Forwarded from Бытие и его деревянные солдаты
Бренд Ajmal выбран не случайно: компания наладила полный цикл производства, включающий собственные плантации, исследовательские лаборатории и заводы.
Чтобы вам было ещё интереснее, Л`Этуаль подготовил для вас сюрпризы:
• подарки слушателям – сэмпл-бокс нишевых ароматов и кошелек для кредитных карт;
• подарок при покупке 24 февраля – кашемировый шарф, сэмпл-бокс нишевых ароматов.
И уже прямо сейчас вы можете воспользоваться дополнительной скидкой в 10% к вашей карте лояльности по промокоду YDOV10 на сайте letu.ru (промокод действует с 22.02.23 по 08.03.23.).
Приходите сами, приводите друзей, пообщаемся, вместе попробуем новинки и старинки, выпьем шампанского! Жду вас 24 февраля с 15:00 до 17:00 в магазине Л`Этуаль по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, ТЦ Европейский!
Чтобы вам было ещё интереснее, Л`Этуаль подготовил для вас сюрпризы:
• подарки слушателям – сэмпл-бокс нишевых ароматов и кошелек для кредитных карт;
• подарок при покупке 24 февраля – кашемировый шарф, сэмпл-бокс нишевых ароматов.
И уже прямо сейчас вы можете воспользоваться дополнительной скидкой в 10% к вашей карте лояльности по промокоду YDOV10 на сайте letu.ru (промокод действует с 22.02.23 по 08.03.23.).
Приходите сами, приводите друзей, пообщаемся, вместе попробуем новинки и старинки, выпьем шампанского! Жду вас 24 февраля с 15:00 до 17:00 в магазине Л`Этуаль по адресу: площадь Киевского вокзала, д. 2, ТЦ Европейский!
Fils de Joie Serge Lutens раскрылся мне вообще не тем, о чём пишут в официальных материалах, и замечательно.
Солнечный день в начале лета, чистая до скрипа кожа после бани, крепкий дачный чай с мёдом и абрикосовым вареньем под пышно цветущим кустом чубушника.
Прекрасно, умиротворяюще, сладко, но не приторно.
Не знаю, нужен ли мне флакон, докончу пробничек - решу.
Попутно нашла интересную версию смысла названия, поскольку так называется ещё и песня бельгийского исполнителя Stromae:
Fils de joie буквально переводится как «сын радости», но на самом деле в нём смешались два выражения: оскорбление fils de pute («шлюхин сын») и нейтрально-положительное fille de joie («ночная бабочка»). ©
Солнечный день в начале лета, чистая до скрипа кожа после бани, крепкий дачный чай с мёдом и абрикосовым вареньем под пышно цветущим кустом чубушника.
Прекрасно, умиротворяюще, сладко, но не приторно.
Не знаю, нужен ли мне флакон, докончу пробничек - решу.
Попутно нашла интересную версию смысла названия, поскольку так называется ещё и песня бельгийского исполнителя Stromae:
Fils de joie буквально переводится как «сын радости», но на самом деле в нём смешались два выражения: оскорбление fils de pute («шлюхин сын») и нейтрально-положительное fille de joie («ночная бабочка»). ©
Обоняние и вкус в нашей культуре - самые интересные чувства.
С одной стороны, для них, особенно для обоняния, словарь на редкость бедный. Никаких отдельных устоявшихся названий для вкусов и оттенков, за пределами самых базовых. Большая часть парфюмерной терминологии надергана из музыки - то есть, обслуживает и чувство слуха, и заодно обоняние.
С другой - это наиболее прямая, не нормированная область восприятия, более того, мысль о том, что она не дана всем в равной степени сразу и по умолчанию, многим представляется возмутительной. Вот мысль о том, что восприятие музыки, живописи и других визуальных и аудиальных опытов требует некоторых усилий, грамотности, изучения сначала азов, а потом более сложных понятий, никого не задевает. И мысль о том, что есть люди более и менее насмотренные и наслышанные - тем более. Мы даже обычно не считаем оскорбительным существование некой иерархии, в которой опера стоит выше русского шансона, а Дали требует большего интеллектуального усилия чем Шилов.
