

Но главное тут — лимон, которых сейчас уже не делают, сейчас лимоны делают прозрачными, звонкими и воздушными, а тут прямо лимон натюрель, на терке — с эфирным маслом, перегородками, дольчатой мякотью и соком. И мята, такая же натуральная, грядочная, свежесорванная и нарубленная ножом, не чистое звучание одного сольного компонента "мятности", а цельная трава с соком, с крапивными и ивовыми оттенками, а потом такой же цельный не разбитый на отдельные фракции ветивер. Ода природе, в общем.

Говорят, что в перевыпуске 2016 все это уже замещено на обычные современные ноты.

Прощай, старый сэмпл.

Comme des Garcons Series 3 Incense: Jaisalmer в очень-очень старом сэмплике — моя персональная история о том, что и вкус со временем меняется, и восприятие расширяется и углубляется.

Как-то я его тогда упустила и недооценила, как-то мне тогда интереснее всего показались Zagorsk и Avignon, а теперь вот думаю: была неправа. Какие же тут роскошные густые смолы с животинкой (слоны прямо), кожей и сливочным привкусом бензоина... развивается, что интересно, не в сторону густого и темного, а наоборот, становится прозрачнее и острее.

Уже кажется слегка неоригинальным, но это потому что с 2002 года эту тему развивали неоднократно, а тогда, конечно, Series 3 Incense была ярким заявлением CdG.

Еще один живехонький сэмпл — Chaldee Jean Patou, причем не тот, что Collection Heritage 2013, а до него, должно быть, один из последних выпусков оригинального Chaldee, его довольно долго выпускали и до сих пор кое-где в стоках есть, опознается по характерным флаконам с покатыми плечиками.

Позвольте представить: Винтаж Винтажевич Винтажный. Не в смысле сохранности, а по стилю. Сейчас такое многим даже на понюх давать нельзя, не то что продавать. Обморок, крики про бабок и сундуки, а также лютое непонимание гарантированы.

Он... жирненький (как та самая традесканция). Густой, масляно-плотный, пудровый, бесстыже-телесный. Гиацинт, амбра, опопонакс — это все слова. Тут настоящий дух доцифрового мира и совсем другого быта. Так могли бы пахнуть героини Жапризо и Саган.

Кстати, знаете ли вы, что Франсуаза Саган была нашей коллегой по увлечению, написала в соавторстве книгу эссе о парфюмерии, и одну из глав посвятила тому, что мы любим: подбору ароматов для литературных героинь и актрис? Спасибо неутомимой Виктории Власовой за информацию и перевод.

Eau d'Ete de Balmain — не просто летняя вода, а спокойная скучноватая летняя вода. Мыльно-ирисовый, мягко-пудровый, с цитрусом и деревяшечкой (без амбро-).

Неинтересный опыт разбора сэмплов. Ну не все коту Масленица...

Прекрасные приключения Прокофьева с духами. Или духов с Прокофьевым.

С.ПРОКОФЬЕВ
Дневник

1913, 5 марта
... Когда Лидочка ушла, я встретил Антонину Попову и вернул ей платок, требуя взамен название её духов. Она сказала Guerlain Coty и мы с Максом пошли завтракать к Перетцу. По дороге зашли в парфюмерный магазин, где оказалось, что и Guerlain и Coty - название фабрик, а каждая имеет по пятнадцати сортов. "Guerlain Coty" - нелепица: Попова либо надула, либо сказала насмех.
... Натолкнувшись на Попову, уличил её в подлоге марки духов. Она обещала справиться дома, а я позвонить в восемь часов.
Когда я вернулся домой, я позвонил Поповой. Она, смеясь моей настойчивости, сообщила марку духов: Guerlain Cadine. Я сейчас же пошёл в соседние аптекарские и парфюмерные магазины, был в трёх, но там такой марки не оказалось. Я опять решил, что Тонечка меня надула, но позвонил в большой магазин на Невском и там Guerlain Cadine оказались. Я очень обрадовался. Душёнки не из дешёвых: десять рублей маленький флакон.

