Итак. Lily Chic Escada выпущен в 2000 году. Парфюмер Франсис Куркджян, вездесущий наш. Первое, что обращает на себя внимание в Lily Chic - то, как мало в этой лилии собственно лилии и как много в ней свежей, но не природной темы. Типичный 2000 год, неон и изопрен. Ноты, которые заявлены как зеленое яблоко, лайм, грейпфрут и груша, сейчас читаются скорее как освежитель, стекломойка и средство для мытья посуды. Такая миграция трендов на отдушки случилась. Собственно лилии я там и не слышу.

До сих пор продается, цены сказочные, отзывы попытавшихся войти в ностальгическую реку двадцатилетней давности доступны на Фраге. Не аромат изменился, конечно - мы изменились и критерии наши изменились.

Шелдрейк с Лютансом, выпустившие свою Un Lys в 2007 году, ноты сообщают по минимуму: лилия, мускус, ваниль, а по большому счету могли бы и вообще не сообщать, но. мол, если уж так принято... :)

Название готовит восприятие. А вот был бы назван сиренью или ландышем - тоже отлично бы вышло. Un Lys - портрет лилии. Белой лилии, отделенной от зелени или окружающего пейзажа. Сам по себе цветок, не в саду и не в вазе, и даже без листьев, лежащий на зеркале и отражающийся сам в себе.

В этой лилии есть что-то характерно герленовское, тот баланс нот и компонентов, который характерен именно для дома Герлен, и - увы - очень мало от Serge Lutens - ниже я повешу хронологию, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Но как сама по себе белая ванильно-пряная лилия - хорошо.

В этом ряду цветочный солифлор определенно выглядит белой вороной...

Иногда я нюхаю на заказ :) Иногда не получается (обещала разобраться в ладанах, но пока совсем не в сезон и не в настроение), иногда получается. Вопрос был "А вам Cynefin арбузными шкурками не пахнет?"

Cynefin Rouge Bunny Rouge - чрезвычайно погодозависимый аромат, и не всегда знаешь, какой гранью он провернется в тот или иной день, но в целом мне кажется, что его идеальный диапазон - это влажная и умеренно теплая погода, вот как сегодня у нас.

Итак, чем мне пахнет Cynefin? Ну за исключением того, что вариацией на тему French Lover EdPDFM. В первую очередь, крупно нарубленными огурцами и нарванным на листья эстрагоном. Растертыми в руках стеблями пастушьей дудки. Застоявшимся водным маревом над неглубоким прудом, берега которого густо заросли разнообразными зонтичными, где безобидный дягиль соседствует с цикутой и болиголовом.

Арбузные корки в этот дачный ряд лета в средней полосе просятся, конечно, и из этих нот (акватика, фиалковый лист, дягиль, полынь) вполне могут сложиться - но нет.

Нашла у себя сэмплы такого американского крафтового микробренда как Possets - и с удивлением обнаружила, что сэмплы в прекрасном состоянии, да и бренд вполне себе жив, здоров и выпускает еще много-много масляных ароматов (на ДПГ, на самом деле).

Продукция, конечно, ну очень и очень такое, то есть, в полном смысле парфюмерной композицией я бы это не назвала, там в лучшем случае один аккорд - и поскольку не на каком-нибудь косметическом масле, то в масла для тела тоже не годится. А даже жаль. По-моему, прекрасно пошли бы. Зато простые, понятные, очень гладкие, мягкие и нежные. И цены очень скромные - от 20 до 85$.

Silver Violets - засахаренная фиалка, ванилин и белый мускус. Очень мило.

Silver Carnations - ванилин, белый мускус и цветок гвоздики, очень натуральный, но довольно быстро остаются булочки с ванилином.

Titanium White (снят) - отутюженные простыни, белые порошковые цветы и передник горничной накрахмаленный так, что можно порезаться, Родственник White Linen, но более суровый и беспощадный.

Hyde Park (снят) - это не аромат, а просто портрет персонажа - Коукера из "Дня триффидов", тролля, левака, циника и умника, с прилегающим к нему Гайд-парком. В кожаной куртке и в мятой траве, в которой, вероятно, его били ногами. Раздражает резкостью - как и персонаж. Обладает странным обаянием. Неистребим. Как и персонаж.

