Встреча "Ко До. Японское искусство ароматов" 🕯️

Японское искусство ароматов. Погружение в мир роскошных ощущений и состояний. Лекция и дегустация.

Вы узнаете о самых изысканных ароматах мира и опробуете их в рамках японской церемонии воскуривания благовоний Ko Do. Веками это удовольствие было доступно только жителям японских императорских дворцов. Это ваш шанс испытать нечто совершенно новое и незабываемо!

Будем пробовать самые дорогие и редкие в мире ароматические кусочки древесины и смол, которые дают невероятные аромат и очень расслабленный глубокое медитативное состояние, который сможет почувствовать каждый. В коллекции более 40 видов уникальных запахов.

Узнаем историю и традиции благовоний на востоке. Роль обоняния в жизни, как оно работает и почему один вдох может перенести нас в далекое прошлое?
Научимся правильно слушать любые ароматы, понимать и чувствовать их на новом уровне.

Где и когда:
🗓️ 23 мая в 19:00
📍 Староконюшенный переулок, 43

Ведущий:
Алексей Бегун

Билеты 🎟️

Смотрите, какое ⬆️⬆️⬆️

Не пиар, просто думаю — это должно быть интересно.

Сергей Кирш: у нас в чате периодически кто-нибудь спрашивает, почему тут такая отдушка сильная, или просят сделать какое-нибудь средство вообще без отдушек. А теперь срыв покровов: если в некоторые активные средства не положить отдушки, им никто не сможет пользоваться никогда просто из-за запаха.

Не всё полезное для кожи приятно пахнет. Впрочем, теория теорией, а надо всё проверять на практике. И понюхать всё самим в сыром виде.

Мы собрали в нашей лаборатории самое пахучее сырьё, которое только нашли, и принесли в студию. Вместе с бьюти-редактором Flacon Magazine Инной Тулаевой и автором телеграм-канала «Главная по бьюти» Софией Беленькой всё это перенюхали на камеру и поделились впечатлениями. Спойлер: бывают очень необычные ассоциации.

Всё остальное на видео. Надеюсь, вам понравится этот немного развлекательный контент, как мне понравилось его снимать с нашими прекрасными гостьями.

В очередной раз о "не стойко, не пахнет".

Нанесла аромат на предплечье с целью подумать о покупке. Выхожу из магазина - ничего не чую. На улице +28, солнце, жара в городе...

Захожу в супермаркет, и тут вокруг меня взвивается ароматное облако. В помещении холодно, влажно, кондиционеры трудятся как не в себя...

Выхожу наружу... Ну вы поняли. Захожу в автобус, там кондиционер. Вы, наверное, догадались?..

Бывает и наоборот.

Но помимо чудес нашего восприятия (от усталости мозга до состояния слизистой носа) есть ещё и чудеса химии с физикой - зависимость количества молекул, долетающих до носа, от температуры, влажности, скорости тока воздуха.

Это всё нужно учитывать, прежде чем делать выводы о свойствах композиции.

Ненастоящий я парфманьяк...

Актуализировала свою полку на фраге, вписав туда все, что у меня есть, от флаконов, до сэмплов и отливантов по 1 мл.

После всех разборов и раздач, посылок и подарков — меньше 200 позицией (плюс еще нет нескольких из ассортимента Лету, включая корейцев — что-то у фраги с брендами из Лету все сложно).

Флаконов из этого и того меньше.

А ощущение — заваленности и захламленности. Просто как при разборе дальних полок и антресолей: ой, что это? Ой, откуда это? Ничего себе, что у меня, оказывается, есть...

Часть из этого — плоды того синдрома, на который жалуется большинство коллег по увлечению: очень, очень, очень надо, пока нет. После приобретения и пары дней ношения на место "жизненно необходимо" встает следующая позиция.

А немалую часть я не ношу просто потому что они у меня вне актуального. Вот есть некое количество слотов в моем сознании, из которых я выбираю, что сегодня хочу — и такое количество ольфакторных единиц там уже не размещается. Даже прозрачная витрина не помогает. Ничего не помогает.

