Сергей Кирш: у нас в чате периодически кто-нибудь спрашивает, почему тут такая отдушка сильная, или просят сделать какое-нибудь средство вообще без отдушек. А теперь срыв покровов: если в некоторые активные средства не положить отдушки, им никто не сможет пользоваться никогда просто из-за запаха.

Не всё полезное для кожи приятно пахнет. Впрочем, теория теорией, а надо всё проверять на практике. И понюхать всё самим в сыром виде.

Мы собрали в нашей лаборатории самое пахучее сырьё, которое только нашли, и принесли в студию. Вместе с бьюти-редактором Flacon Magazine Инной Тулаевой и автором телеграм-канала «Главная по бьюти» Софией Беленькой всё это перенюхали на камеру и поделились впечатлениями. Спойлер: бывают очень необычные ассоциации.

Всё остальное на видео. Надеюсь, вам понравится этот немного развлекательный контент, как мне понравилось его снимать с нашими прекрасными гостьями.

В очередной раз о "не стойко, не пахнет".

Нанесла аромат на предплечье с целью подумать о покупке. Выхожу из магазина - ничего не чую. На улице +28, солнце, жара в городе...

Захожу в супермаркет, и тут вокруг меня взвивается ароматное облако. В помещении холодно, влажно, кондиционеры трудятся как не в себя...

Выхожу наружу... Ну вы поняли. Захожу в автобус, там кондиционер. Вы, наверное, догадались?..

Бывает и наоборот.

Но помимо чудес нашего восприятия (от усталости мозга до состояния слизистой носа) есть ещё и чудеса химии с физикой - зависимость количества молекул, долетающих до носа, от температуры, влажности, скорости тока воздуха.

Это всё нужно учитывать, прежде чем делать выводы о свойствах композиции.

Ненастоящий я парфманьяк...

Актуализировала свою полку на фраге, вписав туда все, что у меня есть, от флаконов, до сэмплов и отливантов по 1 мл.

После всех разборов и раздач, посылок и подарков — меньше 200 позицией (плюс еще нет нескольких из ассортимента Лету, включая корейцев — что-то у фраги с брендами из Лету все сложно).

Флаконов из этого и того меньше.

А ощущение — заваленности и захламленности. Просто как при разборе дальних полок и антресолей: ой, что это? Ой, откуда это? Ничего себе, что у меня, оказывается, есть...

Часть из этого — плоды того синдрома, на который жалуется большинство коллег по увлечению: очень, очень, очень надо, пока нет. После приобретения и пары дней ношения на место "жизненно необходимо" встает следующая позиция.

А немалую часть я не ношу просто потому что они у меня вне актуального. Вот есть некое количество слотов в моем сознании, из которых я выбираю, что сегодня хочу — и такое количество ольфакторных единиц там уже не размещается. Даже прозрачная витрина не помогает. Ничего не помогает.

Не знаю, какой у меня оптимум. Видимо, небольшой.

Забавно как погода и окружение меняют восприятие ароматов.

Сколько раз ни подходила я в магазине к shi_sõ Nomenclature, столько у меня было впечатление урбанистического технического аромата, "планета Шелезяка населена роботами". Дело было в основном в холода и в Цветном.

А вот сейчас, теплым и умеренно влажным московским днем для меня тут сплошная природа.

Анис, листья смородины, вербена, мята... в общем, полный монастырский аптечный сад, и даже перилла (шисо) — странный металлический отпрыск мяты и базилика, — звучит не как лязг катушек во время МРТ, а как растение.

Хорошая такая зеленая фужерная поливайка в сторону Akro Haze, но без намека на коноплю.

Как вмиг понять разницу между парфюмом и интерьерным ароматом?

У обоих, Flower Shop Ostrikov Beauty Publishing и Fathom V BeauFort London, общая тема: цветочный магазин. И в обоих она представлена замечательно точно, изящно и приятно.

Но во Flower Shop очень точно схвачен тот момент, когда вы заходите с улицы в холодильник цветочного магазина. Прекрасное остановленное мгновение, застывшее на часы. Потом оно тихо растворяется в воздухе. На себе может нравиться или через некоторое время может надоесть, дело вкуса.

А Fathom V — это история, в которой тема цветочного магазина солирует с первых нот, но подкреплена мощной парфюмерной симфонией. Уже сами букеты выложены на крепдешиновую гальбанумно-смородиновую ткань, а потом идет многочасовое развитие в том же слегка винтажном направлении, и вот уже нет никакого цветочного магазина, а есть современная интерпретация классической темы колючей зелени.

