В России приняли закон, запрещающий размещение рекламы на заблокированных платформах, принадлежащих Meta*
Алина Цуцу, стратег и консультант, Horizon
Это, конечно, ударит по блогерам и бизнесу, но одновременно поспособствует переходу брендов к более независимой модели маркетинга, где главная сила – собственные аудитории и лояльные сообщества.
Особенно это актуально для крупных игроков, которые могут развивать собственные медиа, постепенно выращивая их из аудитории своих каналов и соцсетей.
Недавняя такая история: проект Fashion Прокачка, который начинался как профессиональное Telegram-сообщество о моде, а затем на его базе появилось медиа Fashion Buzz. Здесь коммуникация с аудиторией развилась в отдельный медиапродукт, который работает на вовлечение и укрепление комьюнити.
Безусловно, такой путь подходит не всем, но у меня есть гипотеза, что, возможно, мы увидим, как разные бренды и компании начнут объединяться вокруг общего смыслового нарратива, создавая коллективные медиаплатформы. Это могут быть пространства, где бизнесы, работающие в одной экосистеме (например, fashion, beauty и lifestyle), будут совместно развивать контент, аудиторию и комьюнити.
*Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
Алина Цуцу, стратег и консультант, Horizon
Это, конечно, ударит по блогерам и бизнесу, но одновременно поспособствует переходу брендов к более независимой модели маркетинга, где главная сила – собственные аудитории и лояльные сообщества.
Особенно это актуально для крупных игроков, которые могут развивать собственные медиа, постепенно выращивая их из аудитории своих каналов и соцсетей.
Недавняя такая история: проект Fashion Прокачка, который начинался как профессиональное Telegram-сообщество о моде, а затем на его базе появилось медиа Fashion Buzz. Здесь коммуникация с аудиторией развилась в отдельный медиапродукт, который работает на вовлечение и укрепление комьюнити.
Безусловно, такой путь подходит не всем, но у меня есть гипотеза, что, возможно, мы увидим, как разные бренды и компании начнут объединяться вокруг общего смыслового нарратива, создавая коллективные медиаплатформы. Это могут быть пространства, где бизнесы, работающие в одной экосистеме (например, fashion, beauty и lifestyle), будут совместно развивать контент, аудиторию и комьюнити.
*Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
👍11🤔4😢4❤3👎1🔥1
Как российские фэшн-бренды формируют цены – реплики марок и аналитиков в тексте Forbes
В последние годы негатив потребителей вызывает рост цен, в том числе и в фэшн-категории. Он распространяется на разные ценовые сегменты – каждый бизнес зависит от одних и тех же факторов: курса валют, ставки ЦБ, конкурентного поля и спроса.
Эксперты, опрошенные изданием, объясняют, что в структуре цены есть два момента:
- основные затраты (на разработку и производство товара: ткань, фурнитуру, работу дизайнеров и фабрик, логистику и доставку);
- дополнительные/опосредованные (формируют добавленную стоимость бренда и обеспечивают уникальный клиентский опыт покупки и обладания изделием: сервис, красивая упаковка, имиджевые съемки и пр.).
От опосредованных затрат отказаться нельзя, можно лишь оптимизировать и урезать их до приемлемого минимума.
Что касается конкретных примеров ценообразования, эксперты приводят следующий пример: «пошив платья в Бишкеке может обойтись в сумму от 800 до 1000 рублей вместе с тканью. После таможенной очистки и доставки эта вещь в России будет стоить порядка 1300 рублей, далее в оптовый канал она попадет по цене от 2400 до 2800 рублей, а на розничной полке окажется с ценником от 5600 до 8500 рублей. Таким образом, мы получаем наценку 700% от производства до розницы». При этом они отмечают, что эта цифра не говорит о том, что ритейлер много зарабатывает. Наоборот: если наценка будет менее 400%, то компания просто не сможет выжить.
Кроме того, после февраля 2022-го брендам пришлось перекраивать бизнес-процессы и подстраиваться под новые реалии.
Сами бренды называют следующие проблемы:
- сложности с международными платежами,
- рост стоимости кредитных средств,
- повышение логистических тарифов и пошлин
- повышение стоимости материалов в связи с нестабильным курсом валют и особенностями производства сырья («Например, если из-за природных причин льна становится меньше, его цена растет, что влияет на цену изделий», – рассказали в 12 Storeez);
- особая конкурентная среда, возникшая на фоне развития маркетплейсов с небольшими игроками (об этом заявили в компании R-Mixed, производящей одежду и аксессуары под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet).
Эксперты рассказали, из чего состоит цена и предложили экономить на некоторых пунктах:
- 10–20% себестоимость самих изделий – их нередко можно сделать дешевле за счет выбора иных тканей и дизайна (однако с этим не согласны игроки рынка, например, в Lesyаnebo, Ivolga, Jenёk и других брендах заявили, что отказались от такой модели, поскольку это сказалось бы на качестве материалов);
- затраты на маркетинг (могут составлять 5–10% от оборота компании);
- аренда помещений (около 20%),
- прочие затраты, в том числе на оптовый канал (еще 20%).
Собеседники издания отмечают, что излишняя экономия может негативно сказаться на будущем компании. Например, стараясь улучшить показатель чистой рентабельности (варьируется от 5–7% до 15%) и отказавшись от розницы в пользу маркетплейсов, нельзя забывать, что «флагманские магазины и сильные маркетинг и команда – залог уверенного бренда, клиентской лояльности и устойчивости бизнеса».
В последние годы негатив потребителей вызывает рост цен, в том числе и в фэшн-категории. Он распространяется на разные ценовые сегменты – каждый бизнес зависит от одних и тех же факторов: курса валют, ставки ЦБ, конкурентного поля и спроса.
Эксперты, опрошенные изданием, объясняют, что в структуре цены есть два момента:
- основные затраты (на разработку и производство товара: ткань, фурнитуру, работу дизайнеров и фабрик, логистику и доставку);
- дополнительные/опосредованные (формируют добавленную стоимость бренда и обеспечивают уникальный клиентский опыт покупки и обладания изделием: сервис, красивая упаковка, имиджевые съемки и пр.).
От опосредованных затрат отказаться нельзя, можно лишь оптимизировать и урезать их до приемлемого минимума.
Что касается конкретных примеров ценообразования, эксперты приводят следующий пример: «пошив платья в Бишкеке может обойтись в сумму от 800 до 1000 рублей вместе с тканью. После таможенной очистки и доставки эта вещь в России будет стоить порядка 1300 рублей, далее в оптовый канал она попадет по цене от 2400 до 2800 рублей, а на розничной полке окажется с ценником от 5600 до 8500 рублей. Таким образом, мы получаем наценку 700% от производства до розницы». При этом они отмечают, что эта цифра не говорит о том, что ритейлер много зарабатывает. Наоборот: если наценка будет менее 400%, то компания просто не сможет выжить.
