Дисклеймер: пока флакон не несет на себе явственные признаки жанра "жападор", мне не интересно угадывать, на что это похоже. Любой знаковый аромат порождает бесчисленные отражения. Шипр вообще когда-то был не жанром, а конкретным ароматом (то же ждет и Баккару). Повторяли №5 и №19, Табу и Мисс Диор, Пуазон и Клима... когда аромат попадает в массовую эстетику, "такой же, но с перламутровыми пуговицами" появится у большинства люксовых брендов, а потом перейдет в масс, а потом в косметику...
В данном случае куда большая проблема в названии, и это мелочь в одну букву, но это вершина айсберга. Если бы аромат назывался по-французски, он бы назывался "L'amour en fleurs". Всего-то один маленький артикль, но он отделяет французское название от названия "под французское", и это увы не просто опечатка, это стиль, который по большей части изжил себя, но НЗ — его заповедник. Еще этот подход "с иностранческими буквами лучше, а что там за буквы, какая разница" встречается в низовом сегменте китайского производства и в принципе ориентирован на барахолки. В эпоху повсеместного интернета и гугла это уже не просто трудности поиска переводчика на очень редкий язык, а признаки менталитета.
Сам аромат намного лучше своего оформления, потому что это совершенно традиционный, без сойдетитакерства, сладкий фруктово-цветочный аромат, весьма любимый в наших широтах и не только, судя по популярности Idôle и Si. Парфюмерная груша, цитрусы, немножко смородинового листа, все щедро полито сахарным сиропом.
То есть, ему бы убрать халтурное оформление (флакон очень грустный, фурнитура тоже, а цена около 1000 р, и мы прекрасно знаем, что в области качества оформления может делать масс-маркет за втрое меньшие деньги, если относиться к делу иначе), поправить название — и был бы вполне покупабельный, дарибельный и носибельный красавчик, один из многих в этом жанре.
В данном случае куда большая проблема в названии, и это мелочь в одну букву, но это вершина айсберга. Если бы аромат назывался по-французски, он бы назывался "L'amour en fleurs". Всего-то один маленький артикль, но он отделяет французское название от названия "под французское", и это увы не просто опечатка, это стиль, который по большей части изжил себя, но НЗ — его заповедник. Еще этот подход "с иностранческими буквами лучше, а что там за буквы, какая разница" встречается в низовом сегменте китайского производства и в принципе ориентирован на барахолки. В эпоху повсеместного интернета и гугла это уже не просто трудности поиска переводчика на очень редкий язык, а признаки менталитета.
Сам аромат намного лучше своего оформления, потому что это совершенно традиционный, без сойдетитакерства, сладкий фруктово-цветочный аромат, весьма любимый в наших широтах и не только, судя по популярности Idôle и Si. Парфюмерная груша, цитрусы, немножко смородинового листа, все щедро полито сахарным сиропом.
То есть, ему бы убрать халтурное оформление (флакон очень грустный, фурнитура тоже, а цена около 1000 р, и мы прекрасно знаем, что в области качества оформления может делать масс-маркет за втрое меньшие деньги, если относиться к делу иначе), поправить название — и был бы вполне покупабельный, дарибельный и носибельный красавчик, один из многих в этом жанре.
Духи "Шансита Свежая вода", B295. 04.2022
К этому сэмплу я (безо всякой иронии) испытываю признательность, потому что он показал мне, что от акватических нот не обязательно шарахаться сразу.
Обычно я ароматы в этом духе сразу откладываю, потому что акватика в духе Acqua Di Gio и Cool Water мне очень сильно не нравится. Но тут то ли чего-то не доложили, то ли что-то от другого производителя положили... в общем, первые ноты оказались терпимые, а за этим стартом скрывалось красивое.
После выветривания обнаруживается совершенно унисексовый свежий аромат с белыми цветами и цитрусами. Старт в силу того, что эта акватика очень часто встречается в мужских свежаках тоже традиционно-унисексовый, шаблоны не порвет, так что благородные доны вполне могут перелить в атомайзер — и пользоваться. Там чубушник, крупные ароматные лимоны, густые зеленые листья и свеженаломанные веточки.
