№2 - Empress Lilly Stacked Style - сохранность полная.

Stacked Style - какой-то некрупный бренд одной линейки, вышедшей в 2006 году, непонятно, то ли это такая ниша на манер 2006 года, то ли такой масс-маркет с подвывертом в жанре деметров. Оформление между тем и тем. Содержимое... ну судя по Empress Lilly, мир парфюмерии ничего не потерял, когда бренд прекратил выпуск продукции. Да и отзывы на остальные ароматы убеждают в том же.

Empress Lilly - и не про лилию, и не про императрицу, а про скомканный фруктовый аккорд (личи плюс пудра плюс груша), который мгновенно разваливается во что-то вроде остаточного запаха детского шампуня на руках.

№3 Index Jasmine Lys Fresh - совершенно не выжил, а жаль.

№4 Comme des Garcons Series 1 Leaves: Lily - вполне жив.

В первом вздохе: лилия, которая на самом деле фрезия. Или ландыш. Или, точнее, большой кусок ландышевого мыла. К счастью, это только в старте, потому что композиция - большая редкость! - не застревает на этой мыльно-свежей теме и начинает двигаться именно в сторону лилии.

Лилия - пряная, перечная тигровая, с пыльцой, с мясистыми листьями и толстым стволом. Без копчено-колбасной тематики, и без ноты тления. Хорошая, рекомендую.

№5 Lys Mediterranee Frederic Malle - прекрасная история о том, как собрать из разных материалов не портрет лилии, а морской пейзаж, увиденный через окно, на котором стоит букет лилий. Для EdPFM просто портрет цветка - определенно, слишком слабая задача, за что мы их и ценим.

Итак, окно. Из-за окна веет еще свежим, но уже горячим воздухом с неповторимым привкусом водорослей, нагретого песка и средств для загара. К полудню будет все +35 и даже самые стойкие пляжники уберутся в тенек, а пока еще позднее утро, и на пляж из окна смотрит хозяйка небольшого отеля на Средиземном море, которая с утра уже напекла для постояльцев круассаны и имбирное печенье, срезала и расставила везде букеты белых лилий и добавила к ним сочных веток дягиля, увенчанных зелеными зонтиками.

Идеальный отдых, который у нас этим летом едва ли случится, но трудами Эдуарда Флешье этот праздник может быть с нами всегда.

Как приятно, что тренд уменьшения объемов набирает обороты! Да, в пересчете на цену за мл трэвелы гораздо дороже, но для тех, у кого много ароматов, но нет особого желания устраивать распивы и обмены, гораздо важнее не относительная цена, а абсолютная - то есть, чек.

Итак, что из маленьких объемов сейчас можно купить онлайн.
https://sephora.ru/fragrance/woman/cartier-carat-parfyumernaya-voda-v-prod7f94/ - точно надо брать, на другие тревелы Картье тоже имеет смысл глянуть.
https://sephora.ru/fragrance/unisex/gucci-mmoire-dune-odeur-prod7bw5/ - любимая многими ромашечка в идеальном количестве!
https://sephora.ru/fragrance/men/acqua-di-parma-colonia-pura-prod6294/ - на самом деле, там целая серия
https://sephora.ru/fragrance/woman/narciso-rodriguez-for-her-prod7gbd/ - оптимальный размер
https://sephora.ru/fragrance/unisex/by-kilian-princess-by-kilian-prod67dg/ - вот и Килиан туда же...
https://sephora.ru/fragrance/woman/guerlain-aqua-allegoria-herba-prod74vs/ - Херба фреска в тревел! и не она одна, там целая куча АА
https://sephora.ru/fragrance/woman/gucci-gucci-bloom-ambrosia-di-prod7chn/ - лучший из Гуччи Блум
https://sephora.ru/fragrance/unisex/atelier-cologne-cedre-atlas-prod6k38/ - их там несколько в таком размере
https://sephora.ru/fragrance/unisex/jo-malone-london-blackberry-bay-prod75n7/ - ну это конечно довольно условный тревел, 30-ка все же (и еще куча)
https://sephora.ru/fragrance/unisex/mancera-roses-vanille-prod6vm6/ - и даже Мансера...

№6 Lily Chic Escada - как ни удивительно, совершенно жив. Обычно Escada хранится очень так себе.

№7 Un Lys Serge Lutens - тоже все отлично

Ну, сравним.