Кроме того, после февраля 2022-го брендам пришлось перекраивать бизнес-процессы и подстраиваться под новые реалии.
Сами бренды называют следующие проблемы:
- сложности с международными платежами,
- рост стоимости кредитных средств,
- повышение логистических тарифов и пошлин
- повышение стоимости материалов в связи с нестабильным курсом валют и особенностями производства сырья («Например, если из-за природных причин льна становится меньше, его цена растет, что влияет на цену изделий», – рассказали в 12 Storeez);
- особая конкурентная среда, возникшая на фоне развития маркетплейсов с небольшими игроками (об этом заявили в компании R-Mixed, производящей одежду и аксессуары под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet).
Эксперты рассказали, из чего состоит цена и предложили экономить на некоторых пунктах:
- 10–20% себестоимость самих изделий – их нередко можно сделать дешевле за счет выбора иных тканей и дизайна (однако с этим не согласны игроки рынка, например, в Lesyаnebo, Ivolga, Jenёk и других брендах заявили, что отказались от такой модели, поскольку это сказалось бы на качестве материалов);
- затраты на маркетинг (могут составлять 5–10% от оборота компании);
- аренда помещений (около 20%),
- прочие затраты, в том числе на оптовый канал (еще 20%).
Собеседники издания отмечают, что излишняя экономия может негативно сказаться на будущем компании. Например, стараясь улучшить показатель чистой рентабельности (варьируется от 5–7% до 15%) и отказавшись от розницы в пользу маркетплейсов, нельзя забывать, что «флагманские магазины и сильные маркетинг и команда – залог уверенного бренда, клиентской лояльности и устойчивости бизнеса».
Forbes.ru
Простая арифметика: из чего формируется цена на коллекции российских модных брендов
После ухода крупных международных брендов масс- и мидл-сегментов все внимание потребителей переключилось на локальные проекты и цены, которые они устанавливают на одежду и аксессуары. Forbes life разбирается, как формируются цены на российском рынке
❤10👍6
Московская неделя моды в марте 2025-го — светский ивент, который пытается стать мягкой силой, но не попадает в экономику
Спустя десятилетия работы команды Артефакта (РФВ, MBFW, Фонд моды) мероприятие стало бесплатным. Конечно, это уже несколько лет хорошо отражается на контенте: вместо гламурных показов чьих-то жен и дочерей появился отбор – и в программе достаточно сильных молодых дизайнерских марок. Но основное отличие от Парижской недели моды в том, что «неделя моды мэра Москвы» (несмотря на высокий профессионализм организаторов) все еще очень мало отношения имеет к реальному бизнесу и индустрии (то есть к экономике) моды.
Лидеры рынка Monochrome, Ushatava, 12Storeez, Pervert, Oskelly и еще пару десятков самых узнаваемых и успешных компаний не принимают и не будут принимать участие в показах, шоурумах и маркетах. Почему? Потому что неделя не является точкой сборки доверия профессионального модного сообщества и никак не участвует в цепочках создания ценности, значит, не влияет на реальные продажи марок.
Частная компания «Артефакт» трансформировалась в московский Фонд моды и лучше других команд делает хороший профессиональный и в целом красивый светский ивент, который пытается стать элементом мягкой силы. Мы теперь тоже ходим на эту «ярмарку тщеславия» – посещаем показы брендов, за развитием которых давно наблюдаем: Measure, Gapanovich, Abzaeva, Vereja.
Но Фонд ли это моды и как измеряется эффективность его работы, кроме PR Value с приглашенными или купленными селебами?
Читать целиком
Спустя десятилетия работы команды Артефакта (РФВ, MBFW, Фонд моды) мероприятие стало бесплатным. Конечно, это уже несколько лет хорошо отражается на контенте: вместо гламурных показов чьих-то жен и дочерей появился отбор – и в программе достаточно сильных молодых дизайнерских марок. Но основное отличие от Парижской недели моды в том, что «неделя моды мэра Москвы» (несмотря на высокий профессионализм организаторов) все еще очень мало отношения имеет к реальному бизнесу и индустрии (то есть к экономике) моды.
Лидеры рынка Monochrome, Ushatava, 12Storeez, Pervert, Oskelly и еще пару десятков самых узнаваемых и успешных компаний не принимают и не будут принимать участие в показах, шоурумах и маркетах. Почему? Потому что неделя не является точкой сборки доверия профессионального модного сообщества и никак не участвует в цепочках создания ценности, значит, не влияет на реальные продажи марок.
Частная компания «Артефакт» трансформировалась в московский Фонд моды и лучше других команд делает хороший профессиональный и в целом красивый светский ивент, который пытается стать элементом мягкой силы. Мы теперь тоже ходим на эту «ярмарку тщеславия» – посещаем показы брендов, за развитием которых давно наблюдаем: Measure, Gapanovich, Abzaeva, Vereja.
Но Фонд ли это моды и как измеряется эффективность его работы, кроме PR Value с приглашенными или купленными селебами?
Читать целиком
🔥12❤6❤🔥1
МY812 показали свадебную капсулу для разных форматов торжества
В коллекции представлены как нарядные варианты, так и простые лаконичные. Среди тканей – шелк и вискоза. В качестве торжественных элементов использованы банты, объемные клинья, шнуровки, цветы, пришитые вручную, а также скрытый корсет.
Новый продукт для бренда – заколка из бука, созданная совместно с брендом украшений Apotropey. Цветы выполнены из вымоченного шелка по старинной технике цветоделия. Все изделия – на сайте и в магазинах бренда.
В коллекции представлены как нарядные варианты, так и простые лаконичные. Среди тканей – шелк и вискоза. В качестве торжественных элементов использованы банты, объемные клинья, шнуровки, цветы, пришитые вручную, а также скрытый корсет.
Новый продукт для бренда – заколка из бука, созданная совместно с брендом украшений Apotropey. Цветы выполнены из вымоченного шелка по старинной технике цветоделия. Все изделия – на сайте и в магазинах бренда.
🔥10❤2🥰1
Как инновационные технологии меняют люксовые бренды. Исследование Vogue Business
Издание изучило, как борьба за внимание потребителей заставляет марки выделяться, используя ИИ и другие новейшие технологии.
Один из главных трендов – геймификация. Так, 22% брендов из 60 самых крупных по выручке в настоящее время предлагают игровые возможности. Среди кейсов – Louis Vuitton: он запустил сообщество в Discord в сентябре 2023-го и выпустил игру Enigma.
47% марок предлагают AR- и VR-функции. В декабре 2024-го Versace выпустила виртуальную сумку Tag в Snapchat, на люксовой гейминг-платформе Drest и метавселенной Zepeto. А Burberry запустила AR-примерку своих фирменных шарфов в ноябре 2024 года. Также виртуальная примерка в прошлом году появилась у Farfetch.