Увы, оформлением и названием производитель так четко очертил сегмент продаж, что ни подарить, ни на полку поставить: жападор налицо.
К этому сэмплу я (безо всякой иронии) испытываю признательность, потому что он показал мне, что от акватических нот не обязательно шарахаться сразу.
Обычно я ароматы в этом духе сразу откладываю, потому что акватика в духе Acqua Di Gio и Cool Water мне очень сильно не нравится. Но тут то ли чего-то не доложили, то ли что-то от другого производителя положили... в общем, первые ноты оказались терпимые, а за этим стартом скрывалось красивое.
После выветривания обнаруживается совершенно унисексовый свежий аромат с белыми цветами и цитрусами. Старт в силу того, что эта акватика очень часто встречается в мужских свежаках тоже традиционно-унисексовый, шаблоны не порвет, так что благородные доны вполне могут перелить в атомайзер — и пользоваться. Там чубушник, крупные ароматные лимоны, густые зеленые листья и свеженаломанные веточки.
Увы, оформлением и названием производитель так четко очертил сегмент продаж, что ни подарить, ни на полку поставить: жападор налицо.
Собственно, за что мы не любим (кто не любит, некоторые как раз наоборот) жанр "жападор"? Ну, каждый за что-то свое, наверное.
Я, например, не за то, что гений Кюркджян ночей не спал, сочинял, а тут налетели пираты с хроматографом — и украли, и растиражировали, и стоит он, бедолага, гол и бос... Мы же прекрасно знаем, что не так все происходит.
А вот именно за то, что жападоры-абибасы, заведомо поддельные сумки Kors и "почти как настоящие, только узбекские" шмотки Шанель с Садовода поддерживают индустрию пускания пыли в глаза и стиля "не быть, а казаться".
Казалось бы, ну что уж такого плохого в желании казаться богаче, чем есть и демонстрировать престижное потребление на уровне, к которому не принадлежишь? Да ничего действительно плохого, не абьюз и не терроризм, конечно, и вообще присуще человечеству со времен обзаведения приматов развитыми лобными долями. Перевязь Портоса, вечная и вечно меняющаяся в зависимости от моды и признаков того самого престижного потребления.
Но вот именно как неловко за других в момент обнаружения того, что чужая перевязь шита золотом только в видных местах, а в других - буйволова кожа, то же чувство и когда читаешь "Этот Шансилар Руж так похож на оригинал, все подумают, что оригинал и есть". Все-то, может быть, и подумают, не так уж просто отличить вариации на тему, особенно на некотором расстоянии и без параллельного сравнения с оригиналом.
Но себя-то не обманешь? Сам-то знаешь, что сумка поддельная, а парфюм "почти настоящий"? Это ведь не забудешь?
Не, эта модель себя вообще не считает субъектом. Свое мнение, вкус, выбор - ничто, главное что думают посторонние и в какую цену определяют твой лук.
Для посторонних и не вовлеченных в эту гонку самый неловкий момент — когда оно невольно вскрывается, и те же самые социальные чувства, которые заставляют одних людей покупать жападоры, заставляют других людей делать вид, что они этой покупки не заметили.
Индустрия, которая эту модель поддерживает, обеспечивает и наживается на ней, пусть даже оно совершенно легально и распространено по всему миру, всё-таки немножко нехороша. Не наркобизнес, но желтая пресса.
Я, например, не за то, что гений Кюркджян ночей не спал, сочинял, а тут налетели пираты с хроматографом — и украли, и растиражировали, и стоит он, бедолага, гол и бос... Мы же прекрасно знаем, что не так все происходит.
А вот именно за то, что жападоры-абибасы, заведомо поддельные сумки Kors и "почти как настоящие, только узбекские" шмотки Шанель с Садовода поддерживают индустрию пускания пыли в глаза и стиля "не быть, а казаться".
Казалось бы, ну что уж такого плохого в желании казаться богаче, чем есть и демонстрировать престижное потребление на уровне, к которому не принадлежишь? Да ничего действительно плохого, не абьюз и не терроризм, конечно, и вообще присуще человечеству со времен обзаведения приматов развитыми лобными долями. Перевязь Портоса, вечная и вечно меняющаяся в зависимости от моды и признаков того самого престижного потребления.
