Muus выпустили свадебную коллекцию, посвященную солнечному теплу и вдохновленную якутскими ремесленными традициями
Прошлая коллекция бренда была посвящена холодной красоте Луны, а в центре новой – сияние Солнца. Здесь использованы летящие ткани и созданы воздушные и плавные силуэты. Дополняет коллекцию несколько образов для подружек невесты и сумки ручной работы, вдохновленные традиционными якутскими сосудами «чороон» и «кытыйа».
«Мы создаём свадебные наряды, которые выходят за рамки одного события. Образы, в которых каждая невеста становится Солнцем собственного мира».
Коллекция уже доступна в московском шоуруме muus store на Покровке.
Прошлая коллекция бренда была посвящена холодной красоте Луны, а в центре новой – сияние Солнца. Здесь использованы летящие ткани и созданы воздушные и плавные силуэты. Дополняет коллекцию несколько образов для подружек невесты и сумки ручной работы, вдохновленные традиционными якутскими сосудами «чороон» и «кытыйа».
«Мы создаём свадебные наряды, которые выходят за рамки одного события. Образы, в которых каждая невеста становится Солнцем собственного мира».
Коллекция уже доступна в московском шоуруме muus store на Покровке.
❤18🔥2🤔1
Как бренду развивать оптовые продажи и надо ли?
Анна Якимова, независимый фэшн-эксперт, консультант, спикер и лектор в Beinopen, Fashion Factory School, Dot Comms:
Важно понимать, что оптовые продажи – это отдельный сегмент бизнеса или, если вы уже продаете в рознице/онлайне, – бизнес внутри вашего бизнеса.
Есть ряд обязательных условий для входа в оптовые продажи, а именно:
- Наценка
Если ваша средняя наценка меньше 4, вы не сможете продавать оптом.
Конечно, при оптовых продажах у нас сокращаются расходы на аренду, ФОТ и даже маркетинг.
Но опт предполагает партнерскую скидку (в норме 50%), а так же систему лояльности для оптовых клиентов (то есть возможность делать более глубокую скидку).
Поэтому если вы не можете себе позволить наценку хотя бы 4, то оптовые продажи не для вас.
- Предзаказ
Серьезный опт предполагает работу по системе предзаказ.
Это значит, что образцы вашей новой коллекции должны быть готовы примерно за полгода до старта продаж.
Далее оптовые клиенты делают отборку, вносят предоплату и вы запускаете партию.
Схема удобная, но производственный цикл удлиняется.
- Ассортимент
Для оптового сотрудничества важно иметь широкий ассортимент.
На стадии предзаказа к вам приезжают байеры и выбирают ассортимент согласно запросам их целевой аудитории.
Задача бренда –предложить выбор, а затем сделать так, чтобы большинство байеров заказали одно и то же.
Так вы минимизируете расходы на производство: чем больше штук, тем меньше себестоимость.
Читать целиком
Анна Якимова, независимый фэшн-эксперт, консультант, спикер и лектор в Beinopen, Fashion Factory School, Dot Comms:
Важно понимать, что оптовые продажи – это отдельный сегмент бизнеса или, если вы уже продаете в рознице/онлайне, – бизнес внутри вашего бизнеса.
Есть ряд обязательных условий для входа в оптовые продажи, а именно:
- Наценка
Если ваша средняя наценка меньше 4, вы не сможете продавать оптом.
Конечно, при оптовых продажах у нас сокращаются расходы на аренду, ФОТ и даже маркетинг.
Но опт предполагает партнерскую скидку (в норме 50%), а так же систему лояльности для оптовых клиентов (то есть возможность делать более глубокую скидку).
Поэтому если вы не можете себе позволить наценку хотя бы 4, то оптовые продажи не для вас.
- Предзаказ
Серьезный опт предполагает работу по системе предзаказ.
Это значит, что образцы вашей новой коллекции должны быть готовы примерно за полгода до старта продаж.
Далее оптовые клиенты делают отборку, вносят предоплату и вы запускаете партию.
Схема удобная, но производственный цикл удлиняется.
- Ассортимент
Для оптового сотрудничества важно иметь широкий ассортимент.
На стадии предзаказа к вам приезжают байеры и выбирают ассортимент согласно запросам их целевой аудитории.
Задача бренда –предложить выбор, а затем сделать так, чтобы большинство байеров заказали одно и то же.
Так вы минимизируете расходы на производство: чем больше штук, тем меньше себестоимость.