Midnight Mass at Old St. Mary's - вот это несомненный хит, и хотелось бы его в масле для тела и геле для душа и еще креме для рук, пожалуйста. Должен понравиться поклонникам Mémoire d'une Odeur Gucci - мне лично понравился бы больше, если бы был нормальным парфюмом.

Свечи из пчелиного воска, натуральный полироль для мебели, апельсиновые кексы, но вперед всего - ромашка. Ромашковый чай. Благовония в этом соборе явно не воскуряют, а вот собрания прихожан проводят регулярно.

Scents of Time - был достаточно интересный по замыслу британский проект с немаленьким размахом: воссоздание ароматических составов прошлого, но с двумя поправками:
- на спирту вместо масел
- согласно современным нормам ввода и исключения токсичных материалов.

В общем, если бы парфюмера 4000-летней давности посадили за современную палитру, познакомили с нормативами IFRA...

Просуществовал проект с 2007 по 2012 год. Продукция даже продавалась в Британском музее. Автор проекта - Дэвид Пайбус (David Pybus), исследователь истории и археологии парфюмерии.

У меня есть три аромата из этого проекта - Ankh, аромат Тутанхамона, построенный на нотах благовония кифи, Nenufar, якобы аромат Клеопатры, и Pyxis - реконструкция благовоний из Помпеев.

Ankh - аромат с пирамидой, сами видите, какого размера. На практике же это очень мягкий ветиверово-древесный колонь, очень даже приятный, но начисто лишенный экзотичности. Деревянные полки тут есть, и немного табака, и старая кожа, и довольно заметный мускатный орех...
В общем, запах не фараонов, а фоновый запах классического музея, расположенного в старом особняке. Возможно, даже Британского. Или Пушкинского. Даже мумии фараонов тут где-то могут неподалеку стоять. Весна, из открытого окна чуть тянет свежим воздухом и цветами, а от посетительницы - ароматным тальком.

Если верить проекту Scents of Time, то шипр изобрели в Помпеях, видимо, там же и утратили - потому что Pyxis аромат шипровый. И там же, видимо, изобрели и утратили №19 и Cristalle Chanel, потому что сходство Pyxis с ними примечательное. Нежный классический гиацинтовый шипр.

Все компоненты пирамиды традиционного шипра налицо: цитрусы и пряные травы в начале, цветы (жасмин, роза, гиацинт, черемуха) в сердце, мох-пачули-амбретта-сандал-ветивер в базе.

Очень приятный, хотя и совершенно неоригинальный. В принципе, даже и носила бы, подвернись под руку. Одна беда: слово Помпеи - последнее, что придет вам в голову при знакомстве с этим ароматом.

Nenufar - аромат Клеопатры с очень сомнительной информацией об использованных технологиях. Термины-то, конечно, знакомые: headspacing например. Только не очень понятно, что подвергали обработке - и почему все это было восстановлено в виде голубого лотоса (nymphaea caerulea), вполне известный современный парфюмерный материал. В общем, запрягать в одну упряжку вола современных технологий и трепетную лань маркетинговых легенд с мифами и легендами - такое себе занятие.

Сам по себе Nenufar, по-моему, наименее интересный из трех. Сладкий (но не приторный и не гурманский, скорее природной сладостью, которая встречается в орехах и кокосовом молоке), немного водный, немного пудровый... если честно, в Fior di Loto Tesori d'Oriente получился гораздо более интересный лотос. Клеопатра в молочно-медовой ванне, возможно, и представляется - но, сдается мне, в историю только с этим ароматом она бы не вошла.

Одну коробочку сэмплов разобрала, еще одна осталась. А там, может быть, магазины откроются и станет можно совать нос во что-нибудь новое и актуальное.

L'Air de Rien Miller Harris - аромат, созданный для Джейн Биркин (кстати, знаете ли вы, что у бренда есть русскоязычный сайт с интернет-магазином? теперь знаете). Джейн Биркин - сама по себе интересная рекомендация, но в L'Air de Rien ощущается не только маркетинговая легенда, а реальная попытка попасть в дух времени. 60-70е, хиппи, мускус, пачули, ваниль... в нем можно услышать Musk Alyssa Ashley и другие ароматы того же периода и направления.