1913, 14 апреля
Пасха.
Пока я собирался встать, позвонило двенадцать. Я сделал четыре страницы партитуры. От мамы подарок - духи Fleur amie, но мою Guerlain Cadine я ни на что не променяю.

1914, 9 декабря
...Днём пошёл покупать Нине подарок. Завтра её рождение и вот уже месяца полтора, как она при каждом свидании и каждом телефоне говорит, что я должен подарить ей что-нибудь на рождение. Я ломал себе голову - что. В конце концов я обещал подарить ей мои духи, мою знаменитую Cadine, которая всегда пользуется исключительным успехом, но имени которой я никому никогда не говорил, несмотря на самые старательные домогания. Особенно её
желала Нина и уже не раз умоляла сказать название, а я не говорил. Итак сегодня я купил железный сундучок размерами приблизительно 3 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 вершка с толстыми стенками и отличным замком; у Гарраха - маленький хрустальный флакон; набил ящик разноцветной ватой, которой меня снабдила Элеонора, и налив во флакон знаменитых духов, запаковал всё это. Сундук так ловко запирался, что совсем было незаметно, что он сундук, можно было подумать, что это пресс-папье из сплошного железа. А завёрнутый в бумагу, он мог сойти за утюг.
... Я вручил Нине подарок, который её, по-видимому, весьма занимал. На вопрос, что это такое, я ответил: утюг.
В это время развернули большую коробку конфет и все накинулись на них. Разговор перешёл на другие темы, но Нина каждую минуту возвращалась к
подарку. И каждый раз поднимался хохот: кто говорил, что это ящик и в нём духи, кто - что это пресс-папье, а я утверждал, что это усовершенствованный
утюг, только я не хочу сказать, как им пользоваться. В конце концов Нина совсем рассердилась и "утюг" полетел под стол. Это уже хуже, так как флакон мог разбиться. Я сказал, что мне надо получить с Нины сначала некоторые клятвы, тогда я мог открыть ей секрет. Мы удалились в другую комнату, я сказал, что это "мои" духи (названия так-таки я не сказал) и что если Нина даст мне клятву, что она никому не будет их давать, не будет сама пытаться узнать их название и вообще будет их хранить так же, как и я, то я ей вручу ключ. Нина торопливо ответила, что даёт, мы сладко поцеловались и Нина с ключом в руках поспешила к ящику. Но тут снова курьёз: Cadine из флакона совсем не пахнет сама собой: надо потереть руки или прыснуть на платок и через некоторое время запах созревает.
Опять хохот. Наконец всё уладилось. Нина убедилась в неподложности драгоценной жидкости и была очень довольна.

Que sais je? Jean Patou — еще один из "лавки древностей", которую я разбираю, живое ношу и записываю.

Это, конечно, не издание 1925 года, а скорее что-то из последних выпусков начала 21 века. Кусочек старого мира, прах которого мы надежно отряхнули с наших ног и вряд ли кто-то, кроме увлеченных винтажников и исследователей эпохи будет им интересоваться. Хотя в 2014 году был перевыпуск.

Ретро-персик: много альдегидов, много меда, немного персиковой шкурки в духе Femme Rochas и Mitsouko Guerlain, много мха. Считался композицией для брюнеток. Ох уж этот маркетинг 20 века...

Забавная история связана с названием.

"Que sais-je?" — «Что я знаю?» — серия французского научпопа, название которой взято из произведений французского философа Мишеля Монтеня. И том Parfumerie (№ 1888) для нее сначала написал Эдмон Рудницка в 1980 году, а потом заново написал Жан-Клод Эллена в 2006 году в связи с устареванием информации.

Но Que sais je? Jean Patou вышел в 1925 году, а серия стала издаваться только с 1941. Так что Пату вдохновлялся не поп-энциклопедией, это точно. Но, наверное, и не издатель — духами Пату. Остается Монтень...