Хотела написать про Une Rose Маля, зашла на сайт уточнить, кто парфюмер, как-то попала на русскую версию - теперь сижу борюсь с острым финским/испанским стыдом за локализованную версию. Переперли Фредерика на язык родных осин, ага...

Все же про Une Rose, которую делал Эдуард Флешье, 2003 г.

Для меня это какая-то роза слегка навыворот. Обычно аромат про розу начинается с легких, свежих нот, а потом постепенно через фрукты приходит к косметическому фиалко-помадному или пачулиевому завершению.

Une Rose я ощущаю в обратной последовательности. Сначала это ярко выраженно косметическая, помадно-пудровая роза. Потом постепенно начинает проступать та свежесть и легкие абрикосовые оттенки, которую чувствуешь за несколько шагов до розового куста, потом бокал теплого гевюрцтраминера (фиалка, роза, абрикос, сухофрукты), потом - мокрая земля свежеполитой клумбы, а под конец вообще роза-нероза, роза-отдушка.

Этим вращением вокруг одной идеи Une Rose Frederic Malle отличается от Tea Rose Perfumer's Workshop, с ее линейным развитием, хотя в первом занюхе их можно и перепутать: и там, и там - теплица роз с жирненькой почвой.

Очень красивая конструкция.

В каналах пишут про пирамидки, нужны они или нет.

У меня на пирамидки некоторый зуб, но здесь дело не в инструменте как таковом, а в его применении. Молоток-то хорошая вещь, пока вас им по пальцам не бьют.

Все, конечно, видели ужасающие маркетинговые описания, где к каждому элементу пирамиды бездумно приделана пара прилагательных. Сладострастные ноты розы и чувственный трюфельный аккорд. ⬆️⬆️ И наверняка вы не раз видели не менее ужасающие любительские описания, где энтузиаст шпарит по пирамидке, с ужасающей серьезностью, как будто ЕГЭ сдает, да еще и ругается - "где малина, нет малины?!" или внушает себе, что вот это и есть малина. Написано - должно быть. Ну, приврем, в конце концов. Следующий автор отзыва, видя что перед ним все нашли малину, не хочет отставать...

Так разнюхивание аромата превращается в унылую невротическую соревновательную обязаловку. Ну действительно, что тут может не нравиться-то?

А ответ на вопрос "почему я не слышу малины" простой. В аромате нет ноты малины. Там есть вещество, на которое на любом профессиональном ресурсе дают пяток определений. Например, какой-нибудь (условный!) анисилацетат: "обладает фруктово-цветочным запахом с бальзамической нотой и нотой малины". То есть, вы можете его воспринимать как "какие-то абстрактные ягоды или фрукты". Или как вишню. Или как пион. А в пирамиду его запишут как перечень популярных вариантов восприятия: малина, пион, вишня. И будете вы там пытаться унюхать и пион, и малину, и вишню, и может быть, преуспеете, а может и нет, а может быть, огорчитесь от того, что у вас обоняние такое неразвитое, вон же все пишут.

Тут остается только, перефразируя анекдот, сказать "и вы пишите!" - но зачем?

Пирамида у аромата, конечно, удивительная - "ноты сливы, клубники и пачули". Не самые прямые ассоциации с книжным магазином. Да и тема, в общем, уже отработанная - хотя обычно так идеи и спускаются в масс-маркет. Но будем пробовать.

https://knife.media/zara-bookshop/

Теперь меня в ближайшем к дому магазине запомнят как "эта женщина, которая нюхает средства для мытья посуды". А персонал там много лет не меняется, так что развлечение обеим сторонам гарантировано.

Зато впридачу ко второму уже Fairy с лавандой и розмарином (великолепный аромат!) прибрала с чайным деревом и мятой, оба по наводке феи https://tttttt.me/evaluatrix. У них же занюхала жасмин (не понравился), ромашку (убила громкостью, но отличная аптечная ромашка) и нашла средство без запаха вообще. Обратите внимание, кому принципиально.