Но вот именно как неловко за других в момент обнаружения того, что чужая перевязь шита золотом только в видных местах, а в других - буйволова кожа, то же чувство и когда читаешь "Этот Шансилар Руж так похож на оригинал, все подумают, что оригинал и есть". Все-то, может быть, и подумают, не так уж просто отличить вариации на тему, особенно на некотором расстоянии и без параллельного сравнения с оригиналом.
Но себя-то не обманешь? Сам-то знаешь, что сумка поддельная, а парфюм "почти настоящий"? Это ведь не забудешь?
Не, эта модель себя вообще не считает субъектом. Свое мнение, вкус, выбор - ничто, главное что думают посторонние и в какую цену определяют твой лук.
Для посторонних и не вовлеченных в эту гонку самый неловкий момент — когда оно невольно вскрывается, и те же самые социальные чувства, которые заставляют одних людей покупать жападоры, заставляют других людей делать вид, что они этой покупки не заметили.
Индустрия, которая эту модель поддерживает, обеспечивает и наживается на ней, пусть даже оно совершенно легально и распространено по всему миру, всё-таки немножко нехороша. Не наркобизнес, но желтая пресса.
Fleur Magique B296 04.2022
Видите это оформление? Если вы ему поверите, то ваш мозг взорвется так же, как у меня, в поисках цветов под этим ванильным сахаром. И это будет большой ошибкой, потому что так ожидания приведут к оценке "Fleur Magique — плохой цветочный аромат, такой сладкий, что сахар заглушил все", но Fleur Magique — это хороший ванильный аромат в плохом оформлении.
Ваниль, молочные ноты, немного пачули, мягкие деревяшечки (без амбро-). Довольно близко к их же Patchouli d'Or. Сначала немного приторный и пахнет сахарной ватой, потом усаживается и показывает ваниль, а она тут в основном не кулинарная, а древесно-пряная, умеренно сладкая. Хотя оттенок молочных ирисок проскальзывает.
В общем, если любите ванильные ароматы — стоит попробовать.
Видите это оформление? Если вы ему поверите, то ваш мозг взорвется так же, как у меня, в поисках цветов под этим ванильным сахаром. И это будет большой ошибкой, потому что так ожидания приведут к оценке "Fleur Magique — плохой цветочный аромат, такой сладкий, что сахар заглушил все", но Fleur Magique — это хороший ванильный аромат в плохом оформлении.
Ваниль, молочные ноты, немного пачули, мягкие деревяшечки (без амбро-). Довольно близко к их же Patchouli d'Or. Сначала немного приторный и пахнет сахарной ватой, потом усаживается и показывает ваниль, а она тут в основном не кулинарная, а древесно-пряная, умеренно сладкая. Хотя оттенок молочных ирисок проскальзывает.
В общем, если любите ванильные ароматы — стоит попробовать.
- Представь себе парфюм с ароматом орхидеи или там, кашемирового дерева.
- Ну допустим...
- Вот это и есть симулякр [изображение, копия того, чего на самом деле не существует].
- Вот теперь дошло!
Парфюмерия на службе философии 😂
- Ну допустим...
- Вот это и есть симулякр [изображение, копия того, чего на самом деле не существует].
- Вот теперь дошло!
Парфюмерия на службе философии 😂
Кроме шуток, парфюмерия — вид искусства, на котором лучше всего демонстрировать примеры философских идей и концепций. Другого настолько удобного, доступного подавляющему большинству примера просто нет. Музыка, живопись, кинематограф обладают более высоким порогом вхождения, не говоря уж о прочих видах. Парфюмерия же одновременно скоропалительно меняется (примерно как философия 20-21 веков) и имеет долгую историю, имеет свой язык, но доступна к наивному восприятию, может воплощать социальные конструкты (роскошь, богатство, сексуальность, мужественность) и наоборот, демонстрировать их искусственность, показывать разницу между объектом и образом (реальная роза и роза парфюмерная), существует сама по себе и при этом требует воспринимающего ("чем пахнет аромат, который некому понюхать?")