Крепдешин я упомянула не просто так — с первого вдоха у меня ассоциации со столетней давности ароматом Crepe de Chine, в интерпретации ныне почившего реаниматора древностей Long Lost Perfume.

Разумеется, я не хочу сказать, что Flower Shop против Fathom V что плотник супротив столяра. В интерьерных ароматах (диффузорах, румспреях и тд) такие характеристики просто не нужны, у них другая задача. Это "ароматное сейчас".

Hot Cologne Les Exceptions Mugler — hot в двух смыслах: нереально хорош на жару и есть в нем вайб томной страсти в жаркий день.

Впрочем, во многих одеколонах есть — у нас просто такой погоды обычно нет, да и традиционные одеколоны, увы, не в моде. А напрасно. Сочетание мыльной чистоты, зеленой свежести и соблазнительности апельсинового цвета гораздо приятнее ощущать со стороны, чем современный скучный, но агрессивный неофужер.

Hot Cologne назван кофейным, и, разумеется, кофе обнаруживается в большинстве отзывов. Ну не знаю. В упор не ощущаю, по-моему, это анисовая нота самбуки, к кофе, что обжаренному, что зеленому, отношения не имеет.

Второй день за мое (весьма условное) ощущение чистоты и свежести отвечает Flashback Olfactive Studio.

И он вполне справляется, что само по себе достойно уважения, потому что +32 в московских многоэтажках это в первую очередь духота и отсутствие нормального движения воздуха.

На первый вдох это не слишком удивительный свежий ветиверовый аромат с грейпфрутом. Потом отмечаешь интересное: мокрую штукатурку, много. Йодистый терпкий привкус свежего грецкого ореха. Шкурку зеленого яблока.

И это тот случай, когда вполне уместен пошлый вопрос про стойкость, потому что в нынешнем раскладе хочется не только эстетики, но и простой базовой гигиены. Ну так вот ДА. Он СТОЙКИЙ. Часов 12 держится. И им можно обливаться.

Думаю, хочу ли себе большой, потому что жара-то уйдет. Интересно перепробовать зимой.

Panorama Olfactive Studio — атипичная зелень. Пейзаж современного города в субтропиках.

Сочная, водянистая мякоть кактуса или алоэ, мокрые огурцы фиалкового листа, инжирные листья, укол острой металлической спицей васаби, сырой бетон, трухлявый ствол, поросший грибами — и все это на плотной древесно-смолистой базе из кедра, пачули, тонка и растительного мускуса.

Хорошо ведет себя в нынешней жаре, чередующейся с липкой жарой.

Вообще нравится мне бренд Olfactive Studio, и не в последнюю очередь — умением придать новое звучание привычным темам.

Есть у меня трио из линейки Shot Olfactive Studio — достаточно приятные, чтоб периодически носить, недостаточно любимые, чтоб купить.

Решила их в жару достать, ну интересно же. Уже писала про них, но жара обнуляет впечатления.

Rose Shot — одна из самых красивых роз в квазивосточном стиле, которые мне вообще встречались. Не плотная, не приторная, не бьющая в нос шафраном или амброй. Одна беда: розы в аромате где-то на час, дальше на передний план выходит очень красивая колючая неошипровая база, которая сама по себе хороша, но не шлейфит.

Iris Shot — в жару оказался самый "не мой" из трех, потому что раскрыл в первую очередь помадно-ретровые ирисы, которые я вообще не очень люблю, а тут ретро выкручено на максимум альдегидами и миндалем. Зато нравится оттенок газировки дюшес, тоже ретро, веселенький такой. Шлейфить не желает, правда, и смывается с трудом — сидит тихо как крем.

Violet Shot — самый сложный и многогранный. Начинается с засахаренных фиалок в слегка пригорелой карамели, а разворачивается в довольно жесткую фиалковую кожу, которую легко вообразить и на мужчине. Нелюбимый шафран тут есть, но прекрасно вмонтирован и не делает кусь за нось, просто добавляет аптечный аспект. Оказался самый жаростойкий.

В обсуждении новинок Rabanne (больше не Paco, спасибо что не Glossu) у @aromablog рассматривается интересная тенденция, которая уже созрела: возвращение парфюмерии статуса предмета роскоши.