Изрядную суету с охами-вздохами вокруг этого аромата понять могу с большим трудом. В некотором роде история один в один как с Muscs Koublai Khan Serge Lutens (и кстати в запахах много общего): один сказанет (в данном случае Лука Турин: «Если прожив вторую половину 60-х на полную катушку, вы не можете ничего вспомнить об этом времени, этот запах освежит вашу память. Он пахнет пьяными поцелуями, выдохшимися благовониями, поднимающимся туманом и грязными трусами. Я его обожаю»), другие слышат, преувеличивают, несут дальше. Суггестия называется. В кругах любителей парфюмерии чрезвычайно распространенное явление.

Да, очень телесный мускус тут, конечно, есть - но в духе, практически обратном описанному. Запах теплого чистого тела, и кстати, трезвого. К счастью. Ваниль, деревяшки (без амбро!), пудра и пачули делают L 'Air de Rien очень уютным, очень интимным и теплым, почти гурманским (за счет ванили и еще какой-то булочной ноты).

Ambre de Cabochard Gres — когда в вашей амбре оригинального Кабошара не обнаружено. Совсем. Ох уж эти попытки выехать куда-нибудь на громком имени из прошлого...

Зато все остальное вполне неплохо, правда, старомодно - то есть, уже не тренд, еще не винтаж, а самый неудачный зазор. 2006 год. Немного не хватает до того, как фручули у кого-то будут считаться уже винтажом Лет 5-10, наверное.

Амбровый, древесный, смолистый восточный аромат с приторно-сладкой фруктовой нотой. Амбра глубокая и богатая оттенками: ваниль, тонка, дерево, пряности и пачули ее поддерживают.

Есть такая классика нуара (оригинального нуара, а современного не скандинавского нуара) как фильм "Third man". Роман Грэма Грина, в одной из главных ролей Орсон Уэллс... в итоге фильм считается лучшим британским фильмом 20 века (ознакомьтесь со списком, он сам по себе интересен, но еще интереснее, что этот фильм обогнал).

И есть такой аромат у Caron - Le 3' Homme de Caron (Third Man). Карон, японский парфюмер Камеи Акико.

Ок, что общего у фильма и у парфюма? Не первый год об этом думаю. Разве что, все герои фильма (1949), могли бы носить этот аромат (1985) - настолько это бессмертная классика. Да и в 2020 его вполне можно носить, особенно, если вы мужчина классического типажа, либо парфманьяк любого пола :)

Если уложить в минимум слов, чем мне пахнет Le 3' Homme de Caron - солеными лимонами и лавандой. Фужер традиционный: цитрусы, лаванда с гвоздикой, ветивер со мхом. Звучание винтажное: аромат плохо разбивается на ноты, в нем есть характерная цельная непрозрачность. Общее впечатление - традиционно маскулинный аромат эпохи до "раздевалочных фужеров", то есть, не сбивает вас с ног, чтобы отпинать в нос бутсами в душевой, а вполне элегантен, галантен и уверен в себе без дешевых потрясаний стероидными нотами.

Бонусом: небольшой атмосферный клип из фильма: пейзажи Вены времен совместной оккупации 4мя державами и текст, с которого начинается фильм (и книга, но они слегка расходятся): https://www.youtube.com/watch?v=Fja9kwTl_jU

Youth-Dew Amber Nude - попытка осовременить оригинальный Youth-Dew, сделать его ближе к нынешним представлениям. Судя по тому, что Youth-Dew все еще выпускается, а Youth-Dew Amber Nude в продаже больше нет, попытка не удалась. Раньше говорили, что этот фланкер сделал Том Форд, по новым данным - нет, Кристоф Лодамьель. Ну да и не суть важно...

Youth-Dew Amber Nude - очень амбровый аромат. Примерно та же история, что и Ambre de Cabochard Gres. Амбра, много приторно-сладкой, гурманской томной амбры, не так, как это делают сейчас - то с деревяшкой, то с солью, то со стероидными качками. А еще сандал, шоколадные пачули, крепкий черный чай, немного рома и иланг.

Итого: невероятно шлейфово. Даже микронамаз заполняет все пространство. Томно, жарко, по-восточному роскошно. Однако по сравнению с оригинальным Youth-Dew - и недостаточно пряно, и недостаточно анималистично, увы - зато приторно. В общем, любителям однозначного востока без сюрпризов имеет смысл искать, а так - даже и не знаю. Для меня это опыт, который не слишком интересно повторять, я уже все услышала.

Вот оно как!
Так у EL и завелась своя "Черная орхидея"...