А имеем мы пока что только социологию запахов, увы.
А имеем мы пока что только социологию запахов, увы.
B282, 04/2022, Дух духов Шансита
С этим духом (классное название, в отрыве от контекста, и ударения можно расставлять по вкусу) все предельно ясно даже мне, потому что Chance Chanel я помню, да и множество его потомков тоже. С каждым у меня один и тот же недоуменный вопрос: что, ну что в этом составе мне пахнет каким-то типичным "кометом"?!
Есть метод борьбы с такими парфюмерными "ослышками" —
(обычно мы невольно пытаемся ассоциировать незнакомый запах с чем-то известным — отсюда и возникает "плов" на запах куркумы, селедка на запах гвоздики пряности, "лак для волос", когда в композиции лака ранее встретилась отдушка похожего состава и т.д. — совершенно как мозг пытается выловить что-то осмысленное в тексте песни на незнакомом или плохо знакомом языке, отсюда бесконечное количество прекрасного в духе "лошадку мы толкали" (Lasciatemi cantare) и "о, Женя Григорян!" (Non, je ne regrette rien)) —
разнюхивать, пока мозг не сдастся и не согласится расчленить "комет" на реальные, пусть и незнакомые, части.
С этим духом (классное название, в отрыве от контекста, и ударения можно расставлять по вкусу) все предельно ясно даже мне, потому что Chance Chanel я помню, да и множество его потомков тоже. С каждым у меня один и тот же недоуменный вопрос: что, ну что в этом составе мне пахнет каким-то типичным "кометом"?!
Есть метод борьбы с такими парфюмерными "ослышками" —
(обычно мы невольно пытаемся ассоциировать незнакомый запах с чем-то известным — отсюда и возникает "плов" на запах куркумы, селедка на запах гвоздики пряности, "лак для волос", когда в композиции лака ранее встретилась отдушка похожего состава и т.д. — совершенно как мозг пытается выловить что-то осмысленное в тексте песни на незнакомом или плохо знакомом языке, отсюда бесконечное количество прекрасного в духе "лошадку мы толкали" (Lasciatemi cantare) и "о, Женя Григорян!" (Non, je ne regrette rien)) —
разнюхивать, пока мозг не сдастся и не согласится расчленить "комет" на реальные, пусть и незнакомые, части.
Ну и что в итоге? По итогам многократных подходов в разных дозировках (от осторожного касания палочкой до щедрой капли) сделаны следующие наблюдения:
— чем выше доза, тем менее очевиден этот "комет", острее всего ощущается в микронанесении. Почему так — no idea 🤷♀️
— после многих проб мозг согласился, что это, пожалуй, пачули плюс что-то, которое принималось раньше за пресловутое средство для уборки
— если долго-долго внюхиваться в это что-то, то, пожалуй, можно опознать петигрейн или что-то крайне близкое к тому (цитрусовая зелень) + ананас
— после нескольких подходов я теперь первым делом слышу этот ананас, а все прочее уже на его фоне, прямо классика "фон-фигура".
— и все равно это сочетание мне не нравится и неприятно, что и неудивительно, поскольку ананас в парфюмерии один из моих антигероев.
Итого: стоило оно нескольких дней экспериментов? Как способ поизучать собственное восприятие — несомненно, да. Как способ полюбить то, что по первому впечатлению неприятно — нет, не сработало.
— чем выше доза, тем менее очевиден этот "комет", острее всего ощущается в микронанесении. Почему так — no idea 🤷♀️
— после многих проб мозг согласился, что это, пожалуй, пачули плюс что-то, которое принималось раньше за пресловутое средство для уборки
— если долго-долго внюхиваться в это что-то, то, пожалуй, можно опознать петигрейн или что-то крайне близкое к тому (цитрусовая зелень) + ананас
— после нескольких подходов я теперь первым делом слышу этот ананас, а все прочее уже на его фоне, прямо классика "фон-фигура".
— и все равно это сочетание мне не нравится и неприятно, что и неудивительно, поскольку ананас в парфюмерии один из моих антигероев.