В парфюмерии же - искусстве, адресующемся к обонянию - прямое "наивное" восприятие часто считается и данным по умолчанию, и не подлежащим сомнению, не говоря уж о развитии. И вообще нет и быть не может никакой грамоты, никакой иерархии, на нюх все фломастеры кому что нравится...
Если человеку сказать, что он не отличает скрипку от виолончели или кармин от кадмия, то в среднем реакция менее возмущенная, чем на констатацию того, что он путает лаванду с базиликом. А вот он так ощущает, и всё тут. "Это же всё индивидуально!"
Отчасти понятно: мы в целом легче соглашаемся с тем, что нас могут подводить слух и зрение, в языке у нас есть слова "глухой" и "слепой", в том числе, они используются и как оскорбление. А слова "нечующий" - или как это есть по-русски, вот даже не могу сообразить - нет, и связанного с ним пласта представлений нет.
Опять, в общем, слова нет, а проблема есть.
С одной стороны, для них, особенно для обоняния, словарь на редкость бедный. Никаких отдельных устоявшихся названий для вкусов и оттенков, за пределами самых базовых. Большая часть парфюмерной терминологии надергана из музыки - то есть, обслуживает и чувство слуха, и заодно обоняние.
С другой - это наиболее прямая, не нормированная область восприятия, более того, мысль о том, что она не дана всем в равной степени сразу и по умолчанию, многим представляется возмутительной. Вот мысль о том, что восприятие музыки, живописи и других визуальных и аудиальных опытов требует некоторых усилий, грамотности, изучения сначала азов, а потом более сложных понятий, никого не задевает. И мысль о том, что есть люди более и менее насмотренные и наслышанные - тем более. Мы даже обычно не считаем оскорбительным существование некой иерархии, в которой опера стоит выше русского шансона, а Дали требует большего интеллектуального усилия чем Шилов.
В парфюмерии же - искусстве, адресующемся к обонянию - прямое "наивное" восприятие часто считается и данным по умолчанию, и не подлежащим сомнению, не говоря уж о развитии. И вообще нет и быть не может никакой грамоты, никакой иерархии, на нюх все фломастеры кому что нравится...
Если человеку сказать, что он не отличает скрипку от виолончели или кармин от кадмия, то в среднем реакция менее возмущенная, чем на констатацию того, что он путает лаванду с базиликом. А вот он так ощущает, и всё тут. "Это же всё индивидуально!"
Отчасти понятно: мы в целом легче соглашаемся с тем, что нас могут подводить слух и зрение, в языке у нас есть слова "глухой" и "слепой", в том числе, они используются и как оскорбление. А слова "нечующий" - или как это есть по-русски, вот даже не могу сообразить - нет, и связанного с ним пласта представлений нет.
Опять, в общем, слова нет, а проблема есть.
Bois Impérial Essential Parfums — футуристический зеленый индастриал.
Старт сравнительно простой, резко-одеколонистый, для меня не очень приятный, вызывает ассоциации со всякими стекломойками и прочими средствами бытовой химии, в которые отдушки добавляют не ради эстетических переживаний, а состав закрыть. Потом он наконец разогревается и расправляется на моей коже... и появляется абсолютно фантастический роботизированный синтетический лес (не тот аромат назвали Synthetic Jungle!).
Для меня это лес, который нарисовал человек, который не был в лесу никогда, да и на поверхности Земли не был, по картинкам нафантазировал — что-то такое из сериала "Экспансия". Ноты в нем не выделяю, но и не интересно, и так прикольно: сплошные "современные материалы". Ну базилик и ветивер, пожалуй, можно вычленить — но их тоже как будто нарисовала нейросеть.
Стойкость какая-то безумная, а способность проникать на все окружающие вещи и пропитывать их — еще сильнее.
Парфюмер Квентин Биш.
Старт сравнительно простой, резко-одеколонистый, для меня не очень приятный, вызывает ассоциации со всякими стекломойками и прочими средствами бытовой химии, в которые отдушки добавляют не ради эстетических переживаний, а состав закрыть. Потом он наконец разогревается и расправляется на моей коже... и появляется абсолютно фантастический роботизированный синтетический лес (не тот аромат назвали Synthetic Jungle!).