Не знаю, какой у меня оптимум. Видимо, небольшой.

Забавно как погода и окружение меняют восприятие ароматов.

Сколько раз ни подходила я в магазине к shi_sõ Nomenclature, столько у меня было впечатление урбанистического технического аромата, "планета Шелезяка населена роботами". Дело было в основном в холода и в Цветном.

А вот сейчас, теплым и умеренно влажным московским днем для меня тут сплошная природа.

Анис, листья смородины, вербена, мята... в общем, полный монастырский аптечный сад, и даже перилла (шисо) — странный металлический отпрыск мяты и базилика, — звучит не как лязг катушек во время МРТ, а как растение.

Хорошая такая зеленая фужерная поливайка в сторону Akro Haze, но без намека на коноплю.

Как вмиг понять разницу между парфюмом и интерьерным ароматом?

У обоих, Flower Shop Ostrikov Beauty Publishing и Fathom V BeauFort London, общая тема: цветочный магазин. И в обоих она представлена замечательно точно, изящно и приятно.

Но во Flower Shop очень точно схвачен тот момент, когда вы заходите с улицы в холодильник цветочного магазина. Прекрасное остановленное мгновение, застывшее на часы. Потом оно тихо растворяется в воздухе. На себе может нравиться или через некоторое время может надоесть, дело вкуса.

А Fathom V — это история, в которой тема цветочного магазина солирует с первых нот, но подкреплена мощной парфюмерной симфонией. Уже сами букеты выложены на крепдешиновую гальбанумно-смородиновую ткань, а потом идет многочасовое развитие в том же слегка винтажном направлении, и вот уже нет никакого цветочного магазина, а есть современная интерпретация классической темы колючей зелени.

Крепдешин я упомянула не просто так — с первого вдоха у меня ассоциации со столетней давности ароматом Crepe de Chine, в интерпретации ныне почившего реаниматора древностей Long Lost Perfume.

Разумеется, я не хочу сказать, что Flower Shop против Fathom V что плотник супротив столяра. В интерьерных ароматах (диффузорах, румспреях и тд) такие характеристики просто не нужны, у них другая задача. Это "ароматное сейчас".

Hot Cologne Les Exceptions Mugler — hot в двух смыслах: нереально хорош на жару и есть в нем вайб томной страсти в жаркий день.

Впрочем, во многих одеколонах есть — у нас просто такой погоды обычно нет, да и традиционные одеколоны, увы, не в моде. А напрасно. Сочетание мыльной чистоты, зеленой свежести и соблазнительности апельсинового цвета гораздо приятнее ощущать со стороны, чем современный скучный, но агрессивный неофужер.

Hot Cologne назван кофейным, и, разумеется, кофе обнаруживается в большинстве отзывов. Ну не знаю. В упор не ощущаю, по-моему, это анисовая нота самбуки, к кофе, что обжаренному, что зеленому, отношения не имеет.

Второй день за мое (весьма условное) ощущение чистоты и свежести отвечает Flashback Olfactive Studio.

И он вполне справляется, что само по себе достойно уважения, потому что +32 в московских многоэтажках это в первую очередь духота и отсутствие нормального движения воздуха.

На первый вдох это не слишком удивительный свежий ветиверовый аромат с грейпфрутом. Потом отмечаешь интересное: мокрую штукатурку, много. Йодистый терпкий привкус свежего грецкого ореха. Шкурку зеленого яблока.

И это тот случай, когда вполне уместен пошлый вопрос про стойкость, потому что в нынешнем раскладе хочется не только эстетики, но и простой базовой гигиены. Ну так вот ДА. Он СТОЙКИЙ. Часов 12 держится. И им можно обливаться.

Думаю, хочу ли себе большой, потому что жара-то уйдет. Интересно перепробовать зимой.

Panorama Olfactive Studio — атипичная зелень. Пейзаж современного города в субтропиках.