Одним из лидеров рейтинга по использованию инновационных технологий становится Balenciaga:
- бренд является первопроходцем в области криптовалютных платежей (с 2022 года);
- запустил виртуальную коллекцию для Apple Vision Pro;
- сотрудничает с мобильной игрой Need For Speed;
- в мае прошлого года запустил платформу Balenciaga Music, которая «объединяет субкультуру с инновациями»при помощи специально подобранных плейлистов и одежды с чипами NFC.
А у Gucci, который ранее лидировал в таких областях, как игры, NFT, сейчас обратная ситуация. Так, после назначения Сабато Де Сарно в январе 2023-го инновации несколько отошли на второй план:
- из навигации сайта был удален раздел игры Gucci Arcade;
- игры Gucci Gravity и Gucci Labyrinth сейчас недоступны;
- снизилась активность в виртуальном мире Gucci Town на игровой платформе Roblox;
- закрылась ресейл-платформа Gucci Vintage (наряду с Hugo Boss Pre-Loved и Valentino Vintage).
Как отмечает издание, сейчас только девять брендов напрямую управляют собственными ресейл-платформами, годом ранее их было 13. При этом сами потребители заинтересованы в возможности перепродажи – об этом заявили 53% опрошенных, это на 45% больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Среди других инноваций в фэшн-сфере:
- Dior в прошлом году презентовала систему Astra, которая собирает данные о клиентах из различных источников, включая отзывы и онлайн-покупки, создавая целостный профиль клиента;
- китайский e-commerce гигант JD.com активно внедряет ИИ-помощника для запуска магазинов и создает контент;
- Brunello Cucinelli запустила на сайте ИИ, похожий на ChatGPT. Это обеспечивает большую прозрачность и упрощает поиск информации.
- нью-йоркская марка Collina Strada загрузила все прошлые коллекции в ИИ-систему, там сгенерировала множество концепций дизайна, которые затем легли в основу новых моделей и принтов.
Издание изучило, как борьба за внимание потребителей заставляет марки выделяться, используя ИИ и другие новейшие технологии.
Один из главных трендов – геймификация. Так, 22% брендов из 60 самых крупных по выручке в настоящее время предлагают игровые возможности. Среди кейсов – Louis Vuitton: он запустил сообщество в Discord в сентябре 2023-го и выпустил игру Enigma.
47% марок предлагают AR- и VR-функции. В декабре 2024-го Versace выпустила виртуальную сумку Tag в Snapchat, на люксовой гейминг-платформе Drest и метавселенной Zepeto. А Burberry запустила AR-примерку своих фирменных шарфов в ноябре 2024 года. Также виртуальная примерка в прошлом году появилась у Farfetch.
Одним из лидеров рейтинга по использованию инновационных технологий становится Balenciaga:
- бренд является первопроходцем в области криптовалютных платежей (с 2022 года);
- запустил виртуальную коллекцию для Apple Vision Pro;
- сотрудничает с мобильной игрой Need For Speed;
- в мае прошлого года запустил платформу Balenciaga Music, которая «объединяет субкультуру с инновациями»при помощи специально подобранных плейлистов и одежды с чипами NFC.
А у Gucci, который ранее лидировал в таких областях, как игры, NFT, сейчас обратная ситуация. Так, после назначения Сабато Де Сарно в январе 2023-го инновации несколько отошли на второй план:
- из навигации сайта был удален раздел игры Gucci Arcade;
- игры Gucci Gravity и Gucci Labyrinth сейчас недоступны;
- снизилась активность в виртуальном мире Gucci Town на игровой платформе Roblox;
- закрылась ресейл-платформа Gucci Vintage (наряду с Hugo Boss Pre-Loved и Valentino Vintage).
Как отмечает издание, сейчас только девять брендов напрямую управляют собственными ресейл-платформами, годом ранее их было 13. При этом сами потребители заинтересованы в возможности перепродажи – об этом заявили 53% опрошенных, это на 45% больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Среди других инноваций в фэшн-сфере:
- Dior в прошлом году презентовала систему Astra, которая собирает данные о клиентах из различных источников, включая отзывы и онлайн-покупки, создавая целостный профиль клиента;
- китайский e-commerce гигант JD.com активно внедряет ИИ-помощника для запуска магазинов и создает контент;
- Brunello Cucinelli запустила на сайте ИИ, похожий на ChatGPT. Это обеспечивает большую прозрачность и упрощает поиск информации.
- нью-йоркская марка Collina Strada загрузила все прошлые коллекции в ИИ-систему, там сгенерировала множество концепций дизайна, которые затем легли в основу новых моделей и принтов.
Vogue
Innovation is entering a new era — and luxury is following
Looming DPP and AI legislation along with rising ethical standards are the guiding forces for innovation. But as the battle for consumer attention heats up, luxury brands bend budgets to stand out.
❤7👍2🔥2🤔2
Продажи глобальных брендов масс-маркета на российских площадках снизились на 35%. Долю, которая принадлежала четырем международным игрокам, теперь делят десять отечественных
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»), который подсчитал продажи на Ozon и Wildberries с января по март 2025-го и сравнил их год к году.
Более заметное снижение выручки показали:
- Bershka (сокращение в 7 раз – до 7,8 млн руб.);
- Pull & Bear (в 6,8 раза – до 7,1 млн руб.);
- Stradivarius (в 3,6 раза – до 12,2 млн руб.);
- Oysho (в 4,6 раза – до 2,8 млн руб.);
- Massimo Dutti (в 4,3 раза – до 5,6 млн руб.).
Показатели некоторых марок разнятся в зависимости от маркетплейса. Например, продажи Zara более чем вдвое упали на Ozon (до 39,3 млн руб.), но выросли на Wildberries почти на 35% (до 91,3 млн руб.). У H&M на Wildberries продажи тоже увеличились – на 44% (до 516 млн руб.), а на Ozon остались примерно на прошлогоднем уровне (-0,9%) и составили 152 млн рублей.
Тенденцию подтвердили и в CDEK.Shopping – здесь заказы на одежду и обувь масс-маркета снизились за указанный период в среднем на 33% год к году. Лидеры по сокращению – Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho.
Потребители в этом сегменте переключились на другие – в основном российские – бренды. Так, в 2022 г. 15% рынка на Ozon занимали четыре ведущих зарубежных игрока. Сейчас она принадлежит первой десятке отечественных марок.
Две трети оборота 100 крупнейших продавцов фэшн-товаров на Ozon приходится на отечественных производителей. В топе I квартала по темпу роста оборота – Just Clothes (марку развивают владельцы Lady & Gentleman City) и Sela (входит в Melon Fashion Group).
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»), который подсчитал продажи на Ozon и Wildberries с января по март 2025-го и сравнил их год к году.