Итак. Lily Chic Escada выпущен в 2000 году. Парфюмер Франсис Куркджян, вездесущий наш. Первое, что обращает на себя внимание в Lily Chic - то, как мало в этой лилии собственно лилии и как много в ней свежей, но не природной темы. Типичный 2000 год, неон и изопрен. Ноты, которые заявлены как зеленое яблоко, лайм, грейпфрут и груша, сейчас читаются скорее как освежитель, стекломойка и средство для мытья посуды. Такая миграция трендов на отдушки случилась. Собственно лилии я там и не слышу.

До сих пор продается, цены сказочные, отзывы попытавшихся войти в ностальгическую реку двадцатилетней давности доступны на Фраге. Не аромат изменился, конечно - мы изменились и критерии наши изменились.

Шелдрейк с Лютансом, выпустившие свою Un Lys в 2007 году, ноты сообщают по минимуму: лилия, мускус, ваниль, а по большому счету могли бы и вообще не сообщать, но. мол, если уж так принято... :)

Название готовит восприятие. А вот был бы назван сиренью или ландышем - тоже отлично бы вышло. Un Lys - портрет лилии. Белой лилии, отделенной от зелени или окружающего пейзажа. Сам по себе цветок, не в саду и не в вазе, и даже без листьев, лежащий на зеркале и отражающийся сам в себе.

В этой лилии есть что-то характерно герленовское, тот баланс нот и компонентов, который характерен именно для дома Герлен, и - увы - очень мало от Serge Lutens - ниже я повешу хронологию, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Но как сама по себе белая ванильно-пряная лилия - хорошо.

В этом ряду цветочный солифлор определенно выглядит белой вороной...

Иногда я нюхаю на заказ :) Иногда не получается (обещала разобраться в ладанах, но пока совсем не в сезон и не в настроение), иногда получается. Вопрос был "А вам Cynefin арбузными шкурками не пахнет?"

Cynefin Rouge Bunny Rouge - чрезвычайно погодозависимый аромат, и не всегда знаешь, какой гранью он провернется в тот или иной день, но в целом мне кажется, что его идеальный диапазон - это влажная и умеренно теплая погода, вот как сегодня у нас.

Итак, чем мне пахнет Cynefin? Ну за исключением того, что вариацией на тему French Lover EdPDFM. В первую очередь, крупно нарубленными огурцами и нарванным на листья эстрагоном. Растертыми в руках стеблями пастушьей дудки. Застоявшимся водным маревом над неглубоким прудом, берега которого густо заросли разнообразными зонтичными, где безобидный дягиль соседствует с цикутой и болиголовом.

Арбузные корки в этот дачный ряд лета в средней полосе просятся, конечно, и из этих нот (акватика, фиалковый лист, дягиль, полынь) вполне могут сложиться - но нет.

Нашла у себя сэмплы такого американского крафтового микробренда как Possets - и с удивлением обнаружила, что сэмплы в прекрасном состоянии, да и бренд вполне себе жив, здоров и выпускает еще много-много масляных ароматов (на ДПГ, на самом деле).

Продукция, конечно, ну очень и очень такое, то есть, в полном смысле парфюмерной композицией я бы это не назвала, там в лучшем случае один аккорд - и поскольку не на каком-нибудь косметическом масле, то в масла для тела тоже не годится. А даже жаль. По-моему, прекрасно пошли бы. Зато простые, понятные, очень гладкие, мягкие и нежные. И цены очень скромные - от 20 до 85$.

Silver Violets - засахаренная фиалка, ванилин и белый мускус. Очень мило.

Silver Carnations - ванилин, белый мускус и цветок гвоздики, очень натуральный, но довольно быстро остаются булочки с ванилином.

Titanium White (снят) - отутюженные простыни, белые порошковые цветы и передник горничной накрахмаленный так, что можно порезаться, Родственник White Linen, но более суровый и беспощадный.

Hyde Park (снят) - это не аромат, а просто портрет персонажа - Коукера из "Дня триффидов", тролля, левака, циника и умника, с прилегающим к нему Гайд-парком. В кожаной куртке и в мятой траве, в которой, вероятно, его били ногами. Раздражает резкостью - как и персонаж. Обладает странным обаянием. Неистребим. Как и персонаж.

Midnight Mass at Old St. Mary's - вот это несомненный хит, и хотелось бы его в масле для тела и геле для душа и еще креме для рук, пожалуйста. Должен понравиться поклонникам Mémoire d'une Odeur Gucci - мне лично понравился бы больше, если бы был нормальным парфюмом.

Свечи из пчелиного воска, натуральный полироль для мебели, апельсиновые кексы, но вперед всего - ромашка. Ромашковый чай. Благовония в этом соборе явно не воскуряют, а вот собрания прихожан проводят регулярно.