Для меня это лес, который нарисовал человек, который не был в лесу никогда, да и на поверхности Земли не был, по картинкам нафантазировал — что-то такое из сериала "Экспансия". Ноты в нем не выделяю, но и не интересно, и так прикольно: сплошные "современные материалы". Ну базилик и ветивер, пожалуй, можно вычленить — но их тоже как будто нарисовала нейросеть.
Стойкость какая-то безумная, а способность проникать на все окружающие вещи и пропитывать их — еще сильнее.
Парфюмер Квентин Биш.
Провожаю зиму в "борще" Comme Des Garcons Rouge.
Во всех наших околоковидных обстоятельствах не добиралась до него аж до этого года — а потом случился роман с первого вдоха.
Rouge для меня не вполне про свеклу — хотя свекла там, определенно, ощущается, и не вполне про ладан; про розы, розовый перец и красные апельсины, мерло и подвалы винодельни.
Люблю Comme Des Garcons за умение делать эстетичное и носибельное из самого странного, что только есть в обонятельном мире.
ps — когда фотографировать лень и некогда, на помощь приходит Dream
Во всех наших околоковидных обстоятельствах не добиралась до него аж до этого года — а потом случился роман с первого вдоха.
Rouge для меня не вполне про свеклу — хотя свекла там, определенно, ощущается, и не вполне про ладан; про розы, розовый перец и красные апельсины, мерло и подвалы винодельни.
Люблю Comme Des Garcons за умение делать эстетичное и носибельное из самого странного, что только есть в обонятельном мире.
ps — когда фотографировать лень и некогда, на помощь приходит Dream
Встречать весну, так уж получилось, пришлось в Terre d'Hermes Eau Intense Vetiver, потому что любопытство убило кошку: пришел пробник с заказом, я сделала один пшик на руку...
Отберите уже кто-нибудь у Кристин Нажель амбродеревяшки и прочие мокропсовые стероиды! Она может и без них, мы точно знаем — проверяли, а на эти материалы у нее, кажется, аносмия. Сколько можно превращать Hermès в масс-маркет с оручими, цепкими и довольно вульгарными передозами амбервуда?..
Лучший Terre — и наиболее эрмесовский по почерку — это Terre d'Hermes Эллена 2006 года. Следующие несколько фланкеров его работы тоже были прекрасные. А вот потом началось...
Отберите уже кто-нибудь у Кристин Нажель амбродеревяшки и прочие мокропсовые стероиды! Она может и без них, мы точно знаем — проверяли, а на эти материалы у нее, кажется, аносмия. Сколько можно превращать Hermès в масс-маркет с оручими, цепкими и довольно вульгарными передозами амбервуда?..
Лучший Terre — и наиболее эрмесовский по почерку — это Terre d'Hermes Эллена 2006 года. Следующие несколько фланкеров его работы тоже были прекрасные. А вот потом началось...
Fig Infusion Essential Parfums — инжир, инжирище! Да не плоды, а целое растение в интерьере.
Если кто-то бывал в Греции, то наверняка помнит эти деревца, растущие в маленьких монастырях, где как ни прячься в тени каменного забора, а все равно от палящего солнца и привкуса озона в воздухе никуда не денешься. С листьями (крапивно-лимонный оттенок), с фактурной шершавостью внутренней части листа, с минеральным оттенком каменной стены, у которой растет фиговое деревце.
Унисекс, а скорее даже, внегендерный аромат, как большинство природных. Негромкий, позитивный, прозрачный. Развития почти нет (чем дальше, тем больше одеколонных нот), но стойкость отменная для такого легкого аромата (есть чуток амбродеревяшки, но в концентрации ниже болевого порога даже для меня).
Парфюмер Натали Лорсон.
