Ответ на вопрос "Почему парфюмерные композиции не патентуют?"
Ну, нельзя сказать, что совсем не патентуют, можно ознакомиться с примером по ссылке и там погулять по внутренним ссылкам или с другим примером (в данном случае мы видим подробнейший рецепт аромата и патент на него, принадлежащий АО "Дзинтарс").
Но в целом, рецепт композиции, в отличие от вида флакона, названия парфюма или логотипа бренда — то, что имеет смысл охранять в последнюю очередь, поскольку то, что воспринимается как один и тот же аромат или крайне близкие ароматы, может быть воспроизведено по довольно разным рецептам.
Как правило, после того как один аромат "выстрелит", его ближайшие родичи появляются во всем сегменте, а потом распространяются вплоть до масс-маркета, и никто при этом ни у кого композицию не выкрадывал в духе фильма "Миссия невыполнима" (за кадром музыка). Тайные рецепты с тайными пропорциями тайных компонентов — это чисто маркетинговые легенды, никаких роковых тайн при промышленном производстве и доступных аналитических инструментах быть не может.
Могут быть только охраняемые патентами каптивы — вещества, которые производители парфюмерных композиций на некоторое время не выпускают в продажу, а оставляют за собой, для своих штатных парфюмеров. Но и у каптивов могут быть схожие по звучанию аналоги, и на нюх вы один такой материал от другого едва ли отличите.
Ну, нельзя сказать, что совсем не патентуют, можно ознакомиться с примером по ссылке и там погулять по внутренним ссылкам или с другим примером (в данном случае мы видим подробнейший рецепт аромата и патент на него, принадлежащий АО "Дзинтарс").
Но в целом, рецепт композиции, в отличие от вида флакона, названия парфюма или логотипа бренда — то, что имеет смысл охранять в последнюю очередь, поскольку то, что воспринимается как один и тот же аромат или крайне близкие ароматы, может быть воспроизведено по довольно разным рецептам.
Как правило, после того как один аромат "выстрелит", его ближайшие родичи появляются во всем сегменте, а потом распространяются вплоть до масс-маркета, и никто при этом ни у кого композицию не выкрадывал в духе фильма "Миссия невыполнима" (за кадром музыка). Тайные рецепты с тайными пропорциями тайных компонентов — это чисто маркетинговые легенды, никаких роковых тайн при промышленном производстве и доступных аналитических инструментах быть не может.
Могут быть только охраняемые патентами каптивы — вещества, которые производители парфюмерных композиций на некоторое время не выпускают в продажу, а оставляют за собой, для своих штатных парфюмеров. Но и у каптивов могут быть схожие по звучанию аналоги, и на нюх вы один такой материал от другого едва ли отличите.
Города и веси России передают привет любителям шипровых и фужерных ароматов.
От Евгении https://tttttt.me/ginger_ale_scents
От Евгении https://tttttt.me/ginger_ale_scents
Лента с утра порадовала.
Для больших и маленьких, бывших и нынешних толкинистов - аромат Elessâr Faberlic.
Но почему-то женский. 🤷♀
Для больших и маленьких, бывших и нынешних толкинистов - аромат Elessâr Faberlic.
Но почему-то женский. 🤷♀
Forwarded from Thea's papers
Минутка эльфийских трелей этим утром
Из эльфийского у нас Elessâr от @faberlic.official, а трели, понятное дело, от меня:) Спонсор всего безобразия @Blaze_tei
С кожи - умытое ночным дождем клеверное поле и пионы в нём. А еще грейпфрутовая долька где-то спрятана. Очень светлый и легкий аромат - через несколько минут его перестаю слышать совсем, кроме мягкой зеленой ноты с чуточкой пиона. Возможно, если бы наносила распылением, а не намазом, то эффект был бы немного другой, но пока что есть.
Со стекла - полупрозрачные цветочные лепестки, зеленый клевер, толика горьких цитрусов. Свежо, симпатично, разветривается до травянисто-древесной базы меньше чем за семь минут. И то дерево здесь больше припахом, чем полноценной нотой, а правят бал скорее пион и клевер.
Из эльфийского у нас Elessâr от @faberlic.official, а трели, понятное дело, от меня:) Спонсор всего безобразия @Blaze_tei
С кожи - умытое ночным дождем клеверное поле и пионы в нём. А еще грейпфрутовая долька где-то спрятана. Очень светлый и легкий аромат - через несколько минут его перестаю слышать совсем, кроме мягкой зеленой ноты с чуточкой пиона. Возможно, если бы наносила распылением, а не намазом, то эффект был бы немного другой, но пока что есть.