Сочная, водянистая мякоть кактуса или алоэ, мокрые огурцы фиалкового листа, инжирные листья, укол острой металлической спицей васаби, сырой бетон, трухлявый ствол, поросший грибами — и все это на плотной древесно-смолистой базе из кедра, пачули, тонка и растительного мускуса.

Хорошо ведет себя в нынешней жаре, чередующейся с липкой жарой.

Вообще нравится мне бренд Olfactive Studio, и не в последнюю очередь — умением придать новое звучание привычным темам.

Есть у меня трио из линейки Shot Olfactive Studio — достаточно приятные, чтоб периодически носить, недостаточно любимые, чтоб купить.

Решила их в жару достать, ну интересно же. Уже писала про них, но жара обнуляет впечатления.

Rose Shot — одна из самых красивых роз в квазивосточном стиле, которые мне вообще встречались. Не плотная, не приторная, не бьющая в нос шафраном или амброй. Одна беда: розы в аромате где-то на час, дальше на передний план выходит очень красивая колючая неошипровая база, которая сама по себе хороша, но не шлейфит.

Iris Shot — в жару оказался самый "не мой" из трех, потому что раскрыл в первую очередь помадно-ретровые ирисы, которые я вообще не очень люблю, а тут ретро выкручено на максимум альдегидами и миндалем. Зато нравится оттенок газировки дюшес, тоже ретро, веселенький такой. Шлейфить не желает, правда, и смывается с трудом — сидит тихо как крем.

Violet Shot — самый сложный и многогранный. Начинается с засахаренных фиалок в слегка пригорелой карамели, а разворачивается в довольно жесткую фиалковую кожу, которую легко вообразить и на мужчине. Нелюбимый шафран тут есть, но прекрасно вмонтирован и не делает кусь за нось, просто добавляет аптечный аспект. Оказался самый жаростойкий.

В обсуждении новинок Rabanne (больше не Paco, спасибо что не Glossu) у @aromablog рассматривается интересная тенденция, которая уже созрела: возвращение парфюмерии статуса предмета роскоши.

Контртренд (он всегда есть) — парфюмерия практически как повседневный аксессуар, почти как средство гигиены, простое, качественное, доступное и не выпускает только очень ленивый или очень дальновидный. Дьюпы (копии, версии, твисты, интерпретации, как ни назови) — сюда.

Ситуация, на самом деле, просто часть тех же двух трендов на всем потребительском рынке вообще: есть дорогие роскошные вещи, чья ценность, по большому счету — в цене: в узнаваемости, демонстрабельности и только отчасти в люксовом исполнении, поскольку функционал уже вполне воспроизведен в десятках дьюпов. Примеров масса: от кофейников для фильтр-кофе и фенов Дайсон, до китайских автомобилей с возможностью тюнинга под статусные модели. Фаст-фешн — малая часть того же тренда. Бежевый тренч — по-любому бежевый, тренч и греет вне зависимости от того, куплен он в Zara или Saint Laurent, но предметом роскоши он становится только во втором случае.

Конечно, все это вековая война брони и снаряда, потому что роскошь стягивается вниз всеми методами, от фаст-фешн до простого подделывания, и приходится ее заново отстраивать, запуская новые дорогие хиты и объявляя растиражированные уже не тортом. Конечно, надолго повышения цен и возврата к нишевой дистрибуции не хватит. Придется что-то еще придумывать. Но пока что нас ждут душочки по 300 евро и выше, да еще и в ограниченном числе точек. Так создается роскошная роскошь.

Открылся после ремонта ближайший Летуаль, и я почти довольна. Из всех наших сетей Лету, по-моему, наиболее динамично реагирует на перемены и интересно расширяет портфель брендов. Появилась куча масс-маркетных марок, от совсем бюджета до масс-люкса, и далеко не все там дьюпы. Появилась в нормальном ассортименте российская парфюмерия, от Cosmogony и других брендов Брокара до Natura Siberica. У Akro появился ознакомительный набор, у Тезори - тестеры...