Где-то тут меня и приметил охранник торгового зала и поинтересовался, не пофиг ли, чем оно пахнет. Нет, конечно! - ответствовала я, и поинтересовалась ответно, кто у них дома посуду моет. Оказалось, что он - но ему без разницы, лишь бы мыло нормально. Мужчины, что скажешь 🤷‍♀️

Какая хорошая схема, жаль только, на меня вообще никак не действует. На меня в этом качестве вообще ничего не действует, ни запахи, ни вкусы, прости, Пруст!.. 🤷‍♀

Как сделать аромат-воспоминание. Инструкция.

1. Выберите незнакомый аромат. Это должно быть что-то новое, неизвестное мозгу, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций (нам понадобятся только нужные). И что-то не сильно красивое, чтобы не возникало соблазна носить аромат повседневно или просто часто. Что-то, что можно будет без особого сожаления надолго убрать.
2. Раздобудьте пару мл. этого аромата - закажите вслепую, по отзывам, отлейте вооон из той позабытой банки в темном шкафу у подруги, найдите в закромах затерявшийся семпл, который совершенно не отзывается в вашей памяти.
3. Когда наступит час X, который вам хочется зафиксировать в аромате, то приступайте к активному использованию - наносите этот аромат на себя, вдыхайте его из пробирки, возвращайтесь к нему на всем протяжении события как можно чаще. Возьмите его с собой в долгожданную поездку, на концерт или другое мероприятие, память о котором вы хотите сохранить в ольфакторном варианте.
4. После того, как событие произошло - спрячьте пробирку с остатками подальше, можете даже завести себе memory box - своеобразную "коробку с воспоминаниями", где будут храниться только те ароматы, которые вы использовали для фиксации. Дайте аромату полежать там несколько месяцев-полгода или больше.
5. (a few years later) Достаньте пробирку, понюхайте и удивитесь тому, какая невероятная телепортация в прошлое произойдет, и как достоверно передадутся ощущения тех событий.

Например, случайно оказавшийся во время короткой поездки семпл gucci guilty pour homme теперь работает у меня машиной времени в два дня февраля 2019.

Следующая книжка - "Миазм и нарцисс. Обоняние и социальное воображение в XVIII-XIX веках" - увы, на английском и в нередактируемом pdf. Автор - Ален Корбэн, французский историк, последователь школы "Анналов", специалист по 19 веку. Это фундаментальное исследование, на которое ссылаются и будут ссылаться еще много лет, пока кто-то не создаст сопоставимый труд. Читается, тем не менее, легко и увлекательно, и содержит тысячи подробностей ольфакторного быта и места запахов в менталитете Западной Европы.
#книги

А вот небольшой перевод отрывка Корбэна на русский, из него можно составить представление о книге: http://vneshnii-oblik.ru/kultura/istoriya-kulturi/korben-aromatyi.html

Были вчера в Рив Гоше в Цветном. Впечатления довольно интересные. Тренд года - ароматы для дома. В основном, свечи. Свечи и диффузоры делают все, кто делал раньше и кто не делал раньше.

Второй тренд - маленькие флаконы. Maison Martin Margiela - самый юзер-френдли бренд - к десяткам, у которых все-таки себестоимость выходит неутешительная - добавил 30-ки по 4930 (по золотой карте), просто идеальное комбо.

Нюхано было много, напишу только о том, что осталось на подписанных блоттерах.

1. Santo Incienso, Sillage Sacré The Different Company - начинается приятно, хотя и вторично, как все благовония и деревяшки CdG разом. Развивается очень скучно, в дженериковую кедро-амбровую базу. К счастью, концентрация ее не такова, чтоб было уже больно мозгу. Но в целом "не продано", а уж учитывая цену...

2. Roses On Ice By Kilian - огурец (фиалковый лист), акватические ноты и немножко можжевельника. Вообще добротно сделано, но где-то на противоположном полюсе от моих предпочтений. Жалко, "Долю ангелов" попробовать не удалось.