Читать целиком
👍8❤4
Индустрия моды в России сталкивается с кадровым кризисом. Forbes Life поговорил о ситуации и способах решения с игроками рынка
В российской фэшн-сфере не хватает рабочих рук – критически сильно это ощущается в более дорогом сегменте, где фокус сделан на сложности конструкции и обработки, уровне качества. Профессионалы с необходимыми навыками тщательно отбирают вакансии и нередко решают работать на себя.
Игроки рынка называют несколько специальностей, где ощущается дефицит кадров:
- дизайнеры, «обладающие не только художественным вкусом, но и знанием материалов, пониманием баланса между креативом и коммерцией», – об этом рассказали в Ushatava;
- специалисты по сложному конструированию и нестандартным технологиям;
- ремесленники, умеющие делать многое вручную, – в Red September посетовали, что часто технологи и мастера обучают швей на месте;
- опытные стилисты-консультанты, способные предоставить клиентам премиальный сервис;
- товароведы с техническими навыками;
- продавцы, нехватка которых, мнению экспертов, приводит к трудоустройству некомпетентных сотрудников, что отражается на потребительском опыте и приводит к некачественному сервисному обслуживанию в магазинах;
- продакт-менеджеры;
- маркетологи;
- операционные специалисты с опытом и знанием особенностей построения сезонных коллекций, умением определять тренды, «насмотренностью», высокими эстетическими требованиями и способностью приземлять сезонное видение концепции бренда на ассортимент.
Еще одна проблема рынка – столкновение разных поколений специалистов. Молодые более энергичны и гибки, но им не хватает опыта, понимания циклов производства и особенностей материалов. Кроме того, новички сразу ожидают высоких зарплат.
По мнению некоторых игроков, самые ценные кадры – бывшие работники крупных советских фабрик.
В качестве решения проблем собеседники издания назвали
- организацию стажировок, после которых молодые специалисты были бы сразу готовы к работе (в качестве примера приводится кейс Nike, который ранее сотрудничал с российскими вузами);
- повышение престижа таких профессий, как швеи, конструкторы и технологи на всех уровнях воспитания молодых кадров (например, 12Storeez посвятил съемку капсулы сотрудникам, которые работали над коллекцией);
- перестройку образовательных программ под нужды рынка и расширение возможности целевых программ по образовательным направлениям в легкой промышленности, в идеале – государство может собирать кадровые запросы индустрии.
Однако эксперты отмечают, что рынок уже начал реагировать на кадровый дефицит: появляются частные школы и курсы, которые помогают частично закрыть потребность в специалистах. Также существуют профессиональные сообщества, где эксперты обмениваются опытом и знаниями. Если к этим процессам подключится государство, это, по мнению собеседников издания, даст мощный импульс развитию индустрии.
В российской фэшн-сфере не хватает рабочих рук – критически сильно это ощущается в более дорогом сегменте, где фокус сделан на сложности конструкции и обработки, уровне качества. Профессионалы с необходимыми навыками тщательно отбирают вакансии и нередко решают работать на себя.
Игроки рынка называют несколько специальностей, где ощущается дефицит кадров:
- дизайнеры, «обладающие не только художественным вкусом, но и знанием материалов, пониманием баланса между креативом и коммерцией», – об этом рассказали в Ushatava;
- специалисты по сложному конструированию и нестандартным технологиям;
- ремесленники, умеющие делать многое вручную, – в Red September посетовали, что часто технологи и мастера обучают швей на месте;
- опытные стилисты-консультанты, способные предоставить клиентам премиальный сервис;
- товароведы с техническими навыками;
- продавцы, нехватка которых, мнению экспертов, приводит к трудоустройству некомпетентных сотрудников, что отражается на потребительском опыте и приводит к некачественному сервисному обслуживанию в магазинах;
- продакт-менеджеры;
- маркетологи;
- операционные специалисты с опытом и знанием особенностей построения сезонных коллекций, умением определять тренды, «насмотренностью», высокими эстетическими требованиями и способностью приземлять сезонное видение концепции бренда на ассортимент.
Еще одна проблема рынка – столкновение разных поколений специалистов. Молодые более энергичны и гибки, но им не хватает опыта, понимания циклов производства и особенностей материалов. Кроме того, новички сразу ожидают высоких зарплат.
По мнению некоторых игроков, самые ценные кадры – бывшие работники крупных советских фабрик.
