Как ни в коем случае не надо вести себя на парфюмерной тусовке, чтобы тебя пригласили туда второй раз.

Представьте, что вы попали в парф-тусовку, но в ароматах ничего не понимаете. И сбежать с вечеринки тоже не вариант. Не паникуйте, а просто запомните несколько простых лайфхаков, благодаря которым вы сойдете за профи и легко вольетесь в тусовку (ну а что, кто так не делал?).

Несколько дней о парфюмерии в доме думать практически нереально, потому что вот эта парочка не только ароматизирует все пространство, но еще и восполняет с лихвой потребность в красивых запахах.

Гиацинт — один из моих любимейших цветков, и я его каждый год проращиваю из готовых магазинных луковиц. Кстати, знаете ли вы, что у магазинных гиацинтов не просто так розовые, синие и белые горшочки? Они указывают на сорт и цвет будущего цветка. Сама недавно узнала... Кстати-2, разные цвета пахнут по-разному.

Если не знать, что в комнате стоит гиацинт на пике аромата, можно подумать, что это сирень или лилия. Основной элемент запаха у них общий. А вот зеленой острой ноты, которая так хороша в парфюмерных гиацинтах, при цветении практически не остается.

Mimosa Supercritique Collection Les Eaux Primordiales —пижамка, отглаженная мамой.

Это вообще не мимоза и не акация, а сначала белоцветочная ириска и песочная печенька, а потом очень долго - запах чистой кожи и мягкой ткани, по которой ещё недавно гулял горячий утюг. Аромат, передающий тактильные ощущения. Нежный, уютный, комфортный и гигиеничный. Кому/когда нужно "без драмы" и для любителей поливаться, не убивая окружающих.

На целый день мне такого однообразия мало, а вот, например, в спортзал на полтора часа - очень даже. Особенно учитывая быстро обнаруженную способность Mimosa Supercritique блокировать другие ароматы, бесценный бонус для выхода в людное место.

Нотки-пирамидки уже традиционно читаю, написав впечатления.

Прекрасный моб Нины #парфостановка заставил меня остановиться и задуматься — ну, собственно, на то и расчет.

📸 Аромат max расходуемый с начала года: Superior Morion Fakoshima и Khaltat Night Attar Collection.

📸 Аромат-любовь, претендент на signature scent: ss как не было, так и нет; любовей при этом полно. От новеньких Superior Morion и Rouge CdG, до обычных подозреваемых Carnal Flower, Myths, Aromatics Elixir.

📸 Аромат-перевертыш - что ушло из любимцев в изгои: тут целая пачка — White Linen, Azalee Lalique, Rive Gauche и In Love Again YSL... И люблю ведь, но наносилась, не хочу больше.

📸 Парф настрой: продать не меньше трети шкафа, доразобрать всю мелочевку: доносить, раздать, выбросить.

Passage D'Enfer L'Artisan Parfumeur — как мне кажется, прекрасный пример влияния "сопровождения" (название, цвет, флакон, постеры) на восприятие.

Я узнала, что Passage D'Enfer — переулок в Париже, в котором находился офис L'Artisan Parfumeur в 70х годах, раньше чем попробовала аромат. Всё, все направления мысли по поводу "дороги в ад" были пресечены на корню.

В итоге Passage D'Enfer (старый, не extreme) пахнет мне не лилиями и ладаном, а магнолиями и столярной мастерской, перцем и гвоздикой, сиреневым мылом и замшевыми перчатками, османтусовым чаем, чисто вымытыми волосами и обложкой только что вышедшего журнала.

Ничего инфернального, визит элегантной красавицы в офис издательства глянцевого журнала лет так 20-30 назад.

Зачем покупала? Захотелось освежить воспоминания сравнить впечатления от старого и нового.

Новый как раз больше ладанный и лилейный, но еще более опилочно-стружечный и вообще резкий, грубый и непонятно зачем.

Mecanique Intuitive Superclassique Collection Les Eaux Primordiales — красиво и скучно. Этого "я ем шоколад на кожаном диване в курительной комнате" уже было много.

Красивая и относительно бюджетная версия табачно-ванильных кож и сухофруктов с люксовыми пачули. Очень хорошо все уравновешено, уложено, играет оттенками — но сколько раз уже?..

Зато получился аромат, который можно вслепую покупать/дарить мужчинам, не слишком увлеченным парфюмерией, но желающим чего-то элегантного, добротного и без пены для бритья.

Женщинам, ищущим табакованилей, тоже советую присмотреться. Очень ноский аромат, который довольно быстро смягчается после первых минут в нежного котика. И остается очень, очень, очень надолго, на одежде — до стирки, пахнет вкусненькой шоколадкой, приятно, но монотонно.

Тут вот хорошая тема поднята — ароматы "для выхода", для платьев, шпилек и бриллиантов, ресторанов и театров.

У меня все навыворот: самые пышные, монументальные и шлейфовые роскошно роскошные ароматы — это либо на какие-нибудь мероприятия на улицах, либо дома, для себя.