Контртренд (он всегда есть) — парфюмерия практически как повседневный аксессуар, почти как средство гигиены, простое, качественное, доступное и не выпускает только очень ленивый или очень дальновидный. Дьюпы (копии, версии, твисты, интерпретации, как ни назови) — сюда.

Ситуация, на самом деле, просто часть тех же двух трендов на всем потребительском рынке вообще: есть дорогие роскошные вещи, чья ценность, по большому счету — в цене: в узнаваемости, демонстрабельности и только отчасти в люксовом исполнении, поскольку функционал уже вполне воспроизведен в десятках дьюпов. Примеров масса: от кофейников для фильтр-кофе и фенов Дайсон, до китайских автомобилей с возможностью тюнинга под статусные модели. Фаст-фешн — малая часть того же тренда. Бежевый тренч — по-любому бежевый, тренч и греет вне зависимости от того, куплен он в Zara или Saint Laurent, но предметом роскоши он становится только во втором случае.

Конечно, все это вековая война брони и снаряда, потому что роскошь стягивается вниз всеми методами, от фаст-фешн до простого подделывания, и приходится ее заново отстраивать, запуская новые дорогие хиты и объявляя растиражированные уже не тортом. Конечно, надолго повышения цен и возврата к нишевой дистрибуции не хватит. Придется что-то еще придумывать. Но пока что нас ждут душочки по 300 евро и выше, да еще и в ограниченном числе точек. Так создается роскошная роскошь.

Открылся после ремонта ближайший Летуаль, и я почти довольна. Из всех наших сетей Лету, по-моему, наиболее динамично реагирует на перемены и интересно расширяет портфель брендов. Появилась куча масс-маркетных марок, от совсем бюджета до масс-люкса, и далеко не все там дьюпы. Появилась в нормальном ассортименте российская парфюмерия, от Cosmogony и других брендов Брокара до Natura Siberica. У Akro появился ознакомительный набор, у Тезори - тестеры...

А вот тестеры на каждый продукт не появились. Так и не попробовала Прозерпину в духах.

Зато 4 новинки Tree of Life стоят.

🎯 Seed of Truth - восхитительная конопля! А также зелёный чай с ревеневым пирогом и водоросли нори. Закинула в корзину десяточку.

Essential Element - точно незаменимый элемент любой современной линейки, удово-ладанно-малиновый ганимедыч. Очень трендово, люблю такое с окружающих ощущать.

Golden Leaf - замша, шафран и отчётливая клубника в старте, потом более привычная тема малиновой кожи. Тёплый, глубокий.

Eden's Garden - мокрые огурцы. То есть, зелёно-акватический воздушный лёгкий аромат.

Еще два аромата новых марок унесла на блоттерах:

PREPARFUMER Blanche Musk - запах чистоты в духе Pure Musc Narciso Rodriguez, но не дьюп. Более цветочный и без фирменного аккорда NR. Ландышевое мыло, альдегиды, белый мускус. Вроде и старая песня, но очень уютно и нежно.

ASMR FRAGRANCES Bonfire Whisper - кому не хватало крайне достоверного аромата кострища и пожарища? Ваша остановочка. Ещё и шлейфовый. Пропах карман, а теперь в комнате пахнет так, словно у меня тут камин.

Прелесть какая. Флаконы Amouage в исполнении уровня музейный экспонат. Можно увидеть на выставке музея Московского Кремля "Серебряные сокровища Омана" (12.07.2024 — 29.09.2024)

(правда, теперь меня мучает вопрос "зачем покрывать хрусталь золотом")

Что в чёрном ящике белом пакете?

Подсказка: полноразмер одного из 3 ароматов нового запуска Scent Hunters. Какого, как вы думаете?

Да, в пакете был Бобр и три сэмпла, которые дают в @Aroma_teka впридачу к покупке. Так что теперь есть возможность медленно и вдумчиво разносить и Коня с Котом.

Между нанесением на себя и покупкой прошёл один обед. Небольшой обед в ближайшем к Ароматеке на Лубянке заведении (кстати, очень рекомендую зайти в эту Coba и попробовать там мисо). И хотя я старалась жевать и нюхать неспешно, что без Бобра я не уйду, я поняла ещё от входа в магазин. Им там пахнет.

Затестила наугад что-то под названием OHTOP — а оказалось, очень удачно зашла.