Если кто-то бывал в Греции, то наверняка помнит эти деревца, растущие в маленьких монастырях, где как ни прячься в тени каменного забора, а все равно от палящего солнца и привкуса озона в воздухе никуда не денешься. С листьями (крапивно-лимонный оттенок), с фактурной шершавостью внутренней части листа, с минеральным оттенком каменной стены, у которой растет фиговое деревце.
Унисекс, а скорее даже, внегендерный аромат, как большинство природных. Негромкий, позитивный, прозрачный. Развития почти нет (чем дальше, тем больше одеколонных нот), но стойкость отменная для такого легкого аромата (есть чуток амбродеревяшки, но в концентрации ниже болевого порога даже для меня).
Парфюмер Натали Лорсон.
Общее впечатление от линейки Essential Parfums
Могут ли хорошие ароматы, сделанные звездами современной парфюмерии, стоить недорого? Да! Ну, мы это, в принципе, и до Essential Parfums знали... но это хорошее напоминание и подтверждение. Без драгоценных компонентов, собранных девственницами в полнолуние при луне, и прочей маркетинговой лапши, питающей жажду престижного потребления.
Если в линейке из 8 ароматов мне не понравились только два — это прямо неожиданно хорошо. Обычно мне нравится 1 из 8. Да, ничего очень сложного и экстраординарного, за исключением Bois Impérial, тут нет. Парфюмерия на каждый день для обычных потребителей, включая тех, для кого важны минимализм, ресайклинг и прочие современные тренды.
Аскетизм линейки продуман и просчитан, что называется, от корней до кончиков. Упаковка простая (проще некуда, на самом деле, очевидный вторичный картон), стекло самое обычное, фурнитура неброская. Все самое интересное — внутри.
На редкость удачный и продуманный запуск, в общем.
Могут ли хорошие ароматы, сделанные звездами современной парфюмерии, стоить недорого? Да! Ну, мы это, в принципе, и до Essential Parfums знали... но это хорошее напоминание и подтверждение. Без драгоценных компонентов, собранных девственницами в полнолуние при луне, и прочей маркетинговой лапши, питающей жажду престижного потребления.
Если в линейке из 8 ароматов мне не понравились только два — это прямо неожиданно хорошо. Обычно мне нравится 1 из 8. Да, ничего очень сложного и экстраординарного, за исключением Bois Impérial, тут нет. Парфюмерия на каждый день для обычных потребителей, включая тех, для кого важны минимализм, ресайклинг и прочие современные тренды.
Аскетизм линейки продуман и просчитан, что называется, от корней до кончиков. Упаковка простая (проще некуда, на самом деле, очевидный вторичный картон), стекло самое обычное, фурнитура неброская. Все самое интересное — внутри.
На редкость удачный и продуманный запуск, в общем.
Однажды одна девочка не похвалила гель для душа FELCE AZZURRA Original timeless essence, и от нее ушли все гели для душа...
Но это правда великолепно. И ни на что не похоже. Снег морозным утром, ладан и лимонад. Кока-кола, жасмин и пронзительные колючие альдегиды. Chanel 22, которую надели в церковь зимним утром в лютый мороз... Винтажникам — пробовать обязательно.
В отличие от моих других итальянских любимчиков Tesori d'Oriente, аромат не держится на коже, одежде и постельном белье еще три дня, а ускользает довольно быстро. Пена буйная, расход минимальный.
Не пиар, а по велению души)
Но это правда великолепно. И ни на что не похоже. Снег морозным утром, ладан и лимонад. Кока-кола, жасмин и пронзительные колючие альдегиды. Chanel 22, которую надели в церковь зимним утром в лютый мороз... Винтажникам — пробовать обязательно.
В отличие от моих других итальянских любимчиков Tesori d'Oriente, аромат не держится на коже, одежде и постельном белье еще три дня, а ускользает довольно быстро. Пена буйная, расход минимальный.
Не пиар, а по велению души)
Набегали на Ароматеку на Новой площади, пробовать Scent Hunters. Прекрасное оформление, прекрасный цвет, стекло и фурнитура тоже такие, что в руках держать приятно, и, как говорится, инстаграмабл :)
Pervertea — для любителей чая (я любитель); и это чай не в европейской традиции, а в азиатской, тот, что пьют проливами, тщательно фиксируя изменения вкуса и раскрытие каждого нюанса: ноты пряностей (не в духе масала, гораздо нежнее), травяные оттенки, сенные, немного анималики — в общем, описание уже звучит как типичный коммент на МойЧай, что и логично.