3. Eau Capitale Diptyque - начинается все очень даже симпатично, хотя к 2019 году уже очень знакомо: винно-перечно-пачулиево-ягодная роза. Развивается, увы, не так хорошо. Постепенно проступает резкая неошипровая база, где вместо мха, кажется, использован кориандр, к тому же она еще и кислит. В общем как бы зелено-розовый хлесткий шипр в духе Agent Provocateur, но многовато углов, шипов и дребезга. Зато громкость - во! стойкость - во! - провела с этим блоттером насыщенную ночь, всю комнату заполнил...

Книга, которую наверняка многие читали в отрывках или целиком. В любительском переводе группы энтузиастов, местами отличном, местами ужасающем.

Я очень не люблю стиль Турина и Санчес, хотя отдаю должное их нанюханности и вездесущести, но, к сожалению, именно этот стиль породил множество подражаний на просторах русскоязычного Интернета. Так что читать имеет смысл не только как гид по парфюмерии (он довольно спорный), но и как первоисточник популярного заламывания рук, ног, хвостов и педипальп с вердиктами типа "сжечь!".
#книги

Уже довольно давно думаю над способами пробы ароматов, и постепенно прихожу к выводу, что напшикать на блоттер и подносить прямо к самому носу - вовсе не самый оптимальный.

Расстояние имеет значение. Мы не носим ароматы на верхней губе. Мы не ощущаем ароматы в такой концентрации на такой дистанции, когда носим их. Это впечатление немного напоминает попытку сфотографировать трехэтажный дом, стоя у его стены. "Все на месте, да что-то не так". Проблема с перспективой.

И наилучшее представление дает, конечно, проба на том месте, где вы в основном и носите ароматы, но за отсутствием возможности - например, запястье и движение его в воздухе на некотором расстоянии. Либо такое же движение блоттера перед собой или ношение его с собой, скажем, в нагрудном кармане.

Да, внутри парфюмерного магазина ничего нельзя разобрать, пока не прилепишь нос прямо к блоттеру. Но там вообще ничего нельзя разобрать, кроме общих черт, и не надо покупать на месте с первого пшика, это практически гарантия разочарования. Блоттер нужно унести, прожить с ним несколько часов в атмосфере, свободной от огромного количества ароматных веществ, а потом уже делать выводы.

Вот положите его у подушки, и если вам наутро захочется бежать в магазин, а не к мусорке - это более взвешенное решение.

Что делать маловнушаемому парфманьяку, которому маркетинговой легендой и отзывами наобещали кровь, хищников, ужасы по любимой книге и все такое - и вот он заполучил несколько капель...

А на заборе-то тоже написано, а за ним и дрова все вынесли давно.

А в аромате нарочито грубо (а может, просто неумело) собранный, узнаваемо нишевый по почерку замах на кожу с цветами, с дымно-копчеными, нефтяными и креозотовыми нотами, куда-то в сторону Black Afgano / Nudiflorum - и даже в своем роде приятно это, но нет, ни крови, ни хищников, ни ужасов, ни Хопкинса, ни даже сериала Фуллера. Easy Rider есть.

Ничего, видимо, не делать. Сделает рано или поздно кто-то не только легенду, но и аромат, который сам все расскажет запахом, а не текстом. But not today.

Очень важный, на мой взгляд, момент. Имела несчастье наблюдать литературоведов, переставших видеть в тексте историю за метафорами и прочими приёмами и методами. С парфюмерией зачем-то многие так хотят - весь этот культ разбора на нотки и вещества, он по-моему, во многом об избегании своих эмоций, переживаний и впечатлений и подмену их сплошным анализом и отчётом.

Ведь даже ловля отсылок, аллюзий и реминисценций нужна для углубления удовольствия, для открытия его новых и новых слоев через понимание, а не для очков статуса.

Один из очевидных вариантов ответа - "потому что нравится". Потому что более глубокое восприятие - это интересно. Это значит больше удовольствия чисто на физиологическом уровне: больше включение разных участков мозга, что мозг любит, больше перекличек, что он тоже любит. Банально, но так.