В качестве решения проблем собеседники издания назвали
- организацию стажировок, после которых молодые специалисты были бы сразу готовы к работе (в качестве примера приводится кейс Nike, который ранее сотрудничал с российскими вузами);
- повышение престижа таких профессий, как швеи, конструкторы и технологи на всех уровнях воспитания молодых кадров (например, 12Storeez посвятил съемку капсулы сотрудникам, которые работали над коллекцией);
- перестройку образовательных программ под нужды рынка и расширение возможности целевых программ по образовательным направлениям в легкой промышленности, в идеале – государство может собирать кадровые запросы индустрии.
Однако эксперты отмечают, что рынок уже начал реагировать на кадровый дефицит: появляются частные школы и курсы, которые помогают частично закрыть потребность в специалистах. Также существуют профессиональные сообщества, где эксперты обмениваются опытом и знаниями. Если к этим процессам подключится государство, это, по мнению собеседников издания, даст мощный импульс развитию индустрии.
Forbes.ru
С миру по нитке: как российская модная индустрия борется с кадровым кризисом
Активное развитие в России локальной модной индустрии привело к тому, что в сфере легкой промышленности вскрылось немало важных проблем. Одна из них — серьезный кадровый кризис. Forbes Life рассказывает, что сейчас происходит в этой отрасли c специал
❤9💯5🔥3👍1👎1
Покупатели начинают сберегать, а бренды накапливают сток. На этом фоне в России растут аутлеты – даже несмотря на общее понижение ТЦ
Посещаемость аутлетов с января по март 2025-го выросла на 4% год к году. На такие данные Focus Technologies ссылается «Коммерсант». Рост прослеживается на фоне снижения трафика на рынке классических ТЦ на 3%. Аутлеты, по мнению экспертов, опрошенных изданием, выглядят более устойчивым форматом.
Также среди положительных факторов, влияющих на развитие аутлетов, были названы:
- низкая конкуренция в сегменте (совокупная площадь аутлетов в России – 222 тыс. кв. м, а последний заметный объект был сдан в 2020 году, 3-5% от общего объема торговой недвижимости в стране);
- переход потребителей к сберегательной модели;
- обилие товарных остатков, которые ритейлеры накопили после двух неудачных сезонов и сбывают в аутлетах;
- развитие сервисов на торговых площадях (детских зон, фуд-холлов и пр.);
- застройка новых жилых зон вокруг аутлетов.
Что касается конкуренции с онлайн-ритейлерами, то, по мнению собеседников издания, их ассортимент почти не пересекается: представленные в аутлетах бренды зачастую не продаются на маркетплейсах.
Отмечается, что в таких условиях интерес девелоперов к строительству новых аутлетов может вырасти. Однако есть несколько сдерживающих факторов:
- непростой инвестиционный климат;
- низкая доступность кредитования;
- геополитическая турбулентность и нестабильная экономическая ситуация;
- отсутствие массовой готовности российских брендов работать в формате постоянных скидок;
- относительная молодость марок и небольшое количество товарных запасов, которого может быть недостаточно для открытий в аутлет-центрах.
Посещаемость аутлетов с января по март 2025-го выросла на 4% год к году. На такие данные Focus Technologies ссылается «Коммерсант». Рост прослеживается на фоне снижения трафика на рынке классических ТЦ на 3%. Аутлеты, по мнению экспертов, опрошенных изданием, выглядят более устойчивым форматом.
Также среди положительных факторов, влияющих на развитие аутлетов, были названы:
- низкая конкуренция в сегменте (совокупная площадь аутлетов в России – 222 тыс. кв. м, а последний заметный объект был сдан в 2020 году, 3-5% от общего объема торговой недвижимости в стране);
- переход потребителей к сберегательной модели;
- обилие товарных остатков, которые ритейлеры накопили после двух неудачных сезонов и сбывают в аутлетах;
- развитие сервисов на торговых площадях (детских зон, фуд-холлов и пр.);
- застройка новых жилых зон вокруг аутлетов.
Что касается конкуренции с онлайн-ритейлерами, то, по мнению собеседников издания, их ассортимент почти не пересекается: представленные в аутлетах бренды зачастую не продаются на маркетплейсах.
Отмечается, что в таких условиях интерес девелоперов к строительству новых аутлетов может вырасти. Однако есть несколько сдерживающих факторов:
- непростой инвестиционный климат;
- низкая доступность кредитования;
- геополитическая турбулентность и нестабильная экономическая ситуация;
- отсутствие массовой готовности российских брендов работать в формате постоянных скидок;
- относительная молодость марок и небольшое количество товарных запасов, которого может быть недостаточно для открытий в аутлет-центрах.