Hello Darkness — здесь пьют вино в розарии, поэтому помимо роз и вина пахнет землей и влажной зеленью, потом выключают свет и немного топчут розы, поцарапавшись до крови.
1000 Bandits — под личиной сурового гангстера в кожаном плаще, курящего сигары и пьющего виски, скрывается любитель песочных печенек и маминого какао.
На себе унесла Love and Oysters, самый загадочный для меня, но вот что-то мне не слышно никаких устриц; тот знакомый материал, который обычно отвечает за акватику (кажется, что-то из калонов), я воспринимаю как минерально-телесный. Не судьба, а жаль.
Pervertea — для любителей чая (я любитель); и это чай не в европейской традиции, а в азиатской, тот, что пьют проливами, тщательно фиксируя изменения вкуса и раскрытие каждого нюанса: ноты пряностей (не в духе масала, гораздо нежнее), травяные оттенки, сенные, немного анималики — в общем, описание уже звучит как типичный коммент на МойЧай, что и логично.
Hello Darkness — здесь пьют вино в розарии, поэтому помимо роз и вина пахнет землей и влажной зеленью, потом выключают свет и немного топчут розы, поцарапавшись до крови.
1000 Bandits — под личиной сурового гангстера в кожаном плаще, курящего сигары и пьющего виски, скрывается любитель песочных печенек и маминого какао.
На себе унесла Love and Oysters, самый загадочный для меня, но вот что-то мне не слышно никаких устриц; тот знакомый материал, который обычно отвечает за акватику (кажется, что-то из калонов), я воспринимаю как минерально-телесный. Не судьба, а жаль.
Crème de la Crème Fakoshima — единственный за многие годы аромат, с которым у меня такие высокие лавхейтные отношения.
Обычно у меня все просто, и с духами тоже: или ношу, или не ношу. А тут...
Наверное, дело в том, насколько это сложный, многогранный и игривый аромат. Тут одних отсылок — куча, в нем можно услышать и сливочный Poison, и ягодный Fracas, и латексную Tubéreuse Nue, и абрикосы Good Girl Gone Bad... животные ноты и причудливая растительная чувственность Carnal Flower, лекарственные ноты Tubereuse Criminelle.
Все вместе и ничего конкретно, потому что у Crème de la Crème свое лицо, у создателя свой почерк.
Еще в нем колет мне в нос нечто табачное, скребет лакричное, иногда мерещится амбродеревяшка на грани выносимого — и все это меняется, как в калейдоскопе, каждые несколько минут, а уж в зависимости от температуры и влажности так и вообще получаются разные ароматы. Вот уже кажется — не могу, всё, пойду смывать, и тут щелк — ааа! какая красота! И так по кругу.
Обычно у меня все просто, и с духами тоже: или ношу, или не ношу. А тут...
Наверное, дело в том, насколько это сложный, многогранный и игривый аромат. Тут одних отсылок — куча, в нем можно услышать и сливочный Poison, и ягодный Fracas, и латексную Tubéreuse Nue, и абрикосы Good Girl Gone Bad... животные ноты и причудливая растительная чувственность Carnal Flower, лекарственные ноты Tubereuse Criminelle.
Все вместе и ничего конкретно, потому что у Crème de la Crème свое лицо, у создателя свой почерк.
Еще в нем колет мне в нос нечто табачное, скребет лакричное, иногда мерещится амбродеревяшка на грани выносимого — и все это меняется, как в калейдоскопе, каждые несколько минут, а уж в зависимости от температуры и влажности так и вообще получаются разные ароматы. Вот уже кажется — не могу, всё, пойду смывать, и тут щелк — ааа! какая красота! И так по кругу.