Конечно Лодамьель был парфюмером, все правильно, никакого противоречия тут нет. Иногда даже указывают парфюмера Жозефин Катапано, автора оригинального Youth Dew и наставницу Софии Гройсман. Скорее всего тут дань уважения авторства оригинальной формулы. Все-таки Катапано к тому времени была очень пожилой, но она умерла в 2012 году, в возрасте 93 лет. А значит в теории Лодамьель мог ей показывать свою работу или о чем-то советовался. Ну по крайней мере такая вероятность есть, даже если жест был больше символическим. Ну а Форд был арт-директором этого запуска. Это вот те самые два аромата (плюс декоративная линейка), которую в 2005 году он курировал для EL до полноценного запуска бренда. Вторым ароматом был Azuree Soleil Eau Fraiche Skinscent (именно из него потом вырос собственный Soleil Blanc), в котором тоже сотрудничество подчеркивалось на всех носителях. Выбирал ароматы он, в том числе потом еще недовольные винтажисты писали "зачем брал Azuree, его же характер совсем про иное". Хотя, очевидно, цель была подтянуть их к современности.

А теперь собственно к Форду. Сравниваю два сэмпла - Black Orchid Tom Ford, самый первый выпуск, 2006, и фланкер Black Orchid Voile de Fleur (2007). Первую делал некто из компании Givaudan, вторую Давид Апель из компании Symrise, если Фрагрантика нам все правильно сообщает.

Создание ароматов в разных компаниях разными парфюмерами многое объяснило бы, потому что Black Orchid и Voile de Fleur похожи весьма условно.

Voile de Fleur - гардениевый, черносмородиновый, молочный, иланговый аромат. Шершавое молоко с медом и пляжно-тропические цветы, интересное сочетание. На коже больше иланга и загарного масла, на ткани - гардении.

Black Orchid - не вполне тот, который продается сейчас, и тем более не тот, что сейчас продается в версии EDT. Ну, те кто неоднократно прикладывался к Black Orchid на протяжении последних 15 лет наверняка замечали, что аромат меняется. Причем я бы сказала, что в лучшую сторону. В моем сэмпле очень много кашмерана с его мягкими пледами и шершавой упаковочной бумагой, зато сравнительно мало пресловутых трюфелей и подвалов. С подвалами-то интереснее. Хотя и так хорошо. От прочих фручули того периода Black Orchid отличается значительно меньшей сладостью и приторностью. Солоноватые пачули, амбра, смолы... хорошая была штука, пока не стала слишком уж популярна. А то как постоишь в транспорте летом в шлейфе очередной "делаю восемь пшиков - слетает через полчаса" - и ассоциации уже вовсе не те, что автор закладывал.

Добралась до пробирок с Diptyque Tam Dao (2003) и Keiko Mecheri Bois De Santal (2004) - обнаружила, что "рассольный" сандал появился много раньше, чем мне казалось, просто Santal Le Labo и к нам добрался, и мир заполонил не сразу после выхода (2011), и в нем этого сандала столько, что уже не пропустишь, а раньше использовали не в овердозе, но - использовали вполне.

Bois De Santal - нежный пудровый сладко-солоноватый аромат. Поскольку именно сандал для меня выставлен где-то по индийскому сандаловому мылу, то есть, вообще другое направление, то сандаловым я Bois De Santal никак не назову. Пудра, смолы, сладость, солоноватая нота чего-то, что у меня ассоциируется с потом и пластиком, не слишком громкая и даже не слишком неприятная, но не люблю я ее. В целом аромат скорее уходового направления, без драмы и изюминки.

С Tam Dao я пытаюсь найти общий язык давным-давно, и это очень смешная история, потому что можно сказать, что по четным он мне нравится вплоть до стадии "хочу на полку", а по нечетным не нравится, какое счастье, что не купила. Когда я в первую очередь ощущаю в нем распил сухого дерева, кипарисовые шарики, растертые веточки туи и смолу - хочу, когда на первый план выходит то самое пластиково-потное нечто - не хочу.

Но в общем и целом - остается ждать, когда этот материал выйдет из моды. Гораздо более "мои" древесные ароматы, в качестве референса - это Coal Andrea Maack и Siberie Mon Amour Natura Siberica.

Количество самоизоляции перешло в качество: два месяца смотрела по фильму в день, наконец решила делиться впечатлениями. Заходите, если что: @amovieaday