Со стекла - полупрозрачные цветочные лепестки, зеленый клевер, толика горьких цитрусов. Свежо, симпатично, разветривается до травянисто-древесной базы меньше чем за семь минут. И то дерево здесь больше припахом, чем полноценной нотой, а правят бал скорее пион и клевер.
Ответ на вопрос "самые интересные современные шипры"
Шипры — тема, о которой лично я могу говорить бесконечно, да и их на рынке практически бесконечное количество; следом за традиционными шипрами пришли несколько менее симпатичные мне неошипры на пачули, но аромахимия не стоит на месте и самые новые шипры больше похожи на традиционные, что меня очень радует. Но формат поста ограничен, поэтому я перечислю те, что:
— кажутся действительно интересными и носкими без каких-то особых усилий по изучению жанра: "во-первых, это красиво";
— были выпущены (или радикально обновлены) в последние 5-10 лет;
— можно попробовать без особо сложных усилий и слепых заказов.
Не в порядке топа, в случайной последовательности.
Izia La Nuit Sisley — хороший пример нового шипра, так сказать, постнео-, с отчетливым мхом в глубине, и традиционными медовыми мотивами 80-х, но звучащий современно.
Proserphina Cosmogony — розово-гранатовый шипр с настоящим традиционным мхом, уникальная и непростая композиция.
La Panthère Parfum Cartier — неошипр с абрикосами, молочными нотами и белыми цветами.
Bottega Veneta — древесный неошипр, практически без мха, с пачули, один из немногих моих любимчиков в жанре.
Soir de Lune Sisley — зелено-медовый шипр, классическая классика, но не олд скул. Один из ароматов, которые нужно попробовать, чтобы понять идею шипра.
So French! Eisenberg — цветочно-кожаный шипр, теплый, пряный, уютный.
Perles De Lalique — "камфорная" (пачулиевая) холодная роза с темно-зелеными колючими шипами, необычный, запоминающийся.
Memoir Woman Amouage — это больше чем замена вконец выхолощенному Bandit Robert Piguet, который я не буду рекомендовать никому. Это отдельная темная и густая как восточная ночь композиция с полынью, благовониями, кожей и мхом.
Knowing Estée Lauder — шипр 1988 года, который пережил радикальное обновление, и, о чудо, это было уважительное, внимательное обновление, а не "оптимизируем, режем косты". Классический зеленый анималистический шипр с очень богатыми нюансами.
Comme des Garcons 2 — это нарушение моего собственного условия №2, но я очень хочу, чтоб те, кто с ним незнаком, попробовали эту красоту 1999 г. Чернила и ладан делают традиционную конструкцию неповторимой.
Шипры — тема, о которой лично я могу говорить бесконечно, да и их на рынке практически бесконечное количество; следом за традиционными шипрами пришли несколько менее симпатичные мне неошипры на пачули, но аромахимия не стоит на месте и самые новые шипры больше похожи на традиционные, что меня очень радует. Но формат поста ограничен, поэтому я перечислю те, что:
— кажутся действительно интересными и носкими без каких-то особых усилий по изучению жанра: "во-первых, это красиво";
— были выпущены (или радикально обновлены) в последние 5-10 лет;
— можно попробовать без особо сложных усилий и слепых заказов.
Не в порядке топа, в случайной последовательности.
Izia La Nuit Sisley — хороший пример нового шипра, так сказать, постнео-, с отчетливым мхом в глубине, и традиционными медовыми мотивами 80-х, но звучащий современно.
Proserphina Cosmogony — розово-гранатовый шипр с настоящим традиционным мхом, уникальная и непростая композиция.
La Panthère Parfum Cartier — неошипр с абрикосами, молочными нотами и белыми цветами.
Bottega Veneta — древесный неошипр, практически без мха, с пачули, один из немногих моих любимчиков в жанре.
Soir de Lune Sisley — зелено-медовый шипр, классическая классика, но не олд скул. Один из ароматов, которые нужно попробовать, чтобы понять идею шипра.
So French! Eisenberg — цветочно-кожаный шипр, теплый, пряный, уютный.
Perles De Lalique — "камфорная" (пачулиевая) холодная роза с темно-зелеными колючими шипами, необычный, запоминающийся.
Memoir Woman Amouage — это больше чем замена вконец выхолощенному Bandit Robert Piguet, который я не буду рекомендовать никому. Это отдельная темная и густая как восточная ночь композиция с полынью, благовониями, кожей и мхом.
Knowing Estée Lauder — шипр 1988 года, который пережил радикальное обновление, и, о чудо, это было уважительное, внимательное обновление, а не "оптимизируем, режем косты". Классический зеленый анималистический шипр с очень богатыми нюансами.