Коммерсантъ
В аутлеты завезли трафик
Посещаемость объектов растет
🔥3❤1
В России приняли закон, запрещающий размещение рекламы на заблокированных платформах, принадлежащих Meta*
Алина Цуцу, стратег и консультант, Horizon
Это, конечно, ударит по блогерам и бизнесу, но одновременно поспособствует переходу брендов к более независимой модели маркетинга, где главная сила – собственные аудитории и лояльные сообщества.
Особенно это актуально для крупных игроков, которые могут развивать собственные медиа, постепенно выращивая их из аудитории своих каналов и соцсетей.
Недавняя такая история: проект Fashion Прокачка, который начинался как профессиональное Telegram-сообщество о моде, а затем на его базе появилось медиа Fashion Buzz. Здесь коммуникация с аудиторией развилась в отдельный медиапродукт, который работает на вовлечение и укрепление комьюнити.
Безусловно, такой путь подходит не всем, но у меня есть гипотеза, что, возможно, мы увидим, как разные бренды и компании начнут объединяться вокруг общего смыслового нарратива, создавая коллективные медиаплатформы. Это могут быть пространства, где бизнесы, работающие в одной экосистеме (например, fashion, beauty и lifestyle), будут совместно развивать контент, аудиторию и комьюнити.
*Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
Алина Цуцу, стратег и консультант, Horizon
Это, конечно, ударит по блогерам и бизнесу, но одновременно поспособствует переходу брендов к более независимой модели маркетинга, где главная сила – собственные аудитории и лояльные сообщества.
Особенно это актуально для крупных игроков, которые могут развивать собственные медиа, постепенно выращивая их из аудитории своих каналов и соцсетей.
Недавняя такая история: проект Fashion Прокачка, который начинался как профессиональное Telegram-сообщество о моде, а затем на его базе появилось медиа Fashion Buzz. Здесь коммуникация с аудиторией развилась в отдельный медиапродукт, который работает на вовлечение и укрепление комьюнити.
Безусловно, такой путь подходит не всем, но у меня есть гипотеза, что, возможно, мы увидим, как разные бренды и компании начнут объединяться вокруг общего смыслового нарратива, создавая коллективные медиаплатформы. Это могут быть пространства, где бизнесы, работающие в одной экосистеме (например, fashion, beauty и lifestyle), будут совместно развивать контент, аудиторию и комьюнити.
*Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
👍11🤔4😢4❤3👎1🔥1
Как российские фэшн-бренды формируют цены – реплики марок и аналитиков в тексте Forbes
В последние годы негатив потребителей вызывает рост цен, в том числе и в фэшн-категории. Он распространяется на разные ценовые сегменты – каждый бизнес зависит от одних и тех же факторов: курса валют, ставки ЦБ, конкурентного поля и спроса.
Эксперты, опрошенные изданием, объясняют, что в структуре цены есть два момента:
- основные затраты (на разработку и производство товара: ткань, фурнитуру, работу дизайнеров и фабрик, логистику и доставку);
- дополнительные/опосредованные (формируют добавленную стоимость бренда и обеспечивают уникальный клиентский опыт покупки и обладания изделием: сервис, красивая упаковка, имиджевые съемки и пр.).
От опосредованных затрат отказаться нельзя, можно лишь оптимизировать и урезать их до приемлемого минимума.
Что касается конкретных примеров ценообразования, эксперты приводят следующий пример: «пошив платья в Бишкеке может обойтись в сумму от 800 до 1000 рублей вместе с тканью. После таможенной очистки и доставки эта вещь в России будет стоить порядка 1300 рублей, далее в оптовый канал она попадет по цене от 2400 до 2800 рублей, а на розничной полке окажется с ценником от 5600 до 8500 рублей. Таким образом, мы получаем наценку 700% от производства до розницы». При этом они отмечают, что эта цифра не говорит о том, что ритейлер много зарабатывает. Наоборот: если наценка будет менее 400%, то компания просто не сможет выжить.
Кроме того, после февраля 2022-го брендам пришлось перекраивать бизнес-процессы и подстраиваться под новые реалии.
Сами бренды называют следующие проблемы:
- сложности с международными платежами,
- рост стоимости кредитных средств,
- повышение логистических тарифов и пошлин
- повышение стоимости материалов в связи с нестабильным курсом валют и особенностями производства сырья («Например, если из-за природных причин льна становится меньше, его цена растет, что влияет на цену изделий», – рассказали в 12 Storeez);
- особая конкурентная среда, возникшая на фоне развития маркетплейсов с небольшими игроками (об этом заявили в компании R-Mixed, производящей одежду и аксессуары под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet).