А вот тестеры на каждый продукт не появились. Так и не попробовала Прозерпину в духах.

Зато 4 новинки Tree of Life стоят.

🎯 Seed of Truth - восхитительная конопля! А также зелёный чай с ревеневым пирогом и водоросли нори. Закинула в корзину десяточку.

Essential Element - точно незаменимый элемент любой современной линейки, удово-ладанно-малиновый ганимедыч. Очень трендово, люблю такое с окружающих ощущать.

Golden Leaf - замша, шафран и отчётливая клубника в старте, потом более привычная тема малиновой кожи. Тёплый, глубокий.

Eden's Garden - мокрые огурцы. То есть, зелёно-акватический воздушный лёгкий аромат.

Еще два аромата новых марок унесла на блоттерах:

PREPARFUMER Blanche Musk - запах чистоты в духе Pure Musc Narciso Rodriguez, но не дьюп. Более цветочный и без фирменного аккорда NR. Ландышевое мыло, альдегиды, белый мускус. Вроде и старая песня, но очень уютно и нежно.

ASMR FRAGRANCES Bonfire Whisper - кому не хватало крайне достоверного аромата кострища и пожарища? Ваша остановочка. Ещё и шлейфовый. Пропах карман, а теперь в комнате пахнет так, словно у меня тут камин.

Прелесть какая. Флаконы Amouage в исполнении уровня музейный экспонат. Можно увидеть на выставке музея Московского Кремля "Серебряные сокровища Омана" (12.07.2024 — 29.09.2024)

(правда, теперь меня мучает вопрос "зачем покрывать хрусталь золотом")

Что в чёрном ящике белом пакете?

Подсказка: полноразмер одного из 3 ароматов нового запуска Scent Hunters. Какого, как вы думаете?

Да, в пакете был Бобр и три сэмпла, которые дают в @Aroma_teka впридачу к покупке. Так что теперь есть возможность медленно и вдумчиво разносить и Коня с Котом.

Между нанесением на себя и покупкой прошёл один обед. Небольшой обед в ближайшем к Ароматеке на Лубянке заведении (кстати, очень рекомендую зайти в эту Coba и попробовать там мисо). И хотя я старалась жевать и нюхать неспешно, что без Бобра я не уйду, я поняла ещё от входа в магазин. Им там пахнет.

Затестила наугад что-то под названием OHTOP — а оказалось, очень удачно зашла.

Ohsphalte  — это прямо хорошо. Мускус, холодный мокрый ирис, легкий дровяной дымок, минеральные ноты мокрого асфальта, бетона и камня и трюфельная нота, напоминающая о Sienne l´Hiver Eau D'Italie.

Green Flannel — и это хорошо. Фиалковый лист, медово-ванильная сладость бобов тонка, зелень и легкий и очень современный реверанс в сторону Fahrenheit Dior.

Paranoïaque — а это ну очень хорошо, да что ж такое :) Смородина с пачули — вау, это круто. Смородина вполне с котами, пачули вполне с подвалом, петрикор, который этому подвалу добавляет потопа, а также легкий намек на грейпфрут/мариванну.

I Hate Rose — и опять хорошее: роза с фруктово-овощным букетом: ревень, паприка, маракуйя. Мы не верим тебе, Амели Буржуа, ты явно очень любишь розы, а то не сделала бы уже избитую тему такой интересной.

Fleur d’Oh — ой ну наконец-то мне не нравится. Нечто модно-мокрое, где-то между Beach Hut Amouage и Bois Imperial Essentials Parfums, спасибо, унесите пудинг...

Общее впечатление — умная, оригинальная, нахальная и упоротая парфюмерия с вайбами Akro, но мне показалась более интересной и носибельной. Дизайн тоже очень приятный. Цена просто смешная — сейчас в ЗЯ по 7 140 ₽ за сотку. 3 из 5 завела бы, но пугает это ведро. Хотя они негромкие, без бешеных шлейфов, можно смело поливаться.