Comme des Garcons 2 — это нарушение моего собственного условия №2, но я очень хочу, чтоб те, кто с ним незнаком, попробовали эту красоту 1999 г. Чернила и ладан делают традиционную конструкцию неповторимой.
Плохая новость: в ЦУМе кончился тестер Synthetic Jungle, осталась 1 тридцатка и ни одной десятки.
Хорошая новость: с 1 сентября аромат встанет и в других точках.
Судя по тем остаткам остатков, которые я все же выжала из флакона как по анекдоту про "киса, ещё капельку", это очень красиво и будет интересно и понятно многим.
Хорошая новость: с 1 сентября аромат встанет и в других точках.
Судя по тем остаткам остатков, которые я все же выжала из флакона как по анекдоту про "киса, ещё капельку", это очень красиво и будет интересно и понятно многим.
Figues & Agrumes Lancome — это довольно неожиданно, потому что это Sacred Earth Cosmogony, только вдвое дороже. Год выпуска один, парфюмеры разные, компании разные, то есть, просто двум брендам одновременно пришло в голову создать аромат инжирных листьев и холодной воды. Забавно.
Вчера прошлась по многим новинкам.
Byredo Open sky. Есть бренды, работающие так, словно никого кроме них на рынке нет, поэтому регулярно выдающие что-то, что мы попробовали уже раз 5. Byredo один из них. Open sky - отличная парфюмерная конопля-грейпфрут. Немного монотонная в развитии, но приятная, шершавая, кисло-сладкая, дымная. Для тех кто не наигрался в Mugler Cologne Fly Away Mugler ещё в 18-19 годах. В остальном всё хорошо.
Byredo Open sky. Есть бренды, работающие так, словно никого кроме них на рынке нет, поэтому регулярно выдающие что-то, что мы попробовали уже раз 5. Byredo один из них. Open sky - отличная парфюмерная конопля-грейпфрут. Немного монотонная в развитии, но приятная, шершавая, кисло-сладкая, дымная. Для тех кто не наигрался в Mugler Cologne Fly Away Mugler ещё в 18-19 годах. В остальном всё хорошо.
Tobacolor Christian Dior - интересное табачное начало, но дальше сахар с эвернилом и амбродеревяшка. В принципе, будет хорошо на мужчинах, если не переборщить, но первая половина звучит как Tom Ford Tobacco Vanille, а вторая как Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540. Выгодная сделка, но не очень интересно.
Vanilla Diorama Christian Dior начинается как весёлая сладкая цитрусовая газировка, развивается очень красивой ванилью с амброй и шоколадом. Напоминает о том как Эрнест Бо, создатель Chanel № 5, сказал: «Если бы я использовал столько ванили, у меня получился бы заварной крем, а он, гениальный Герлен, создал гениальный Shalimar». Ну вот здесь всё же получился заварной крем. Но на осень будет великолепный уютный кокон.
Amouage Material в совокупности с повторно попробованной Renaissance Collection убедил меня, что в ближайшее время при нынешней креативной команде можно ничего для себя не ждать. Может быть, эти перемены хороши для продаж, может быть, новые ароматы популярнее и понятнее рынку, но выбранный путь развития расходится с моими ожиданиями от бренда. Жаль.
В Material я не чувствую никакого возврата к старому Amouage, это вполне современная, вплоть до вездесущей амбродеревяшки в базе, нишевая фантазия на ориентальную тему. Очень плотная, это единственное, что роднит ее с ароматами времен Кристофера Чонга.
В Material я не чувствую никакого возврата к старому Amouage, это вполне современная, вплоть до вездесущей амбродеревяшки в базе, нишевая фантазия на ориентальную тему. Очень плотная, это единственное, что роднит ее с ароматами времен Кристофера Чонга.
L'Interdit Eau de Parfum Rouge Givenchy - это красиво, но невероятно громко. С одного пшика шлейф бесконечный и на улице, и тем более в помещении. Маски тоже не помеха. Нынешняя тенденция - всё громче, всё больше, всё дольше. Такое в парфюмерии уже было в 80х, и сменилось прозрачными ароматами 90х. Посмотрим, что принесут следующие годы.
Rouge - самый интересный, на мой взгляд, из линейки L'Interdit Givenchy, притом он довольно сильно отличается от первого аромата. В нем очень сильно изменены акценты, это уже не аромат туберозы с виноградом изабелла и земляникой, это в первую очередь какао, имбирь, перец, красный апельсин, густая ваниль. Коктейль на позднюю осень. Наносить осторожно.
Ps вот что мог бы выпустить Amouage под названием Material, и было бы очень хорошо.