Эксперты рассказали, из чего состоит цена и предложили экономить на некоторых пунктах:
- 10–20% себестоимость самих изделий – их нередко можно сделать дешевле за счет выбора иных тканей и дизайна (однако с этим не согласны игроки рынка, например, в Lesyаnebo, Ivolga, Jenёk и других брендах заявили, что отказались от такой модели, поскольку это сказалось бы на качестве материалов);
- затраты на маркетинг (могут составлять 5–10% от оборота компании);
- аренда помещений (около 20%),
- прочие затраты, в том числе на оптовый канал (еще 20%).
Собеседники издания отмечают, что излишняя экономия может негативно сказаться на будущем компании. Например, стараясь улучшить показатель чистой рентабельности (варьируется от 5–7% до 15%) и отказавшись от розницы в пользу маркетплейсов, нельзя забывать, что «флагманские магазины и сильные маркетинг и команда – залог уверенного бренда, клиентской лояльности и устойчивости бизнеса».
В последние годы негатив потребителей вызывает рост цен, в том числе и в фэшн-категории. Он распространяется на разные ценовые сегменты – каждый бизнес зависит от одних и тех же факторов: курса валют, ставки ЦБ, конкурентного поля и спроса.
Эксперты, опрошенные изданием, объясняют, что в структуре цены есть два момента:
- основные затраты (на разработку и производство товара: ткань, фурнитуру, работу дизайнеров и фабрик, логистику и доставку);
- дополнительные/опосредованные (формируют добавленную стоимость бренда и обеспечивают уникальный клиентский опыт покупки и обладания изделием: сервис, красивая упаковка, имиджевые съемки и пр.).
От опосредованных затрат отказаться нельзя, можно лишь оптимизировать и урезать их до приемлемого минимума.
Что касается конкретных примеров ценообразования, эксперты приводят следующий пример: «пошив платья в Бишкеке может обойтись в сумму от 800 до 1000 рублей вместе с тканью. После таможенной очистки и доставки эта вещь в России будет стоить порядка 1300 рублей, далее в оптовый канал она попадет по цене от 2400 до 2800 рублей, а на розничной полке окажется с ценником от 5600 до 8500 рублей. Таким образом, мы получаем наценку 700% от производства до розницы». При этом они отмечают, что эта цифра не говорит о том, что ритейлер много зарабатывает. Наоборот: если наценка будет менее 400%, то компания просто не сможет выжить.
Кроме того, после февраля 2022-го брендам пришлось перекраивать бизнес-процессы и подстраиваться под новые реалии.
Сами бренды называют следующие проблемы:
- сложности с международными платежами,
- рост стоимости кредитных средств,
- повышение логистических тарифов и пошлин
- повышение стоимости материалов в связи с нестабильным курсом валют и особенностями производства сырья («Например, если из-за природных причин льна становится меньше, его цена растет, что влияет на цену изделий», – рассказали в 12 Storeez);
- особая конкурентная среда, возникшая на фоне развития маркетплейсов с небольшими игроками (об этом заявили в компании R-Mixed, производящей одежду и аксессуары под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet).
Эксперты рассказали, из чего состоит цена и предложили экономить на некоторых пунктах:
- 10–20% себестоимость самих изделий – их нередко можно сделать дешевле за счет выбора иных тканей и дизайна (однако с этим не согласны игроки рынка, например, в Lesyаnebo, Ivolga, Jenёk и других брендах заявили, что отказались от такой модели, поскольку это сказалось бы на качестве материалов);
- затраты на маркетинг (могут составлять 5–10% от оборота компании);
- аренда помещений (около 20%),
- прочие затраты, в том числе на оптовый канал (еще 20%).
Собеседники издания отмечают, что излишняя экономия может негативно сказаться на будущем компании. Например, стараясь улучшить показатель чистой рентабельности (варьируется от 5–7% до 15%) и отказавшись от розницы в пользу маркетплейсов, нельзя забывать, что «флагманские магазины и сильные маркетинг и команда – залог уверенного бренда, клиентской лояльности и устойчивости бизнеса».