Итого: стоило оно нескольких дней экспериментов? Как способ поизучать собственное восприятие — несомненно, да. Как способ полюбить то, что по первому впечатлению неприятно — нет, не сработало.
Прекрасная новость, отличный бренд!
По секрету скажу, что именно один из их ароматов когда-то совратил меня из обычных любителей с парой флаконов в настоящие парфманьяки.
По секрету скажу, что именно один из их ароматов когда-то совратил меня из обычных любителей с парой флаконов в настоящие парфманьяки.
Forwarded from парфюм держит крышечку (Маргарита)
Принесу вам новый бренд с парфюмерной встречи Натальи
Это Costume National, они классные, красивые, а ещё и скоро встанут в Рив Гош
(Но по секрету, они есть уже сейчас на Randewoo, и они там очень хорошие по ценам)
Сейчас могу порекомендовать So Nude (белоцветочное в самом хорошем смысле), 21, J и Homme
*и свои промокодики
Это Costume National, они классные, красивые, а ещё и скоро встанут в Рив Гош
(Но по секрету, они есть уже сейчас на Randewoo, и они там очень хорошие по ценам)
Сейчас могу порекомендовать So Nude (белоцветочное в самом хорошем смысле), 21, J и Homme
*и свои промокодики
Историю про совращение в парфманьяки я неоднократно рассказывала, реже записывала.
Многие годы я была вполне себе нормальным любителем парфюмерии (причем потомственным). Один-два флакона, ну три, ну отдать или сменять на половине флакона какой-то, потому что уже поднадоел.
Правда, у меня в полный рост была такая неудобная вещь как "аносмия второго дня", она же "эти духи вам идеально подходят" — я довольно быстро принюхиваюсь и не слышу аромат вообще. От этого, наверное, тихо страдало мое окружение (громко оно не страдало, никто ни разу не возмутился), потому что ароматы мне требовалось регулярно подновлять, чтоб услышать. Даже страшно теперь представить, какая бешеная аромалампа из меня могла получаться к вечеру...
Где я покупала парфюмерию? В самых обычных цивильных местах — в 90х в Avon, которым немного торговала, потом в магазинах, сетевых и одиночных — Летуаль, Ив Роша, и так далее. Ассортимент там был весьма богатый, но достаточно традиционный, люкс и масс-люкс. Да и само развитие ниши шло параллельно в те же годы, только где-то там, не у нас. Например, коллега примерно в 2005 рассказала про Diptyque и что-то я у нее попробовала, но где понюхать остальное перед покупкой — не нашла, а покупать вслепую мне на тот момент было не по силам никак.
Собственно, этим ассортиментом мой кругозор долго и ограничивался. Герлен, Диор, Иссей Мияке, Мюглер, you name it. Зато это были годы, когда можно было реально быть в курсе всех новинок люкса, потому что этих новинок в год выходило обозримое... обнюхиваемое число, причем за большей частью не надо было бежать куда-то, она сама приходила либо на окружающих, либо в пробниках в глянцевых журналах.
На дворе был 2008 год, а в моей сумке лежал синий флакон Dior Addict, дома стояли Сирень и Флердоранж из Pur Desir и Neonatura Cocoon Yves Rocher.
И тут при каких-то уже забытых обстоятельствах, возможно, при каком-то обмене, мне попался маленький черный флакончик Costume National Scent Intense. "Глаза у Билла вылезли на лоб". Он был настолько не похож на все, что мне попадалось до сих пор...
Я засела за гуглинг — и мне открылся параллельный мир парфюмерных брендов.
Дальше был известный многим этап заказов вслепую по описанию и пирамидке, к счастью, в моем любимом интернет-магазине было достаточно миниатюр, а на ЛаПе тогда было не очень много пользователей, зато отличное дружное комьюнити, так что все, что не подошло и не пригодилось, менялось на другое неведомое, заказы сэмплов с Posh Peasant и второго давно почившего сайта...
Но это уже, как говорится, совсем другая история. А Costume National Scent я нежно люблю в трех фланкерах из пяти и вовсе не из ностальгии и не потому что они обратили меня в парфманьячество, а потому что они просто прекрасные.