Более заметное снижение выручки показали:
- Bershka (сокращение в 7 раз – до 7,8 млн руб.);
- Pull & Bear (в 6,8 раза – до 7,1 млн руб.);
- Stradivarius (в 3,6 раза – до 12,2 млн руб.);
- Oysho (в 4,6 раза – до 2,8 млн руб.);
- Massimo Dutti (в 4,3 раза – до 5,6 млн руб.).
Показатели некоторых марок разнятся в зависимости от маркетплейса. Например, продажи Zara более чем вдвое упали на Ozon (до 39,3 млн руб.), но выросли на Wildberries почти на 35% (до 91,3 млн руб.). У H&M на Wildberries продажи тоже увеличились – на 44% (до 516 млн руб.), а на Ozon остались примерно на прошлогоднем уровне (-0,9%) и составили 152 млн рублей.
Тенденцию подтвердили и в CDEK.Shopping – здесь заказы на одежду и обувь масс-маркета снизились за указанный период в среднем на 33% год к году. Лидеры по сокращению – Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho.
Потребители в этом сегменте переключились на другие – в основном российские – бренды. Так, в 2022 г. 15% рынка на Ozon занимали четыре ведущих зарубежных игрока. Сейчас она принадлежит первой десятке отечественных марок.
Две трети оборота 100 крупнейших продавцов фэшн-товаров на Ozon приходится на отечественных производителей. В топе I квартала по темпу роста оборота – Just Clothes (марку развивают владельцы Lady & Gentleman City) и Sela (входит в Melon Fashion Group).
Ведомости
Россияне теряют интерес к ушедшим брендам одежды
Их постепенно вытесняют с маркетплейсов локальные и отечественные марки
🔥3❤2
Мы едем в Нижний Новгород! Форум Beinopen х Долями «Российская мода между ценой и ценностью» пройдет 3 и 4 июля
Реальность моды к 2025 году такова: кажется, что мы живем во время появления своих больших героев – ярких и сильных российских фэшн-брендов. Однако в этом процессе становится заметным одно из главных противоречий: растет цена, но не всегда ценность. В чем его причины?
Во-первых, в российской моде логика ценообразования оказалась неустойчива – из-за турбулентности экономики, наложенной на молодость самой индустрии. Мы не всегда понимаем, чем наш мидл отличается от масс-маркета, и какие критерии и уровень смыслов могут определять российский бренд как премиальный.
Во-вторых, отечественные марки уже очень хорошо научились работать с потоком мировых быстрых трендов, но им еще сложно дается проработка ценностного пласта. А именно ценности – сила дизайна, зрелость образа, непротиворечивость сторителлинга, укорененность в культуре – делают производителя брендом.
Форум «Beinopen х Долями: российская мода между ценой и ценностью» соберет профессионалов моды, чтобы они смогли обсудить ситуацию в сфере – на успешных федеральных и локальных кейсах, дать практическое знание о ведении модного бизнеса на мастер-классах, вдохновить на модные высказывания, сбалансированные по шкале цены-ценности.
Спикеры Форума – игроки модного бизнеса, представители креативных индустрий, исследователи моды.
Среди спикеров:
- Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в НИУ ВШЭ;
- Роман Крихели, стилист, фэшн-блогер, основатель Superposition;
- Никита Калмыков, ведущий дизайнер круизного направления Ulyana Sergeenko и основатель ODOR;
- Татьяна Ермакова, основательница ресейл-платформы The Cultt;
- Илья Вершинин, кастинг-директор ЦУМ ДЛТ и сооснователь модельного агентства Viral Talent Management;
- Дарья Колосова, основательница промо-бюро «Синтэтика»;
- Татьяна Чернышева, основательница бренда The Clou.
На Форуме будет действовать бизнес-зал сервиса Долями, в котором можно будет узнать, как финансовые инструменты помогают увеличить продажи, задать вопросы по развитию вашего офлайн- или онлайн-бизнеса, получить индивидуальную консультацию и предложения от экспертов Долями и Т-Банка.
Место проведения: Нижний Новгород, Центр культуры «Рекорд»
Бесплатная регистрация
Реальность моды к 2025 году такова: кажется, что мы живем во время появления своих больших героев – ярких и сильных российских фэшн-брендов. Однако в этом процессе становится заметным одно из главных противоречий: растет цена, но не всегда ценность. В чем его причины?
Во-первых, в российской моде логика ценообразования оказалась неустойчива – из-за турбулентности экономики, наложенной на молодость самой индустрии. Мы не всегда понимаем, чем наш мидл отличается от масс-маркета, и какие критерии и уровень смыслов могут определять российский бренд как премиальный.
Во-вторых, отечественные марки уже очень хорошо научились работать с потоком мировых быстрых трендов, но им еще сложно дается проработка ценностного пласта. А именно ценности – сила дизайна, зрелость образа, непротиворечивость сторителлинга, укорененность в культуре – делают производителя брендом.
Форум «Beinopen х Долями: российская мода между ценой и ценностью» соберет профессионалов моды, чтобы они смогли обсудить ситуацию в сфере – на успешных федеральных и локальных кейсах, дать практическое знание о ведении модного бизнеса на мастер-классах, вдохновить на модные высказывания, сбалансированные по шкале цены-ценности.
Спикеры Форума – игроки модного бизнеса, представители креативных индустрий, исследователи моды.
Среди спикеров:
- Анзор Канкулов, руководитель направления «Мода» в НИУ ВШЭ;
- Роман Крихели, стилист, фэшн-блогер, основатель Superposition;
- Никита Калмыков, ведущий дизайнер круизного направления Ulyana Sergeenko и основатель ODOR;
- Татьяна Ермакова, основательница ресейл-платформы The Cultt;
- Илья Вершинин, кастинг-директор ЦУМ ДЛТ и сооснователь модельного агентства Viral Talent Management;
- Дарья Колосова, основательница промо-бюро «Синтэтика»;
- Татьяна Чернышева, основательница бренда The Clou.
На Форуме будет действовать бизнес-зал сервиса Долями, в котором можно будет узнать, как финансовые инструменты помогают увеличить продажи, задать вопросы по развитию вашего офлайн- или онлайн-бизнеса, получить индивидуальную консультацию и предложения от экспертов Долями и Т-Банка.
Место проведения: Нижний Новгород, Центр культуры «Рекорд»
Бесплатная регистрация
❤🔥20❤18👍6🥰4
Financial Times назвал самые быстрорастущие фэшн-компании Европы. А 12Storeez почти догнал Marni по выручке
Екатерина Куштримович, основатель агентства бизнес-консалтинга в индустрии моды Kloto
Financial Times опубликовал ежегодный рейтинг 1000 самых быстрорастущих компаний Европы. В списке есть и компании из мира моды, хотя их всего лишь семь. Причем три специализируются на sustainability и circular economy.
Мое внимание привлек французский проект Arlettie с инновационной бизнес-моделью. Они предоставляют доступ к sample sale люксовых брендов в Лондоне, Милане и Париже – привилегия, обычно доступная только инсайдерам индустрии.