Forbes.ru
Простая арифметика: из чего формируется цена на коллекции российских модных брендов
После ухода крупных международных брендов масс- и мидл-сегментов все внимание потребителей переключилось на локальные проекты и цены, которые они устанавливают на одежду и аксессуары. Forbes life разбирается, как формируются цены на российском рынке
❤10👍6
Московская неделя моды в марте 2025-го — светский ивент, который пытается стать мягкой силой, но не попадает в экономику
Спустя десятилетия работы команды Артефакта (РФВ, MBFW, Фонд моды) мероприятие стало бесплатным. Конечно, это уже несколько лет хорошо отражается на контенте: вместо гламурных показов чьих-то жен и дочерей появился отбор – и в программе достаточно сильных молодых дизайнерских марок. Но основное отличие от Парижской недели моды в том, что «неделя моды мэра Москвы» (несмотря на высокий профессионализм организаторов) все еще очень мало отношения имеет к реальному бизнесу и индустрии (то есть к экономике) моды.
Лидеры рынка Monochrome, Ushatava, 12Storeez, Pervert, Oskelly и еще пару десятков самых узнаваемых и успешных компаний не принимают и не будут принимать участие в показах, шоурумах и маркетах. Почему? Потому что неделя не является точкой сборки доверия профессионального модного сообщества и никак не участвует в цепочках создания ценности, значит, не влияет на реальные продажи марок.
Частная компания «Артефакт» трансформировалась в московский Фонд моды и лучше других команд делает хороший профессиональный и в целом красивый светский ивент, который пытается стать элементом мягкой силы. Мы теперь тоже ходим на эту «ярмарку тщеславия» – посещаем показы брендов, за развитием которых давно наблюдаем: Measure, Gapanovich, Abzaeva, Vereja.
Но Фонд ли это моды и как измеряется эффективность его работы, кроме PR Value с приглашенными или купленными селебами?
Читать целиком
Спустя десятилетия работы команды Артефакта (РФВ, MBFW, Фонд моды) мероприятие стало бесплатным. Конечно, это уже несколько лет хорошо отражается на контенте: вместо гламурных показов чьих-то жен и дочерей появился отбор – и в программе достаточно сильных молодых дизайнерских марок. Но основное отличие от Парижской недели моды в том, что «неделя моды мэра Москвы» (несмотря на высокий профессионализм организаторов) все еще очень мало отношения имеет к реальному бизнесу и индустрии (то есть к экономике) моды.
Лидеры рынка Monochrome, Ushatava, 12Storeez, Pervert, Oskelly и еще пару десятков самых узнаваемых и успешных компаний не принимают и не будут принимать участие в показах, шоурумах и маркетах. Почему? Потому что неделя не является точкой сборки доверия профессионального модного сообщества и никак не участвует в цепочках создания ценности, значит, не влияет на реальные продажи марок.
Частная компания «Артефакт» трансформировалась в московский Фонд моды и лучше других команд делает хороший профессиональный и в целом красивый светский ивент, который пытается стать элементом мягкой силы. Мы теперь тоже ходим на эту «ярмарку тщеславия» – посещаем показы брендов, за развитием которых давно наблюдаем: Measure, Gapanovich, Abzaeva, Vereja.
Но Фонд ли это моды и как измеряется эффективность его работы, кроме PR Value с приглашенными или купленными селебами?
Читать целиком
🔥12❤6❤🔥1
МY812 показали свадебную капсулу для разных форматов торжества
В коллекции представлены как нарядные варианты, так и простые лаконичные. Среди тканей – шелк и вискоза. В качестве торжественных элементов использованы банты, объемные клинья, шнуровки, цветы, пришитые вручную, а также скрытый корсет.
Новый продукт для бренда – заколка из бука, созданная совместно с брендом украшений Apotropey. Цветы выполнены из вымоченного шелка по старинной технике цветоделия. Все изделия – на сайте и в магазинах бренда.
В коллекции представлены как нарядные варианты, так и простые лаконичные. Среди тканей – шелк и вискоза. В качестве торжественных элементов использованы банты, объемные клинья, шнуровки, цветы, пришитые вручную, а также скрытый корсет.
Новый продукт для бренда – заколка из бука, созданная совместно с брендом украшений Apotropey. Цветы выполнены из вымоченного шелка по старинной технике цветоделия. Все изделия – на сайте и в магазинах бренда.
🔥10❤2🥰1
Как инновационные технологии меняют люксовые бренды. Исследование Vogue Business
Издание изучило, как борьба за внимание потребителей заставляет марки выделяться, используя ИИ и другие новейшие технологии.
Один из главных трендов – геймификация. Так, 22% брендов из 60 самых крупных по выручке в настоящее время предлагают игровые возможности. Среди кейсов – Louis Vuitton: он запустил сообщество в Discord в сентябре 2023-го и выпустил игру Enigma.