Многие годы я была вполне себе нормальным любителем парфюмерии (причем потомственным). Один-два флакона, ну три, ну отдать или сменять на половине флакона какой-то, потому что уже поднадоел.
Правда, у меня в полный рост была такая неудобная вещь как "аносмия второго дня", она же "эти духи вам идеально подходят" — я довольно быстро принюхиваюсь и не слышу аромат вообще. От этого, наверное, тихо страдало мое окружение (громко оно не страдало, никто ни разу не возмутился), потому что ароматы мне требовалось регулярно подновлять, чтоб услышать. Даже страшно теперь представить, какая бешеная аромалампа из меня могла получаться к вечеру...
Где я покупала парфюмерию? В самых обычных цивильных местах — в 90х в Avon, которым немного торговала, потом в магазинах, сетевых и одиночных — Летуаль, Ив Роша, и так далее. Ассортимент там был весьма богатый, но достаточно традиционный, люкс и масс-люкс. Да и само развитие ниши шло параллельно в те же годы, только где-то там, не у нас. Например, коллега примерно в 2005 рассказала про Diptyque и что-то я у нее попробовала, но где понюхать остальное перед покупкой — не нашла, а покупать вслепую мне на тот момент было не по силам никак.
Собственно, этим ассортиментом мой кругозор долго и ограничивался. Герлен, Диор, Иссей Мияке, Мюглер, you name it. Зато это были годы, когда можно было реально быть в курсе всех новинок люкса, потому что этих новинок в год выходило обозримое... обнюхиваемое число, причем за большей частью не надо было бежать куда-то, она сама приходила либо на окружающих, либо в пробниках в глянцевых журналах.
На дворе был 2008 год, а в моей сумке лежал синий флакон Dior Addict, дома стояли Сирень и Флердоранж из Pur Desir и Neonatura Cocoon Yves Rocher.
И тут при каких-то уже забытых обстоятельствах, возможно, при каком-то обмене, мне попался маленький черный флакончик Costume National Scent Intense. "Глаза у Билла вылезли на лоб". Он был настолько не похож на все, что мне попадалось до сих пор...
Я засела за гуглинг — и мне открылся параллельный мир парфюмерных брендов.
Дальше был известный многим этап заказов вслепую по описанию и пирамидке, к счастью, в моем любимом интернет-магазине было достаточно миниатюр, а на ЛаПе тогда было не очень много пользователей, зато отличное дружное комьюнити, так что все, что не подошло и не пригодилось, менялось на другое неведомое, заказы сэмплов с Posh Peasant и второго давно почившего сайта...
Но это уже, как говорится, совсем другая история. А Costume National Scent я нежно люблю в трех фланкерах из пяти и вовсе не из ностальгии и не потому что они обратили меня в парфманьячество, а потому что они просто прекрасные.
Kristina Tiziana Terenzi — это какое-то крутое чудо парфюмерной техники, скажу я вам.
Начинается он как нежный, легкий цветочно-акватический, какие-то водяные лилии с легким оттенком пластика. Такая новехонькая кукла Барби в пронзительно-розовом, как флакон, платье с охапкой бледных мартовских тюльпанов с сочными толстыми стеблями в тонких ручках...
Потом эта картинка совершает первую трансформацию: Барби превращается во вполне живую взрослую девицу, которая попала под дождь после горячих танцев, такую себе Дейзи Бьюкенен в одном из расшитых стразами платьев. Ирисы, хризантемы, пудра, не-калоновая акватика, без дынь...
А потом вторую: из-под этого всего воздушного, влажного, нефритово-зеленого прозрачного восстает во всей мощи типичная тяжелая, насыщенная, густая пряная база Tiziana Terenzi, с сандалом, пачули, мускусом, амброй, ладаном и что у них там еще, например, в Laudano Nero.
И вот это реально крутой момент, потому что такую четкую пирамиду, которая так плавно развивается, выдавая верхи, сердце и базу строго по очереди, я давно уже не встречала. Как-то этот Opium в конце не проступает через Fathom V в начале.
Потестить можно в РивГош.