Scents of Time - был достаточно интересный по замыслу британский проект с немаленьким размахом: воссоздание ароматических составов прошлого, но с двумя поправками:
- на спирту вместо масел
- согласно современным нормам ввода и исключения токсичных материалов.

В общем, если бы парфюмера 4000-летней давности посадили за современную палитру, познакомили с нормативами IFRA...

Просуществовал проект с 2007 по 2012 год. Продукция даже продавалась в Британском музее. Автор проекта - Дэвид Пайбус (David Pybus), исследователь истории и археологии парфюмерии.

У меня есть три аромата из этого проекта - Ankh, аромат Тутанхамона, построенный на нотах благовония кифи, Nenufar, якобы аромат Клеопатры, и Pyxis - реконструкция благовоний из Помпеев.

Ankh - аромат с пирамидой, сами видите, какого размера. На практике же это очень мягкий ветиверово-древесный колонь, очень даже приятный, но начисто лишенный экзотичности. Деревянные полки тут есть, и немного табака, и старая кожа, и довольно заметный мускатный орех...
В общем, запах не фараонов, а фоновый запах классического музея, расположенного в старом особняке. Возможно, даже Британского. Или Пушкинского. Даже мумии фараонов тут где-то могут неподалеку стоять. Весна, из открытого окна чуть тянет свежим воздухом и цветами, а от посетительницы - ароматным тальком.

Если верить проекту Scents of Time, то шипр изобрели в Помпеях, видимо, там же и утратили - потому что Pyxis аромат шипровый. И там же, видимо, изобрели и утратили №19 и Cristalle Chanel, потому что сходство Pyxis с ними примечательное. Нежный классический гиацинтовый шипр.

Все компоненты пирамиды традиционного шипра налицо: цитрусы и пряные травы в начале, цветы (жасмин, роза, гиацинт, черемуха) в сердце, мох-пачули-амбретта-сандал-ветивер в базе.

Очень приятный, хотя и совершенно неоригинальный. В принципе, даже и носила бы, подвернись под руку. Одна беда: слово Помпеи - последнее, что придет вам в голову при знакомстве с этим ароматом.

Nenufar - аромат Клеопатры с очень сомнительной информацией об использованных технологиях. Термины-то, конечно, знакомые: headspacing например. Только не очень понятно, что подвергали обработке - и почему все это было восстановлено в виде голубого лотоса (nymphaea caerulea), вполне известный современный парфюмерный материал. В общем, запрягать в одну упряжку вола современных технологий и трепетную лань маркетинговых легенд с мифами и легендами - такое себе занятие.

Сам по себе Nenufar, по-моему, наименее интересный из трех. Сладкий (но не приторный и не гурманский, скорее природной сладостью, которая встречается в орехах и кокосовом молоке), немного водный, немного пудровый... если честно, в Fior di Loto Tesori d'Oriente получился гораздо более интересный лотос. Клеопатра в молочно-медовой ванне, возможно, и представляется - но, сдается мне, в историю только с этим ароматом она бы не вошла.

Одну коробочку сэмплов разобрала, еще одна осталась. А там, может быть, магазины откроются и станет можно совать нос во что-нибудь новое и актуальное.

L'Air de Rien Miller Harris - аромат, созданный для Джейн Биркин (кстати, знаете ли вы, что у бренда есть русскоязычный сайт с интернет-магазином? теперь знаете). Джейн Биркин - сама по себе интересная рекомендация, но в L'Air de Rien ощущается не только маркетинговая легенда, а реальная попытка попасть в дух времени. 60-70е, хиппи, мускус, пачули, ваниль... в нем можно услышать Musk Alyssa Ashley и другие ароматы того же периода и направления.

Изрядную суету с охами-вздохами вокруг этого аромата понять могу с большим трудом. В некотором роде история один в один как с Muscs Koublai Khan Serge Lutens (и кстати в запахах много общего): один сказанет (в данном случае Лука Турин: «Если прожив вторую половину 60-х на полную катушку, вы не можете ничего вспомнить об этом времени, этот запах освежит вашу память. Он пахнет пьяными поцелуями, выдохшимися благовониями, поднимающимся туманом и грязными трусами. Я его обожаю»), другие слышат, преувеличивают, несут дальше. Суггестия называется. В кругах любителей парфюмерии чрезвычайно распространенное явление.

Да, очень телесный мускус тут, конечно, есть - но в духе, практически обратном описанному. Запах теплого чистого тела, и кстати, трезвого. К счастью. Ваниль, деревяшки (без амбро!), пудра и пачули делают L 'Air de Rien очень уютным, очень интимным и теплым, почти гурманским (за счет ванили и еще какой-то булочной ноты).