Rouge - самый интересный, на мой взгляд, из линейки L'Interdit Givenchy, притом он довольно сильно отличается от первого аромата. В нем очень сильно изменены акценты, это уже не аромат туберозы с виноградом изабелла и земляникой, это в первую очередь какао, имбирь, перец, красный апельсин, густая ваниль. Коктейль на позднюю осень. Наносить осторожно.
Ps вот что мог бы выпустить Amouage под названием Material, и было бы очень хорошо.
И немного о диффузности. Угадайте, каким ароматом пропахла моя сумка после переноски блоттеров?
Anonymous Quiz
32%
Amouage Material
22%
Dior Vanilla Diorama
24%
Dior Tobacolor
21%
Byredo Open Sky
Burberry — марка, которой я уделяю меньше внимания, чем надо бы, а ведь это очень приятная парфюмерия. Правда, судя по множественным жалобам, реформулировки ароматов были сделаны не очень бережно.
Burberry London for Women — интересный аромат, выстроенный вокруг медовой жимолости (парфюмерной жимолости; мне она не кажется похожей на природную), жасмина и тиаре. Как мне кажется, он звучит одновременно и очень олдскульно-женственно, в духе белоцветочных ароматов 80-х, и при этом есть в нем хулиганский вайб, намекающий, что эта хорошая девочка не прочь потусить в не самом респектабельном клубе.
У аромата бесконечно длинное развитие, так что его хватит на день, вечер и следующее утро.
Burberry London for Women — интересный аромат, выстроенный вокруг медовой жимолости (парфюмерной жимолости; мне она не кажется похожей на природную), жасмина и тиаре. Как мне кажется, он звучит одновременно и очень олдскульно-женственно, в духе белоцветочных ароматов 80-х, и при этом есть в нем хулиганский вайб, намекающий, что эта хорошая девочка не прочь потусить в не самом респектабельном клубе.
У аромата бесконечно длинное развитие, так что его хватит на день, вечер и следующее утро.
Делала тут перевод на парфюмерную тематику, в котором почерпнула несколько интересных идей — а потом еще посмотрела некоторые слепые затесты с участием как довольно опытных любителей парфюмерии, так и начинающих.
Пришла к выводу, что опытный любитель отличается от начинающего в первую очередь не особенно тонким или развитым обонянием, а двумя навыками:
— умением расщеплять аромат на оттенки (это также верно для вина, кофе, чая, шоколада, сыра и тд)
— умением выражать ощущения в словах и соответственно объемом словаря.
Не нужно быть чудом природы а-ля Гренуй, любой человек с неповрежденным вкусовым и обонятельным аппаратом может постепенно стать знатоком. Для этого нужны две вещи: пробовать и говорить.
Лично для меня когда-то вино делилось на красное и белое, потом на кислое и не очень; чай на черный и зеленый, а парфюмерия на сладкую и несладкую.
Когда человек начинает, для него есть "аромат духов" или "вкус вина", потом начинается выделение характеристик — резкое, сладкое, кислое; потом начинается разделение на более тонкие нюансы. И вот тут постепенно чередуются две проблемы: "я не ощущаю тут сафьян или фиалки" <—> "я не знаю, как назвать то, что я ощущаю".
Я бы назвала это вкусовой и обонятельной алекситимией, и это то, что есть поголовно у всех в нашей культуре. "Я не знаю, что я ощущаю, и как это выразить словарем, который у меня есть".
Пришла к выводу, что опытный любитель отличается от начинающего в первую очередь не особенно тонким или развитым обонянием, а двумя навыками:
— умением расщеплять аромат на оттенки (это также верно для вина, кофе, чая, шоколада, сыра и тд)
— умением выражать ощущения в словах и соответственно объемом словаря.
Не нужно быть чудом природы а-ля Гренуй, любой человек с неповрежденным вкусовым и обонятельным аппаратом может постепенно стать знатоком. Для этого нужны две вещи: пробовать и говорить.
Лично для меня когда-то вино делилось на красное и белое, потом на кислое и не очень; чай на черный и зеленый, а парфюмерия на сладкую и несладкую.
Когда человек начинает, для него есть "аромат духов" или "вкус вина", потом начинается выделение характеристик — резкое, сладкое, кислое; потом начинается разделение на более тонкие нюансы. И вот тут постепенно чередуются две проблемы: "я не ощущаю тут сафьян или фиалки" <—> "я не знаю, как назвать то, что я ощущаю".
Я бы назвала это вкусовой и обонятельной алекситимией, и это то, что есть поголовно у всех в нашей культуре. "Я не знаю, что я ощущаю, и как это выразить словарем, который у меня есть".