Начинается он как нежный, легкий цветочно-акватический, какие-то водяные лилии с легким оттенком пластика. Такая новехонькая кукла Барби в пронзительно-розовом, как флакон, платье с охапкой бледных мартовских тюльпанов с сочными толстыми стеблями в тонких ручках...
Потом эта картинка совершает первую трансформацию: Барби превращается во вполне живую взрослую девицу, которая попала под дождь после горячих танцев, такую себе Дейзи Бьюкенен в одном из расшитых стразами платьев. Ирисы, хризантемы, пудра, не-калоновая акватика, без дынь...
А потом вторую: из-под этого всего воздушного, влажного, нефритово-зеленого прозрачного восстает во всей мощи типичная тяжелая, насыщенная, густая пряная база Tiziana Terenzi, с сандалом, пачули, мускусом, амброй, ладаном и что у них там еще, например, в Laudano Nero.
И вот это реально крутой момент, потому что такую четкую пирамиду, которая так плавно развивается, выдавая верхи, сердце и базу строго по очереди, я давно уже не встречала. Как-то этот Opium в конце не проступает через Fathom V в начале.
Потестить можно в РивГош.
В очередной тщетной попытке добить хотя бы сэмплы, обнаружила, что Unum But Not Today испарился, оставив на дне густую каплю масла. Извлекла зубочисткой, нанесла на палец.
По-прежнему не пахнет никакими ужасами, кровь не леденит, на Ганнибала Лектера похож примерно как я на Энтони Хопкинса — выпустили его под названием Easy Rider, право слово, было бы лучше. А Silent Hill — совсем хорошо, хотя и в лоб.
В почти сухом остатке напоминает Cabochard Gres в варианте для мальчиков. Жестче кожа, больше выражена нота дыма, гвоздичина колется, лилия из пахнущих копченой колбасой спрашивает "куда я попала?.."
Очень похоже на то, чем у нас уже неделю тянет по утрам из окон, в общем.
Если познакомиться с творчеством Сорчинелли, то можно заметить, что тема разнообразной гари, копоти и дыма — его любимая, ну вот и But Not Today еще один аромат в том же ряду. Пробуйте, если любите, но ужасов придется туда вдумать от себя, если только у вас не пирофобия.
По-прежнему не пахнет никакими ужасами, кровь не леденит, на Ганнибала Лектера похож примерно как я на Энтони Хопкинса — выпустили его под названием Easy Rider, право слово, было бы лучше. А Silent Hill — совсем хорошо, хотя и в лоб.
В почти сухом остатке напоминает Cabochard Gres в варианте для мальчиков. Жестче кожа, больше выражена нота дыма, гвоздичина колется, лилия из пахнущих копченой колбасой спрашивает "куда я попала?.."
Очень похоже на то, чем у нас уже неделю тянет по утрам из окон, в общем.
Если познакомиться с творчеством Сорчинелли, то можно заметить, что тема разнообразной гари, копоти и дыма — его любимая, ну вот и But Not Today еще один аромат в том же ряду. Пробуйте, если любите, но ужасов придется туда вдумать от себя, если только у вас не пирофобия.
Nasomatto Duro — пробник из тех самых времен первого запойного парфманьчества, когда я дорвалась и мне нужно было все и сразу. Год 2009 или 2010. И уже неделю не могу вспомнить, какой сервис сэмплов скрывается под буквами RR. Posh Peasant помню, а этих забыла...
Аромат, что характерно, уцелел — и только что последняя капля была прикончена.
Аромат, что характерно, уцелел — и только что последняя капля была прикончена.
Duro — это горящий камин, трубочный табак с черносливом, грубая кожа, разношенная до комфортной мягкости, немного мыльного мускуса и благовоний. Мужественность без нарочитой "мускулинности" (pun intended), просто как ольфакторный результат долгой цепочки выборов. На дамах в 22 году будет не менее конвенционален, спокоен, пристоен.
Аромат-фундамент, опора, центр равновесия.
Аромат-фундамент, опора, центр равновесия.
Я так и вижу, как мои уровень благосостояния и чувственность используют парфюм...
Изысканное сочетание шарлатанства и косноязычия.
via @beauty_stuff
Изысканное сочетание шарлатанства и косноязычия.
via @beauty_stuff