Каждую неделю на продажу выставляются коллекции Acne Studios, Toteme, Brunello Cucinelli, Balmain, Eres и других. Впечатляет рост компании: выручка превысила 80 млн евро, увеличившись почти на 50% за год.
А вот и другие модные бренды в рейтинге:
- бренд белья Undress code (Польша);
- Rifò (Италия) – одежда с принципами circular economy;
- ACBC (Италия) – высокотехнологичные экоматериалы;
- O My Bag Amsterdam (Нидерланды) – сумки с ESG-подходом;
- обувь BallereTTe (Италия);
- B2B оператор AP Italian Luxury (Италия) – B2B-игрок.
Рейтинг Financial Times заставил меня задуматься о том, как растут российские бренды по сравнению с глобальными. Из интересного: 12 STOREEZ, например, сегодня генерирует выручку больше, чем Alaïa, и практически догоняет Marni. Неожиданно, не правда ли?
Читать целиком
Екатерина Куштримович, основатель агентства бизнес-консалтинга в индустрии моды Kloto
Financial Times опубликовал ежегодный рейтинг 1000 самых быстрорастущих компаний Европы. В списке есть и компании из мира моды, хотя их всего лишь семь. Причем три специализируются на sustainability и circular economy.
Мое внимание привлек французский проект Arlettie с инновационной бизнес-моделью. Они предоставляют доступ к sample sale люксовых брендов в Лондоне, Милане и Париже – привилегия, обычно доступная только инсайдерам индустрии.
Каждую неделю на продажу выставляются коллекции Acne Studios, Toteme, Brunello Cucinelli, Balmain, Eres и других. Впечатляет рост компании: выручка превысила 80 млн евро, увеличившись почти на 50% за год.
А вот и другие модные бренды в рейтинге:
- бренд белья Undress code (Польша);
- Rifò (Италия) – одежда с принципами circular economy;
- ACBC (Италия) – высокотехнологичные экоматериалы;
- O My Bag Amsterdam (Нидерланды) – сумки с ESG-подходом;
- обувь BallereTTe (Италия);
- B2B оператор AP Italian Luxury (Италия) – B2B-игрок.
Рейтинг Financial Times заставил меня задуматься о том, как растут российские бренды по сравнению с глобальными. Из интересного: 12 STOREEZ, например, сегодня генерирует выручку больше, чем Alaïa, и практически догоняет Marni. Неожиданно, не правда ли?
Читать целиком
🔥8❤6👍6
Сеть «Золотое яблоко» по объему выручки обогнала «Лэтуаль» и «Рив Гош»
Оборот составил 155,5 млрд рублей – это рост на 66% по сравнению с 2023-м, когда торговая сеть лишь немного опережала прежнего лидера рынка, «Лэтуаль».
В 2024-м «Золотое яблоко» стал самым быстрорастущим и самым крупным бьюти-ритейлером (без учета маркетплейсов и магазинов формата дрогери, такие как «Магнит косметик», которые торгуют более широким ассортиментом).
Чистая прибыль екатеринбургской компании в минувшем году выросла с 3,3 млрд рублей до 3,8 млрд. А выручка увеличилась в 1,7 раза, до 155,5 млрд рублей.
Показатели конкурентов ниже:
- «Лэтуаль» в прошлом году заработала 89,3 млрд рублей (прирост год к году составил 5%);
- «Рив Гош» закончил год с выручкой 37,4 млрд рублей (+7%);
- «Подружка» – 24,8 млрд рублей (+28%);
- «Иль де Ботэ» – 8,2 млрд рублей (-5%).
Как отмечают в INFOLine, российский рынок косметики в 2024-м рос довольно вялыми темпами, «в рамках инфляции». Так, по данным «Нильсен»,
продажи косметики и непродовольственных товаров повседневного спроса увеличились всего на 8,6%.
В минувшем году у «Золотого яблока» открылось не так много новых магазинов: два в России и два за рубежом – в Белоруссии и Катаре. При этом в сети насчитывается 36 магазинов в России. Для сравнения: у «Лэтуаль» в конце года было около 890 магазинов, у «Подружки» – 258.
Екатеринбургская компания смогла завлечь в свои супермаркеты молодую аудиторию, превратив их в подобие клубов с событийной программой.
В самом «Золотом яблоке» ускорение темпов роста выручки объясняют ставкой на электронную коммерцию: продажи через интернет-магазин в минувшем году удвоились в денежном выражении, доля электронной торговли в обороте теперь составляет более 50%. Всего в 2024-м клиенты сети сделали около 47 млн заказов, из которых 20,5 млн – онлайн. Средний чек там на 56% выше, чем в офлайне.
Эксперты отмечают, что интерес к интернет-магазину обусловлен несколькими причинами:
- более широким предложением: «в ассортимент ввели больше брендов и новые некосметические категории». Среди них: украшения, аксессуары, товары для дома и здоровья, бьюти-гаджеты;
- в приложении и на сайте заработал раздел Teens с товарами для подростков – сейчас он наполняется брендами уходовой и декоративной косметики, есть одежда, обувь и украшения;
- приросло и число брендов – на 15% за год, всего около 4500 брендов. А российских производителей стало больше на 20%;
- около 200 косметических марок продаются только здесь на эксклюзивных условиях;
- появились новые онлайн-сервисы: стримы, видеоконсультации и видеоинструкции к товарам, в которые встраивают рекламу брендов – ее оплачивают поставщики «Золотого яблока»;
- клиенты могут создать собственный дизайн подарочной карты с помощью нейросети, поделиться корзиной как вишлистом, получить заказ с доставкой по клику в срок от 30 минут;
- компания первой среди бьюти-ритейлеров стала открывать собственные ПВЗ.
По мнению экспертов, основной вызов для «Золотого яблока» теперь – «удержать свою аудиторию по мере ее взросления». Для этого они рекомендуют Екатеринбургскому ритейлеру создавать новые увлекательные предложения для молодых клиентов, а для людей постарше обеспечить комфортный шопинг, «например, им важно отсутствие очередей в магазинах».
Оборот составил 155,5 млрд рублей – это рост на 66% по сравнению с 2023-м, когда торговая сеть лишь немного опережала прежнего лидера рынка, «Лэтуаль».
В 2024-м «Золотое яблоко» стал самым быстрорастущим и самым крупным бьюти-ритейлером (без учета маркетплейсов и магазинов формата дрогери, такие как «Магнит косметик», которые торгуют более широким ассортиментом).
Чистая прибыль екатеринбургской компании в минувшем году выросла с 3,3 млрд рублей до 3,8 млрд. А выручка увеличилась в 1,7 раза, до 155,5 млрд рублей.