Громкий шлейфовый парфюм в ресторане или кафе, по-моему, первейший парфюмерный моветон; по крайней мере, лично я хожу туда выгуливать вкусовые рецепторы, а не рецепторы тщеславия, поэтому там мне нужно чувствовать вкус еды (особенно морепродуктов) и вина, а не собственный шлейф.

В театрах в последние годы и так обстановка как под вечер в парфюмерном магазине: все лучшее сразу, от каждой/каждого. Там хочется противогаз, а не парфюмерию. Альтернатива — налить себе в декольте столько чего-то любимого, чтоб уже не слышать эту какофонию. Тут Amouage спасет.

А те места и мероприятия, которые я чаще всего посещаю — они больше про демонстрацию не роскоши в классическом понимании, так что туда чаще всего выгуливаю CdG, Hermès и Маля. Теперь еще Факошиму буду.

Patchouli Wood Ajmal — медово-шоколадный уд.

Вся история моего общения с восточными древесными ароматами - попытки найти такой, где нет или минимум амбродеревяшки. Не то чтобы миссия невыполнима, но близко к тому. И вот этот проходит тест на выносимость.

Пачули тут много и очень красиво: какао, камфора, палая листва, сухая хвоя под солнцем и сосновая кора. А ещё воск, древесная ваниль, немного тёплой животинки, лакированные ширмы и крошка козьего сыра.

Очень понравился. Хочу теперь разносить в жару.

Cuir Musc Ajmal — большой облом.

Казалось бы, что с такой пирамидой может пойти не так? Видимо, климат. Соленый белый мускус в старте чувствую тут я, с вяленой дыней где-то на фоне, долго, упорно, приятно, хотя и монотонно... а дальше?

В спортзал отнесла — тот же результат. Не разогревается до обещанных мхов и кожи.

Семь запросов: табак, ваниль, пачули, вишня, корица, варенье, глинтвейн — один ответ: Khaltat Night Attar Collection.

Даже не думала, что мне так понравился, когда брала вслепую 1 мл.

Красиво, комфортно, играет, долго развивается и шлейфит. Но самое смешное — побочный эффект. Он будит во мне Хозяйку кухонной горы. В нем мне хочется немедленно прибираться, все разбирать и намывать — посуду, плиту, бытовую технику. Чую, тревелом дело не ограничится...

Вчера у Лю оставил комментарий к мифу о том, что у разных брендов якобы существуют разные базы. Якобы есть дорогие базы, пахнущие, соответственно "дорого". Ну и дешевые. Был также и комментарий человека, связанного непосредственно с производством о том, что основная база компонентов для всех марок одна. На производстве не нужно держать несколько отдельных палитр для ниши и масс-маркета. Из одних и тех же ингредиентов можно составить и высокохудожественный аромат, нужный лишь узкому кругу ценителей, и прекрасный опиум для народа, который будет приносить радость огрномному количеству людей. А стоимость... она, конечно, будет зависеть от того, какие именно ингредиенты вошли в аромат, но в большей степени, как нам не устает повторять Лю, она будет зависеть от объема продаж. Или, как резюмировала у Лю в телеграме Екатерина Золотова, причастная к непосредственно к производству: "Это что же, на каждом заводе по компаудингу должна быть бочка с надписью «для эйвона»?"
Как обычно и бывает в таких ситуациях, как только усвоишь правило, жизнь тут же преподнесет исключение. И вот, сегодня утром - как раз та самая бочка, которой ну никак не должно быть на производстве. Так что, пожалуй, вынесу я сюда свой комментарий и расскажу вам, как на самом деле обстоят дела с производством ароматов. Учтите, что этот рассказ находится в БУПКе в разделе "Мифов и легенд парфюмерии". Ну и на тэг "сарказм" обратите внимание.
Всем известно, что запахи могут быть дешевыми, дорогими и очень дорогими. Их стоимость определяется качеством производства и драгоценностью ингредиентов. В свою очередь, цена определяет принадлежность аромата к одной из трех категорий: масс-маркет, люкс и ниша или селектив. Для каждой категории на парф. производстве оборудуются отдельные линии, ибо никакого смешения процессов - оно святотатству подобно!
Масс маркет. Такую линию легко представить по фотографиям руин советского хим. производства, с деталями механизмов, склееными изолентами, рабочими с хмурыми лицами, матом-перематом и дремлющим в уголке дядей Васей, полуржавыми бочками с надписями "дешевая отдушка" из которых суровые лаборанты черпают половниками экстракты.
Люкс производится совсем иначе. Лаборатория-цех, где все в чистеньких белых халатах, все автоматизировано, работает, как швейцарские часы, роботы аккуратненько отбирают душистые вещества из стальных баллонов с загадочными названиями. Парфюмер, интеллигентный весь из себя, периодически макает блоттеры то туда, то сюда и раздает указания - там подкрутить, там убавить, здесь, чтоб подороже пахло, туда добавить кристальной частоты.
Производство ниши и селектива полно тайн и загадок. Их линия за тремя заборами и семью замками, ведущими в сад с вывеской "Niche & Selectiff Only", где растут самые драгоценные ингредиенты, бабочки пархают, феечки туда-сюда снуют с пипеточками, общаются все цитатами из классиков и только по-французски, единороги на самокатах, а в центре - парфюмер с дирежерской палочкой управляет процессом.