Вообще я заходила вчера в ЗЯ Неглинная, чтобы познакомиться с парой уже не новинок Essential Parfums — бренд меня заинтересовал еще первыми выпусками и с тех пор слежу за ним.

Много кто делает ароматы вокруг материалов, а у EP получается стабильно хорошо, качественно и при этом вполне бюджетно, без мифов о драгоценном сырье, которое оправдывает цену крыла от самолета. При этом у них ароматы, что называется, коммерческие (произносить с крайним презрением и оттопыренным мизинцем) — то есть, носибельные, универсальные, для людей, в том числе, неискушенных.

Patchouli mania — это аромат под девизом "ваши первые пачули", и про невозможность второй раз произвести первое впечатление создатель, Фабрис Пеллегрин, явно в курсе. Очень хороший аромат. Очень простой. Очень носибельный. Не отпугивающий/завлекающий драмой в подвале и любимым гробиком Дракулы. Раскрывающий все остальные грани материала: тут и орехи, и шоколад, и печенье, и немного индийского мыла, и кожаный аспект. Очень-очень стойкий — и, что главное, раскрывается и играет долго, часов 12. Очень шлейфовый. В общем, идеально, хотя для избалованных носов и скучновато.

Neroli botanica — Испания во флаконе. Нероли, конечно, не испанский эксклюзив, ценят его и в странах Магриба, и много где еще, но именно в Испании он везде, начиная с масс-маркета. Здесь всё просто очень красиво: и нероли, в воздушной отмытой ипостаси — в аромате вообще очень много воздуха и ветра, как и в Synthetic Nature той же Анн Флипо, — и обрамление из очень мягкого жасмина с имбирем и ветивером. При этом все белоцветочное прозрачное великолепие надежно пришвартовано к базе и держится тоже часов 12, хотя уже и не шлейфит. Вот это надо брать и поливаться, ящитаю. В нем такой интенсивный дух благополучия и солнечного утра в теплых краях — это нам это вскоре пригодится.

Две недели разнашивала сэмплы новинок Scent Hunters.

Cat Sith (Кат Ши, а не Кот-ситх! хотя и напрашивается) — самый носибельный из всего и так вполне носибельного трио. Обманчивое впечатление "девочкости" — с мужской кожи звучит прекрасно, хотя и не всякому мужчине будет привычно и приятно его ощущать с себя. Ягоды, замша, мускусы.

Мое первое впечатление — сильно улучшенная вариация Delina Parfums de Marly — так со мной и осталось, хотя котик совсем не так прост, как кажется поначалу. Он долго красиво раскрывается, переходя от ягод к замше в духе Daim Blond и мускусам Clair de Musc Serge Lutens, он играет в шлейфе и на коже, а потом тихо уходит на мягких лапках, а не вцепляется въедливой монотонной базой, за что ему отдельное спасибо. Это с кожи. На ткани держится до стирки.

Fire Horse — это, по-моему, если и конь, то педальный, о четырех колесах, но скорее на гусеничном ходу. Если нюхать на бегу с блоттера — это еда, которую мы уже едим 20 лет, Comme Des Garçons и все такое: деревяшки, ладан, дым. Не надо нюхать на бегу, надо носить на коже. Тогда там откроется богатство индустриальной картины и смелость замысла. Конь — самый ярко выраженный "техногенный" аромат, который мне до сих пор попадался. Смазки, сварки, раскаленного металла, огня, рельсов мне тут намного, намного больше чем конюшни, кожи и прочей природы. Восхитительный! А как в нем замечательно работать — пара пшиков и вперед, преодолевать трудовые будни. Мне нужен.

Совершенный унисекс, на мой вкус. Комфортно ощущать его на себе, комфортно слышать с других. Точно так же как и Кот, Конь с кожи тихо удаляется часов через 6-8, за что ему буквально пламенное спасибо, а с ткани — после стирки. После всего напряжения, энергии и мощи нам нужен конец рабочего дня и заслуженный отдых, а не однообразное сверло в мозг, которое остается обычно от ароматов этого направления.