Показатели конкурентов ниже:
- «Лэтуаль» в прошлом году заработала 89,3 млрд рублей (прирост год к году составил 5%);
- «Рив Гош» закончил год с выручкой 37,4 млрд рублей (+7%);
- «Подружка» – 24,8 млрд рублей (+28%);
- «Иль де Ботэ» – 8,2 млрд рублей (-5%).
Как отмечают в INFOLine, российский рынок косметики в 2024-м рос довольно вялыми темпами, «в рамках инфляции». Так, по данным «Нильсен»,
продажи косметики и непродовольственных товаров повседневного спроса увеличились всего на 8,6%.
В минувшем году у «Золотого яблока» открылось не так много новых магазинов: два в России и два за рубежом – в Белоруссии и Катаре. При этом в сети насчитывается 36 магазинов в России. Для сравнения: у «Лэтуаль» в конце года было около 890 магазинов, у «Подружки» – 258.
Екатеринбургская компания смогла завлечь в свои супермаркеты молодую аудиторию, превратив их в подобие клубов с событийной программой.
В самом «Золотом яблоке» ускорение темпов роста выручки объясняют ставкой на электронную коммерцию: продажи через интернет-магазин в минувшем году удвоились в денежном выражении, доля электронной торговли в обороте теперь составляет более 50%. Всего в 2024-м клиенты сети сделали около 47 млн заказов, из которых 20,5 млн – онлайн. Средний чек там на 56% выше, чем в офлайне.
Эксперты отмечают, что интерес к интернет-магазину обусловлен несколькими причинами:
- более широким предложением: «в ассортимент ввели больше брендов и новые некосметические категории». Среди них: украшения, аксессуары, товары для дома и здоровья, бьюти-гаджеты;
- в приложении и на сайте заработал раздел Teens с товарами для подростков – сейчас он наполняется брендами уходовой и декоративной косметики, есть одежда, обувь и украшения;
- приросло и число брендов – на 15% за год, всего около 4500 брендов. А российских производителей стало больше на 20%;
- около 200 косметических марок продаются только здесь на эксклюзивных условиях;
- появились новые онлайн-сервисы: стримы, видеоконсультации и видеоинструкции к товарам, в которые встраивают рекламу брендов – ее оплачивают поставщики «Золотого яблока»;
- клиенты могут создать собственный дизайн подарочной карты с помощью нейросети, поделиться корзиной как вишлистом, получить заказ с доставкой по клику в срок от 30 минут;
- компания первой среди бьюти-ритейлеров стала открывать собственные ПВЗ.
По мнению экспертов, основной вызов для «Золотого яблока» теперь – «удержать свою аудиторию по мере ее взросления». Для этого они рекомендуют Екатеринбургскому ритейлеру создавать новые увлекательные предложения для молодых клиентов, а для людей постарше обеспечить комфортный шопинг, «например, им важно отсутствие очередей в магазинах».
Forbes.ru
Дозрели: сеть «Золотое яблоко» обогнала «Подружку», «Лэтуаль» и «Рив Гош»
Как показывают результаты финансовой отчетности за 2024 год, расстановка сил на рынке бьюти-розницы меняется. Сеть «Золотое яблоко», у которой всего 36 магазинов, заметно вырвалась вперед — выручка увеличилась на 66% год к году и составила 155,5 млрд
❤11👍4❤🔥2
Как российская индустрия моды реагирует на глобальные тренды. Исследование РБК Стиль
В ходе работы были использованы данные более 40 крупных игроков, среди которых парижское тренд-бюро Carlin Creative Trend Bureau, нью-йоркское Future Snoops, лондонское Trendsite и екатеринбургское TrendBuro, агентства и проекты How Fashion Works, «Династия», VMC Retail, VM Guru, Data Insight. Также были привлечены независимые аналитики офлайн- и онлайн-ритейла, специалисты по ассортименту и мерчандайзингу, ритейлеры, стилисты, представители брендов.
Были выявлены следующие локальные макротренды, которые зародились и развиваются внутри страны:
- поиск локальной идентичности (о возвращении к корням, ремеслам и промыслам, вдохновение внутри местной культуры и среды, стремление потребителя опереться на что-то родное);
- ностальгия (отсылки к прошлому: от традиционных принтов и техник до узнаваемого дизайна, ностальгия представлена разнообразно: slavic core, минимализм 1990-х, спортивная одежда, кроше, кружево и вязаные изделия);
- функциональность (в России тренд популярен благодаря климатическим условиям).
Также в ходе исследования были названы глобальные макротренды, которые представлены на мировом уровне и существенно влияют на целые отрасли и большие группы людей:
- тактильность (люди стремятся к комфорту и заботе, что влияет на моду: объемный крой прочно закрепился в повседневности, бренды создают «обнимающие» силуэты, используют приятную на ощупь ткань);
- оверсайз и массивные плечи (логичное продолжение предыдущего тренда и power dressing);
- устойчивость и экология (законодательство в Европе и США вынуждает бренды делать цепочки поставок прозрачными и включать sustainability в свой сторителлинг, что, в свою очередь, привлекает Gen Z).
Также эксперты сформировали тренды трех ближайших сезонов – всего 223, от пыльных оттенков до новой женственности.
Эксперты также назвали болевые точки индустрии:
- многие игроки рынка не покупают тренд-обзоры (причины – высокая стоимость отчетов международных агентств и наличие в штате специалистов, сфокусированных на анализе трендов);
- необходимость в локальном тренд-анализе;
- глобальные тренды часто не приживаются из-за особенностей климата и менталитета;
- отсутствие работы с локальными архивами не позволяет формировать устойчивые тренды.
- проблемы с материалами препятствуют реализации трендов (около 95% материалов российские производители вынуждены закупать за границей, что напрямую влияет на ассортимент);
- российским e-com-площадкам предстоит научиться лучше работать с трендами.
В ходе работы были использованы данные более 40 крупных игроков, среди которых парижское тренд-бюро Carlin Creative Trend Bureau, нью-йоркское Future Snoops, лондонское Trendsite и екатеринбургское TrendBuro, агентства и проекты How Fashion Works, «Династия», VMC Retail, VM Guru, Data Insight. Также были привлечены независимые аналитики офлайн- и онлайн-ритейла, специалисты по ассортименту и мерчандайзингу, ритейлеры, стилисты, представители брендов.
Были выявлены следующие локальные макротренды, которые зародились и развиваются внутри страны:
- поиск локальной идентичности (о возвращении к корням, ремеслам и промыслам, вдохновение внутри местной культуры и среды, стремление потребителя опереться на что-то родное);
- ностальгия (отсылки к прошлому: от традиционных принтов и техник до узнаваемого дизайна, ностальгия представлена разнообразно: slavic core, минимализм 1990-х, спортивная одежда, кроше, кружево и вязаные изделия);
- функциональность (в России тренд популярен благодаря климатическим условиям).