"Cultural studies требуют строго различать два представления о красоте или культурной норме: докритическое и критическое. Представление, которое возникает до суждения, представляет собой не что иное, как усвоение того или иного символа – символический опыт, например, еда прекрасна потому, что ее можно съесть: красота и съедобность друг друга символизируют. Для примитивного сознания прекрасным будет то, что вызовет восхищение, что вызовет непосредственное чувство и желание непосредственно это воспринять.
При этом точно так же будет прекрасным и собственно символическое как таковое. Например, в архаических обществах очень почитают поэтов как создателей символического, творцов выразительно звучащего слова о выразительных вещах. Поэтому в архаических обществах поэта чтут как медиума между людьми и богами. Он приносит космический ритм красоты вещей окружающим людям.
Тогда как в обществе критическом, разумеется, такого привилегированного положения поэта уже не будет. В нем культура оказывает давление на человека, всегда создавая эффект гиперприсутствия – гиперприсутствия власти или тех групп, которые создают данные культурные нормы и образцы. Ответом на это гиперприсутствие становится суждение. Суждение требует воспринимать нечто как прекрасное и нечто как безобразное: проводить работу различения, отличать одно от другого.
Во многом постмодерная мысль формировалась как реакция на кризис этой старой культуры различения, державшейся на большом количестве привычных условностей. Был поставлен закономерный вопрос: как мы отличаем подлинное от неподлинного? Где наша интуиция, позволяющая отличить прекрасное от подделки?" (Александр Марков: Постмодерн культуры и культура постмодерна)
Такое впечатление, что в обсуждениях парфюмерии все три подхода существуют одновременно и их носители говорят каждый про свою Америку. Результат... впечатляющий.
При этом точно так же будет прекрасным и собственно символическое как таковое. Например, в архаических обществах очень почитают поэтов как создателей символического, творцов выразительно звучащего слова о выразительных вещах. Поэтому в архаических обществах поэта чтут как медиума между людьми и богами. Он приносит космический ритм красоты вещей окружающим людям.
Тогда как в обществе критическом, разумеется, такого привилегированного положения поэта уже не будет. В нем культура оказывает давление на человека, всегда создавая эффект гиперприсутствия – гиперприсутствия власти или тех групп, которые создают данные культурные нормы и образцы. Ответом на это гиперприсутствие становится суждение. Суждение требует воспринимать нечто как прекрасное и нечто как безобразное: проводить работу различения, отличать одно от другого.
Во многом постмодерная мысль формировалась как реакция на кризис этой старой культуры различения, державшейся на большом количестве привычных условностей. Был поставлен закономерный вопрос: как мы отличаем подлинное от неподлинного? Где наша интуиция, позволяющая отличить прекрасное от подделки?" (Александр Марков: Постмодерн культуры и культура постмодерна)
Такое впечатление, что в обсуждениях парфюмерии все три подхода существуют одновременно и их носители говорят каждый про свою Америку. Результат... впечатляющий.
Labirint.RU
Постмодерн культуры и культура постмодерна
Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает...
Оттуда же: "Итак, cultural studies рассматривают культурные практики в основном с точки зрения создания тех или иных событий. Если модерные теории культуры считали восприятие тех или иных образцов само собой разумеющимся («Классику надо знать»), утверждая, что трудности восприятия образцов связаны только с недостатком воспитания, то cultural studies считают восприятие культурных явлений точно таким же событием, как и создание культурных явлений."
В общем, на все претензии по поводу "незнания классики" (от нот до истории, включая основы производства) можно смело отвечать: а мне и не нужно ничего знать, я создаю культурное явление - "Девочки, мне вместо розового перца в пирамидке синий мерещится – это что, маракуйя так индолит?"©
Язвлю малёк, конечно, какбабка-бумер неисправимо модерная личность.
Еще прекрасный кусок повесила в комментарий.
В общем, на все претензии по поводу "незнания классики" (от нот до истории, включая основы производства) можно смело отвечать: а мне и не нужно ничего знать, я создаю культурное явление - "Девочки, мне вместо розового перца в пирамидке синий мерещится – это что, маракуйя так индолит?"©
Язвлю малёк, конечно, как
Еще прекрасный кусок повесила в комментарий.