47% марок предлагают AR- и VR-функции. В декабре 2024-го Versace выпустила виртуальную сумку Tag в Snapchat, на люксовой гейминг-платформе Drest и метавселенной Zepeto. А Burberry запустила AR-примерку своих фирменных шарфов в ноябре 2024 года. Также виртуальная примерка в прошлом году появилась у Farfetch.
Одним из лидеров рейтинга по использованию инновационных технологий становится Balenciaga:
- бренд является первопроходцем в области криптовалютных платежей (с 2022 года);
- запустил виртуальную коллекцию для Apple Vision Pro;
- сотрудничает с мобильной игрой Need For Speed;
- в мае прошлого года запустил платформу Balenciaga Music, которая «объединяет субкультуру с инновациями»при помощи специально подобранных плейлистов и одежды с чипами NFC.
А у Gucci, который ранее лидировал в таких областях, как игры, NFT, сейчас обратная ситуация. Так, после назначения Сабато Де Сарно в январе 2023-го инновации несколько отошли на второй план:
- из навигации сайта был удален раздел игры Gucci Arcade;
- игры Gucci Gravity и Gucci Labyrinth сейчас недоступны;
- снизилась активность в виртуальном мире Gucci Town на игровой платформе Roblox;
- закрылась ресейл-платформа Gucci Vintage (наряду с Hugo Boss Pre-Loved и Valentino Vintage).
Как отмечает издание, сейчас только девять брендов напрямую управляют собственными ресейл-платформами, годом ранее их было 13. При этом сами потребители заинтересованы в возможности перепродажи – об этом заявили 53% опрошенных, это на 45% больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Среди других инноваций в фэшн-сфере:
- Dior в прошлом году презентовала систему Astra, которая собирает данные о клиентах из различных источников, включая отзывы и онлайн-покупки, создавая целостный профиль клиента;
- китайский e-commerce гигант JD.com активно внедряет ИИ-помощника для запуска магазинов и создает контент;
- Brunello Cucinelli запустила на сайте ИИ, похожий на ChatGPT. Это обеспечивает большую прозрачность и упрощает поиск информации.
- нью-йоркская марка Collina Strada загрузила все прошлые коллекции в ИИ-систему, там сгенерировала множество концепций дизайна, которые затем легли в основу новых моделей и принтов.
Издание изучило, как борьба за внимание потребителей заставляет марки выделяться, используя ИИ и другие новейшие технологии.
Один из главных трендов – геймификация. Так, 22% брендов из 60 самых крупных по выручке в настоящее время предлагают игровые возможности. Среди кейсов – Louis Vuitton: он запустил сообщество в Discord в сентябре 2023-го и выпустил игру Enigma.
47% марок предлагают AR- и VR-функции. В декабре 2024-го Versace выпустила виртуальную сумку Tag в Snapchat, на люксовой гейминг-платформе Drest и метавселенной Zepeto. А Burberry запустила AR-примерку своих фирменных шарфов в ноябре 2024 года. Также виртуальная примерка в прошлом году появилась у Farfetch.
Одним из лидеров рейтинга по использованию инновационных технологий становится Balenciaga:
- бренд является первопроходцем в области криптовалютных платежей (с 2022 года);
- запустил виртуальную коллекцию для Apple Vision Pro;
- сотрудничает с мобильной игрой Need For Speed;
- в мае прошлого года запустил платформу Balenciaga Music, которая «объединяет субкультуру с инновациями»при помощи специально подобранных плейлистов и одежды с чипами NFC.
А у Gucci, который ранее лидировал в таких областях, как игры, NFT, сейчас обратная ситуация. Так, после назначения Сабато Де Сарно в январе 2023-го инновации несколько отошли на второй план:
- из навигации сайта был удален раздел игры Gucci Arcade;
- игры Gucci Gravity и Gucci Labyrinth сейчас недоступны;
- снизилась активность в виртуальном мире Gucci Town на игровой платформе Roblox;
- закрылась ресейл-платформа Gucci Vintage (наряду с Hugo Boss Pre-Loved и Valentino Vintage).