Также в ходе исследования были названы глобальные макротренды, которые представлены на мировом уровне и существенно влияют на целые отрасли и большие группы людей:
- тактильность (люди стремятся к комфорту и заботе, что влияет на моду: объемный крой прочно закрепился в повседневности, бренды создают «обнимающие» силуэты, используют приятную на ощупь ткань);
- оверсайз и массивные плечи (логичное продолжение предыдущего тренда и power dressing);
- устойчивость и экология (законодательство в Европе и США вынуждает бренды делать цепочки поставок прозрачными и включать sustainability в свой сторителлинг, что, в свою очередь, привлекает Gen Z).
Также эксперты сформировали тренды трех ближайших сезонов – всего 223, от пыльных оттенков до новой женственности.
Эксперты также назвали болевые точки индустрии:
- многие игроки рынка не покупают тренд-обзоры (причины – высокая стоимость отчетов международных агентств и наличие в штате специалистов, сфокусированных на анализе трендов);
- необходимость в локальном тренд-анализе;
- глобальные тренды часто не приживаются из-за особенностей климата и менталитета;
- отсутствие работы с локальными архивами не позволяет формировать устойчивые тренды.
- проблемы с материалами препятствуют реализации трендов (около 95% материалов российские производители вынуждены закупать за границей, что напрямую влияет на ассортимент);
- российским e-com-площадкам предстоит научиться лучше работать с трендами.
РБК Стиль
Как российская индустрия моды реагирует на глобальные тренды. Исследование
РБК и Яндекс Маркет провели совместное исследование, чтобы выявить, как в России создаются и «приземляются» тренды, и определить ключевые тенденции сразу трех ближайших сезонов
❤9👍4
Выручка Lime в 2024-м выросла на 66% – компания заработала 34,4 млрд рублей
Это данные юрлица бренда, компании «Стиль трейд», поданные в Федеральную налоговую службу. Согласно им, чистая прибыль Lime составила около 2,05 млрд руб., против 2,2 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 55,6%, до 19,8 млрд рублей. Себестоимость продаж компании выросла на 82,7%, до 14,5 млрд рублей.
При этом в прошлом году компания столкнулась с высокими расходами: коммерческие расходы «Стиль трейд» увеличились на 60%, до 14,2 млрд рублей, а «прочие расходы», среди которых могут быть расходы на списание товаров, открытие магазинов, судебные издержки и т.д., увеличились на 247,5%, до 5,8 млрд рублей.
В пояснении к отчету сообщается, что «в течение 2024 г. было открыто три собственных магазина, произошло увеличение торговых площадей действующих магазинов и увеличение розничных цен продажи».
Lime называли одним из бенефициаров ухода западных брендов из России: в крупных ТЦ оборот магазинов бренда вдвое превышал оборот ушедшей Zara. По итогу 2022-го выручка компании составила 10,2 млрд руб., а в 2023-м выросла вдвое.
Летом ушедшего года Nikoliers внесла Lime в топ-10 наиболее перспективных и развивающихся брендов в России. По данным аналитической компании, активный рост Lime был обусловлен расширением форматов магазинов, открытием новых точек и запуском новых линеек.
Это данные юрлица бренда, компании «Стиль трейд», поданные в Федеральную налоговую службу. Согласно им, чистая прибыль Lime составила около 2,05 млрд руб., против 2,2 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 55,6%, до 19,8 млрд рублей. Себестоимость продаж компании выросла на 82,7%, до 14,5 млрд рублей.
При этом в прошлом году компания столкнулась с высокими расходами: коммерческие расходы «Стиль трейд» увеличились на 60%, до 14,2 млрд рублей, а «прочие расходы», среди которых могут быть расходы на списание товаров, открытие магазинов, судебные издержки и т.д., увеличились на 247,5%, до 5,8 млрд рублей.
В пояснении к отчету сообщается, что «в течение 2024 г. было открыто три собственных магазина, произошло увеличение торговых площадей действующих магазинов и увеличение розничных цен продажи».
Lime называли одним из бенефициаров ухода западных брендов из России: в крупных ТЦ оборот магазинов бренда вдвое превышал оборот ушедшей Zara. По итогу 2022-го выручка компании составила 10,2 млрд руб., а в 2023-м выросла вдвое.
Летом ушедшего года Nikoliers внесла Lime в топ-10 наиболее перспективных и развивающихся брендов в России. По данным аналитической компании, активный рост Lime был обусловлен расширением форматов магазинов, открытием новых точек и запуском новых линеек.
❤13🔥7👍2👎1
Как умные гаджеты и искусственный интеллект меняют бьюти-индустрию
По данным Kings Research, в 2023 году объем мирового рынка искусственного интеллекта в сфере красоты и косметики оценивался в $3,5 млрд, а к 2031 году он достигнет $14 млрд со среднегодовым ростом 19%.
Причина – изменения в отношении потребителей: растущий спрос на индивидуальные решения, смарт-гаджеты и digital-first-подход к уходу.
Как отмечают эксперты издания, ключевые изменения произошли в нескольких направлениях.
Главным образом, бьюти-индустрия развивается как технологичная отрасль:
«С точки зрения бизнеса ИИ, машинное обучение и big data уже стали стандартом для управления ассортиментом, прогнозирования спроса, маркетинга и работы с клиентскими данными. Это позволяет точнее понимать рынок и быстрее реагировать на изменения».
Собеседники издания также назвали изменения в этой области:
- движение к натуральности и осознанности;
- бьюти-практики стали доступны для домашнего ухода;
- вырос интерес к традиционным восточным методикам ухода.
Кроме того, современный покупатель разбирается в принципах действия продуктов и ожидает не просто косметику, а составы и гаджеты с научно обоснованной эффективностью и точечным воздействием. Это заставляет компании использовать современные разработки.
По мнению экспертов отрасли, в ближайшем будущем индустрия будет определяться несколькими ключевыми трендами:
- интеграция с медицинскими технологиями, биотехнологии, биоинженерия;
- глубокая персонализация ухода на основе индивидуальных биомаркеров;
- нейрокосметология (основная идея – воздействовать на нейронные связи и рецепторы кожи);
- переход к устойчивому развитию;
- использование ИИ.
Искусственный интеллект уже начали внедрять многие компании. Например, Estée Lauder представила голосового помощника для нанесения макияжа, предназначенного для людей с нарушениями зрения. Также бренд применяет ИИ, чтобы персонализировать продукцию, оптимизировать разработку и улучшить клиентский опыт.
Новые возможности открывают AR и VR. Пример – ModiFace от L’Oréal, предлагающий протестировать косметику в реальном времени. А система Geltek Skin Assistant собирает данные и с помощью ИИ определяет проблемы кожи и подбирает подходящую косметику.
Развиваются фитнес- и велнес-приложения, которые стали полноценными экосистемами, интегрирующимися с умными устройствами.