Ambre de Cabochard Gres — когда в вашей амбре оригинального Кабошара не обнаружено. Совсем. Ох уж эти попытки выехать куда-нибудь на громком имени из прошлого...

Зато все остальное вполне неплохо, правда, старомодно - то есть, уже не тренд, еще не винтаж, а самый неудачный зазор. 2006 год. Немного не хватает до того, как фручули у кого-то будут считаться уже винтажом Лет 5-10, наверное.

Амбровый, древесный, смолистый восточный аромат с приторно-сладкой фруктовой нотой. Амбра глубокая и богатая оттенками: ваниль, тонка, дерево, пряности и пачули ее поддерживают.

Есть такая классика нуара (оригинального нуара, а современного не скандинавского нуара) как фильм "Third man". Роман Грэма Грина, в одной из главных ролей Орсон Уэллс... в итоге фильм считается лучшим британским фильмом 20 века (ознакомьтесь со списком, он сам по себе интересен, но еще интереснее, что этот фильм обогнал).

И есть такой аромат у Caron - Le 3' Homme de Caron (Third Man). Карон, японский парфюмер Камеи Акико.

Ок, что общего у фильма и у парфюма? Не первый год об этом думаю. Разве что, все герои фильма (1949), могли бы носить этот аромат (1985) - настолько это бессмертная классика. Да и в 2020 его вполне можно носить, особенно, если вы мужчина классического типажа, либо парфманьяк любого пола :)

Если уложить в минимум слов, чем мне пахнет Le 3' Homme de Caron - солеными лимонами и лавандой. Фужер традиционный: цитрусы, лаванда с гвоздикой, ветивер со мхом. Звучание винтажное: аромат плохо разбивается на ноты, в нем есть характерная цельная непрозрачность. Общее впечатление - традиционно маскулинный аромат эпохи до "раздевалочных фужеров", то есть, не сбивает вас с ног, чтобы отпинать в нос бутсами в душевой, а вполне элегантен, галантен и уверен в себе без дешевых потрясаний стероидными нотами.

Бонусом: небольшой атмосферный клип из фильма: пейзажи Вены времен совместной оккупации 4мя державами и текст, с которого начинается фильм (и книга, но они слегка расходятся): https://www.youtube.com/watch?v=Fja9kwTl_jU

Youth-Dew Amber Nude - попытка осовременить оригинальный Youth-Dew, сделать его ближе к нынешним представлениям. Судя по тому, что Youth-Dew все еще выпускается, а Youth-Dew Amber Nude в продаже больше нет, попытка не удалась. Раньше говорили, что этот фланкер сделал Том Форд, по новым данным - нет, Кристоф Лодамьель. Ну да и не суть важно...

Youth-Dew Amber Nude - очень амбровый аромат. Примерно та же история, что и Ambre de Cabochard Gres. Амбра, много приторно-сладкой, гурманской томной амбры, не так, как это делают сейчас - то с деревяшкой, то с солью, то со стероидными качками. А еще сандал, шоколадные пачули, крепкий черный чай, немного рома и иланг.

Итого: невероятно шлейфово. Даже микронамаз заполняет все пространство. Томно, жарко, по-восточному роскошно. Однако по сравнению с оригинальным Youth-Dew - и недостаточно пряно, и недостаточно анималистично, увы - зато приторно. В общем, любителям однозначного востока без сюрпризов имеет смысл искать, а так - даже и не знаю. Для меня это опыт, который не слишком интересно повторять, я уже все услышала.

Вот оно как!
Так у EL и завелась своя "Черная орхидея"...

Конечно Лодамьель был парфюмером, все правильно, никакого противоречия тут нет. Иногда даже указывают парфюмера Жозефин Катапано, автора оригинального Youth Dew и наставницу Софии Гройсман. Скорее всего тут дань уважения авторства оригинальной формулы. Все-таки Катапано к тому времени была очень пожилой, но она умерла в 2012 году, в возрасте 93 лет. А значит в теории Лодамьель мог ей показывать свою работу или о чем-то советовался. Ну по крайней мере такая вероятность есть, даже если жест был больше символическим. Ну а Форд был арт-директором этого запуска. Это вот те самые два аромата (плюс декоративная линейка), которую в 2005 году он курировал для EL до полноценного запуска бренда. Вторым ароматом был Azuree Soleil Eau Fraiche Skinscent (именно из него потом вырос собственный Soleil Blanc), в котором тоже сотрудничество подчеркивалось на всех носителях. Выбирал ароматы он, в том числе потом еще недовольные винтажисты писали "зачем брал Azuree, его же характер совсем про иное". Хотя, очевидно, цель была подтянуть их к современности.