Я, кстати, сейчас не про "смыслы" а пока про чистое восприятие (которое тоже, как я много раз писала, ни фига не чистое но культурно обусловленное)

А вот смыслы и прочий подтекст - они, кстати, создают а) глубину, если мы хотим в нее лезть б) они очень хорошо "собирают" даже условный "первый слой" продукта, чем бы он ни был - текстом, картинкой, запахом. Плюс подтекст - он всегда ощущается. Более того, когда продукт (сорри но как еще сказать "произведение искусства? Так не только про них речь") собран на основе подтекста - пусть даже не вписанного автором в тело текста-картины (как цитирование одного в пику другому и тд) - продукт этот обладает способностью вызывать резонанс, интеллектуальный и эмоциональный.

Вообще, надо сказать, вот этот псевдоинтеллектуализм "разобрать все на ниточки" (или на "нотки") он не всегда улучшает нашу жизнь и наши отношения с текстом-духами. В некоторое степени - да, разумеется, некоторые продукты сложнее по структуре чем другие, и к ним без кривой козы не подъедешь.
Но этот подход зачастую не принимает во внимание как раз эмоциональные резонансы и то, что, собственно, с человеком-то происходит, когда он читает-нюхает.

И если ты литературовед (кстати, прекрасный был спор искусствоведов, Элкинс спрашивал Гомбриха: когда ты, товарищ, в последний раз плакал от полноты чувств, глядя на картину? Дальше тут очевидная вилка: должен ли "профи" оставаться человеком или нет, и если нет - есть ли смысл вообще в таком подходе к искусству, которое, вообще-то, не для "критиков" создается) или искусствовед - возможно, можно, как Сальери, взять скальпель и тело текста-духов-музыки разъять как труп на запчасти. И составить систему, найти закономерности и, наконец уже, "окончательно разобраться".

Нужен ли этот скальпель, если мы не собираемся писать научную работу? Это вопрос.

Хотя, понятно, я как раз думаю что нужно настраивать свои чувства и связываться с ними: понимать, какие вкусы и запахи нам нравятся, как они называются, где их брать. Если нас вообще радуют вино и чай, например - то, начиная "разбираться", мы делаем приобретаем опыт и наше удовольствие становится более устойчивым, мы получаем еще один ключик к "порадовать себя прямо сейчас". Если мы понимаем какие виды чая вообще есть, и какие нам нравятся, в какой ситуации и почему, в области чая наша жизнь станет очевидно лучше. И не только в области чая)

Были, были уже такие времена. До 19 века примерно так и было. В обязанности хозяйки уровнем от зажиточной горожанки и выше входило приготовление душистых вод, лосьонов, мыла, шампуня, и рецепты были общие и семейные, и компоненты продавались в аптеках и бакалейных лавках. Потом профессиональная парфюмерия это взяла на себя и вытеснила из обихода.

Мимолетное.
Я мечтаю о тех временах, когда возможность составлять ольфакторные композиции перестанет быть чем-то экзотическим и станет вполне обыденным делом, как фотография, например. Когда вполне работоспособный парфюмерный орган с книжечкой формул, советов и наставлений можно будет приобрести также легко, как и набор акварели "профессионального" качества. Когда у каждой хозяйки будет не только свой фирменный рецепт яблочного пирога, но и одеколона. Когда вместо обычной библиотеки, можно будет посетить ольфакторную, чтобы разобраться с новым запахом. А уединиться с блоттером на какое-то время будет также обыденно, как почитать книгу или посмотреть фильм. Профессиональная парфюмерия в этих мечтах никуда не денется. Возможно станет более профессиональной и освободится, наконец, от тяжкого бремени мифов и легенд. А в искусстве появится новая ниша. Местами, эта мечта, конечно, уже осуществляется. И да, у этой медали есть обратная сторона...

Очень старая (1864) и страдающая кучей неточностей, но все равно увлекательная книжка британского парфюмера и бизнесмена Юджина Риммеля (да-да, тот самый бренд Rimmel!), поставщика королевы Виктории, человека, посмертно названного "The Prince of Perfumers".
Читать легко и приятно. Некоторые ошибки, связанные не с недостатком эрудиции у автора, а с общими ошибками эпохи (например, по египтологии) старательно отмечены переводчиком, за что ему спасибо.
#книги