Ohsphalte  — это прямо хорошо. Мускус, холодный мокрый ирис, легкий дровяной дымок, минеральные ноты мокрого асфальта, бетона и камня и трюфельная нота, напоминающая о Sienne l´Hiver Eau D'Italie.

Green Flannel — и это хорошо. Фиалковый лист, медово-ванильная сладость бобов тонка, зелень и легкий и очень современный реверанс в сторону Fahrenheit Dior.

Paranoïaque — а это ну очень хорошо, да что ж такое :) Смородина с пачули — вау, это круто. Смородина вполне с котами, пачули вполне с подвалом, петрикор, который этому подвалу добавляет потопа, а также легкий намек на грейпфрут/мариванну.

I Hate Rose — и опять хорошее: роза с фруктово-овощным букетом: ревень, паприка, маракуйя. Мы не верим тебе, Амели Буржуа, ты явно очень любишь розы, а то не сделала бы уже избитую тему такой интересной.

Fleur d’Oh — ой ну наконец-то мне не нравится. Нечто модно-мокрое, где-то между Beach Hut Amouage и Bois Imperial Essentials Parfums, спасибо, унесите пудинг...

Общее впечатление — умная, оригинальная, нахальная и упоротая парфюмерия с вайбами Akro, но мне показалась более интересной и носибельной. Дизайн тоже очень приятный. Цена просто смешная — сейчас в ЗЯ по 7 140 ₽ за сотку. 3 из 5 завела бы, но пугает это ведро. Хотя они негромкие, без бешеных шлейфов, можно смело поливаться.

Вообще я заходила вчера в ЗЯ Неглинная, чтобы познакомиться с парой уже не новинок Essential Parfums — бренд меня заинтересовал еще первыми выпусками и с тех пор слежу за ним.

Много кто делает ароматы вокруг материалов, а у EP получается стабильно хорошо, качественно и при этом вполне бюджетно, без мифов о драгоценном сырье, которое оправдывает цену крыла от самолета. При этом у них ароматы, что называется, коммерческие (произносить с крайним презрением и оттопыренным мизинцем) — то есть, носибельные, универсальные, для людей, в том числе, неискушенных.

Patchouli mania — это аромат под девизом "ваши первые пачули", и про невозможность второй раз произвести первое впечатление создатель, Фабрис Пеллегрин, явно в курсе. Очень хороший аромат. Очень простой. Очень носибельный. Не отпугивающий/завлекающий драмой в подвале и любимым гробиком Дракулы. Раскрывающий все остальные грани материала: тут и орехи, и шоколад, и печенье, и немного индийского мыла, и кожаный аспект. Очень-очень стойкий — и, что главное, раскрывается и играет долго, часов 12. Очень шлейфовый. В общем, идеально, хотя для избалованных носов и скучновато.

Neroli botanica — Испания во флаконе. Нероли, конечно, не испанский эксклюзив, ценят его и в странах Магриба, и много где еще, но именно в Испании он везде, начиная с масс-маркета. Здесь всё просто очень красиво: и нероли, в воздушной отмытой ипостаси — в аромате вообще очень много воздуха и ветра, как и в Synthetic Nature той же Анн Флипо, — и обрамление из очень мягкого жасмина с имбирем и ветивером. При этом все белоцветочное прозрачное великолепие надежно пришвартовано к базе и держится тоже часов 12, хотя уже и не шлейфит. Вот это надо брать и поливаться, ящитаю. В нем такой интенсивный дух благополучия и солнечного утра в теплых краях — это нам это вскоре пригодится.

Две недели разнашивала сэмплы новинок Scent Hunters.

Cat Sith (Кат Ши, а не Кот-ситх! хотя и напрашивается) — самый носибельный из всего и так вполне носибельного трио. Обманчивое впечатление "девочкости" — с мужской кожи звучит прекрасно, хотя и не всякому мужчине будет привычно и приятно его ощущать с себя. Ягоды, замша, мускусы.

Мое первое впечатление — сильно улучшенная вариация Delina Parfums de Marly — так со мной и осталось, хотя котик совсем не так прост, как кажется поначалу. Он долго красиво раскрывается, переходя от ягод к замше в духе Daim Blond и мускусам Clair de Musc Serge Lutens, он играет в шлейфе и на коже, а потом тихо уходит на мягких лапках, а не вцепляется въедливой монотонной базой, за что ему отдельное спасибо. Это с кожи. На ткани держится до стирки.