Как отмечает издание, сейчас только девять брендов напрямую управляют собственными ресейл-платформами, годом ранее их было 13. При этом сами потребители заинтересованы в возможности перепродажи – об этом заявили 53% опрошенных, это на 45% больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Среди других инноваций в фэшн-сфере:
- Dior в прошлом году презентовала систему Astra, которая собирает данные о клиентах из различных источников, включая отзывы и онлайн-покупки, создавая целостный профиль клиента;
- китайский e-commerce гигант JD.com активно внедряет ИИ-помощника для запуска магазинов и создает контент;
- Brunello Cucinelli запустила на сайте ИИ, похожий на ChatGPT. Это обеспечивает большую прозрачность и упрощает поиск информации.
- нью-йоркская марка Collina Strada загрузила все прошлые коллекции в ИИ-систему, там сгенерировала множество концепций дизайна, которые затем легли в основу новых моделей и принтов.
Vogue
Innovation is entering a new era — and luxury is following
Looming DPP and AI legislation along with rising ethical standards are the guiding forces for innovation. But as the battle for consumer attention heats up, luxury brands bend budgets to stand out.
❤7👍2🔥2🤔2
Продажи глобальных брендов масс-маркета на российских площадках снизились на 35%. Долю, которая принадлежала четырем международным игрокам, теперь делят десять отечественных
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»), который подсчитал продажи на Ozon и Wildberries с января по март 2025-го и сравнил их год к году.
Более заметное снижение выручки показали:
- Bershka (сокращение в 7 раз – до 7,8 млн руб.);
- Pull & Bear (в 6,8 раза – до 7,1 млн руб.);
- Stradivarius (в 3,6 раза – до 12,2 млн руб.);
- Oysho (в 4,6 раза – до 2,8 млн руб.);
- Massimo Dutti (в 4,3 раза – до 5,6 млн руб.).
Показатели некоторых марок разнятся в зависимости от маркетплейса. Например, продажи Zara более чем вдвое упали на Ozon (до 39,3 млн руб.), но выросли на Wildberries почти на 35% (до 91,3 млн руб.). У H&M на Wildberries продажи тоже увеличились – на 44% (до 516 млн руб.), а на Ozon остались примерно на прошлогоднем уровне (-0,9%) и составили 152 млн рублей.
Тенденцию подтвердили и в CDEK.Shopping – здесь заказы на одежду и обувь масс-маркета снизились за указанный период в среднем на 33% год к году. Лидеры по сокращению – Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho.
Потребители в этом сегменте переключились на другие – в основном российские – бренды. Так, в 2022 г. 15% рынка на Ozon занимали четыре ведущих зарубежных игрока. Сейчас она принадлежит первой десятке отечественных марок.
Две трети оборота 100 крупнейших продавцов фэшн-товаров на Ozon приходится на отечественных производителей. В топе I квартала по темпу роста оборота – Just Clothes (марку развивают владельцы Lady & Gentleman City) и Sela (входит в Melon Fashion Group).
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»), который подсчитал продажи на Ozon и Wildberries с января по март 2025-го и сравнил их год к году.
Более заметное снижение выручки показали:
- Bershka (сокращение в 7 раз – до 7,8 млн руб.);
- Pull & Bear (в 6,8 раза – до 7,1 млн руб.);
- Stradivarius (в 3,6 раза – до 12,2 млн руб.);
- Oysho (в 4,6 раза – до 2,8 млн руб.);
- Massimo Dutti (в 4,3 раза – до 5,6 млн руб.).
Показатели некоторых марок разнятся в зависимости от маркетплейса. Например, продажи Zara более чем вдвое упали на Ozon (до 39,3 млн руб.), но выросли на Wildberries почти на 35% (до 91,3 млн руб.). У H&M на Wildberries продажи тоже увеличились – на 44% (до 516 млн руб.), а на Ozon остались примерно на прошлогоднем уровне (-0,9%) и составили 152 млн рублей.
Тенденцию подтвердили и в CDEK.Shopping – здесь заказы на одежду и обувь масс-маркета снизились за указанный период в среднем на 33% год к году. Лидеры по сокращению – Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho.
Потребители в этом сегменте переключились на другие – в основном российские – бренды. Так, в 2022 г. 15% рынка на Ozon занимали четыре ведущих зарубежных игрока. Сейчас она принадлежит первой десятке отечественных марок.
Две трети оборота 100 крупнейших продавцов фэшн-товаров на Ozon приходится на отечественных производителей. В топе I квартала по темпу роста оборота – Just Clothes (марку развивают владельцы Lady & Gentleman City) и Sela (входит в Melon Fashion Group).
Ведомости
Россияне теряют интерес к ушедшим брендам одежды
Их постепенно вытесняют с маркетплейсов локальные и отечественные марки
🔥3❤2