Примеры: MyWellness, которое анализирует физическую активность и предлагает персонализированные тренировки, Calm – приложение для медитаций, улучшения сна и контроля стресса, Sleep Cycle – для мониторинга сна с рекомендациями, как улучшить его качество.
Эксперты прогнозируют, что через десять лет можно будет увидеть «смесь врачебных компетенций и новых технологических решений», а люди будут покупать персонализированные средства, используя сервисы.
Ключевой фактор развития – доступность решений для массового потребителя, а также удобство и простота в использовании.
Вероятно, Beauty Tech станет новым стандартом в индустрии, а значит, в ближайшем будущем нас ждут еще более точные алгоритмы, интеллектуальные гаджеты и новые технологические открытия, которые сделают персонализированный уход доступным для всех.
По данным Kings Research, в 2023 году объем мирового рынка искусственного интеллекта в сфере красоты и косметики оценивался в $3,5 млрд, а к 2031 году он достигнет $14 млрд со среднегодовым ростом 19%.
Причина – изменения в отношении потребителей: растущий спрос на индивидуальные решения, смарт-гаджеты и digital-first-подход к уходу.
Как отмечают эксперты издания, ключевые изменения произошли в нескольких направлениях.
Главным образом, бьюти-индустрия развивается как технологичная отрасль:
«С точки зрения бизнеса ИИ, машинное обучение и big data уже стали стандартом для управления ассортиментом, прогнозирования спроса, маркетинга и работы с клиентскими данными. Это позволяет точнее понимать рынок и быстрее реагировать на изменения».
Собеседники издания также назвали изменения в этой области:
- движение к натуральности и осознанности;
- бьюти-практики стали доступны для домашнего ухода;
- вырос интерес к традиционным восточным методикам ухода.
Кроме того, современный покупатель разбирается в принципах действия продуктов и ожидает не просто косметику, а составы и гаджеты с научно обоснованной эффективностью и точечным воздействием. Это заставляет компании использовать современные разработки.
По мнению экспертов отрасли, в ближайшем будущем индустрия будет определяться несколькими ключевыми трендами:
- интеграция с медицинскими технологиями, биотехнологии, биоинженерия;
- глубокая персонализация ухода на основе индивидуальных биомаркеров;
- нейрокосметология (основная идея – воздействовать на нейронные связи и рецепторы кожи);
- переход к устойчивому развитию;
- использование ИИ.
Искусственный интеллект уже начали внедрять многие компании. Например, Estée Lauder представила голосового помощника для нанесения макияжа, предназначенного для людей с нарушениями зрения. Также бренд применяет ИИ, чтобы персонализировать продукцию, оптимизировать разработку и улучшить клиентский опыт.
Новые возможности открывают AR и VR. Пример – ModiFace от L’Oréal, предлагающий протестировать косметику в реальном времени. А система Geltek Skin Assistant собирает данные и с помощью ИИ определяет проблемы кожи и подбирает подходящую косметику.
Развиваются фитнес- и велнес-приложения, которые стали полноценными экосистемами, интегрирующимися с умными устройствами.
Примеры: MyWellness, которое анализирует физическую активность и предлагает персонализированные тренировки, Calm – приложение для медитаций, улучшения сна и контроля стресса, Sleep Cycle – для мониторинга сна с рекомендациями, как улучшить его качество.
Эксперты прогнозируют, что через десять лет можно будет увидеть «смесь врачебных компетенций и новых технологических решений», а люди будут покупать персонализированные средства, используя сервисы.
Ключевой фактор развития – доступность решений для массового потребителя, а также удобство и простота в использовании.
Вероятно, Beauty Tech станет новым стандартом в индустрии, а значит, в ближайшем будущем нас ждут еще более точные алгоритмы, интеллектуальные гаджеты и новые технологические открытия, которые сделают персонализированный уход доступным для всех.
РБК Стиль
Beauty Tech: как умные гаджеты и ИИ меняют индустрию красоты
Разбираемся, какие технологии делают индустрию красоты доступнее
👍5❤3🔥2
Число новых марок, появившихся на российском рынке после ухода международных игроков, консалтинговая компания Commonwealth Partnership сочла рекордным, передает «Коммерсант».
Отечественные бренды, занимающие освободившиеся ниши, по-прежнему преобладают в общем объеме новых открытий, поскольку их запуск проходит значительно быстрее, чем иностранных. Последние сталкиваются в том числе с санкционными ограничениями и потому выходят на рынкок через лицензии и франшизы – при содействии местных партнеров.
При этом количество брендов, вышедших на рынок, год к году сократилось вдвое – до девяти. «В ближайшее время темпы выхода новых марок на российский рынок продолжат замедляться: к концу 2025 года их число сократится на 57% год к году, до 22 брендов». Причины – широко обсуждающаяся нехватка торговых площадей и высокая стоимость финансирования – даже в востребованном у покупателя фэшн-сегменте она выше рентабельности.
Подробности – по ссылке.
Отечественные бренды, занимающие освободившиеся ниши, по-прежнему преобладают в общем объеме новых открытий, поскольку их запуск проходит значительно быстрее, чем иностранных. Последние сталкиваются в том числе с санкционными ограничениями и потому выходят на рынкок через лицензии и франшизы – при содействии местных партнеров.
При этом количество брендов, вышедших на рынок, год к году сократилось вдвое – до девяти. «В ближайшее время темпы выхода новых марок на российский рынок продолжат замедляться: к концу 2025 года их число сократится на 57% год к году, до 22 брендов». Причины – широко обсуждающаяся нехватка торговых площадей и высокая стоимость финансирования – даже в востребованном у покупателя фэшн-сегменте она выше рентабельности.
Подробности – по ссылке.
Коммерсантъ
Бренду некуда упасть
Недостаток торговых площадей тормозит выход новых марок
👍4👏2👎1
В современном мире стираются границы между создателями и потребителями. Именно эту трансформацию отражает концепция просьюмеров
Денис Щукин, директор фонда «Креативные практики»
Просьюмеры (от англ. prosumer, professional + consumer) – люди, которые одновременно являются и производителями, и потребителями товаров и услуг.
Многие креативные индустрии работают на основе «просьюмерских» бизнес-моделей: от пользовательского контента (UGC) в медиа до open-source-разработки и кастом-дизайна в индустрии моды. Разбираемся с тем, кто такой просьюмер и зачем он нужен креативным индустриям.
Читать целиком
Денис Щукин, директор фонда «Креативные практики»
Просьюмеры (от англ. prosumer, professional + consumer) – люди, которые одновременно являются и производителями, и потребителями товаров и услуг.
Многие креативные индустрии работают на основе «просьюмерских» бизнес-моделей: от пользовательского контента (UGC) в медиа до open-source-разработки и кастом-дизайна в индустрии моды. Разбираемся с тем, кто такой просьюмер и зачем он нужен креативным индустриям.
Читать целиком
👍4❤2