Fire Horse — это, по-моему, если и конь, то педальный, о четырех колесах, но скорее на гусеничном ходу. Если нюхать на бегу с блоттера — это еда, которую мы уже едим 20 лет, Comme Des Garçons и все такое: деревяшки, ладан, дым. Не надо нюхать на бегу, надо носить на коже. Тогда там откроется богатство индустриальной картины и смелость замысла. Конь — самый ярко выраженный "техногенный" аромат, который мне до сих пор попадался. Смазки, сварки, раскаленного металла, огня, рельсов мне тут намного, намного больше чем конюшни, кожи и прочей природы. Восхитительный! А как в нем замечательно работать — пара пшиков и вперед, преодолевать трудовые будни. Мне нужен.

Совершенный унисекс, на мой вкус. Комфортно ощущать его на себе, комфортно слышать с других. Точно так же как и Кот, Конь с кожи тихо удаляется часов через 6-8, за что ему буквально пламенное спасибо, а с ткани — после стирки. После всего напряжения, энергии и мощи нам нужен конец рабочего дня и заслуженный отдых, а не однообразное сверло в мозг, которое остается обычно от ароматов этого направления.

Опять нашла неуловимого Джо, на этот раз его зовут Slava Zaitsev Paris.

Balade Imaginaire — очень приятная вариация на уже традиционную тему "кожа, мыло, ром, ладан, деревяшки, шалфей". Хорошо уравновешенное сочетание всего веселья + долгое развитие. Унисекс. Не то чтобы маст хэв, но советую ознакомиться при случае.

Blanc Eternel — тихое гурманское. Отчетливо слышу кленовый сироп, сгущенку, кокос, лакричную карамель, амбровый аккорд в базе. Что-то очень "для себя", для сладкоежек-интровертов.

Parfum de Soie — определенно клон чего-то. Шафран, помадно-малиновая роза, кашмеран, древесная база. Вообще приятное, только громкое и цепкое, аж на пальцы с блоттера переползает.

Secret du Style — сладко-фруктовое (фрукты слегка подкисшие, как в Kirke), пронзительное, на неошипровой пачулиевой базе неудачное слияние Coco Mademoiselle Chanel и Angel Mugler разом. Секреты такого стиля нам не очень актуальны...

Soirée Parisienne — очень неоригинально, но все равно приятно. Альдегиды, цитрусы, сельдерей, ландыш, море гедиона, мох... Eau Sauvage Dior, тот, старенький, объясняет Aventus Creed, что такое парижский шик.

Velours Gourmand — пралине, марципан и какао, для контраста — сушеные яблоки и малиновый сироп. Вариация на Angel Muse Mugler. Как ни странно, сладость не убойная, хотя все равно довольно приторно.

Все ароматы сделаны Robertet. Ни одного маст хэва, даже ни одной инновации, но носить всё можно и даже дарить людям, не увлеченным парфюмерией, не стыдно: очень приятные флаконы, тяжелые крышки, в руках все ощущается крайне добротно.

Balade Imaginaire и Soirée Parisienne хотелось бы слышать с окружающих мужчин вместо фужеров на амбродереве.

Обновки

Про Коня и Нероли уже писала. Третий — Les Liquides Imaginaires L'ile Pourpre — сильно недооцененный аромат, по-моему. Пирамида вообще не передает ощущаемое, описания в парфмагазинах шпарят нейросетью по пирамиде... а там совсем не то.

Это очень хороший современный фруктовый шипр с крупными заметными отсылками к великому шипру прошлого — Guerlain Mitsouko. Но не только.

Хотя он и собран из совершенно других элементов, есть ощущение присутствия и "японской девушки с персиками", и другого прекрасного фруктового шипра. В L'ile Pourpre мощный, но не гурманский и не приторный плодовый блок, напоминающий первый выпуск Feminité du Bois Serge Lutens, а через него Femme Rochas.

L'ile Pourpre хотя и современный шипр, но за исключением обескровленного мха, замененного на пачули, он построен класично: солнечные цитрусы — полнокровные плоды — темные корни.

Цитрусы колючие, летучие, остренькие — бергамот с имбирем и травами. Во фруктах помимо мякоти инжира ощущается и абрикос, и яблоко, и все это приправлено острой холодной чернильной нотой.

Настроение конца лета на грани осени, когда на солнце еще жарко, сочно и томно, но в любой тени окатывает холодным воздухом по-особенному темных и все равно прозрачных ночей.